Тюнинг впускного коллектора рено логан

Обновлено: 19.05.2024

Если Рено Логан дергается на малых оборотах, то особенно часто это случается при:

Работе двигателя под нагрузкой.
Движении с минимальным нажатием на педаль газа.
Движении машины в гору.

При наборе 2-3 тысяч оборотов проблема исчезает. Кроме того, начинает плавать холостой ход, а иногда он вообще пропадает. Эта проблема встречается на Рено с двигателями K7J и K7M. Чаще всего в этом виновата прокладка впускного коллектора Рено Логан, через которую подсасывается воздух, обедняя воздушно-топливную смесь.

Диагностика неисправности

Если при движении дергается Рено Логан или другие модели этого производителя, оснащенные бензиновыми двигателями, очень часто проблема заключается во впускном коллекторе. Причина – прохудившаяся прокладка впускного коллектора на моторах Рено Логан 1.4 или 1.6.

Чтобы устранить неисправность, потребуется снять и разобрать коллектор, а это кропотливая работа. Для её выполнения понадобится:

стандартный набор инструментов;
промывка для тормозов;
сухая смазка;
много ветоши.
При надлежащем инструктаже и наличии элементарных навыков заменить прокладки и почистить впускной коллектор можно и самому.

Чтобы убедиться, что в появлении описанных симптомов виновата именно прокладка впускного коллектора Рено Логан 1.6 или 1.4, автомобиль нужно поднять и осмотреть заднюю часть двигателя, где располагается коллектор. Обратите внимание на его стык с головкой блока цилиндров, если в этом месте подтекает масло, прокладки вышли из строя и подлежат замене.

Масло в это место поступает через сапун, особенно интенсивно это происходит на высоких оборотах. Появление моторной смазки может быть сигналом проблем с двигателем, выхода из строя катализатора, сапунов клапанной крышки. Поэтому после замены прокладки впускного коллектора не лишним будет проверить состояние двигателя.

Подготовка к замене прокладки

Прежде чем начинать работу, нужно обязательно снять клемму с аккумулятора, поскольку все работы производятся возле стартера. Далее снимается корпус воздушного фильтра, для чего требуется раскрутить четыре болта – по два спереди и сзади. Вытягивается корпус, снимается сапун с клапанной крышки, чтобы не повредить трубку на корпусе. Проверьте состояние резинки воздушного фильтра – она должна быть целой. Поскольку в двигателе часто скапливается грязь, его поверхность лучше очистить, продув из компрессора.

При помощи обычной отвертки, которой нажимаются язычки пружинных фиксаторов креплений, снимите разъемы с форсунок, чтобы они не мешали в дальнейшей работе. Снимается клемма датчиков положения дроссельной заслонки, температуры впускаемого воздуха, разрежения или абсолютного давления во впускном коллекторе, а также разъем регулятора холостого хода, трос газа с коромысла, тяга на дроссельную заслонку.

Торексом на 30 откручивается скоба крепления дроссельной заслонки, сам болт выкручивать не нужно, просто ослабить и вывести скобу в сторону. После этого дроссель легко снимается, нижнее уплотнительное резиновое кольцо должно быть в нормальном состоянии. Если двигатель прошел более 100 тыс. км, в открывшемся пространстве можно увидеть масло во впускном коллекторе, пыль, песок и грязь. Открывшееся отверстие нужно заткнуть ветошью. Нажатием двух защелок снимается патрубок, ведущий к вакуумному усилителю тормозов. Простым усилием руки снимите патрубок, ведущий к адсорберу впускного коллектора.

Для снятия патрубка с топливной рампы, лучше выкрутить крышку бака, чтобы не допустить излишнего разрежения. Этот шланг высвобождается из защелки, затем сдавливаются две зеленые кнопки защелок, и патрубок стягивается вниз. При этом нужно приготовить ветошь, чтобы убрать излишки топлива, а затем обернуть отсоединенный шланг, который отводится в сторону. Патрубок на рампе закрывается колпачком, затем отсоединяется сапун впускного коллектора.

Замена прокладок впускного коллектора

Чтобы снять впускной коллектор Рено Логан и заменить прокладки, машину поднимают на подъемнике. Освобождаются закрепленные снизу жгуты проводов, головкой на 13 выкручивается верхняя гайка крепления впускного коллектора, перед этим ее обрабатывают щеткой и жидкой смазкой из баллончика. Нижняя гайка крепления откручивается ключом на 16.

Открывшиеся гайки крепления впускного коллектора нужно обработать очистителем тормозов, после чего три гайки выкручиваются головкой на 10. Далее снимаются четыре болта верхнего крепления, доступ к которым открывается сверху. Они тоже обрабатываются очистителем и выворачиваются головкой на 10. Болты обязательно сидят на герметике или фиксаторе резьбы, поскольку там проходят масляные каналы. Иногда они бывают причиной того, что давление во впускном коллекторе Рено Логан падает и через них идет масло. После этого впускной коллектор аккуратно вынимается.

Внимательно осмотрев прокладки, требуется определить их состояние, часто по ним сразу можно увидеть, откуда именно уходило масло. Перед чисткой нужно разобрать впускной коллектор. Для этого снимается топливная рампа вместе с рычажком, для чего нужно открутить два болта, снять остатки старых прокладок.

Мойку коллектора лучше всего осуществлять аэрозольным очистителем тормозов. Промыть нужно и снятую ранее дроссельную заслонку, еще раз осмотрев резиновые кольца уплотнения на ней. Сапун тоже промывается, он должен быть целым и не забитым. Форсунки и форсуночные кольца тоже желательно промыть. Штырь для крепления коромысла лучше обработать сухой смазкой, подходящей для соединения пластиковых и металлических частей. Она наносится на дроссель и тягу.

Отверстие для воздушного потока снова закрывается ветошью, после чего на впускной коллектор Логан 1.6 или 1.4 на 8 клапанов, устанавливаются новые уплотнительные кольца. Они должны четко упаковаться на посадочные места, с учетом их формы и всех пазов.

На очищенные и обезжиренные верхние крепежные болты наносится герметик, чтобы они не пропускали масло, из-за чего Рено Логан дергается при движении, даже после замены прокладок.

Коллектор аккуратно устанавливается на место так, чтобы не повредить основной жгут проводов и стартер. Аккуратно затягиваются крепежные болты и гайки. Во всех разъемах нужно проверить силиконовые или резиновые уплотнители. При сборке обращать внимание на правильную прокладку проводки и патрубков, их надежное крепление в отведенных для этого фиксаторах.

Холодный впуск
Есть мнения, что холодный впуск снижает плотность воздуха, позволяя загнать в цилиндры больше воздуха. Посчитать будет не трудно. Давлением можно слегка пренебречь и посчитать как атмосферное, а значит количество воздуха охлаждённого будет пропорционально разнице температур. Допустим, объём одного цилиндра 400cc, а температура впуска 37 градусов Цельсия. Если сделать "форточку" и остужать до 20 градусов того же Цельсия, то в цилиндре будет 423cc, что является приростом на 6%.
Вроде бы и профит, но MPI… у бензина есть температура кипения. И есть варианты впрыска на закрытый клапан или в открытый, и если вы сами не занимаетесь обкаткой, вы скорее всего не знаете что настроено у вас, и увлечься холодным воздухом, может означать нелёгкую детонационную жизнь мотора.
Cold in изготавливали себе:
Maltar от DriveTech и NextMotorsport
Elfon КИТ от K&N
rahmet Холодный впуск

Динамический наддув
Интересно, что многие пытаясь сделать холодный впуск, делают именно инерционный наддув.
Если посчитать, сколько воздуха прошло бы через патрубок диаметром 50 мм, выведенный вместо фары например, получится что в сечение на скорости 144 км/ч может войти 4.800.000cc воздуха за минуту. За один оборот коленвала происходит один такт впуска, а на этой скорости обороты приблизительно (очень) 4500 об/мин. 400cc * 4500 об/мин = 1.800.000cc — столько нужно двигателю, в идеале, не считая сопротивления впуска. Таким образом, в патрубок поступало бы в 2.7 раза больше чем нужно двигателю. В результате даже создавалось бы избыточное давление.
Эта чистая теория мне нравится, и откровенно говоря, диффузор может очень сильно поднять это давление.
Так сделаны многие супербайки, так сделано в любимейшей мною гоночной серии DTM и так делали многие люди тут:
Rulez25 устанавливал на RX8
JustCool так же для себя нашёл плюсы
TiaMax то же говорит что стало лучше
x-pilot говорил о серьёзном профите в плане оборотов
Одна беда — работа этой технологии начинается после 180 км/ч, что не просто для логана в принципе. И это будет скорее холодный впуск.

И вот о том, как я вижу доработку впуска.

Stage 2. Путь тернистый.
Более производительные форсунки, и ресивер с большой заслонкой. И вроде бы, как говорят, с таким EMS3132 не справится, и в таком случае можно перейти на Январь 5.1 или же ECU Renault Sport, Однако я слабо понимаю почему не должно получится настроить стандарт.
И к этому я бы точно поставил форсунки Bosch 0 280 158 107.
Ни дать, ни взять: vukr-81 захотел, и сделал ресивер.

Stage 3. О недостижимом.
Если я когда либо решусь пройти весь путь КШМ и ГРМ, то сюда грех не дойти.
У меня в голове зреет мысль о том как выточить дроссельный узел так что бы он был продолжением ГБЦ и легко вытачивался на ЧПУ.

Жить с таким придётся только на новом ECU. Возможно тут сгодятся Январь 5.1 и Renault Sport. Но моё мнение что в лучших канонах дросселя должны иметь две рампы: за заслонкой и перед. И тут уже нужно говорить о таких которые могут это делать, то есть КОРВЕТ М11.38.
А в довершение такие атмосферники как в DTM и спортбайках имеют не только дросселя с двумя рядами форсунок, но и ресиверы в которые через правильно расположенные каналы, не лишённые фильтров нулевого сопротивления, посредством динамического наддува подаётся воздух.

Тюнинг впускного коллектора рено логан

У стингера есть пламегаситель? Не знал. Зачем его вобще ставить, на мой взгляд такой же паразит в системе, как и катализатор.

Они то совпадают и взаимозаменяемы. Только есть нюанс - выпуск логана 1 чуть короче в высоту нашего - придётся придумывать переходник-удлинитель для трубы выхлопа. Это думаю будет не дёшево и не просто сделать. Гораздо проще купить готовый паук, который тупо снять-поставить вместо штатного катколлектора на своё место и забыть, всё можно сделать самому во дворе, без поездок в сервисы.

Во дворе сам не смогу, негде и боюсь.
Решил оставить штатный выпускной коллектор - только вырезать из него катализатор, а внутрь поставить пламягаситель. На сервисе это сделают в субботу будущую.

Мне кажется надёжней оставить штатный выпускной коллектор с интегрированным вовнутрь пламягасом, чем не-заводской паук.
Сколько лет/тыс км проходит паук непонятно, а мне не хочется через пару лет снова менять-платить и т.д.. Катик попробую продать, ну не дарить же его сервису.
А дальше после выпускного коллектора по месту уже на сервисе посмотрят что поставить.
Хочется минимальными деньгами и минимальными вмешательствами удалить катик и устранить вибрации при разгоне.
Сейчас вибрации при разгоне у меня есть, грешу или на пламя-гаситель развалившийся или на глушак. . Хочется верить, что это не КАТИК развалился!!
Авто скорость набирает веселей обычного, но вибрации есть..

1337

Во дворе сам не смогу, негде и боюсь.
Решил оставить штатный выпускной коллектор - только вырезать из него катализатор, а вместо него вовнутрь поставить пламягаситель. На сервисе это сделают в субботу будущую.

Мне кажется надёжней штатный впускной коллектор, чем не-заводской паук. Катик попробую продать, ну не дарить же его сервису.
А дальше после выпускного коллектора по месту уже на сервисе посмотрят что поставить.
Хочется минимальными деньгами и минимальными вмешательствами удалить катик и устранить вибрации при разгоне.
Сейчас вибрации при разгоне у меня есть, грешу или на пламя-гаситель развалившийся или на глушак. . Хочется верить, что это не КАТИК развалился!!
Авто скорость набирает веселей обычного, но вибрации есть..

Мне кажется это как раз самый ненадёжный вариант! Во-первых, зачем туда нужен пламегаситель? Он не намного больше катализатора ходит и прекрасно рассыпается на мелкие кусочки от времени. Потом из выхлопной трубы их вытряхивать будет не просто. Во-вторых, штатный катколлектор не расчитан на такие вещи и к тому же его порежут, что уже можно сказать спишет его надёжность и долговечность. Паук в этом плане как раз таки выиграет - там тупо прямоточные трубы, и он гораздо холоднее коллектора. Моторый отсек стал намного холоднее после его установки вместо коллектора, особенно заметно летом.

Самый "заводской" и штатный вариант - поставить выпуск и выхлопную трубу в сборе от старого логана и в ней просто срезать катализатор и вварить в его место обычную трубу. Так как раз получится максимально по заводу, при этом бонусом получим 45мм трубу выхлопа вместо нашей убогой штатной 34мм. И по цене получится бюджетно, на авито и разборках выхлоп старого логана стоит копейки. Видел за пару тысяч в сборе с коллектором продавался.

Клуб автолюбителей Рено Логан

"без глушителя движок не работает, работает хуже. " - ошибочный и ложный.

"снял глушитель или изменил выпуск - настраивай движок под изменившиеся условия" - верный.

KnjazSbor » 03 окт 2011, 13:34

1) "без глушителя движок не работает, работает хуже. " - ошибочный и ложный. - Вывод нужно что то делать, чтобы работал лучше, а не хуже.

2) "снял глушитель или изменил выпуск - настраивай движок под изменившиеся условия" - верный. - Вывод нужно что то делать, чтобы работал лучше, а не хуже.

В упор не вижу разницы.
P/S остальное по желанию в личку.

РеноМан » 07 окт 2011, 09:21

Добавлю чуть от себя:

1) "Стандартная" система выпуска "Логана" для совместной работы с его двигателем настроена инженерами "Рено" практически идеально. На эту тему было сломано немало копий, но обратного никем доказано не было. "Улучшить" работу двигателя в результате самостоятельной переделки выпуска - вряд ли удастся, а вот "ухудшить" - запросто.
2) Если вопреки здравому смыслу Вы все-таки решились самостоятельно заменить стандартную систему выпуска на "самопал" - озаботьтесь тем, чтобы ВСЕ параметры Вашего "самопала" (а не только диаметры труб!) в точности совпадали со "стандартом". Иначе, в лучшем случае, получите только "красивый сочный звук"! В худшем - двигатель начнет работать хуже, чем до внесения изменений.
3) Если переделка выпуска выявляется поистине "революционной" - озаботьтесь также возможными изменениями во впуске, а так же полной перенастройкой ЭБУ двигателя под изменившиеся параметры выпуска и, возможно, впуска.

Без скрупулезных предварительных расчетов и последующей отладки работы мотора на стенде - получится не "радикальная переделка", а "красивая перделка". В любом случае, заметного прироста мощности в результате получить не удастся. Увы, не тот мотор. Поэтому "грозные банки" на "Логане" вызывают улыбку.

Но в целом, подобный "тюнинг" - ради Бога! Можно только приветствовать! В Украине, например, "официалы" предлагают "спортивный обвес" на "Логан" за 625$. Нехитрый наборчик включает в себя красивую хромированную накладку на выхлоп, пластмассовый псевдодиффузор, ну, и еще пару наклеечек. Естественно, что выбивать катализатор - при этом никто не предлагает! Сделать подобное "чудо автодизайна" своими руками - обойдется гораздо дешевле.

Доработка впускного коллектора

Доработали коллектор (установили систему Торнадо)
Проехал уже 5000 результатом доволен Машинка стала резвее, переключаюсь на повыш. передачи раньше,свечи чистые и масло как новое. Расход уменьшился на 10%(обещали 30%)

2009-12-04 11:26:23

2 Ответ от Al 2009-12-04 11:26:23

Al
Я тут живу
Неактивен
Подробности

И чё.
Напиши толком, что да как.

3 Ответ от LEE 2009-12-04 11:40:10

LEE
Завсегдатай
Неактивен
Подробности

Производят установку системы клапанов и трубок.
В коллекторе после доработки создается завихрения(так и назвали Торнадо) , что приводит к полному сгоранию топлива.
Цена вопроса 800 гр . Работа 5час.
Пытаюсь найти сайт где это описано подробно.

4 Ответ от LEE 2009-12-04 12:10:42

LEE
Завсегдатай
Неактивен
Подробности

5 Ответ от Xabr 2009-12-04 12:14:59

Xabr
Я тут живу
Неактивен
Подробности

очень сильно ИМХО, но на первый взгляд выглядит как очередной развод, типа подмешивания гремучего газа в топливную смесь. Причем с той же целью - полное сжигание топлива.
Как определил уменьшение расхода? Не обижайся, но не самовнушение ли?

6 Ответ от Yeka 2009-12-04 12:23:19

Yeka
Член Логан-Клуба
Неактивен
Подробности

выглядит как очередной развод

-В Логана форсунка"дышит" практически на впускной клапан.Толку от всех этих кручений?! В карбюраторном моторе мож и будет толк ,а тут.

7 Ответ от Al 2009-12-04 12:57:39

Al
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Давай фото.
Хочу посмотреть.

8 Ответ от LEE 2009-12-04 13:22:03

LEE
Завсегдатай
Неактивен
Подробности

очень сильно ИМХО, но на первый взгляд выглядит как очередной развод, типа подмешивания гремучего газа в топливную смесь. Причем с той же целью - полное сжигание топлива.
Как определил уменьшение расхода? Не обижайся, но не самовнушение ли?

Определил просто (сравнил показания БК до и после)

9 Ответ от LEE 2009-12-04 13:27:02

LEE
Завсегдатай
Неактивен
Подробности

Систему трубок и клапанов практически не видно

10 Ответ от Al 2009-12-04 13:32:58

Al
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Так коллектор меняется, или устанавливаются трубки и клапаны?
На сайте нечего не понятно.

Сам ставил систему?

11 Ответ от LEE 2009-12-04 13:49:38

LEE
Завсегдатай
Неактивен
Подробности

Так коллектор меняется, или устанавливаются трубки и клапаны?
На сайте нечего не понятно.
Сам ставил систему?

Систему ставил разработчик (патенты и все такое предоставил). Устанавливали на СТО времени заняло 5час.
Коллектор родной

12 Ответ от Sniff 2009-12-04 14:25:39 Отредактировано Sniff (2009-12-04 14:39:42)

Sniff
Я тут живу
Неактивен
Подробности

А я-то, дурак, всю жизнь думал, что максимальную скорость и однородность поток имеет при ламинарном характере течения.
Теперь придется сжечь учебник по аэродинамике, а на памятнике Бернули написать, что он кАазёл, ибо столько веков дурачил все человечество.
Да и есть вопрос чиста техницкого характеру:
Форсунка плюет топливом фактически в клапан и полное смешеине смеси происходит уже в котле на такте сжатия. То есть толку от завихрения потока перед клапаном нету никакого.
С другой стороны, завихрение в районе клапана, турбуленция, приводит к неоднородности и торможению потока при строго ограниченном времени открытия клапана.

Это ежели бы увеличилась скорость ламинарного потока (наддув, увеличение литража), то тогда мона говорить об улучшении продувки и наполнении котлов.

Может я и заблуждаюсь в своих догадках.
Но как-то вот сомнительно.

13 Ответ от Крава 2009-12-04 15:15:13

Крава
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Краток буду:лажа!Можно поменять обувь женщине которая занимается оральным сексом.Сандалики,босоножечки,туфельки,сапожки,валенки.Чего и Вам всем ,как получится.

14 Ответ от Rothmanz 2009-12-04 15:54:36

Rothmanz
Я тут живу
Неактивен
Подробности

А я-то, дурак, всю жизнь думал, что максимальную скорость и однородность поток имеет при ламинарном характере течения.
Теперь придется сжечь учебник по аэродинамике, а на памятнике Бернули написать, что он кАазёл, ибо столько веков дурачил все человечество

АААААААА. Валяюсь. В точку.

15 Ответ от Yeka 2009-12-04 16:54:54

Yeka
Член Логан-Клуба
Неактивен
Подробности

Краток буду:лажа!Можно поменять обувь женщине которая занимается оральным сексом.Сандалики,босоножечки,туфельки,сапожки,валенки.Чего и Вам всем ,как получится.

-А шо ты куриш?!

16 Ответ от Крава 2009-12-04 17:13:49

Крава
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Я больше по жидкостям!

17 Ответ от Rothmanz 2009-12-04 18:13:14

Rothmanz
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Крава Наливай.

18 Ответ от mekena 2009-12-04 19:09:39

mekena
Член Логан-Клуба
Неактивен
Подробности

Я вот подумал, а что ж до такого инженеры Рено не додумались? Наверное они тупее, хоть и болиды Ф-1 инженерят.

Suzuki SX4 New (S-Cross)

Logan Ambiance-1,6 (2006-2014)

19 Ответ от LEE 2009-12-04 19:28:43

LEE
Завсегдатай
Неактивен
Подробности

Ну значит меня развели
Хотя как объяснить изменения в поведении машины
В этой ситуации я оказался пострадавшим(плохо разбираюсь в ДВС) извените за темку

20 Ответ от taksist 2010-03-13 03:52:55

taksist
Я тут живу
Неактивен
Подробности

спасибо за темку! я с переделанным коллектором больше года катаюсь. вот токо по ссылочке не могу прорваться. хотелось умностей почитать. о своих переделках писал в б/ж, кто-то из запорожцев тоже делал, не ф-1 но изменения в лучшую сторону есть

Лауреат 2, 1.4, 2005г.в, темно-зеленый перламут (горе мое); серебристый Амбианс 2007г.в., 1.6 и долгожданный 7-ми местный МСВ в Лауреате и серебре

Бери от жизни все, что можешь унести

21 Ответ от Sniff 2010-03-13 04:03:43 Отредактировано Sniff (2010-03-13 04:13:27)

Sniff
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Зело хоцца посатреть на принципияльную схемку сего девайса, други мои.

Если эта хрень подает больше воздуха в смесь, а ЭБУ не корректирует смесь в сторону обогащения (для соблюдения соотношения 14,6:1), то таки да, тяга чуток, самую малость, на низах подрастет, а расход чуток подупадет.
Но это за счет обеднения смеси. А что бывает при обедненой смеси?
Пральна: ускоренный хана ДВСу, точнее поршневой группе.

Здается мне,что именно за счет обеднения достигается полумнимый эффект увеличения тяги.

Всякиме там завихрения и прочие фигни - это таки фигни.
Дойчи на ентих завихрениях попалились и очень быстренько сняли с серии свои FSI двигателя. Их эксперименты с двигателями серии FSI еще раз доказали миру, что реально, стабильно и надежно мощу можно увеличить только:
а) увеличением степени сжатия;
б) улучшенной продувкой котлов на такте выпуска;
в) увеличением литража;
г) наддувом.

В этой ситуации я оказался пострадавшим(плохо разбираюсь в ДВС) извените за темку

Да ладно, чо там.

Интересная темка.

22 Ответ от taksist 2010-03-13 04:47:26

taksist
Я тут живу
Неактивен
Подробности

я так и не смог ознакомиться с торнадовской системой, но я сознательно шел на 10 процентов экономии вместо обещаных. помимо завихрения смеси, идед выравнивание давления смеси на впуске в цилиндрах (перечитал и сам улыбнулся ). можно канешна провести параллель с газом профикс, которым накачивают колеса или др. разница длин впускных каналов к каждому цилиндру каждому понятна (можно хоть визуально представить), а вот разница давлений уже призрачна (она хоть и есть, но мала настолько, что умом обывателя представить ее невозможно). поэтому переделка и сброшена в "море" разводняков. из опыта эксплуатации: при прошивке мозгов угол зажигания на машине с перед. коллект. сместили на 5 градусов больше без ущерба к работе мотора и меньшей требовательности к топливу.

Тюнинг Renault Logan

Тема автотюнига живет столько-же, сколько и сами автомобили. Стремление что-либо улучшить в своем авто есть у всех водителей, логановоды не исключение. Logan – машина бюджетная и в ней всегда можно найти, что поменять. Тюнинг охватывает все сферы: двигатель, подвеска, тормоза, оптика, внешний вид – каждый выбирает что ему нужно. В этом материале мы не стремимся подробно осветить все вопросы тюнинга – скорее, кратко рассказать, каким переделкам чаще всего подвергается Renault Logan со стороны владельцев. Ниже только самые популярные варианты.

Изучение раздела «Тюнинг» на сайте Логан-клуба сразу позволяет выявить конструктивные особенности автомобиля. Больше всего усилий логановоды тратят на увеличение мощности, что вполне логично – слабоваты у машины двигатели, даже на фоне конкурентов и одноклассников, и если производитель не стремится исправлять ситуацию, это начинают делать водители.

Самый простой способ – чип-тюнинг. У него два неоспоримых достоинства. Во-первых, он относительно недорого стоит (около 3000-3500 рублей), во-вторых, в техническую часть автомобиля не вносится никаких изменений, меняется только компьютерная программа электронного блока управления. А значит чип-тюнинг не приведет к проблемам с гарантией: если дилеру не рассказать о факте перепрошивки, то он вряд ли об этом сам узнает. Кроме того, от чип-тюнинга очень легко избавиться если это потребуется – просто «залив» стоковый вариант ПО. Сплошные плюсы.

С прошивками на Logan проблем нет. Для массовой машины свои варианты предоставили многие авторы. Самая популярная прошивка, которой пользуются логановоды, от Павла Паулюса – известного чиптюнера, давно зарекомендовавшего себя по работе с отечественными, китайскими и корейскими авто. В его арсенале несколько вариантов для Logan: под 92-й бензин, под 95-й, поспокойнее, «погорячее» – каждый может выбрать то, что ему нужно.

Есть еще относительно бюджетные способы увеличить мощность – тюнинговый распредвал или расточенный дроссель. Оба значительно меняют характеристики двигателя. Валы бывают разных модификаций: спортивные и гражданские – для повседневной эксплуатации нужно выбирать вторые, хотя среди них тоже есть немало различий. Перед установкой нужно внимательно изучить вопрос, чтобы выбрать для себя оптимальный вал. Примерная стоимость тюнинговой запчасти – около 7000 рублей, особых переделок ее установка не требует, но лучше совместить установку вала с новой прошивкой специально под него.

Расточка дроссельной заслонки тоже может дать увеличение мощности и крутящего момента, причем с низких оборотов, что важно для повседневной езды. Некоторые продвинутые логановоды вытачивают заслонки сами, находя нужный вариант методом проб и ошибок (и ценой нескольких заслонок, благо их можно купить б/у), другие приобретают готовые. Обычно поставщиками служат гоночные команды, работающие с Logan. Примерная цена уже готового дросселя – около 5000 рублей. При этом старый нужно будет сдать.

Еще варианты увеличения мощности – переделка впускного и особенно выпускного коллектора, замена катализатора пламегасителем и другой «улучшайзинг» выхлопной системы. Эта сфера достаточно творческая – каждый старается найти именно свой вариант, стыкуя различные элементы, хотя тюнинг-ателье обычно предлагают и кит-наборы выпускной системы в сборе. Они обходятся недешево (стоимость может быть и 20 и 30 тысяч рублей), зато хлопот куда меньше.

Готовых вариантов тюнинга подвески на Logan нет и быть, наверно, не может – уж больно разные у всех требования к ее работе. «Спортсменам» хочется бескомпромиссной управляемости, «гражданским» – плавности хода и комфорта, третья категория водителей хочет найти баланс между различными характеристиками. Нужно отметить, что штатная подвеска машины ориентирована на комфорт, а значит, не может похвастаться спортивной рулежкой и прохождением поворотов – для этого нужны, как минимум, более жесткие амортизаторы. Многие занижают машину, отпиливая витки пружин или покупая уже готовые детали. Как вариант тюнинга можно рассматривать и полиуретановые сайлентблоки. Но они, скорее, отличаются большим сроком службы, нежели глобально меняют какие-то характеристики.

Другие технические системы тюнингу подвергаются редко, если кто и вмешивается в конструкцию авто, то, скорее, для устранения недоработок, что еще раз подтверждает тезис, что конструкторских «косяков» в Logan совсем немного. Иное дело внешний вид. Это еще одно непаханое поле для тюнинга. Дизайн Logan, мягко говоря, не блещет изысками, поэтому многие логановоды стремятся его улучшить своими силами. Различных вариантов тут тоже много. Во-первых, аэродинамический обвес. У всех разное отношение к этой «приблуде», но многие логановоды считают его обязательным элементом внешнего вида.

Обвесов на Logan производится много: и кустарных, и заводских, более менее приемлемого качества. Какие-то выглядят откровенно плохо, другие более-менее, хотя тут у каждого свои оценки – на вкус и цвет товарищей нет. Вместе с передним и задним обвесом часто устанавливают воздухозаборник на капот и спойлер набагажник. Всю эту конструкцию можно покрасить в несколько цветов или вообще затянуть в карбон. Ограничений для фантазии в этом вопросе нет. Разве что бюджет. Один только передний обвес обойдется в 12-13 тысяч рублей, а профессиональная обтяжка карбоном всей машины потребует порядка 40 тысяч. Стоит ли оно того – это решает каждый сам.

Во-вторых, замена штатной оптики на тюнингованную, обычно линзованную. Головной свет этим не улучшишь, наоборот весь этот «Мейд ин Китай» светит даже хуже родных фар, хотя очень редко можно встретить действительно толковую оптику. Стоимость комплекта альтернативной оптики начинается с 5 тысяч и уходит в бесконечность.

В общем, вариантов тюнинга Logan достаточно много. И это не случайно. Как отмечают многие работники профессиональных ателье, эта машина хорошо подходит для доработок. Тотальная экономия заставила разработчиков использовать очень простые конструкторские решения. В повседневной эксплуатации это не всегда хорошо, зато для тюнинга благо. А нужен ли он вообще - это каждый решает сам.

Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе Рено Логан

В электронной системе управления двигателем (ЭСУД) автомобиля Рено Логан первого поколения имеется датчик температуры воздуха во впускном коллекторе (температуры воздуха на впуске).

Разберемся для чего он нужен, как работает и какие могут быть симптомы (признаки) его неисправности. На примере ЭСУД с контроллером (ЭБУ) Simens двигателя k7j 1,4 литра.

Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе Рено Логан

На автомобиле Рено Логан первого поколения датчик температуры воздуха установлен в левой части впускного коллектора двигателя.

Датчик температуры воздуха на автомобиле Рено Логан установлен во впускной коллектор его двигателя с левой стороны

Датчик необходим для определении контроллером ЭСУД температуры воздуха проходящего через впускной коллектор двигателя. По этой температуре, а так же по показаниям датчика абсолютного давления, он определяет плотность воздуха и соответственно его количество. Такой датчик используется в системах без датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).

Датчик температуры воздуха представляет собой терморезистор с отрицательным температурным коэффициентом. Его сопротивление уменьшается при повышении температуры воздуха во впускном трубопроводе (коллекторе).

Контроллер подает на него напряжение 5В и по его падению, по мере прогрева, рассчитывает объем воздуха поступающего в двигатель. Далее эти данные учитываются при расчете состава топливной смеси на разных режимах и для регулировки угла опережения зажигания.

Неустойчивые обороты холостого хода двигателя, провалы и рывки при нажатии на педаль газа, снижение мощности и приемистости двигателя (двигатель тупит) и увеличение расхода топлива.

Тюнинг впускного коллектора рено логан

Между фланцами головки блока цилиндров и впускной трубы установлены четыре формованные прокладки

При нарушении герметичности этих прокладок двигатель работает неровно («троит»)

Если не удается устранить неисправность подтяжкой крепления впускной трубы, замените прокладки.

Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Отжав фиксаторы, отсоедините колодки жгута проводов от форсунок от датчика положения дроссельной заслонки.

датчика абсолютного давления, датчика температуры всасываемого воздуха и регулятора холостого хода.

На стороне двигателя, обращенной к щиту передка, отверните гайку крепления распорки к впускной трубе, выверните болт ее крепления к блоку цилиндров и снимите распорку.

Выведите моторный жгут из держателей на впускной трубе сзади и спереди.

Отстегнув отверткой верхние держатели моторного жгута спереди и сзади.

извлеките жгут из переднего и заднего держателей.

Извлеките жгут из среднего верхнего держателя на впускной трубе и отведите его в сторону.

Снимите с шарового пальца промежуточного рычага наконечник троса привода дроссельной заслонки.

Отсоедините от впускной трубы шланг продувки адсорбера.

Отсоедините от топливной рампы топливопровод (см. «Снятие и установка топливной рампы»).

Отсоедините от впускной трубы шланг к вакуумному усилителю тормозов, сжав фиксаторы его крепления.

При определенных навыках исполнителя вышеперечисленные операции по отсоединению шлангов и проводов можно не выполнять, так как для замены прокладок впускной трубы достаточно отвести ее от головки блока цилиндров настолько, насколько позволяет гибкость шлангов.

Дальнейшие операции по снятию впускной трубы для наглядности показаны на снятой головке блока цилиндров.

Выверните четыре болта верхнего крепления отверните три гайки нижнего крепления и отсоедините впускную трубу от головки блока цилиндров

Извлеките прокладки из пазов фланцев впускной трубы.

Очистите пазы от остатков старых прокладок

Сильно обжатые, затвердевшие или надорванные прокладки замените.

Перед установкой впускной трубы очистите фланец головки блока от остатков старой прокладки.

Уложите прокладки в пазы фланцев впускной трубы и установите впускную трубу на головку блока цилиндров, болты и гайки крепления впускной трубы затяните равномерно крест-накрест, начиная с крайних гаек и болтов и переходя к средним, моментом 25 Нм (2,5 кгс-м).

Снятие и установка впускного коллектора Рено Логан

При сборке обращать внимание на правильную прокладку проводки и патрубков, их надежное крепление в отведенных для этого фиксаторах

Пошаговая инструкция

Перед началом работы снимаем минусовую клемму с аккумулятора.

1. С начало нам нужно снять теплозащитный кожух. Закреплен он тремя гайками под головку на тринадцать.

Гайки перед откручиванием нужно почистить и сбрызнуть проникающей смазкой.

2. После откручивания гаек снимаем кожух.

3. Зачищаем болты крепления выпускного коллектора и брызгаем проникающей смазкой.

4. Отключаем разъем лямбда-зонда.

5. Брызгаем проникающей смазкой и откручиваем две гайки крепления приемной трубы.

Чаще всего шпилька выкручивается, а не гайка. Там еще идет пружина. Ну это ничего страшного, в инструкции дальше мы это разберем.

6. После откручивания приемной трубы, отводим ее в сторону и затыкаем ветошью.

7. Стравливаем давление охлаждающей жидкости. Для этого откручиваем и закручиваем крышку расширительного бачка.

8. Через нижние шпильки крепления выпускного коллектора проходит канал охлаждающей жидкости. Если выкручивается гайка со шпилькой нужно сливать охлаждающую жидкость.

9. Откручиваем гайки крепления выпускного коллектора.

Если нижние гайки выкручиваются вместе со шпилькой, сливаем ОЖ.

10. После откручивания всех гаек крепления, сдергиваем и снимаем выпускной коллектор.

11. Снимаем прокладку.

Если у вас где-то шпилька оборвана, или в процессе снятия коллектора оборвалась ее нужно только высверливать. Доступ ко всем шпилькам более-менее нормальный, кроме одной которая возле кронштейна вспомогательного оборудования. Для того чтобы высверлить эту шпильку, нужно снимать кронштейн. Шпилька отмечена на фото ниже.

Высверливать нужно боковой дрелью.

12. Вкручиваем шпильки где они у вас выкрутились и вкручиваем новые где высверливали. Шпильки нужно сажать на фиксатор резьбы (синий), особенно нижние чтобы не подтекала охлаждающая жидкость.

Еще проверьте чтобы остальные шпильки были закручены.

13. Перед установкой коллектора очистите металлической щеткой место прилегания приемной трубы и место прилегания к головке.

Еще проверьте плоскость места прилегания коллектора к головке. Можно положить на ровный стол или приложить специальную линейку.

Место прилегания должно быть ровное. Если оно кривое, то коллектор шлифуют или устанавливают другой.

14. Вкручиваем шпильки крепления приемной трубы в коллектор. Там есть грани под ключ на десять.

Гайки со шпилек нужно предварительно скрутить. Зажимаем шпильку в тиски и скручиваем гайку.

15. Устанавливаем прокладку.

16. Убираем ветошь с приемной трубы и навешиваем коллектор.

17. Накручиваем все гайки крепления коллектора и затягиваем.

18. Устанавливаем прокладку и одеваем приемную трубу.

19. Одеваем пружины, накручиваем и затягиваем гайки крепления приемной трубы.

Отмечена пружина которая одевается на шпильку коллектора где крепиться приемная труба

20. Подключаем разъем лямбда-зонда и устанавливаем теплозащитный кожух на место.

Перед установкой проверьте шпильки крепления теплозащитного кожуха. Шпильки сквозные, если их нет или они коряво закручены, будет прорыв газов.

5.9. Снятие и установка впускного коллектора

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Разъемы жгута проводов системы впрыска топлива

Разъем жгута проводов указан стрелкой.

Места нанесения герметика на сопрягаемые поверхности

Места нанесения герметика указаны стрелками.

Снятие с коллектора топливной магистрали и вентилей впрыска

Вентиль впрыска указан стрелкой.

ДВИГАТЕЛИ ОНС

1. Снять провод массы с аккумулятора.

2. Слить охлаждающую жидкость.
3. Отсоединить от коллектора вакуумные
трубки. Количество трубок зависит от модели и оборудования.

4. Снять разъемы жгутов топливных
форсунок на ближайшем к перегородке конце трубопровода.

5. Отсоединить под коллектором провод
датчика контрольной лампочки давления масла.

6. Ослабить хомуты и снять с коллектора
магистраль, измеритель потока воздуха и трубопровод.

7. Снять крышку распределителя
и отсоединить высоковольтные провода.

8. Отвинтить две гайки и снять опору,
идущую от коллектора к правой стороне головки цилиндров.

9. Отвинтить четыре болта и снять
опору, которая соединяет основание коллектора с левой стороной блока.

10. Отвинтить скобу троса акселератора
и сдвинуть ее в сторону.

11. Отсоединить трубку подачи топлива
от топливного кронштейна и возвратную трубку от регулятора давления
топлива.

12. Отсоединить от коллектора шланг
системы охлаждения.

13. Отвинтить шесть гаек и болтов
крепления коллектора (указан стрелками) и снять его. К одной из шпилек
дополнительной гайкой может быть подсоединен провод заземления.

Осторожно снять с головки блока
цилиндров коллектор вместе с присоединительными деталями. Если распределитель
мешает снятию, отвинтить переднюю шпильку коллектора или снять распределитель.

Снять с головки блока цилиндров
прокладку.

16. Установка производится в последовательности,
обратной снятию. На сопрягаемые поверхности нанести слой герметика.

ДВИГАТЕЛИ DОНС

ДВИГАТЕЛИ V6Выпускное соединение системы охлаждения на впускном трубопроводе
двигателя V6

Порядок затягивания болтов крепления впускного коллектора двигатели V6

Читайте также: