Тюнинг дроссельной заслонки ваз 2107 инжектор

Обновлено: 08.05.2024

oleggatorr › Блог › Увеличенная дроссельная заслонка на ВАЗ

Довольно многие кто хочет увеличить мощность своего автомобиля прибегают к такому простому способу тюнинга двигателя как увеличенная дроссельная заслонка. Зачем она вообще нужна, она позволяет пропустить больше воздуха в единицу времени. Наш двигатель по сути является насосом который прокачивает воздух, чем ему проще это сделать тем больше будет выходная мощность двигателя, для этих целей применяют три способа
— увеличенная дроссельная заслонка
— фильтр пониженного сопротивления (нулевик)
— система выхлопа (почти все ставят прямоточную банку на выпуске)

Сегодня поговорим о первой части, о самой дроссельной заслонке. Внутренний диаметр заводской дроссельной заслонки ВАЗ составляет 46-49 мм в зависимости от типа двигателя, выглядит она так

Доработанные дроссели имеют внутренний диаметр 50 — 56 мм изготовленные из заслонок производства ВАЗ, также есть возможность путем переделок установить дроссельный узел от ГАЗ, довольно распространенный вариант. Заслонки на базе ВАЗ выглядят так, при установке не вызывают никаких вопросов, устанавливаются на место заводской без никаких переделок. Желательно отключить подогрев дросселя, как показывает опыт в нем нет никакой необходимости. В случае с пластиковым ресивером это вам ничего ровным счетом не даст, а если установлен ресивер из металлов отключение подогрева дроссельного узла позволит несколько снизить температуру впускного воздуха что положительно сказывается на характеристиках ДВС. Собственно тюнинг дроссели

Волговский дроссель имеет внутренний диаметр 62 мм, необходим для очень сильно форсированных ДВС, при его установке необходимо изготовить переходную пластину ВАЗ-ГАЗ под основание, произвести замену датчика положения дроссельной заслонки на датчик ВАЗ или настроить на датчике ГАЗ. Дроссели ГАЗ бывают нескольких видов, под 405 и под 406 ДВС, они отличаются механизмом тяги заслонки, предпочтительно использовать дроссель от 405 далее будет объяснено по каким причинам.
Внешний вид дросселей ГАЗ.

Лада 2107 Winter edition › Бортжурнал › 29. Впускная система ч.1 Увеличенная дроссельная заслонка 56мм +нулевик

Всем привет, решил поэкспериментировать с впускной системой, натыкался много раз на информацию по поводу 56 дросселя. Говорят что даже попомер чувствует прибавку мощности, а еще поставить фильтр нулевого сопротивления и будет вообще пушка.

Приобрёл я значит дроссельную заслонку с увеличенным диаметром 56мм, штатный 46 если не ошибаюсь.

Также фильтр нулевого сопротивления и кронштейн для его установки.

Нулевик самый обыкновенный сухого типа.

Про него даже говорить нечего. Вернёмся к заслонке.
Покрутил, повертел. Вроде нормальная, без заусенцев, обработка хорошая. Косяков не нашёл.

Даже сам канал без царапин, почти зеркальный.

Перед установкой дроссель нужно отрегулировать, это сделать очень просто.
Берём подходящий шестигранник, подводим шпильку до момента соприкосновения, проворачиваем 1 полный оборот, и 1/4 оборота. Все заслонка отрегулирована, она не будет тереться об сам канал при расширении метала и тем самым не будет натирать ступеньку. Холостые обороты при такой регулировке не будут завышены и не будут плавать.

Теперь приступим к установке.
Для начала скидываем все шланги и патрубки, не нужно сливать антифриз, прольётся грамм 50 от силы.

Отключаем 2 фишки и откручиваем 2 болта крепления дросселя и тросик газа.

Снимаем старый дроссель.
Такую грязную заслонку я увидел впервые, наглядно видна разница между диаметром заслонок. Перекидываем датчики и собираем в обратной последовательности.

Теперь установим нулевичек.
Откручиваем ДМРВ от корпуса фильтра и снимаем корпус фильтра (у меня просто на хамутах был)

Для установки нам понадобиться кронштейн.

Сначала я попробовал установить его на диффузор вентилятора.

Прикрутив сам ДМРВ и попробовал установить сам фильтр, шланг от радиатора мешал самому фильтру сесть на ДМРВ до конца.

В итоге прикрутил его к блоку.

Затягиваем хамут фильтра и все готово

После установки долил в радик грамм 50 антифриза и поехал.
Честно сначала разницы не почувствовал, даже появился не большой провал в начале. Но на оборотах от 4000 стала намного бодрее, крутиться мотор легче.
Может быть это самовнушение как эффект после мойки авто 😂
Настроек по коррекции смеси я не делал.
Теперь могу с уверенностью сказать что это совершенно бесполезная штука без доработки мотора и гбц.
Оставлю пока так, звук нуливика нравиться :) фыркает при нажатии на газ.
Данную доработку не советую никому делать, деньги на ветер:)

Тюнинг двигателя ВАЗ 2107

Практически каждый водитель ВАЗ 2107 хотя бы раз оказывался в такой ситуации, когда мощности двигателя не хватало для какой-либо операции: обгона или, например, подъёма в горку. Поэтому усиление имеющихся характеристик мотора — вполне объяснимое желание водителя, когда он начинает задумываться о тюнинге двигателя.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2107

Что такое тюнинг двигателя на «семёрке»? Ведь заводской силовой агрегат уже содержит все необходимые элементы для стабильной работы авто, насколько безопасно самому проводить какие-либо доработки? Пожалуй, это те главные вопросы, которыми задаётся любой собственник ВАЗ 2107.

«Семёрка» изначально имеет такую конструкцию, которую легко можно доработать и усовершенствовать. Поэтому тюнинг двигателя, выполненный последовательно и грамотно, можно считать той работой, которая не просто увеличит мощность мотора, но и облегчит управляемость автомобилем.

Тюнинг двигателя на ВАЗ 2107 — это комплекс процедур, направленный на усовершенствование имеющихся характеристик мотора.

В зависимости от возможностей владельца и конечных целей, варианты тюнинга автомобиля могут быть самыми разными.

Расточка блока цилиндров

На ВАЗ 2107 устанавливаются тяжёлые поршни, поэтому расточка блока цилиндров значительно облегчает работу мотора. Суть модернизации БЦ проста: двигателю больше не придётся компенсировать увеличенную инерцию из-за работы тяжёлых шатунов и поршней, следовательно, весь ресурс будет направлен на мощность во время движения.

Оптимальным вариантом станет замена поршневой группы на более лёгкую, но блок цилиндров стоит недёшево, поэтому большинство автовладельцев прибегает к расточке, то есть к расширению имеющегося объёма БЦ.

Очень важно иметь практический опыт такой работы. В противном случае почти наверняка можно загубить сам мотор. Важно знать, что обычно к расточке блока цилиндров на ВАЗ 2107 прибегают в том случае, если приходится ремонтировать или оптимизировать старый двигатель. Потому что только специалист автомастерской может надлежащим образом выполнить эту работу.

Видео: расточка цилиндров мотора ВАЗ 2107

Модернизация головки блока цилиндров

ГБЦ (головка блока цилиндров) является одной из важнейших составляющих мотора ВАЗ 2107. Этот узел размещается в верхней части самого блока цилиндров. Именно ГБЦ отвечает за создание оптимальных условий работы мотора, так как в ней происходит процесс сгорания топливовоздушной смеси.

Поэтому одним из вариантов тюнинга двигателя автослесари считают именно доработку ГБЦ, что позволит расширить её возможности в плане ускорения процессов сгорания.

Суть такой модернизации заключается в том, что нужно будет проточить впускной и выпускной коллекторы. Это сложная работа, так как материал изготовления коллекторов на «семёрке» — чугун, который трудно поддаётся расточке.

Порядок работы по модернизации

Модернизация головки блока цилиндров должна проходить строго по следующему плану:

Снять ГБЦ с двигателя.
Очистить поверхность головки от мусора, грязи и нагара. Использовать бензин.

Видео: доработка ГБЦ на «классике»

После всех этапов работы рекомендуется продуть ГБЦ баллончиком со сжатым воздухом, чтобы устранить пыль и стружку. Если в процессе модернизации все действия были выполнены правильно, то мощность двигателя увеличится на 15–20 лошадиных сил.

Замена распределительного вала

Заводской распредвал ВАЗ 2107 распределяет мощности примерно в равных объёмах на любых оборотах. Однако он не оптимизирован под малые обороты, поэтому для более качественной работы можно заменить стандартный распредвал на вал с малой фазой, что даст быстрое закрытие клапанов и, как следствие, более комфортную работу мотора на малых оборотах. В противовес валу с малой фазой можно выбрать вал с широкой фазой — его работа направлена на предоставление преимуществ при работе мотора на высоких оборотах.

Выбор нового распредвала — это целиком прерогатива водителя. Так как низовой вал хорош для буксировки или внедорожной езды. Его часто устанавливают любители неспешной городской езды. Верховой вал даёт явные преимущества на обгоне — его рекомендуется ставить при спортивном тюнинге автомобиля.

Порядок замены

Заменить распределительный вал можно и самостоятельно. Для этого важно соблюдать следующий регламент работы:

Демонтировать короб воздушного фильтра под капотом, выкрутив винты.
Отсоединить все подключенные к фильтру провода и тросики.

Установку нового распредвала произвести в обратной последовательности.

Видео: порядок установки нового распредвала

Компрессор на ВАЗ 2107

Ещё одним способом, как повысить мощность силового агрегата, считается установка компрессора. Это устройство будет способствовать нагнетанию горючего, что, в свою очередь, неизменно повлечёт за собой увеличение мощностных характеристик мотора.

Большинство автовладельцев рекомендуют устанавливать компрессор определённой марки, а именно ПК05D, так как именно это устройство обладает теми характеристиками, которые оптимально подходят для ВАЗ 2107. Немаловажным фактором будем считать и то, что монтаж ПК05D не предполагает его внедрения в поршневую группу двигателя «семёрки». К тому же компрессор работает удивительно тихо, поэтому при езде водитель и пассажиры не будут испытывать дискомфорта.

Для установки компрессора на ВАЗ 2107 нужно будет выполнить ряд действий:

По различным оценками автовладельцев, установка ПК05D позволяет значительно облегчить управляемость «семёрки», а также существенно увеличить мощность при подъёмах в горку, обгоне и разгоне.

16-клапанный двигатель на «семёрку»

Установка 16-клапанного мотора на «семёрку» проводится по следующему алгоритму:

Видео: порядок установки

Таким образом, любой вид тюнинга двигателя ВАЗ 2107 способен превратить машину в более скоростную и выносливую модель. Однако при выполнении любого вида работ следует придерживаться регламента и техники безопасности, в ином случае лучше обратиться к опытным специалистам.

Регулировка дроссельной заслонки ваз 2107 инжектор

Многие владельцы автомобилей помнят то время, когда по дорогам страны колесили, в основном, Жигули и Москвичи. Их ключевой характеристикой было то, что провести мелкий ремонт или регулировку определённых параметров можно было очень просто, лишь вооружившись небольшим набором инструментов. Тем не менее, отличием тех автомобилей от их современных аналогов было то, что у них устанавливалась карбюраторная система подачи топлива. Она не использовала электронику, так что, всё регулировалось механическим способом.

Регулировка инжектора своими руками

Теперь же всё иначе, и провести регулировку холостого хода уже не так просто, как раньше. Поэтому, сейчас мы попробуем разобраться в том, как же именно регулировать инжектор и его холостой ход на современных машинах.

Так выглядит «инжектор» автомобиля.

Так ошибочно называют «в народе» блок управления двигателем (ЭБУ). Хотя сам «инжектор» состоит из нескольких частей: ЭБУ, форсунки, датчики и т.п.

Датчики в «инжекторе»

Технологии управления подачей топлива в двигатель существуют разные. Поэтому некоторые датчики могут отсутствовать. Самые распространённые датчики в «инжекторе»:

Датчик коленвала
Датчик положения распредвала
Датчик кислорода
Датчик массового расхода воздуха
Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)
Датчик детонации

Причины загрязнения

Смесь частиц пыли и масла медленно покрывает поверхность заслонки в процессе эксплуатации. Особенно это заметно в тех местах, где есть завихрения воздуха.

Если вовремя не производить чистку, то со временем зарастет таким налетом и тепловой зазор. Также в заслонке уменьшится ход клапана, который регулирует холостой ход авто.

Регулировка холостого хода на инжекторном автомобиле

В случае, когда речь идёт о плавающих оборотах мотора, прекращении работы двигателя при постановке автомобиля на нейтральную передачу или же о повышении оборотов в случае работы полностью прогретого мотора, то это может говорить о неисправностях регулятора холостого хода или о бедной смеси. Аналогичный вывод можно сделать и в том случае, когда на холодном двигателе обороты оказываются слишком низкими.

Регулятор холостого хода автомобиля Лифан Солано

В любом случае, это всё может происходить по причине чрезмерной подачи воздуха.

Проводить регулировку смеси должен компьютер, который собирает данные из целого ряда датчиков (про датчики инжектора мы уже писали выше). Он, на некоторые время, может открывать или же закрывать клапана инжекторов с той величиной, которая нужна для мотора в данный момент.

Порядок действий

Регулятор холостого хода — это исполняющий орган функционирования мотора (механический датчик), то при его некорректной работе лампочка, указывающая на неисправность, гореть не будет. Регулятор является шаговым электрическим двигателем, включающим в себя конусную иглу. Регулятор может быть расположен на корпусе дроссельной заслонки, что позволяет гарантировать конкретный уровень воздушного потока, обходящего закрытую дроссельную заслонку. А его, в свою очередь, задаёт электронная система автомобиля, дабы двигатель работал устойчиво и равномерно, независимо от внешних факторов.

Для начала необходимо отключить аккумулятор.

Проводим демонтаж регулятора холостого хода

Дополнительным советом станет то, что проводить регулировку оборотов мотора можно только на двигателе, который был предварительно хорошо прогрет.

Альтернативные причины

Обслуживание и ремонт дроссельной заслонки

Заслонку необходимо время от времени чистить. Это обусловлено двумя факторами:

воздухофильтр удерживает в себе не всю пыль и грязь, часть попадает в заслонку и оседает на ее внутренних элементах;
при функционировании картера часть из отработанных газов и паров масла также попадает в дроссель, приводя к образованию на нем копоти.

Для чистки потребуется:

хлопчатобумажная или льняная ветошь;
ватные палочки;
набор отверток для демонтажа узла;
растворитель (подойдет ацетон, 646).

Вместо растворителя можно взять бензин. Однако следует иметь в виду, что он будет растворять нагар несколько хуже.

Для чистки потребуется выполнить следующие действия:

открутить винты, удерживающие воздухофильтр;
демонтировать воздушный фильтр;
открутить винты, удерживающие заслонку;
отсоединить заслонку (при наличии электрических разъемов также их отсоединить);
положить узел в небольшую чашку и полностью залить растворителем (обычно для этого достаточно 2 литровых бутылок);
продержать так дроссель 5 – 10 минут;
извлечь узел из растворителя и удалить грязь с помощью тряпки (в труднодоступных местах – с помощью ватной палочки);
произвести сборку механизма в обратном порядке.

Нужно помнить, что схема подключения заслонки на разных моделях авто отличается. Перед началом работы лучше посмотреть фото отсоединенного от двигателя узла или изучить наглядную схему разборки. Это существенно облегчит выполнение процедуры.

Чего не следует делать, так это самостоятельно работать с механизмом, который имеет электропривод – его можно легко повредить. Это касается и электронных приводов (причем даже в большей степени).

Также перед процедурой чистки следует почитать отзывы о вашей модели механизма. Некоторые устройства не переносят замачивания в бензине или растворителе и начинают после него некорректно работать. В частности, такое происходит с заслонками Mitsubishi Lancer 9 4G18.

Надо понимать, что нередко чистка не дает желаемых результатов и мотор продолжает работать некорректно. Это говорит только об одном – задвижка вышла из строя. В таком случае ее ремонтируют или полностью меняют. Если речь идет о заслонке с электронным приводом, проблема может быть в нарушении работы блока управления.

О необходимости чистки или неисправности могут говорить следующие признаки:

авто не получается завести с одного раза;
двигатель делает рывки на холостых и невысокой скорости;
мотор самопроизвольно глохнет;
холостые обороты нестабильны.

Чип-тюнинг автомобиля

Чип-тюнинг — данным словом называют простую настройку инжектора и электронной системы управления мотором, для того, чтобы улучшить его эксплуатационные качества.

Прошивки могут подготовить автомобиль к качеству местного топлива, определённым температурным режимам работы, а также определить, сколько именно топлива будет потреблять мотор в штатных режимах.

Преимущества чип-тюнинга

Среди основных преимуществ, которые получает автомобиль после подобных доработок, можно выделить

ускоренный старт с места,
плавное движение при минимальных показателях нагрузки,
а также максимально ровную тягу, которая возникает при работе на самых высоких передачах.

Как промыть дроссель на ВАЗ 2107?

нужно заменить РХХ и промыть дроссель на инжекторно 2107 сказали на диагностике инжектора, т.к. прыгаают обороты на холостом ходу

не могу найти инфы в инете как самому снять этот дроссельный узел и где он находится как выглядит. не хочу отдавать на сто, сам учусь на своей машине) помогите с информацией кто знает.

дроссель на ресивере прикручен, к нему еще тросик от педали газа подходит. ищи тросик газа и по нему придешь к дроссельной заслонке))) снимается ключами и руками, моется тоже элементарно)))

Мыть же химией надо и спецальным образом? или так с шёточкой тряпочкой под краноном?

Очиститель карбюратора вам в помощь

Чистка заслонки

Данную работу надо производить на заглушенном моторе. Также надо подождать пока он остынет, чтобы избежать ожогов. Инструменты и материалы:

Ключ на «13» для снятия дроссельного узла Набор отверток для проведения работ Очиститель для промывки карбюраторов Палочки для ушей, которые можно использовать для чистки заслонки Прокладка дроссельного узла

Доработка дроссельной заслонки ваз 2107 инжектор

Когда автолюбитель задумывается о тюнинге двигателя, то в большинстве случаев он рассчитывает незначительно увеличить его объём, доработать ГБЦ и установить спортивный распредвал. Более смелые устанавливают турбонаддув или систему черырёхдроссельного впуска.

Для получения заметной прибавки в мощности от дросселей нужно установить верховой распредвал. Дроссели не должны препятствовать движению воздушного потока до входа в цилиндр, и основная отдача от них требуется на высоких оборотах двигателя, когда стандартный ресивер уже не справляется. Здесь очень важно грамотно отнестись к точной развесовке и облегчению шатунно-поршневой группы. Ведь при скорости вращения коленвала около 8000 об./мин. каждый несбалансированный грамм может привести к выходу из строя всей системы. Для лучшей отдачи придётся поменять и выхлопную систему. В идеале, увеличить впускные и выпускные каналы в головке блока цилиндров и установить увеличенные клапана. Если вас это не пугает, то стоит изучить черырёхдроссельный впуск более подробно. Поэтому сначала рассмотрим существующие системы.

На обычных автомобилях впускная система включает в себя воздушный фильтр, дроссельную заслонку и впускной коллектор. Дроссельная заслонка открывает доступ воздуха в цилиндры двигателя. Всасывание воздуха происходит в определённой последовательности, в зависимости от того, какой в данный момент цилиндр работает на впуск. Такой тип впускных коллекторов используется на серийных инжекторных автомобилях. Здесь важна длина впускных труб коллектора, от которых зависит режим работы двигателя. Длинные впускные трубы улучшают работу на низких и средних оборотах, тогда как использование короткого впуска ведёт к повышению мощности на высоких оборотах двигателя.

На рисунке изображена конструкция обычного впускного коллектора. Основным его недостатком является то, что воздух поступает быстрее в первый цилиндр от дроссельной заслонки. Количество воздуха тоже пропорционально расстоянию от дросселя, поэтому в последний цилиндр его поступает намного меньше.

В высокооборотистых двигателях находит применение ресивер типа «банка», который оснащается короткими патрубками внутри («мегафоны» или «диффузоры»), что хорошо видно на приведенном рисунке.

При высоких оборотах двигателя он уменьшает колебания воздуха и приводит к увеличению наполнения цилиндров. К сожалению, он тоже имеет недостатки, присущие впускному коллектору. Поэтому, в основном, применяется в двигателях с турбонаддувом, и когда требуется объединить все впускные каналы.

Идеальным вариантом для двигателя является четырёхдроссельный впуск. В этом варианте каждый цилиндр оснащён независимой дроссельной заслонкой, что избавляет систему от резонансных колебаний воздуха, возникающих между цилиндрами во время впуска. При этом, во всём диапазоне оборотов, от холостых до максимальных, двигатель работает намного стабильнее.

В автомобили ВАЗ со спортивными двигателями устанавливается четырёхдроссельный впуск или — в простонародье — «дудки», которые обеспечивают раздельный впуск воздуха. При этом они объединены общим каналом для вакуумного усилителя тормозов, датчика абсолютного давления (ДАД), регулятора давления топлива (РДТ) и регулятора холостого хода (РХХ). Учтите, что при установке четырёхдроссельного впуска расчёт воздуха берётся не по датчику массового расхода воздуха (ДМРВ), а по ДАДу и длительным замерам расхода воздуха двигателя при разных режимах работы. Так что установка четырёхдроссельного впуска не так проста, как кажется со стороны.

Четырёхдроссельный впуск "TEAM80"

Система четырёхдроссельного впуска «TEAM80» предназначена для установки на 16-ти клапанные двигатели производства «АвтоВАЗ». Такой впуск является лучшей альтернативой стандартному впускному коллектору, так как обеспечивает оптимальную передачу топливной смеси в двигатель.

Четырёхдроссельный впуск приводит к уменьшению длины впускного тракта, уменьшая количество поворотов. Вследствие этого мы получаем облегчённую тягу воздушной смеси в цилиндры мотора, а значит, заметно повышается КПД двигателя ВАЗ, также увеличивается его мощность и крутящий момент. «Дудки» впуска изготавливаются из прочного металла, что позволяет использовать этот вид впускного коллектора на автомобилях с ранним зажиганием. Взрывы во впускном тракте не приведут к остаточным деформациям элементов конструкции.

Система выполнена таким образом, что все четыре дроссельных заслонки приводятся в действие одним соосным механизмом, имеющим стандартное крепление тросика. С противоположной стороны от «колеса управления» устанавливается стандартный датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Четырёхдроссельный впуск «TEAM80» оснащается трубкой, объединяющей все четыре цилиндра, которая обеспечивает работоспособность вакуумного усилителя тормозов.

Четырёхдроссельный впуск "PROSPORT"

Система четырёхдроссельного впуска «PROSPORT» представлена в следующих вариантах исполнения:

Многодроссельные узлы «PROSPORT» являются «бюджетной» альтернативой дросселям «TEAM80». В основе их конструкции применены стандартные дроссельные патрубки ВАЗ 2112. Все четыре заслонки диаметром 46 мм объединены одной внешней осью и приводятся в движение при помощи стандартного крепления троса газа, размещённого на одном из дроссельных патрубков.

Как и в случае с дросселями от компании «TEAM80», вертикальное исполнение системы четырёхдроссельного впуска не требует для установки какие-либо доработки кузова (за тем же исключением установки на 16-ти клапанную «Самару» и «Самару-2»). Однако, для установки горизонтальной системы потребуется произвести определённые работы, направленные на обеспечение необходимого пространства и прямого попадания воздуха в «дудки». Как правило, для этих целей стандартный радиатор охлаждения заменяют на другую, более подходящую по габаритам модель. Также может потребоваться доработка рамки радиатора.

Идея принадлежит KyCb , правда я сделал немного иначе.
Я не стал делать пропил в ДЗ, а всего лишь срезал прокладку. В результате-
на улице -5,завод с пол оборота;
плавность работы двигателя при переключении передач;
уверенный запуск на горячем двигателе;
и главный плюс-все можно вернуть на свои места путем замены прокладки на новую.
Итак сама идея-
Есть такая вещь как дроссельный узел, и по идее из пространства перед дросселем в пространство за ним должна быть перетечка воздуха. И для этого в нем есть канал примерно 2.5 мм диаметром. В прокладке между дроссельным узлом и ресивером есть для этого канала отверстие. Но вот беда — оно упирается в стенку ресивера.
То есть тот кто разрабатывал дроссельный узел предусмотрел перетечку, а тот кто разрабатывал ресивер — забыл.
Что же, доработаем напильником дроссельный узел:

В итоге прошли многие детские болезни инжектора — заводится на горячую теперь всегда с первого раза, увереннее. За счет уменьшения разрежения в ресивере увеличился выбег. То есть я могу разогнаться до 110 и прокатиться с нулевым расходом метров 400-500, и при этом скорость упадет на 7-10 км.ч.
Увеличилась тяга на низах, пропали вибрации двигателя на ХХ.
В общем перетечка там быть должна.

Тюнинг дроссельной заслонки ваз 2107 инжектор

Установка четырехдроссельного впуска на классику

Обычно тюнинг двигателя классического двигателя заключается в незначительном увеличении объема, установке бесконтактного зажигания(в редких случаях-установка инжекторной системы питания) и конечно же доводке и настройке карбюратора. Но если Вам и этого мало то можно пойти еще дальше и поставить турбину или четырехдроссельный впуск. Про установку турбины лучше пойти на профильные сайты и форумы, так как этим автор статьи не занимался, а тут расскажу немного про «подводные камни» при установке четырех дросселей. Для начала надо подумать - а точно ли нужен Вам такой тюнинг? Для полной отдачи от дросселей нужен «верховой распредвал», потому что основная задача дросселей - как можно меньше препятствовать движению воздуха до входа в цилиндр, а соответственно основная отдача от дросселей на высоких оборотах, где стандартные карбюратор или ресивер уже не справляются. Естественно, для того что бы мотор не развалился на оборотах больше 6000-7000 и проработал хотя бы 1000 км нужно очень грамотно отнестись и к облегчению и точной развесовке шатунно-поршневой группы. Ведь мы уже знаем что, инерция зависит от скорости вращения коленвала, и при оборотах в 8000 каждый несбалансированный грамм превращается в килограммы веса. Так же для достижения большей отдачи нужно менять и выхлопную систему. Если всё же это не пугает вас по прежнему, то расскажу как с минимальными затратами можно осуществить мечту и послушать звук дросселей.
Во-первых дросселя-это просто заслонки и формировать топливо-воздушную смесь они не могут, поэтому для работы двигателя требуется установка инжекторного питания.

Что требуется для установки инжектора на классический двигатель под инжектор:
-Блок управления - желательно конечно какой нибудь Абит, но многие ездят и на Январях, в общем нужен мозг который можно будет потом настроить.
-Модуль зажигания
-Датчики положения коленвала, температуры охлаждающей жидкости
-Заглушка трамблера, трубка «обратки»
-Жгут проводов
-Бензиновый насос(я бы советовал не ВАЗовский, потому что он не очень производительный и под него нужен инжекторный бак)
-Рампа и форсунки(в общем то чем более производительные тем лучше, лишь бы насос обеспечивал нужный объем бензина)

Следующим шагом является установка всего этого добра на машину. Тут уж что и как пояснять не буду, если вы уж решились ставить дросселя, то такие мелочи Вы должны уметь.
Теперь приступим к изготовлению коллектора под дросселя. У меня стоят дросселя от Toyota Levin-благо запчастей от старых японок полно. Мне везли под заказ с Владивостока - в общем где Вы их будете брать, уже Ваша проблема.
Главное достоинство таких дросселей-они уже в сборе с датчиком положения дроссельной заслонки, который совместим с нашими блоками управления и спокойно настраивается на Январях и Абитах.
По сути коллектор это 2 фланца(к ГБЦ и к дросселям) и 4 трубы соединяющие их. Так как все переделки у меня рассчитывались на минимальные затраты, то коллектор делался из обычной стали. Сначала были заказаны два фланца по чертежам. Чертеж фланца к ГБЦ был взят из хорошего чертежа.

Доработка дроссельной заслонки ваз 2107 инжектор

1) Дроссель такая штука, которая перекрывает подачу воздуха во впускной коллектор, от 0% (если не учитывать клапан ХХ) до 100%. 2) Увеличив дроссель, нижнюю “планку” он изменить мы не можем, ниже 0% не опустишься, сделаешь чуть больше – не выствиш ХХ. Итого: в крайнем положении дроссель должен полностью перекрывать подачу воздуха. 3) Зато за счет увеличения сечения дросселя изменяем “верхнюю планку”, значит увеличивается максимально возможное прохождение воздуха. По сравнению со “штатным” дросселем максимальный поток воздуха составляет больше 100%. Но ведь воздух не улетает в черную дыру, а замещает воздух в коллекторе, который втянули в себя цилиндры. Но цилиндры могут вобрать достаточно ограниченное количество воздуха. Значит, улучшенное прохождение воздуха через дроссельную заслонку просто снижает разряжение во впускном коллекторе, тем самым снижая потери на всасывание. Да вот только потери на всасывание при полностью открытом дросселе не столь и велики. Так что увеличение дросселя на 5% ни коим образом не говорит о 5 % прибавке мощности. 4) Если сюда еще добавить и сопротивление на выпуске и пр. то полуится все очень сложно. Но можно сказать точно, МД тюнинг наиболее гармонично будет сочетаться с тюнинговой выпускной системой.
По сути, получается реального «прихода» пока новая заслонка открыта не полностью быть не должно. Ведь старая может обеспечить подобный же поток воздуха! Разница лишь в том, насколько нажата педаль газа, с новой заслонкой ее надо нажимать лишь немногим меньше. И прироста при частичном открытии дроссельной заслонки в реальности нет! Только ощущения. Получается, будто нажимаешь на педаль газа чуть глубже при старой заслонке. Пока новая заслонка обеспечивает поток воздуха в пределах обеспечиваемых старой заслонкой, можно говорить лишь о некой перенастройке педали газа (меньшее нажатие, открывает больший доступ воздуха в коллектор). Реальный приход в действительности – это как раз та небольшая разница, которая чувствуется при полном открытии дросселя. И разница будет тем больше, чем больше требуется воздуха двигателю, а это и выпуск, и фазы, смещенные на «верхи» и прочие доработки… В любом случае потери на всасывание, которые обеспечивает впускная система – это около 50% потерь двигателя на холостом ходу. На холостом ходу прогретый двигатель ест меньше литра топлива в час. Да вот только доработанный дроссель на эти потери не влияет, а влияет лишь на потери при полном открытии, а они намного меньше… Как часто дроссель у Вас открыт на 100% (педаль в пол), думаю гораздо меньше 30% времени движения, вот тогда это экономия и может проявится, но составит она величину сопоставимую с погрешностью замеров.

Так что в итоге? 1) МД тюнинг – тюнинг вполне реальный, и тем он интереснее чем больше доработок сделано на машине; 2) На частичных углах открытия дроссельной заслонки реального «прихода» нет, лишь ощущения; 3) Не стоит рассчитывать на сокращение расхода топлива. Если сокращение и будет получено – это результат того, что Вы себя чувствуете увереннее за рулем.

Вот такая вот фреза по металу, Заказана она была из китая через Алиэспрэс

Работать надо окуратно, метал сдерет мигом

По ощущениям, Друг говорит Приёмистость на низах заметна, по расходу ( на газу ) Друг поехал газовщику что бы уменьшить подачу газа, ради эксперимента, на 10 % . По словам тяга не изменилась По км. на литр меньше стала, похоже толк в этом тюненге есть, Появилось рычание выхлопа на низах, ” рык приятный

Тюнинг инжекторного двигателя на ВАЗ 2107 своими руками

Сегодня разговор пойдет о том, стоит ли делать тюнинг двигателя ВАЗ 2107 и менять карбюратор на инжекторный впрыск топлива. Вначале расскажем о разнице между двумя системами подачи топлива, недостатках и преимуществах, затем о том, сколько будет стоить тюнинг, затем о том ассортименте необходимых деталей для начала работы, и, если решимость у читателя не улетучилась, опишем этапы.

Что такое инжектор

Инжекторный впрыск (электронный впрыск топлива, или управляемый электромагнитный клапан с обратной связью) – это принцип работы двигателя, при котором смесь паров топлива и воздуха образуется прямо в камере сгорания.

Преимущества инжектора

более точное дозирование топлива;
топливо лучше горит, КПД двигателя выше;
снижаются затраты на бензин;
снижается загрязнение окружающей среды;
ВАЗ 2107 с инжектором гораздо лучше слушается педали газа;
поиск неисправности системы питания можно быстро найти даже самому, подключив свой ноутбук к «умному» инжектору (если установлена программа);
для начинающих водителей электронный впрыск хорош тем, что не даёт заглохнуть мотору, сам решает, какие набрать обороты, облегчает трогание не подгазовывая и т.д;
устойчиво держит холостые обороты, при холодном запуске, не нужен «подсос»;
двигатель более тихо работает, так как устанавливается гидравлический натяжитель цепи;
не требуется регулировка клапанов, так как установлены гидравлические компенсаторы и отсутствие зазоров поддерживается автоматически;
в итоге инжектор мощнее на 15-18 лошадок;

Недостатки инжектора

Необходимые запчасти

Если всё – таки есть решение самому провести тюнинг двигателя, то вот примерный перечень деталей, которые необходимо приобрести своими силами:

головку блока цилиндров с 21214;
её педаль газа;
МЗ кронштейн;
также шкив с распределённым впрыском;
прошивку для ЭБУ январь 5.1.1.;
бензонасос Волга (Bosch) с кронштейном;
сборный дроссель с прокладкой, редуктором холостого хода;
провода зажигания высоковольтные для восьмиклапанного двигателя;
трос газа (можно с классики);
фильтр топлива для инжекторного двигателя;
магистраль;
датчики детонации, скорости;
ресивер с рампой от 21214;
крышка двигателя с датчиком положения коленвала;
жгуты проводов под впрыск;
заглушки бензонасоса и прерывателя;
датчик температуры тосола;
датчик массы расходуемого воздуха;
модуль зажигания нивовский;
тройник с ГБЦ;

….. и также все штатные прокладки и уплотнители, которые заменим по ходу установки.

Последовательность работы

Сливаем тосол ниже высоты головки блока цилиндров.
Снимаем карбюратор.
Снимаем впускной и выпускной коллекторы.
Снимаем прерыватель – распределитель с катушкой.
Снимаем с коленвала шкив, меняем переднюю крышку двигателя на новую, с местом для датчика коленвала.
Ставим шкив новый, с зубцами для датчика, не забывая про метки.
Ставим новую головку блока 2124. Можно новую сборную, можно пустую, но тогда придётся всё переставлять со своей, а можно оставить свою классическую, но растачивать под новый профиль окон впуска и под дополнительные шпильки своими руками;
На тройник головки блока ВАЗ 2107 ставим Датчик ОЖ, сверля отверстие и нарезая резьбу под датчик. Затем устанавливаем его.
На головку блока после прокладки закрепляем трубы впуска и выпускной коллектор, на впуск ставим рампу с форсунками, приворачиваем. Затем надо надеть ресивер, с дроссельным узлом и завернуть.
На посадочные места бензонасоса и прерывателя крепим по заглушке.
Ставим поближе к цилиндрам датчик детонации, лучше на винт заглушки прерывателя.
Ставим модуль зажигания; для этого болгаркой ровняем площадку своими руками (осторожно, искры и бензиновые пары могут вызвать пожар и взрыв!) рядом с бачком тормозной жидкости и крепим «нивовский девайс». Там подальше от жара, что для электроники лучше.
Ставим фильтр тонкой очистки между трубкой подвода и магистралью, проще ставить от Волги на хомутах;
Ставим обратку так же, в виде второй магистрали по днищу машины до бака;
Там же под днищем около крепления троса спидометра и КПП ставим скоростной датчик;
Ставим обратку в бензобак, главное герметично, просверлив в заборной крышке дырку и вставив трубку;
Ставим бензонасос. Его лучше ставить подальше, так как он гудит. Например, на колёсную арку в багажник:
Подключаем шланги бензонасоса по схеме забор – насос – магистраль подачи – обратка – трубка в бензобак. Хомуты нужны крепкие, иначе будет вонять бензином из багажника в салон.
Ставится педаль газа, закрепляем на ней трос газа, трос закрепляем к дросселю и на кронштейн ресивера. Трос не нужно сильно натягивать. Руками проверяем натяжение.
Электрика: требуется установить всю новую проводку, бортовой компьютер, подключить все датчики системы впрыска топлива. Чтобы отбить охоту у новичков, скажем только, что нужно не только выкроить длины всех цепей до датчиков, но и профессионально паять, обходясь минимумом соединений для профилактики «закисания клемм».
При этом придётся проводить отдельные электрические цепи руками: чёрно – белый, чёрно – красный, красный, серый, белый с полосой, голубой с полосой, коричневый с полосой провода. Их нужно провести на АКБ, бензонасос, зажигание, лампочку подсоса, на тахометр, вентилятор, реле вентилятора и все датчики.

Совет: до начала покупки всех деталей и траты основных финансовых средств разберитесь, какие провода куда подключать, если вы решили заняться поставить инжектор своими руками.

Теперь приятный звук инжекторного двигателя может порадовать владельца. Вы совершили большую работу!

Читайте также: