Тюнинг тормозов kia ceed

Обновлено: 27.04.2024

KIA Ceed GT › Бортжурнал › Апгрейд тормозов — некоторые ответы.

Сначала разгадка про брембу. Самое главное отличие — коэффициент трения: маркировка FE против GF, т.е. на целую ступень эффективнее.

Провел дополнительный гуглёж по суппортам. В наши края 2-поршневые системы ставились разве что на джипы. Но у них расстояние между болтами, которыми крепится скоба к кулаку — 140 мм, в то время как у нас всего 128.
Соответственно если 2-пот суппорты водятся, то нужные скобы достать труднее всего. Нужная маркировка на скобе для 320мм диска — BC412080. По высоте линия, соединяющая пальцы, должна отстоять примерно на 75 мм от линии, соединяющей отверстия под болты кулака.
Готовые комплекты подходящих 2-пот тормозов выписывают из Кореи по номерам 5818039A30 5819039A30, но цена вопроса тут соответствующая (минимально нужно ориентироваться на 300 долларов и месяц ожидания).
Пока нагуглил, что более-менее подходящие нам 320 мм тормоза ставились на i40, ix35, optima JF, причем не на все модели. Но они все 1-пот.
Пока склоняюсь взять гарантированно подходящие тормоза от оптимы и закончить брожение умов (ну, разве что потом начать извращаться с попытками поставить 2-пот суппорт на скобу от оптимы, если совпадет расстояние между пальцами). Но сначала хотел бы проработать немного более доступные тормоза (

50 долларов за пару суппортов) от hyundai genesis coupe. На них ставились диски 51712-2m000 — 320мм, 51712-2m700 — 340мм, 51712-2m900 — 345мм. Вылет у них у всех 56,6 мм, а у нас и в оптиме 47,3 — т.е. целый сантиметр, т.е. надо примерять, чтобы ничего никуда не упиралось. И с каким расстоянием между болтами оно прикручивается к кулаку — еще тоже неизвестно. судя по найденному фото, там тоже 140 мм расстояние, отпадает…

Про апгрейд задних тормозов все сложнее: наиболее подходящая тормозная система большего диаметра (увеличенный диаметр по сравнению с нашим 262, тот же вылет диска ("высота"), "ручник" на суппорте, а не отдельными колодками) — ставилась только на некоторые carens IV, номер диска 58411-A4000 (284мм), маркировка на суппорте bc140190. Птица редкая и дорогая, у нас на разборках их нет.
Если не найду, то останется один путь повышения эффективности задних тормозов — ставить более злые колодки ATE с маркировкой GG.

KIA Ceed 푸른-КИРА › Бортжурнал › Обновление/доработка тормозной системы(выбор запчастей и нюансы)

Раз уж так получилось что передняя подвеска вся обновлена, задняя на подходе(осталось дождаться нескольких рычагов), то решил уделить внимание и тормозам(которые к слову тоже изрядно поизносились).
Что мы имеем:
✖Передние-диски с износом, суппорта(поршня внутри ржавь и отслоение окисленного металла.)
✖Задние диски совсем устали, на суппортах подорвались пыльники, ручник в рабочем состоянии.
✔Решено ставить:
-передние сантотормоза от Полноприводной!(суппорта сами двухпоршневые одинаковые-разницы в скобах-у переднеприводной скоба меньше и в принципе подойдёт на родные тормозные диски сида, но если вы заказали диски от полноприводной-скобы не встанут!, тормозные колодки тоже отличаются у полноприводной пятно контакта с диском чуть больше, ну и тормозные диски различаются по диаметру)
-задние от JD с МЕХАНИЧЕСКИМ РУЧНИКОМ(именно с мех ручником-у электрического нет варианта подсоединения троса)
✅По переду-думаю мало тормозов не бывает)
✅По заду-избавляемся от внутренних колодок ручника и лишнего механизма(у меня за всё время с момента покупки авто, ревизии и замены колодок ручника не было проблем с ним так как постоянно им пользуюсь, но разобрав увидел момент того, что по хорошему раз в год надо бы разбирать и смазывать там всё)
Порядок установки по переду:
-откручиваем родные суппорта со скобами, снимаем тормозные диски, ставим новые тормозные диски, ставим скобы сантафэшных суппортов, Если вы не меняете тормозные шланги(откручиваете шланг от родного суппорта, балгаркой подпиливаете ушки сантафэшных суппортов чтоб пролез родной шланг и носик на шланге прям поместу), Если вы меняете тормозные шланги-то описанную процедуру делаете на верстаке, не забываем перед прикручиванием тормозного шланга к сантафэшному суппорту поменять медные колечки и подъоткрутить прокачной краник(так воздух выйдет и меньше головной боли будет с прокачкой!
Порядок установки по заду:
-откручиваем родные суппорта со скобами(предварительно подготовив ключ на 14 чтоб подлез по месту)ослабляем трос ручника и разводим колодки-снимаем тормозной диск, вынимаем весь механизм ВСЁ родного ручника, подпиливаем поместу часть мешающую установки скобы, ставим тормозной диск, прикручиваем скобы и суппорта, так как JD помладше-то и тормозные шланги поновее и лучше бы если вам суппорта достались с ними поменять вместе, но у меня роднойправый шланг открутился от трубки хорошо и суппорт вместе со шлангом JD-ный, по левой стороне хрен там-слизывалась резьба и трубка не отдала шланг-пришлось оставить родной шланг, опять же чтобы меньше заниматься прокачкой-при прикручивании сппртов ослабляем прокачной кран.
НЮАНСЫ есть помелочи, будьте готовы к этому, я менял всё один и тормоза не прокачивал после-не потребовалось-хотите верьте, хотите нет.На крайних фото вариант заглушки рычага колодок ручника)
П.С:я никого не склоняю к такому выбору, это лично моё решение, старые элементы будут перебраны и обслужены и лежать на всякий случай в коробке в верстаке)
Список запчастей, смазок, ремкомплектов:
Передние тормозные диски NK 203415-2х1745=3490р
Передние тормозные колодки SANGSIN SP1171-1401р
Передние Сантосуппорта со скобой на разборке 3000р\пара
Ремкомплект передних суппортов HYUNDAI/KIA 5810237A10-260р
Болт крепления переднегно суппорта HYUNDAI/KIA 581512E000-4х80=320р
Медная шайба тормозного шланга передних суппортов HYUNDAI/KIA 1751210000-4х11=44р
Задние тормозные диски NK 203527-2х1022=2044р
Задние тормозные колодки SANGSIN SP1536-942р
Задние JDсуппорта со скобой 3000р\пара
Трос ручника правый H&Q HQ597701H400 674р
Трос ручника левый H&Q HQ597601H400 689р
Смазка суппортов ATE 03990205112-380р
Смазка направляюших суппортов TRW PFG110-168р

KIA Ceed JD Норм Бричка › Logbook › Тормозная система Santa-FE.

Ни для кого не секрет, что тормоза на 15ти дюймовом тормозном диске не самые производительные.При интенсивном педалировании очень быстро перегреваются, теряют эффективность, да и колодки с тормозными дисками быстро кончаются. Но самое главное, что зачастую когда нужно максимально быстро остановиться, они могут тебе ответить что-то вроде этого:

В общем я решил вплотную заняться тормозами. Сначала были мысли найти штатные на 16м тормозном диске. Да в диаметре больше на 20мм, да площадь колодки больше, но всё таки это опять же один поршень, а значит немаленькие недопресованные массы и потеря эффективности. Да и цена выходит не самая бюджетная.
Вторым вариантом были 2 поршня и 294мм диск от Hundai Santa-FE. На нём я и решил остановиться.
Заказал суппорта и комплектующие.

Выбор дисков и колодок пал на Brembo. В принципе остался доволен, правда колодки уже успел сменить на HBS.
Получив заказ, был немножко шокирован размерами суппорта и на мгновение даже усомнился, а влезет ли?

Нет, ну он реально большой:D

На машине он смотрится куда меньше :D

Далее решил суппорта выкрасить, дабы не пригорала грязь, было легче мыть и сохранялся приличный вид.
Естеееественно в красный цвет, спорт же ну :D

Как говорится, дурная голова рукам покоя не даёт. Не вытерпел, поехал примерять.

Всё встаёт, всё помещается, отлично)
На следующий день инсталлировали.

Всё болт он. Ничего подпиливать, подтачивать в месте крепления тормозного шланга не нужно. Просто требуется повернуть кронштейн на стойке, который фиксирует тормозной шланг.

Теперь тормоза смотрятся солиднее чтоли)

Но это всё ерунда, главное как это всё работает. А работают они отменно. Производительность торможения улучшилась в разы, а перегревы ушли в прошлое.

Первые две недели, пока не привык к ним, иногда даже подташнивало от моментальных вкапываний машины на месте:D
Так же порадовала динамика торможения во всех скоростных диапазонах.
Как итог, мой вердикт, кому мало штатных тормозов, самый лучший выход по соотношению цена/качество/эффективность это тормоза от Santa-FE.
Однозначно лайк.

Спасибо за внимание)
Мы снова в эфире)

KIA Ceed 2013, engine Gasoline 1.6 liter., 129 h. p., Front drive, Manual — tuning

Comments 59

Подскажи пожалуйста, тормоза от какого Санта фе года выпуска? Дизель бензин? Полный привод или нет?

Классный выход, но я пошёл по более сложному пути.www.drive2.ru/l/9227246/.

За работу зачет, но вот целесообразность данной переделки отсутсвует, т.к. штатная система вполне справляется со своей задачей. Единственный + это стойкость к перегреву.

Штатная не справляется абсолютно) Тормозов не хватало катастрофически.

Буквально на днях читал пост о целесообразности данной переделки. Человек все грамотно описал и разъяснил. БОльшие тормоза сложнее перегреть. Эффективность торможения одинакова, лишь с той разницей, что на системе с бОльшим кол-вом поршней нужно прилагать меньшее усилие на педали. Штатная система способна заблокировать колеса — это и есть показатель того, что она справляется на все 100 со своей задачей. Может сумбурно и непонятно описал, но к сожалению не удалось найти этот пост.

Ну кто его знает. На Акценте заблокировать колёса очень просто, но он НЕ ТОРМОЗИЛ вообще. Жми не жми на педаль, а не тормозит. Либо катись дальше, либо блокируй колёса) Как-то так было

Pavlushka56rus

Объясняю не менее популярно) чем больше площадь накладки тормозной колодки, тем выше КПД, большее сопротивление. А колодки здесь практически в 2 раза больше, + больший диаметр диска, а значит большее плечо, и соответственно большая сила тормозного усилия. А большее количество поршней практически исключают недопресованные массы, которые в свою очередь снижают КПД тормозов. Соответственно тормоза с большим количеством поршней, диаметром диска и размером колодки эффективнее. И при использовании их на одной и той же машине, им будет легче и быстрее ее остановить, нежели штатным. А скорость замедления, это драгоценные метры тормозного пути.

Тормозные колодки на «Киа Сид» – оригинальные и аналоги, размеры, порядок замены

Тормозная система автомобиля – сложный узел, который обеспечивает замедление и остановку транспортного средства. Исполнительный механизм в «Киа Сид» – суппорт со сменной частью — тормозными колодками. Эти элементы отвечают за безопасное передвижение машины.

Размеры колодок для «Киа Сид» разных поколений

Элементы имеют вид металлических пластин. Необходимую силу трения при торможении колодки получают от фрикционных накладок. Различают два вида компонентов: для дисковых и барабанных тормозов.

Автомобиль «Киа Сид» доступен россиянам в двух генерациях: к первому поколению относят авто, выпущенные с 2006 по 2012 гг., ко второму – с 2012 по 2017 года. «Сиды» идут с конвейера с дисковыми тормозами на задних и передних осях. Однако стояночный механизм в раннем поколении барабанный. Позднее стали устанавливать механические ручники, а в некоторых модификациях – прогрессивные электрические (EPB).

Тормозные колодки Kia Ceed имеют следующие параметры (длина, ширина, толщина):

2006-2012 гг. Передние – 130х58х16-17 мм, задние – 93х41х15-16 мм, стояночные – 170х27 мм.
2012-2017 гг. На передней оси установлены элементы – 133х60х16,2-18 мм, размеры для дисков R16 – 141х60х16,2-18 мм. Задние с механическим ручным тормозом – 95х43х14,7-15,2 мм. Задние с ЕРВ – 100х41х14,9-16,1 мм.

Для комплектации автомобиля «Киа Сид» тормозные автокомпоненты поставляет южнокорейская компания Sangsin Brake.

Признаки износа тормозных колодок

Эксплуатация транспортных средств с неисправными тормозами запрещена. Тормозную систему со всеми составляющими по рекомендации производителя проверяют на ТО каждый год или через 15 тыс. км пробега.

На износ компонентов влияют:

стиль вождения автовладельца;
условия эксплуатации машины;
качество изготовления запчастей;
исправность всей системы;
тип трансмиссии (на АТ износ происходит быстрее, чем на МТ).

Положительно на старение деталей влияет антиблокировочная система.

Но колодки стираются, подавая следующие признаки:

педаль проваливается в пол;
при торможении вибрирует она или весь кузов автомобиля;
появляется скрип и писк во время замедления авто;
загорается индикатор на доске приборов (сигнал, однако, может быть ложным из-за ошибки в ЭБУ двигателем).

Если тормозной жидкости в емкости становится меньше нормы, это тоже признак неисправности системы.

Выбираем колодки для «Киа Сид»

Когда элементы износились до критического состояния, приходится выбирать новые колодки. Дефицита запчастей на авторынке нет. На тематических форумах водители живо обсуждают тему об оригиналах и аналогах компонента системы торможения. По отзывам пользователей, на «Сидах» хорошо работают и те, и другие запчасти.

Оригинальные

Автомобили 2006-2012 годов комплектовались колодками со следующими каталожными номерами:

передние: 2006-2009 г. – 581011HA00, начиная с 2009 г. – 581011HA10;
задние: 2006-2009 гг. – 583021HA00, начиная с 2009 г. – 583021HA10;
ручник – 583501HA00.

Вторая генерация получила в комплектации колодки с артикулами:

Передние. По 2013 г. выпуска – 58101A6A00. Модели 2013 года выпуска – 58101A6A01, для машин с 300-миллиметровыми дисками – 58101A2A25. Рестайлинг 20016 г. – 58101A6A02, для увеличенных дисков – 58101A6A70.
Задние: 58302A2A30, с EPB – 58302A6A20.

Артикулы меняются, когда производитель машин выбирает другого изготовителя расходников.

Аналоги

Выбор аналогов для авто выпуска 2009-2012 широкий.

SP 1240, цена – от 1000 руб.
PN-0373, цена – от 1130 руб.
MPK36, цена – от 750 руб.

Задние колодки первого поколения «Киа Сид»:

SP 1187, цена – от 800 руб.
PN-0436, цена – от 930 руб.
GDB 3421, цена – от 1250 руб.
2734790, цена – от 1100 руб.
FN-11006, цена – от 1100 руб.

Передние колодки второй генерации «Сидов»:

SP1400, цена 00 1050 руб.
PN-0537, цена – от 1230 руб.
GDB 3549, цена – от 1470 руб.

Передние тормозные колодки на «Киа Сид» 2014 г. для увеличенных (300 мм) дисков:

SP 1403, цена – от 1550 руб.
PN-11001, цена – от 1330 руб.
2491501, цена – от 2650 руб.

Задние колодки второго поколения «Киа Сид» с механическим стояночным тормозом:

SP1536, цена – от 1050 руб.
BP43056, цена – от 540 руб.
GDB 3585, цена – от 1270 руб.

Задние колодки автомобилей «Киа Сид» 2012-2017 годов выпуска с EPB:

SP 1401, цена от 1000 руб.
PN-0538, цена – от 950 руб.

Больший срок службы гарантируют изделия именитых производителей: SANGSIN, NiBK, Mando.

Замена тормозных колодок

Составляющие тормозной системы служат расходными материалами наравне с техническими жидкостями, ремнями, фильтрами. Передние колодки получают большую нагрузку, поэтому быстрее выходят из строя, менять их приходится чаще.

Набор инструментов и оборудования

Домашнему мастеру для замены колодок не нужно покупать специальное оборудование: все необходимые инструменты найдутся в гараже.

Для процедуры потребуются:

домкрат;
страховочные упоры под колеса;
баллонный ключ;
рожковый ключ на 17;
набор шлицевых отверток;
накидные ключи, либо головки с трещоткой (размер инструментов – 14 и 17);
металлическая щетка;
ветошь;
приспособление для закачивания и откачивания тормозной жидкости (груша, шприц).

Позаботьтесь о средствах защиты – очках, перчатках. Приобретите средство для очистки тормозов и смазочные материалы.

Порядок замены передних колодок

На подготовительном этапе откройте бачок с ТЖ, чтобы наблюдать за уровнем жидкости. Поставьте авто на стояночный тормоз, поднимите на домкрат. Подстрахуйте задние колеса противооткатными упорами. Снимите колесо, которое помешает ремонту.

Тормозные колодки «Киа Сид» 2013 меняйте в следующем порядке:

Очистите суппорт металлической щеткой, протрите ветошью.
Открутите шпильку на корпусе скобы, воспользовавшись ключом на 17. Направляющий палец в этот момент придерживайте другим ключом.
Суппорт должен быть поднят вверх. Снимите последовательно внутреннюю и внешнюю направляющие колодок, уберите пластинчатые пружины.
Вставьте тормозной поршень в цилиндр (не повредите чехол).
Уберите грязь с направляющих и диска.
Поставьте новый комплект фиксирующих пружин и колодок. Устанавливая болт, смажьте резьбу анаэробным фиксатором, чтобы не раскрутилась.
Прокачайте тормозную педаль: подведите накладки к дискам.
Прикрутите колесо.

Проследите за уровнем ТЖ: долейте или уберите лишнее. Во время ремонта проверьте состояние пыльников: поставьте новые, если необходимо. Также проконтролируйте ход тормозного суппорта: нанесите на деталь консистентную смазку, если есть затруднение во время движения детали.

Порядок замены задних колодок

Процедуры на задних и передних осях принципиально не отличаются. Но машину нужно снять со стояночного тормоза, а передние колеса зафиксировать противооткатными упорами.

Тормозные колодки «Киа Сид» 2014 меняйте по алгоритму:

Демонтируйте заднее колесо.
Открутите нижнее крепление тормозного цилиндра и направляющих.
Ослабьте верхнее крепление. Подняв скобу, извлеките внутреннюю колодку. Скобу пока поставьте на место.
Пассатижами утопите поршень.
Приподнимите скобу, демонтируйте другую износившуюся колодку.
Очистите направляющие от ржавчины и грязи.
Вставьте новые элементы, фиксирующие пружинки.
Соберите снятые детали.

Прокачайте тормоза, несколько раз нажимая на педаль. Проверьте уровень ТЖ. Покатайтесь на машине, периодически резко затормаживая: так новые задние тормозные колодки «Киа Сид» притрутся к тормозному диску.

Увеличенные передние тормоза (280мм против штатных 256)

Просто так суппорта без других колодок и других дисков поставить нельзя: штатные колодки просто не
встанут из-за меньших размеров.Суппорт идет под 280 диск, если даже поставить суппорт со своими
колодками, но на штатный диск, то часть колодки будет просто висеть в воздухе, возможен перекос и
заклинивание.

На непритертых тормозах - не так, как было, как-то непонятно как. При остановке и стоянке на горке (
на светофоре, например) требуемое усилие на педаль уменьшилось. Слегка увеличился ход педали.Поршни
хоть и поменьше немного, но их два. То есть объем вытесняемой тормозухи из ГТЦ для того же
перемещения суппорта увеличился. Ну а для к сравнения "ДО" и "ПОСЛЕ" нужна еще РИО со штатными
тормозами.

), я тоже пытался нострадамусировать примерно так). Какого-то суперприхода в стиле "Агонь аЦЦкий" и "смотреть всем" не получил.

Зачем? -Нет, я не спортсмен),
После установки другой, более цепкой) резины АБС стала срабатывать заметно реже. Соответственно,
нагрузка на тормоза стала побольше, и было подозрение, что они перегреваются, так как первые
торможения были достаточно четкие, а последующие - какие-то размазанные. Ну и на 2112 при 14 дюймах
штатный диск 260 мм, а тут немного меньше при большей мощности.

Не, не для понтов), самому было интересно, что изменится. Для понтов я бы накладки "брембо" приклеил на штатные суппорта)

Про смущающие вопросы:
1.ход педали немного увеличился.
2.распределитель тормозных сил? Тут ведь стоит АБС. Справится ли она? - ей действительно надо
перегнать немного больше жидкости для сброса давления, по сравнению с прежними условиями. Пока
справляется - торможение по пыли, скидывает давление.
3. Выигрыш в давлении на колодки получается из-за разности объемов ГТЦ и рабочего цилиндра. То есть
при том же давлении на педаль мы получаем большее давление на колодки за счет увеличения хода педали.
Запас хода слегка уменьшился, педаль не в полу). Справится - от него же не требуется усиленное
усиление.

Про диски для Рио 517121W050: Так как суппорта от XG,то они хотят диск толщиной 26мм (Min21), я нашел
только 25 мм. Еще надо было попасть в размер от посадочной плоскости диска до плоскости трения
внутренней колодки) с таким условием, чтобы диск встал четко посередине скобы. При меньшей начальной
толщине, несимметричности установки и износе возрастает вероятность проскакивания, заклинивания,
потери колодок итд. Возможно, есть диски именно 26мм, под наш центр и разболтовку, с размером,
позволяющим поставить его на нашу ступицу посередине скобы. Кто найдет - отпишитесь.

Про программу АБС: на штатной резине (лето) эта система срабатывала очень часто, аж бесила. После 99
воспринималась, как зловредная система, которая не позволяет останавливаться. Например на 99 начинал
тормозить слегка на дороге, усиливал торможение на обочине, продолжал тормозить на заправке и
останавливался у колонки. А на рио в том же месте при тех же условиях пролетел заправку насквозь со
стрекочущей АБС. Хорошо, что никого не было. Да, как-то она часто слишком срабатывает. Может, накосорезили программисты или с косяком в подвеске это завязано.
Сравнить бы для интереса с сератой и сидом.
После установки нештатной резины стала срабатывать заметно реже. Затем, после установки нештатных тормозов
с той же нештатной резиной дальнейших особых изменений в работе АБС замечено не было.

Вот как-то так. Если в чем-то ошибаюсь - поправьте.
Мне было интересно, я сделал это так и поделился.

Расстояние между центрами крепежных отверстий скобы к кулаку 127,5мм (по моему старому штангелю)

Прокачка тормозов Kia Ceed

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
увеличился ход педали
произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Kia Ceed?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

Был осуществлён ремонт тормозной системы Kia Ceed с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
Проводилась замена тормозной жидкости Kia Ceed.
Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Kia Ceed ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

Заметно увеличивается длина тормозного пути.
Остановка происходит рывками.
Ход педали также увеличивается.
Педаль тормоза Kia Ceed становится неестественно мягкой, «ватной».

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Kia Ceed?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Kia Ceed недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Kia Ceed, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Kia Ceed с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Kia Ceed?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Kia Ceed требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Kia Ceed.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Kia Ceed после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Kia Ceed, повторная прокачка тормозов.
Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Kia Ceed, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Kia Ceed, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Kia Ceed?

Рассмотрим причины поломки клапана:

Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Kia Ceed на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Практичный и не только tuning Kia Ceed ED

Ceed ED 1

Южнокорейские хетчбеки Киа Сид популярны из-за элегантности, простоты, надежности и технического оснащения. Но заводские характеристики не всегда удовлетворяют запросы требовательных владельцев.

Мы расскажем, как провести тюнинг Kia Ceed ED, как переделать салон, что можно изменить во внешнем дизайне автомобилей с кузовом типа хэтчбек, универсал, а также как затюнинговать освещение.

Tuning салона Киа Сид 1

Доработка салона часто ограничивается сменой чехлов и модификацией дверных карт, торпедо.

Чехлы на сидения

Тюнинг салона Kia Ceed первого поколения (сходивших с конвейеров в 2006-2008 годах и рестайлинговых моделей 2009-2012 годов) связан с выбором чехлов.

Эти элементы выполняют декоративную, защитную функции.

Защитные чехлы для подголовников не защищают обивку, а сохраняют чистоту волос пассажиров, сидящих на креслах в автомобиле. Проще регулярно снимать такие защитные элементы, чем постоянно стирать весь чехол на сидение. Обычно чехол для подголовника надевают поверх чехлов для сидения.

Накидки – чехлы для кресел, защищающие обивку от загрязнений.

Из-за простоты (без трудностей можно накинуть чехол на сидение Киа Сид), а также универсальности (можно надевать на все кресла) их часто берут с собой охотники и рыболовы, которые вынуждены ездить в автомобиле в грязной одежде. Однако такой тип чехлов обладает рядом недостатков, основные из которых – неполное покрытие поверхности обивки, ненадежная посадка. Но накидки не добавляют салону эстетики и предназначены в основном только для водительского кресла.

Чехлы-майки сохраняют чистоту обивки нижней части кресла Kia Ceed.

Такие защитные элементы универсальны, сделаны из одного слоя материала, пригодны для машинной стирки. Они легко устанавливаются, снимаются. Но, как и накидки, не полностью защищают от пятен, и выглядят не очень красиво.

Полноценные чехлы для Киа Сид 2010 не только защищают обивку. Благодаря разнообразию оформления защитных элементов можно преобразить внутреннее оформление автомобиля. При покупке учитывайте размер кресел и возможность регулировки размера чехла.

Доработка дверных карт и торпедо

Дизайн гладких поверхностей редко выглядит стильно.

Тюнинг интерьера Киа Сид хэтчбек (вышедший в продажу в 2008 году) включает изменение оформления торпедо и дверных карт.

Среди самых популярных, простых, бюджетных способов тюнинга Kia Ceed 2010 – использовать для оклейки карбоновую или виниловую самоклеящуюся пленку (можно выбрать разные цвета и сочетать разные комбинации). Перед выполнением работы важно правильно измерить параметры оклеиваемых частей. Дверные карты, торпедо очищают и обезжиривают, а затем мягким шпателем движениями от центра к краям расправляют пленку по поверхности. Чтобы материал плотно приклеился к деталям, можно использовать строительный фен.

Гораздо дороже обойдется смена обшивки деталей салона Киа Сид 2011 кожей или алькантарой (искусственной замшей). Для отделочных работ внутри автомобиля используют специальный автомобильный материал, прочный, надежный, устойчивый к воспламенению. Это очень трудоемкий, щепетильный процесс, занимающий много времени.

Пластиковые детали дверных карт можно заменить деревянными или кожаными.

При скромном бюджете на тюнинг Киа Сид 1 поколения пластиковые элементы можно флокировать – покрыть химически обработанным текстилем. Это позволит имитировать влагостойкую тканевую поверхность, защитить покрытие от выгорания. При подготовке поверхности обрабатывают обезжиривателем, покрывают грунтовочной смесью и зачищают мелкозерновой наждачкой. После подготовки поверхность обрабатывается тонким слоем клея и флокируется (для быстрой, удобной работы используется флокатор). После завершения обработки феном убирают остатки материала, а поверхность оставляют высыхать.

Эстетический тюнинг Киа Сид 1 поколения в кузове хэтчбек предусматривает замену дисков, изменение дизайна решетки радиатора, изменение вида фар.

К функциональной модификации кузова относятся:

Установка уплотнителя на двери для улучшения шумоизоляции.
Установка защитных накладок для зеркал Kia Ceed ED.
Подкрылки для защиты колесных арок от коррозии.
Установка обвесов (накладки на крышу, спойлер, бамперы и накладки для порогов), способствующих улучшению аэродинамики автомобиля. Эти элементы также защищают узлы, металл кузова от механических воздействий и преображают внешность.

Часто при тюнинге внешности Kia Ceed 2011 устанавливают обвесы из стеклопластика. Плюсы таких элементов:

Низкая цена.
Возможность ремонта поврежденных деталей.
Глубина форм и сложность дизайнов, которые невозможно реализовать в изделиях из полиуретана.
Стойкость к перепадам температур.

Минусы обвесов из стеклопластика:

Низкая эластичность.
Необходимость предварительной примерки и подгонки перед покраской.
Необходимо учитывать особенности материала при окрашивании.
Вероятность ручной сборки элементов с низким качеством.

Доработка универсала

При тюнинге универсалов Киа Сид ED 2008 владельцы дополнительно прорабатывают багажник.

Установив дополнительные полки, крепления и подвесы, можно существенно видоизменить отсек и расширить его функции. Одним из способов модификации пространства является бокс хранения багажа, который изготавливается с учетом форм багажника, его геометрии.

Установка дополнительной подсветки в виде светодиодных ламп обеспечит хорошее освещение при небольших затратах. Лампы могут быть цветными.

Замена обшивки позволяет обновить внешний вид отсека Kia Ceed 1, сделать пространство аккуратнее, разнообразить дизайн. Одновременно с обновлением обшивки можно оклеить поверхность крышки багажника и его пространства шумоизоляционным материалом, что позволит снизить уровень шума, проникающего в салон.

Комфортное использование грузового отделения можно обеспечить за счет установки дополнительных ручек.

Тюнинг любого Kia Ceed ED – это, в первую очередь, модификация с целью обеспечения потребностей владельца, поэтому перечисленными изменениями тюнинг не ограничивается. Так, меломаны часто монтируют в багажнике акустические устройства, путешественники устанавливают двойное дно для расширения объема отсек.

Tuning фар Kia Ceed ED

Для видоизменения фар Киа Сид подойдут такие комплекты линз:

SVS G1 2,5 дюйма, 5000К – их цена составляет около 3000 рублей;
SVS G5 2,5 дюйма, 5000К – стоимость в пределах 4500 рублей.

Оба набора укомплектованы всем необходимым, отсутствуют только блоки розжига. Однако это не проблема, если Kia Ceed 2009 уже оборудован ксеноном.

Описание процесса модернизации освещения приведено на примере комплекта SVS G5.

Если на машине уже есть ксенон, процесс установки ограничивается только примеркой оборудования, разборкой, подгонкой деталей и сборкой.

Ход выполнения работы:

1) Аккуратно вытаскивая фиксаторы, снимаем пластиковую накладку, которая находится над решеткой радиатора.

2) Фары на Киа Сид снять проще при открученных верхних фиксаторах бампера.

3) Избавляемся от болта, который фиксирует бампер сверху.

4) Отверткой TORX выкручиваем винты, зафиксированные на тыльной стороне фары. Важно не пропустить этот шаг, поскольку невнимательность грозит повреждением оборудования.

5) В месте склейки рассеивателя и корпуса нагреваем фару феном и, осторожно поддевая приспособлением, расклеиваем фонарь.

6) Открутив винт крепления, отделяем держатель лампы и колпак (внешне похож на ковш).

7) Устанавливаем линзу и фиксируем гайкой на тыльной стороне фары. Очищаем бленду он загрязнений.

8) Мажем герметиком и склеиваем фонарь Kia Ceed обратно.

9) Собираем снятые элементы и наслаждаемся результатом.

Заключение

Тюнинг Kia Ceed ED включает целый комплекс изменений, которые позволяют улучшить технические характеристики, внешний и внутренний дизайн.

Тормозные диски на Kia Ceed

Нет такого автовладельца, который бы не сталкивался с необходимостью замены тормозных дисков на своем автотранспортном средстве. Любителям езды на машине приходится не только разгонять своего железного коня, но и много тормозить, выполняя маневры на проезжей части.

От таких действий тормозная система автомобиля постепенно приходит в негодность. Прежде всего, это касается тормозных колодок и дисков колесных пар.

При замене дисков на Kia Ceed, да и любом другом автомобиле, теряешься от многообразия материалов известных производителей, которое присутствует на авторынках и в магазинах.

Большинство запасных частей и механизмов, которыми наполняются прилавки торговых точек, вполне достойного качества. И не важно, чье это производство – Германия, Бельгия, Франция или Испания. Главное – качество исполнения детали, ведь тормозной диск представляет собой металлическую запчасть вместе с колодками.

Известные мировые бренды долгие годы упорно завоевывали свое место под солнцем, не оставляя без внимания отзывы и настроения покупателей. В истории часто встречаются случаи, когда «фирменные» тормозные диски, приобретенные на прилавке невзрачной торговой палатки, не проходили и 10 тысяч километров.

Поэтому, если нет желания часто менять детали, необходимо выбирать известного производителя, пусть и не оригинального, главное, чтобы эти запчасти были не поддельными.

Совет. Для улучшения качества тормозов следует выбирать перфорированные диски с насечками на поверхности, пусть они даже немного дороже. Их стойкость к перегреву и резкому охлаждению позволит продлить срок службы системы и надежно останавливать автомобиль в самых непредвиденных ситуациях.

При резком торможении поверхность тормозного диска под действием силы трения мгновенно нагревается. После остановки авто, особенно в холодную или сырую погоду, нагретые детали начинают охлаждаться, что приводит к их деформации и постепенному разрушению. Такой процесс способен преждевременно вывести из строя даже оригинальную запчасть. А что же происходит с суррогатными деталями?

По статистике, 30 – 40 процентов автомобильной продукции поступает в продажу от нерадивых производителей.

Дело в том, что основным материалом для производства тормозных дисков является чугун, обладая отличными фрикционными свойствами. В фальсифицированном продукте используется чугун низкого качества. Визуально отличить оригинальный продукт от подделки довольно проблематично, но возможно:

Обработка диска.

Особенностью фирменных деталей является то, что первичный диск получается большим по размерам методом литья, а затем происходит его обтачивание. Венцом обработки служит нанесение насечек по всей поверхности изделия для придания прочности. Фальшивые диски просто выливаются по форме без дополнительной обработки.

Толщина изделия.

Поддельные тормозные диски отличаются от оригинальных меньшей толщиной стенок вследствие экономии материала.

Внутренние переборки.

На оригинале они плавно переходят на стенки, а в случае подделки, переборки имеют резкий переход. В связи с этим, прочность фальшивого диска намного хуже.

Масса комплекта.

Фирменные диски значительно тяжелее, примерно на 20%.

Совет. При покупке тормозных дисков не мешает их взвесить и сверить с данными производителя.

На сегодня насчитывается около 20 известных производителей тормозных комплектов, имеющих широкое признание среди автовладельцев.

Тормозная система

Автомобиль Kia Cce'd оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной (рис. 9 1). Первая, оснащенная гидравлическим приводом, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая затормаживает автомобиль на стоянке. Рабочая система двухконтурная, с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой - левого переднего и правого заднего, При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется другой контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.

Рис. 9.1. Тормозная система : 1 - тормозной диск правого переднего колеса; 2 - тормозной механизм правого переднего колеса; 3 - гибкий шланг тормозного механизма правого переднего колеса; 4 - трубопровод тормозного механизма правого переднего колеса; 5 - вакуумный усилитель; 6 - рычаг привода стояночного тормоза; 7,16 - тросы привода стояночного тормоза; 8 - тормозной диск правого заднего колеса; 9 - тормозной механизм правого заднего колеса; 10- гибкий шланг тормозного механизма правого заднего колеса; 11 - трубопровод тормозного механизма правого заднего колеса; 12 - трубопровод тормозного механизма левого заднего колеса; 13 - гибкий шланг тормозного механизма левого заднего колеса; 14 - тормозной механизм левого заднего колеса; 15 - тормозной диск левого заднего колеса; 17 - педаль тормоза; 18 - тормозной механизм правого переднего колеса; 19 - тормозной диск тормозного механизма левого переднего колеса; 20 - гибкий шланг тормозного механизма левого переднего колеса; 21 - трубопровод тормозного механизма левого переднего колеса; 22 - гидроэлектронный модуль ABS; 23 - главный тормозной цилиндр

В гидравлический привод включены главный тормозной цилиндр 23, вакуумный усилитель 5, гидроэлектронный модуль 22 антиблокировочной системы тормозов, тормозные механизмы передних и задних колес вместе с рабочими цилиндрами, трубопроводы.

Стояночная тормозная система - с тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес.

Тормозные механизмы передних колес дисковые, с автоматической регулировкой зазора между колодками 1 (рис. 9.2) и диском 7, с плавающей скобой. Подвижная скоба образована суппортом 6 с однопоршневым рабочим цилиндром. Направляющая 8 колодок прикреплена болтами к поворотному кулаку. Подвижная скоба прикреплена болтами к направляющим пальцам 2 и 5, установленным в отверстия направляющей колодок. Направляющие пальцы смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми чехлами. В полости колесного цилиндра установлен поршень с уплотнительным кольцом. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском, поверхность которого защищена щитом тормоза.

Рис. 9.2. Тормозной механизм переднего колеса : 1 - тормозные колодки; 2 - верхний направляющий палец суппорта; 3 - тормозной шланг; 4 - клапан выпуска воздуха; 5 - нижний направляющий палец суппорта; 6 - суппорт; 7 - тормозной диск; 8 - направляющая колодок

При торможении поршень под действием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, силой реакции суппорт перемещается на пальцах и наружная колодка тоже прижимается к диску, при этом сила прижатия колодок оказывается одинаковой. При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки, s результате чего между колодками и диском образуется небольшой зазор.

Главный тормозной цилиндр 4 (рис. 9.3) типа «тандем» гидравлического привода тормозов состоит из двух отдельных камер, соединенных с независимыми гидравлическими контурами. Первая камера связана с правым передним и левым задним тормозными механизмами, вторая с левым передним и правым задним.

Рис. 9.3. Главный тормозной цилиндр с бачком: 1 - бачок главного тормозного цилиндра; 2 - пробка бачка; 3 - выводы датчика недостаточного уровня тормозной жидкости; 4 - главный тормозной цилиндр; 5 - уплотнительное кольцо расширительного бачка; 6 - уплотнительное кольцо главного тормозного цилиндра

На главный цилиндр через резиновые соединительные втулки установлен бачок 1 внутренняя полость которою разделена перегородками на два отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного тормозного цилиндра

При нажатии на педаль тормоза поршни главного тормозною цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются и начинается вытеснение тормозной жидкости.

Вакуумный усилитель, установленный между механизмом педали и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения во впускном коллекторе двигателя через шток и поршень первой камеры главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.

Тормозные механизмы задних колёс дисковые, с автоматической регулировкой зазора, тормозные колодки 4 (рис. 9.4) приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром. Оптимальный зазор между диском и колодками поддерживается по тому же принципу, что и у тормозных механизмов передних колес.

Рис. 9.4. Тормозной механизм заднего колеса: 1 - тормозной диск; 2 - тормозной шланг; 3 - направляющая колодок; 4 - наружная тормозная колодка; 5 - суппорт; 6 - клапан выпуска воздуха

Дисковый рабочий тормозной механизм заднег о колеса совмещен с барабанным механизмом стояночного тормоза. Внутренняя полость тормозного диска одновременно служит тормозным барабаном стояночного тормоза.

Стояночный тормоз, приводимый в действие механически, состоит из разжимного механизма 3 (см. рис. 9.5), переднего троса с регулировочным устройством, двух задних тросов и механизмов на задних колесах. На щите заднего тормозного механизма установлены стянутые пружинами 4 и 7 тормозные колодки 2 и 5. Они приводятся в действие разжимным механизмом привода колодок. Оптимальный зазор между колодками и барабаном поддерживается с помощью неавтоматического (требующего ручной регулировки) регулировочного устройства 8.

Рис. 9.5. Детали стояночного (ручного) тормозного механизма : 1, 6 - опорные стойки тормозных колодок стояночного тормоза; 2 - передняя тормозная колодка стояночного тормоза; 3 - разжимной механизм колодок; 4- верхняя стяжная пружина; 5 - задняя тормозная колодка стояночного тормоза; 7 - нижняя стяжная пружина; 8 - регулировочное устройство тормозных колодок стояночного тормоза

Задние наконечники задних тросов соединены с разжимными механизмами, установленными на тормозных колодках стояночного тормоза. Рычаг привода стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями на тоннеле пола, оборудован механизмом регулировки натяжения тросов и соединен с уравнителем передним тросом. Передние наконечники задних тросов соединены с уравнителем механизма натяжения.

Стояночному тормозу не требуется особый уход. При текущем ремонте проверьте степень износа его деталей, убедитесь в исправности зубьев сектора и собачки. Чрезмерно изношенные детали замените.

При обнаружении обрыва оболочек или проволок тросы нужно заменить новыми.

Кроме того, автомобиль оснащен электронными системами повышения активной безопасности: антиблокировочной системой (ABS) и системой распределения тормозных усилий (EBD).

Гидравлическая система тормозов объединена в единое целое металлическими трубками и шлангами. Система заполнена специальной тормозной жидкостью класса не ниже DOT-3, которую необходимо периодически заменять. Порядок замены тормозной жидкости и проверка тормозной системы описаны ниже.

Некоторые водители, стремясь поменьше изнашивать тросы стояночного тормоза, стараются реже им пользоваться. Такая «экономия» приводит к обратному результату: трос, редко перемещаясь в оболочке, постепенно теряет подвижность, его заклинивает, в результате трос обрывается. Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо.

Слишком малый рабочий ход педали тормоза свидетельствует о неправильной начальной установке педали тормоза, нарушении регулировки вакуумного усилителя тормозов или заедании рабочего цилиндра, обусловливает повышенный расход топлива и ускоренный износ тормозных колодок. Слишком большой рабочий ход - признак сверхнормативных зазоров в механизме педали или нарушения герметичности гидропривода тормозной системы. Если рабочий ход уменьшается при неоднократном нажатии на педаль, т.е. она становится «жестче», - в системе воздух. Если полный ход педали начинает увеличиваться, система негерметична. Если при торможении педаль тормоза всегда начинает вибрировать, вероятнее всего, покороблены тормозные диски. К сожалению, в такой ситуации их надо только менять, причем сразу оба. Периодически появляющаяся и исчезающая вибрация педали при резком торможении сопровождает работу антиблокировочной системы тормозов и не является признаком неисправности. Если при торможении машину начинает тянуть в сторону, проверьте рабочие цилиндры - возможно, потребуется их замена. Если в передней подвеске появился стук, пропадающий при торможении, проверьте затяжку болтов крепления суппорта. После замены тормозных колодок до начала движения обязательно несколько раз нажмите на педаль тормоза - поршни в рабочих цилиндрах должны встать на место.

Читайте также: