Тюнинг заднего моста шевроле нива

Обновлено: 17.05.2024

а) это много собственных усилий, если делать самостоятельно
б) это стоит денег если покупать его на стороне, а так же опять усилия по замене моста
в) не так часто мосты на шнивах гнет (хотя это с какой стороны посмотреть)
но, жизня поставила меня так, что собственно пришлось это сделать:
а) ёкнул РЗМ — т.е. — снимать, менять
б) после поддомкрачивания моста выяснилось, что шумит левый подшипник полуоси — т.е. диагноз снимать полуось и менять подшипник
в) предполагается к установке разгруженные полуоси, а это значит что все поперечные нагрузки теперь будут уходить на чулки моста
г) предполагается к установке усиленные тяги, т.е. один хрен тяги все остегивать
д) в итоге когда снял РЗМ, вынул полуоси, снял тяги — одинокий мост на полу гаража сам просился в руки на усиление))
е) ну и ишшо кое-какие мысли тайного и интимного характера…))

чтобы не снижать клиренс, было решено проводить усиление по классической схеме — сверху наваркой усилителей на чулки. процесс и требуемые результаты подсмотрел у Santey311 на его бымшей ниве и у Дюка. решено было усиливать квадратным профилем 60х60х4 (сначала думал трейкой, но Santey311 уговорил на 4ку — хотя имхо 3ки именно для усиления там достаточно за глаза).

Для начала сфотографировал в подробностях пациента, дабы потом была возможность посмотреть как все было и на каких местах и изобразил эскиз:

Кладем на станину, прижимаем ремнем со штанов чтобы не ерзал и срезаем все лишнее болгаркой. Срезаем все так, чтобы остатки от срезанного не мешали садится профилю на мост:

Далее, отрезаем профиль по эскизу (в моем случае это была опытная подгонка, т.к. эскиза еще не было)). Прижимаем струбциной к верстаку, вдоль боковин сначала удобнее провести направляющие канавки, далее по ним просто срезать как по направляющим:

Отрезаем, зачищаем, начинаем вырезать собственно по профилю, методично прикладывая и подгоняя по чулку. Должна получиться вот такая штуковина:

Проводим манипуляции с одной стороной, снимаем лекало на картонку легким обстукиванием молоточком по контуру, расчерчиваем несмываемым маркером вторую половину, вырезаем. Результат примерно такой:

Углы распускаем по краям болгаркой (в соответствии с эскизом), чутка срезаем и загибаем молоточком делая трапецевидность:

Между прочим убедитесь что болты свободно входят и выходят как нам напутствовал об этом великий Дюк! Хихиньки-хаханьки и казалось что тут, но после приварки оказалось что пару болтов то не выходят до конца и их не снять — а казалось что все ок)) пришлось зубилом срезать пару прихваток и молоточком подрихтовать и умять профиль, не забыв потом снова приварить)
Далее мост необходимо зажать в кондуктор. Для этого собственно его нужно сделать)) В подвале был найден 18й швеллер (лучше 20й! — см. ниже) (спасибо бате за натащенный металлолом в мой гараж!)), размечаем в соответствии с эскизом, везем на лентопильный станок, отрезаем по размерам с соблюдением перпендикулярности. Далее берем два боковых уха будущего кондуктора, прижимаем их попами ровно на верстаке, свариваем прихватками. Размечаем по эскизу правое верхнее отверстие крепежа фланца моста, прикладываем пластину со снятой полуоси и прихватываем ее. Собственно получаем лекало по котору сверлим (я возил сверлить на координатный станок сею басню, но думаю с таким лекалом можно и просто хорошей дрелькой с хорошим сверлом):

Далее кладем станину на ровный верстак, зажимаем струбциной чтобы не … упало) приставляем ей ухо, схватываем прихватками:

Далее берем мост, зажимаем его и уже тогда обвариваем хорошо уши и внутри и снаружи. Далее, берем боковое ухо, размечаем по прокладке, серлим под болты крепления редуктора, прикручиваем к яблоку. На них вырезаем из 4ки стали дно по контуру, прижимаем струбциной, засверливаем два отверстия, крепежа среднего уха к станине. Собственно прикручиваем эту пластину и уже привариваем ее к прикрученному на яблоко швеллеру. Т.е. центральное ухо у меня сделано съемным (под разные задачи). Должна получится вот такая штуковина:

Как видно на картинке мост тщательно зачищаем в местах приварки.
Далее берем 50й уголок с толщиной 4ка и вырезаем из него четыре уха. Нижние ножки уха обрезаем до пары сантиметров, два уха прижимаем друг к дружке противоположными сторонами, прихватываем сваркой, зажимаем в тисках, обрабатываем болгаркой для придания одинаковости и сверлим последовательно с малого диаметра сверлами до большого:

Тут была задумка — для пущей уверенности налить в мост отработанного масла. Был куплен "ремкомлект" из соответствующих прокладок, все поставлено и прикручено. Но при заливке масла выяснилось — до заливной пробки налил — хорошо, закрыл ее и думал заливать далее через отверстие сапуна, так у меня шприц для заливки масла такой, что был намного больше отверстия сапуна — в итоге больше проливалось, чем наливалось. К тому же выяснилось что одной прокладки на яблоко было мало из-за выработки на яблоке и она не плотно прилегала к центральному уху, т.е. туда бы по хорошему 2-3 прокладки ставить надо было… К тому же 18й швеллер охватывает только 4е отверстия, а боковые не попадают на него, а вот 20й захватил бы все 8мь отверстий… В общем чтобы не быть в текущем масле всему гаражу, я масло слил, а идею оставил на будущее.
Собственно потом берем все что наделали, ставим на мост и начинаем обваривать\приваривать по эскизу. Варить лучше прихватками длинной 1,5-2см, сначала прихватываем один раз в середине с обоих сторон от яблока (лево\право), потом у яблока один раз, потом у фланца. Закрепив таким образом усилители начинаем по диагонали (Х) обваривать прихватками каждый, давая остывать мосту и проверяя его нагрев рукой. Под чашку подложил профиль 15х15, т.к. родное было криво срезано да и не внушало доверия, как приваривается срезанное с пациента видно на картинке:

Приваренные усилители берегут в основнам от вертикального изгиба, для укрепления в горизонтальной плоскости из того же профиля вырезаем и привариваем вот такую ебулду:

Собственно подвешиваем пациента и красим:

На мосту присутствуют следующие улучшения помимо самого усиления — уши из стали толщиной 4 мм из уголка с большой площадью приварки:

Стопорная пластина, чтобы не выскакивала пружина при максимальных артикуляциях моста + дополнительный отбойник из подушки двигателя от нивы, чтобы компенсировать лифт (на данный момент при максимальной загрузке задка машины на персеченке на скорости происходит пробой амортизаторов на сжатие, сие должно это устранить):

Перенос крепления тяги панара вверх (приваренный кронштейн из лифт-комплекта), чтобы устранить смещение моста относительно кузова в результате получающегося лифта:

Защита пробки сливного отверстия от ударов по камням (отрезанный кусок трубы):

Срезана самая нижняя точка крепления длинных тяг на мосту, чтобы исключить работу ее плугом:

Ну и собственно пациент после операции:

В следующих сериях марлезонского балета смотрите сценку по инсталляции пациента на машину))

Усиленная подвеска для Шевроле Нива

Перед нами стоит задача - сделать подвеску автомобиля Шевроле Нива более выносливым. Если вы аккуратный водитель, передвигаетесь тихо, размеренно, по пересеченной местности, то штатной подвески Шевроле Нива вам будет вполне достаточно, она с легкостью выдержит все нагрузки, потому что именно на такие условия элемент и рассчитан.

Однако если водителю порой хочется нажать на педаль газа и проверить, какую мощность выдает его автомобиль и при этом он попадет на какую-нибудь кочку или яму, то подвеске может наступить конец. Как правило, в таких случаях у Шевроле Нива гнутся чулки заднего моста, это приводит к разрушению подшипника задней полуоси.

Если автомобиль Шевроле Нива оборудован газово-масляными амортизаторами, то у него порвутся или погнутся верхние кронштейны задних и передних амортизаторов. Кроме этого вырывается верхний болт крепления РПМ к мотору, это приводит к прокручиванию редуктора, в результате чего выходит из строя фланец РПМ. В случае столкновения с подобной поломкой, самостоятельно доехать до ремонта Шевроле Нива уже не сможет, придется буксировать его на другом автомобиле.

Такой ремонт является затратным и долгим. В этом случае имеет смысл обезопасить себя от поломки и провести усиление подвески. Такая работа представляет собой изготовление кронштейнов для дополнительных амортизаторов и усиление штатных креплений. Добавим к этому списку установку газо-масляных или сдвоенных амортизаторов и усиление чулков заднего моста. Так же можно инсталлировать стальной корпус редуктора переднего моста либо стальные кронштейны независимого крепления РПМ для Шевроле Нива.

Подвеска является своеобразным буфером между кузовом и дорожным покрытием. Она гасит все сюрпризы, которые любезно предоставляют нам российские дороги, таким образом в салоне вы ничего не чувствуете. Шевроле Нива в каком то смысле является внедорожником, так что требования к подвеске тут особые. Ведь обычно такой автомобиль покупается не для того, чтобы ездить по городу. За рулем этой машины ездят за город, на рыбалку, на охоту и т.п. То есть на автомобиль действует высокая нагрузка.

В некоторых случаях имеет смысл установить двойной передний стабилизатор. Она повышает устойчивость на поворотах, ввиду своей жесткости, так же улучшается управляемость. Тот тюнинг, который был перечислен и рассмотрен в этой статье, не занимает много времени и не требует наличие особых навыков и специального оборудования.

Не нужно обманываться и приобретать дешевые амортизаторы, элементы подвески или пружины. Низкая цена должна вас натолкнуть на мысль, что, возможно, этот элемент не является качественным.

Тюнинг подвески должен быть подстроен под ваш стиль вождения. Если вы на автомобиле Шевроле Нива любите гонять по трассе, то устанавливаем спортивные образцы. Они довольно жесткие, но повышают управляемость, положительно влияют на динамику. Если же основываться на том, что вам приходится передвигаться по бездорожью, то, соответственно, и элементы подвески монтируем определенной категории.

Тюнинг подвески Chevrolet Niva

Машина досталась в стандартной гражданской обуви размерности 205/70 R15 и в комплекте с шипованной зимней резиной Nexen 215/75 R15 на литых дисках. При таких колесах стандартный дорожный просвет не превышал 210 мм. Хотелось чего-то большего, но чтобы при этом автомобиль мог заезжать в гараж без стравливания воздуха из баллонов.

Подошел вариант с имеющимся в продаже лифт-комплектом подвески, включающим 5-сантиметровые полиуретановые проставки под пружины. Такой лифт позволяет без резки арок установить колеса 235/75 R15, а это уже 270 мм клиренса под балкой переднего моста. Приемлемой по цене оказалась корейская резина Nexen Roadian A/T.

Так как нагрузка на передний мост возросла с 795 до 825 кг, пришлось поставить усиленные пружины и модернизированный комплект поворотных кулаков с нерегулируемыми подшипниками от 5-тонного грузовика KIA. Кроме реального повышения надежности за относительно небольшие деньги ушла еще и проблема частой регулировки ступичных подшипников – а это у Шнивы ещё какая больная тема!

Во всех агрегатах заменил заводские сапуны на длинные изогнутые трубки. При преодолении водных преград это должно пригодиться. Но самое главное — штатную трубу воздухозаборника ДВС я заменил на шноркель.

Несмотря на то что покупал дыхательный комплект у официального представителя марки, избежать проблем при установке не удалось. Витиеватое колено оказалось на 10 см короче необходимого для перекрытия участка. Пришлось искать дополнительную насадку. Остальное смонтировал согласно инструкции.

Кстати, для машины с АБС этот комплект без существенной переделки не подойдет: труба воздуховода проходит от фильтра к левому крылу между фарой и АКБ точно по месту установки блока АБС.

Так как хорошие лебедки в кризис резко подорожали, приобрел себе недорогой 12-вольтовый электротельфер. Для преодоления полевых переметов часто пользуюсь цепями и браслетами. Этого набора юного джипера вполне хватает, если не лезть в большие грязи.

На сегодняшний день это пока все. Ключевое слово — «пока». Тюнинг можно начать, но закончить его пока еще никому не удавалось.

Усиленный задний мост на Ниву (ВАЗ-2121) и Шеви Ниву (ВАЗ-2123): не гнется от нагрузок

Заменить комплект штанг гораздо дороже, нежели провести замену металлических втулок. Но для этого необходимо убедиться в целостности сварного шва и конструкции штанги в целом. Если визуально обнаруживается, что резинки высохли, огрубели, рассыпаются, сдавлены и т.п., то можно заменить только стальные втулки. В продаже имеется комплект металлических втулок с резинками для установки на реактивные тяги. Стоимость их составляет около 300 рублей.

Итак, рассмотрим, как осуществляется замена втулок реактивных штанг на Ниве Шевроле. Для этого выполняем следующие операции:

Извлекается конструкция штанги.
На стальную втулку ставится упор в виде металлического полого основания, а с другой стороны сайлентблока устанавливается трубка диаметром 5-8 см. Данная конструкция зажимается в тиски, как показано на видео по ссылке:
После этого происходит самостоятельное выпадение стальной втулки. Но необходимо еще извлечь резиновую втулку.
Для этого снова зажимаем в тиски штангу и с помощью толстой отвертки производит извлечение резинки.

Теперь остается установить комплект новых втулок. Но перед этим очищается внутреннее основание сайлентблока и смазываем ее моторным маслом.

Запрессовка втулок в сайлентблок осуществляется по следующей схеме:

Приспособление для запрессовки втулок сайлентблоков

Смазывается изделие маслом.
Устанавливаем резинку по направлению к отверстию сайлентблока.
Зажимается в тисках.
Аналогично впрессовывается металлическая втулка, как показано на видео.

Таким образом, проводится замена и ремонт реактивных тяг автомобиля Нива Шевроле. Если вас мучает вопрос о том, какие тяги лучше поставить, то ответ необходимо искать в себе. Если планируется эксплуатировать авто преимущественно по бездорожью, то, конечно, лучше усиленные, а для умеренных дорог подойдут стандартные тяги. Главное, следить за их состоянием и вовремя проводить ремонт и замену. Удачных ремонтов!

Замена манжеты

Если манжетное уплотнение пришло в негодность, его нужно только менять, поскольку элемент является неремонтопригодным (резина со временем стареет и восстановлению не подлежит). Чтобы заменить сальник, нужно знать размер элемента:

внешний диаметр 68 мм;
внутренний диаметр 35,8 мм;
высота 12 мм.

Для проведения ремонта потребуется подготовить следующий перечень инструментов:

ключ на 13;
головка на 24 и вороток;
шестигранник на 12;
мощная шлицевая отвертка;
молоток;
динамометр и динамометрический ключ;
емкость для слива масла.

Процесс замены сальника хвостовика выполняется с вывешенной задней осью и производится следующим образом:

Отворачиваем пробку картера заднего моста и сливаем смазку в подготовленную емкость.
Откручиваем крепежные болты заднего кардана к фланцу РЗМ, отодвигаем вал в сторону и закрепляем его проволокой к продольной тяге моста.
Посредством динамометра выявляем момент сопротивления вращению шестерни, прокручивая гайку фланца по часовой стрелке.
Для удержания фланца вставляем в отверстия карданные болтики и наворачиваем на них гайки.
Между болтами помещаем монтажную лопатку или отвертку и откручиваем гайку головкой с воротком.
Снимаем с хвостовика гайку и шайбу.
Демонтируем сам фланец, ударяя по нему молотком через деревянную наставку.
Для снятия сальника зацепляем его отверткой и вынимаем.
На рабочую кромку новой манжеты наносим Литол-24, после чего монтируем деталь в картер, используя подходящую наставку.
Ставим на место фланец, шайбу и закручиваем гайку динамометрическим ключом с моментом 117–255 Н*м (12–26 кгс*м), контролируя динамометром момент сопротивления подшипников проворачиванию ведущей шестерни. Если при первичном измерении момента сопротивления значение составило не менее 6 кгс*см, то при повторной затяжке нужно увеличить его на 1-2 кгс*см. Если изначально значение было 6 кгс*см, то добиваемся момента 6-9 кгс*см. В то же время момент затяжки не должен превышать 12-26 кгс*м. Если во время заворачивания гайки момент сопротивления превысит 9 кгс*см, потребуется заменить распорную втулку на конической шестерне.
После регулировочных работ монтируем все элементы в обратном порядке.

Замена реактивных тяг заднего моста

В процессе эксплуатации приходится прибегать к замене реактивных тяг заднего моста. Убедиться в неисправности тяг можно следующим образом: если в момент трогания, включения или переключения передачи или при перегазовках ощущаются продольные колебания, то стоит произвести замену устройств. Комплект тяг заднего моста состоит из продольных и поперечных составляющих.

Если возникла необходимость замены, то рекомендуется проводить замену комплектом, чтобы через месяц не делать повторную работу. Еще можно установить автомобиль Шевроле Нива на яму и произвести визуальный осмотр изделия. Если наблюдается следующая картина: трещины в местах сварки, сколы, резинки пересохшие, имеется люфт во втулках.

Стоит заметить, что замену лучше производить поочередно по одной реактивной тяге, так процесс намного облегчается, нежели снимать сразу комплект.

Процесс замены включает в себя следующие действия:

Автомобиль устанавливается на эстакаду, и снимаются задние колеса.
Очищаются элементы и места соединения с помощью металлической щетки.
Прихватываем с собой стандартный комплект инструментов и приспособлений. Начинаем работы с откручивания поперечной тяги. Перед этим необходимо установить домкрат так, чтобы можно было осуществить снятие амортизатора.
Отвинчивается нижняя тяга, но перед этим не забудьте отвинтить крепление амортизатора, иначе снять устройство не выйдет.
Откручивается крепление нижней штанги заднего и переднего концов.
Извлекается поперечная нижняя штанга. Осуществляется ее замена.
Приступаем к снятию верхней штанги. Для этого отвинчивается гайка крепления заднего конца штанги. После отвинчивания гайки, можно извлекать болт.
Извлекается штанга. Не забываем сразу произвести замену, и приступить к снятию поперечной тяги.
Чтобы снять поперечную штангу, необходимо отвинтить болт крепления реактивной тяги к мосту.
Отвинчивается болт крепления с другой стороны, то есть к кузову. Вынимается болт и снимается тяга.

Берем новый комплект изделия и устанавливаем в порядке обратном снятию. Ничего сложного в замене реактивных штанг заднего моста нет, главное соблюдать технику безопасности.

Назначение детали

Реактивные тяги Нива Шевроле являются одним из основных элементов подвески. Основным предназначением является ограничение хода переднего поворотного кулака. Задние регулируют положение моста. Так же тяги необходимы для того, чтобы удерживать колеса на месте в продольном положении. Благодаря тягам деталь может перемещаться только в крайнее верхнее или нижнее положение. Рычаг крепиться в двух точках, для этого используются болты и сайлентблоки.

Задние тяги устанавливаются в основном на многорычажную подвеску. Они необходимы для того, чтобы избегать колебательных движений в поперечном направлении моста.

Для изготовления тяг используется только высококачественная упругая сталь, которая способна выдерживать постоянное воздействие высоких нагрузок. Но если бы они состояли только из металла, то практически не нуждались бы в замене. Но в такой конструкции присутствует и одно слабое место – сайлентблоки.

Их крепление осуществляется при помощи сварки. Этот шов и является слабым местом детали. При усиленной нагрузки на элемент в местах шва моет появиться маленькая трещина, даже незаметная на первый взгляд. Но со временем это может привести к крупной поломке на дороге. Поэтому при сильных ударах по подвеске необходимо тщательно проверять все компоненты системы, и менять их при первых признаках неисправности.

Помимо этого, неисправности с сайлентблоками могут возникнуть при попадании внутрь пыли и грязи. Это происходит при разрушении защитной резинки. Они могут деформироваться при сильном физическом воздействии на рычаги, так же со временем может разрушаться структура материала. Необходимо помнить, что со временем ситуация только усугубиться за счет того, что смазка, находящаяся внутри высохнет и начнется усиленный износ.

Умельцы давно придумали, как устранять недостаток заводской конструкции: их метод заключается в обваривании балки металлическим профилем. Виды сечения профиля, геометрия и места крепления значительно варьируются.

Другой способ «усиления» Нивы относится к более высокому пилотажу так называемого «колхозного тюнинга». Это замена моста Нива на балку УАЗ Спайсер.

И тот, и другой способ имеет положительные и отрицательные стороны. Вам придется не только купить задний мост на Ниву (в случае, если штатный мост действительно искривлен), но и, по сути, произвести полный его реинжениринг.

При этом вы потратите немалые средства на закупку дополнительного оборудования и материалов, проделаете ряд трудоемких операций со сварочным аппаратом и болгаркой. Кроме того, мост может «сложиться» и во время самих сварочных работ — таково, увы, качество металла заводских чулков.

Неудивительно, что себестоимость такого продукта «сделай сам» увеличивается в несколько раз.

Однако сейчас появился другой, более простой и цивилизованный способ решения проблемы.

Мы спроектировали усиленный задний мост Нива, который готов к установке и эксплуатации. Нельзя не отметить, что это первый в России задний мост ВАЗ,изготовленный с нуля, в рамках полного производственного цикла! В этом — его главное отличие от многочисленных кустарных разработок, использующих покупные комплектующие.

Для качественной сборки и сварки элементов моста нами спроектирован специализированный сварочный стапель. Он обеспечивает фиксацию деталей перед проведением сварочных работ, тем самым соблюдается линейность размеров, геометрическая точность приваривания кронштейнов, фланцев, чашек пружины подвески.

По прочности на изгиб и жесткости в вертикальной плоскости он не только не уступает, но и во многом превосходит стандартные мосты Нива, обваренные профилем.

Почему мы уверены в том, что новый чулок моста Нива ИЖ-ТЕХНО не «сложится» при нагрузках, характерных для эксплуатации в условиях экстремального бездорожья?

Мы используем сталь увеличенной толщины, что в целом положительно сказывается на прочности моста. Толщина трубы составляет 6 мм, толщина «ореха» (корпуса моста) — 6 мм, толщина кронштейнов крепления тяг — 5 мм. Для сравнения: в заводском мосту толщина этих элементов не превышает 3 мм.

При этом вес изделия по сравнению с заводской схемой увеличился незначительнр: сам чулок весит 19,75 кг, мост с кронштейнами в сборе — 24,39 кг.

Корпус моста изготовлен методом холодной штамповки из высокопрочной стали.

Другой мост — другие характеристики: усиленный чулок заднего моста Нива может претерпевать упругую (временную) деформацию под воздействием нагрузок, при которых стандартный мост Нива неизбежно подвергается пластической (необратимой) деформации (читай — складывается).

Геометрия «ореха» отличается от геометрии стандартного заводского, что позволило нам добиться равномерного распределения усилий в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Ребра жесткости, установленные в местах стыковки «ореха» и труб полуосей, надежно фиксируют трубы и не позволяют им деформироваться под высокой нагрузкой.

Также из интересного:

Широкая инспекционная пробка в базе для проверки состояния главной пары редуктора в положении «машина на колесах», без снятия моста — то, чего так не хватало заводским «чулкам». Однако этим ее функционал не исчерпывается: вы можете заливать через нее масло в картер, контролируя его уровень через открытое сливное отверстие. Никаких дополнительных приспособлений не требуется.

Для удобства прокладки тормозных трубок и шлангов вдоль чулка предусмотрена перфорированная рейка, которая, кроме того, надежно защищает их от механических повреждений.
Вы можете выбрать комплектацию моста, оптимальную для вашего авто . Выберите любой вариант комплектации моста в зависимости от характеристик вашего автомобиля, в том числе, наличия или отсутствия антиблокировочной системы, расположения нижних тяг (см. раздел Применяемость ).
Сливная и заливная пробки картера моста полностью «утоплены» в корпус. Это значит, что их не срежет в процессе эксплуатации, и вам не нужно будет заботиться о том, чтобы защитить их повреждений.

И это еще не все. Перейдя в каталог, вы сможете подробнее почитать обо всех технических особенностях заднего моста Нива от ИЖ-ТЕХНО.

Способ устранения

Повышенный шум со стороны задних колес

Затяните гайки крепления колеса

Осмотрите полуось и замените подшипник

Постоянный повышенный шум при работе заднего моста

Выправьте балку и проверьте ее размеры, замените подшипники полуосей

Замените полуоси новыми

Определите неисправность редуктора, отремонтируйте или замените редуктор

Снимите редуктор, отремонтируйте и отрегулируйте

Шум при разгоне автомобиля и торможении двигателем

Замените подшипники

Восстановите уровень масла и проверьте, нет ли подтекания в уплотнениях или в балке заднего моста

Отрегулируйте зазор

Отрегулируйте зазор, при необходимости замените подшипники

Шум при движении на повороте

Замените подшипники

Стук в начале движения автомобиля

Замените коробку дифференциала и при необходимости ось сателлитов

Затяните болты

Замените сальник

Проверьте биение полуоси, прогиб балки. Отремонтируйте или замените поврежденные детали

Затяните болты, замените уплотнительные прокладки

Усиленные тяги

Если имеется проблема, то вложив капитал в ее решение, можно получить хорошую прибыль. Исходя из этих рассуждений, было изготовлено такое изделие, как реактивные тяги усиленные. Почему усиленные? Потому что по максимуму решена проблема возникновения трещин в местах швов. Усиленные тяги имеют более надежные сварочные швы и по максимуму изготавливаются цельной конструкцией. Конечно, это уже лучше, чем обычный сварочный шов, но проблему износа сайлентблоков удалось решить только на 90%.

Итак, стоит заметить, что конструкция усиленных элементов немного изменилась. Вместо округлого основания она имеет теперь ромбообразный вид. Одни считают, что такая конструкция менее эффективна, другие же оспаривают это мнение.

На самом деле, на практике было доказано, что усиленные реактивные тяги действительно имеют гораздо больший ресурс, поэтому их применение с каждым днем расширяется. Изготавливаются данные элементы преимущественно из холоднокатаной или легированной стали. Отличаются они также от обычных реактивных тяг следующими показателями:

Весом, который снижен в 0,5 раза.
Качеством производства.
Заводское изготовление.
Защитный окрас. Именно попадание воды на конструкцию приводит к возникновению трещин на материале, поэтому порошковая краска усиленных элементов защищает их конструкцию от негативных факторов среды.

Помимо этого, производители добились успеха в усилении на скручивание, сжатие и растяжение, что дает возможность полноценной езды по бездорожью.

Усиленные реактивные тяги представлены на фото ниже.

Усиленные штанги

Появление трещин между основанием штанги и проушинами сокращает срок службы деталей. Эта проблема может даже стать причиной ДТП — автомобиль резко уводит в сторону при обрыве тяги.

Чтобы избежать неприятных неожиданностей, в заднюю подвеску устанавливаются специальные усиленные детали. Они изготавливаются из легированной или холоднокатанной стали и отличаются от обычных ромбовидным сечением основания и мощными сварочными швами, удерживающими проушины.

Усиленные тяги отличаются от стандартных следующими характеристиками:

Уменьшенный вес деталей.
Улучшенное лакокрасочное покрытие, предотвращающее коррозию элементов.
Сварные швы повышенной прочности.
Повышенная устойчивость к нагрузкам на кручение, сжатие и растяжение.

Установка усиленных тяг рекомендуется для полноценной эксплуатации Нивы Шевроле на бездорожье. В поездках по городу и на шоссе они не обеспечивают особых преимуществ. В щадящих условиях эксплуатации прочности стандартных тяг вполне достаточно, поэтому нет смысла переплачивать за усиленные детали.

Для чего нужны реактивные тяги, какие выбрать для Нивы Шевроле и как их заменить своими руками?

Реактивные тяги — важные детали подвески Нивы Шевроле. Они ограничивают движение заднего моста, не позволяя ему сместиться вперед или назад.

Во время езды по бездорожью на штанги приходится высокая нагрузка. Это может стать причиной их деформации, износа сайлентблоков или обрыва крепления.

В результате нарушается положение заднего моста, машину начинает уводить в стороны и ускоряется износ покрышек. Поэтому нужно следить за состоянием реактивных тяг и сайлентблоков задней подвески.

Какие тяги входят в состав задней подвески?

Мост Шеви Нивы удерживается при помощи пяти деталей. Для предотвращения продольного и поперечного смещения используются четыре продольные (по две: передние и задние) и одна поперечная штанга. На концах изделий имеются проушины, в которые вставлены сайлентблоки для предотвращения стука в подвеске. Один конец штанги крепится к мосту, второй — к кузову автомобиля.

Детали имеют одинаковый диаметр и отличаются только длиной. Самая длинная — поперечная тяга. Длина элементов обеспечивает вертикальную подвижность заднего моста. Благодаря этому сайлентблоки не перекручиваются, даже если подвеска смещается на длину полного хода амортизатора.

Виды поломок и их причины

Детали изготавливаются из высокопрочной легированной стали, поэтому практически не подвержены деформации.

Реактивная тяга может погнуться лишь в результате ударов о крупные камни или пни на бездорожье.

Чаще автовладельцам приходится сталкиваться с другими проблемами:

Трещины сварных швов между основой тяги и проушинами. Если вовремя не обнаружить поломку, деталь может на ходу развалиться на части.
Коррозия тяг. Проржавевшее основание теряет прочность и легко деформируется или ломается.
Износ и повреждение резиновых втулок сайлентблоков. Со временем резина рассыхается и растрескивается. Этот процесс усиливается под воздействием физических нагрузок. В результате появляется люфт в соединении тяги с мостом и кузовом. Это ухудшает курсовую устойчивость авто и может привести к отрыву проушин.

Важно: появление стука в задней подвеске может свидетельствовать об износе сайлентблоков реактивных тяг. Если вовремя не устранить неисправность, проушины быстро оторвутся под воздействием возросших ударных нагрузок.

Какие лучше поставить?

На рынке представлены детали нескольких производителей, среди которых можно выделить следующие варианты:

Кросс и «Деталь-Ресурс» — два бюджетных бренда, выпускающих детали подвески для Нивы. Цена — от 1600 р. за комплект.
Ситек — бюджетные запчасти с резиновыми или полиуретановыми сайлентблоками. Отличаются небольшой толщиной стенок и малым весом.Подойдут для тех, чей маршрут преимущественно проходит по асфальту. Цена — 2200 р.
Нива Урбан — недорогие качественные запчасти для Нивы Шевроле. Производитель выпускает тяги для всего семейства ВАЗ. Цена — 2600 р.
UG — еще одни бюджетные тяги от малоизвестной компании. Как и Ситек, они не предназначены для активных пробегов по бездорожью. Цена 3000 р.
SC — более дорогая модель, отличающаяся прямоугольным сечением. Судя по массе, производитель не пожалел металла. Качество шва не вызывает нареканий у автовладельцев. Цена — 3400 р.
Niva Extrime — надежные прочные детали подвески, которые предпочитают ставить любители экстремальных заездов. Единственный недостаток — цена, которая составляет почти 5000 рублей.

Примечание: высокая цена деталей Niva Extrime объясняется их нестандартной конструкцией. Это усиленные тяги.

Усиленные штанги

Усиленные тяги отличаются от стандартных следующими характеристиками:

Уменьшенный вес деталей.
Улучшенное лакокрасочное покрытие, предотвращающее коррозию элементов.
Сварные швы повышенной прочности.
Повышенная устойчивость к нагрузкам на кручение, сжатие и растяжение.

Замена реактивных тяг

Работа выполняется на эстакаде или смотровой канаве. Для замены реактивных тяг нужно подготовить:

молоток;
пара накидных ключей на 19;
металлическую щетку для очистки резьбы;
монтажная лопатка;
жидкость WD-40.

Реактивные штанги нужно менять в следующей последовательности: поперечная, передние, задние. Не следует приподнимать заднюю ось домкратом, иначе будут сложности в совмещении отверстий сайлентблоков и кронштейнов крепления.

Порядок выполнения работ:

Очистить резьбовые соединения металлической щеткой и обработать спреем WD-40.
Открутить гайку нижнего крепления и отвести амортизатор в сторону, чтобы он не затруднял доступ к гайке поперечной тяги.
Раскрутить резьбовые соединения, удерживающие сайлентблоки, и снять поперечную штангу.
Установить новую тягу и прикрутить ее с верхней стороны.
Совместить отверстия в сайлентблоке и кронштейне, вставить болт и затянуть гайку.

Внимание: для защиты резьбы от коррозии используйте трансмиссионное масло или Литол. Если так сделать, следующий раз откручивать гайки будет значительно легче.

Открутить крепления, снять переднюю штангу и заменить ее новой.
Повторить предыдущий пункт для оставшейся передней и двух задних тяг.

Совет: болты крепления прочно пристают к втулкам сайлентблоков. Чтобы сдвинуть их с места, используйте молоток. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить резьбу.

Если тяги не поржавели и не погнулись, на них не появились трещины в районе сварных швов — можно обойтись лишь заменой резинометаллических втулок. В этом случае можно сэкономить на покупке новых тяг и обойтись только сайлентблоками.

Для замены втулок понадобятся тиски, толстая отвертка, пара трубок и специальное приспособление для запрессовки. Диаметр первой трубки — 60-80 мм. Толщина второй должна соответствовать диаметру металлической втулки сайлентблока.

Приспособление для запрессовки представляет собой металлический стержень, толщина которого немного меньше, чем внутренний диаметр резиновой части сайлентблока.

На стержне имеется утолщение, которое давит на резиновую втулку. Диаметр утолщения должен соответствовать внешнему диаметру сайлентблока.

Замена втулок производится на снятых штангах.

Начинать надо с демонтажа старых сайлентблоков. Уприте трубки с двух сторон в шарнир: тонкую в металлическую втулку, а толстую — в резиновую втулку. Зажмите конструкцию в тиски и закрутите их. Металлическая втулка выйдет из сайлентблока и резину будет несложно извлечь из проушины с помощью толстой отвертки.

Перед установкой нового сайлентблока необходимо очистить внутреннюю поверхность проушины и смазать ее раствором мыла или моющего средства. Масло, которое рекомендуется использовать в некоторых инструкциях по сборке, сокращает срок службы резиновых втулок.

После этого остается вставить приспособление для напрессовки в резиновую втулку шарнира, прислонить ее к проушине тяги и сжать конструкцию в тисках.

Металлическая втулка запрессовывается тем же приспособлением. Для облегчения монтажа ее нужно обработать мыльным раствором.

Замена одних лишь сайлентблоков занимает больше времени, чем реактивных тяг в сборе. Однако, если состояние штанг не вызывает нареканий, можно оставить старые. При отсутствии экстремальных нагрузок они могут пройти 100 тысяч километров и более.

Как правильно сделать тюнинг на Шевроле Нива для бездорожья

Внедорожные качества автомобиля Нива

Ради удовольствия обладателей Нивы Шевроле, отметим, что этот автомобиль отличается от всех выпускаемых в России своими внедорожными качествами. Своим зарубежным аналогам, он, может быть, и уступает по многим параметрам, но при этом он рассчитан именно на российские дороги, и на их отсутствие.

А его салон достаточно комфортен для того, чтобы не просто передвигаться, но и работать, и путешествовать, и соревноваться, и охотиться, и рыбачить, и просто отдыхать, — словом, машина универсальна.

Но для суровых реальностей бездорожья тюнинга ей не избежать. Сразу внесём ясность – это не просто дорого. Это очень дорого. Но не обязательно производить все работы в комплексе. Этим можно заниматься, если есть деньги и время.

Последовательность тюнинга автомобиля Нива

Первой в тюнинговом списке должна быть замена покрышек. Заводская резина, даже новая, для бездорожья не подойдёт точно. Нужны хорошие грязевые покрышки. Но их установка сразу же скажется на уровне шума при движении по асфальту.

Никакая шумоизоляция не спасёт. Но это ещё полбеды. Дело в том, что рекомендуемые для установки 29-«дюймовки» в штатные арки не проходят. Потребуется подрезка, разумеется, не шин, а арок. Их также можно отлифтовать, но тогда придётся заменить главные пары редукторов. Передаточное число должно составлять 4,3 или 4,7. Усилить надо будет приводы и полуоси, установить более прочные диски.Серьёзного усиления потребует и кузов. Начать нужно с установки силовых бамперов и порогов, без которых кузову трудно будет выдержать нагрузки, появляющиеся на бездорожье.

От камней и пеньков на пути следует обязательно защитить картер и раздаточную коробку. Рекомендуемое раздаточное число – 3:1. А для более глухих и непроходимых мест понадобится второй этап тюнинга. И тогда в мосты устанавливают самоблоки.

Когда Нива «повиснет» в колее, они позволят вращаться всем колёсам одновременно, а значит, у машины появляются все шансы выбраться из колеи без помощи пассажиров.

Для леса и поля списком предусматривается установка силового бампера и качественной (естественно, не китайской) лебёдки, а лучше сразу двух – передней и задней.

И восьмимилиметровый кевларовый трос для надёжности. Усилие может быть не меньше 3 тонн. А чтобы кузов не изгибался, нужно обварить лонжероны. Это особенно важно для пятидверных моделей автомобиля Нива.

Дополнительное оборудование для бездорожья

Теперь о преодолении препятствий. На бездорожье может пригодиться усиленный домкрат (хайджек), способный поднять машину больше, чем на метр над землёй. Он используется и как ручная лебёдка, с помощью которой машину можно вытащить из грязи.

Устройство, обеспечивающее бесперебойную работу двигателя под водой (шноркель) спасёт машину при преодолении водных преград.

Для первоначального тюнинга перечисленного будет достаточно. Но эти меры годятся для прохождения бездорожья.Для бездорожья Ниве понадобится экспедиционный багажник, на который надо установить свет.

Эти осветительные приборы особенно хороши для преодоления брода в темноте, или просто в сумерках. Ведь штатные фары могут оказаться залитыми и неработоспособными.

Тюнинг двигателя автомобиля Нива

В помощь мотору, перегревающемуся от нагрузок, в карбюраторные Нивы устанавливают электровентиляторы с датчиками для радиаторов.

Они прослужат дольше литых, но главное здесь не их новизна, а отдельная балансировка каждого поршня. Головку блоков тоже надо доработать, требует установки прямоточная выхлопная система. Самое главное для внедорожника – прошивка электронного блока управления.

Это позволит на десяток лошадок увеличить мощность мотора.Для преодоления тяжёлого бездорожья необходимо усиление низового распредвала. Его «помощь» будет заключаться в увеличении крутящего момента и улучшении работы двигателя на невысоких оборотах.Возможности тюнинга не ограничены, они позволяют и комфортность салона улучшать, и сделать машину грозой любых преград, возникающих на пути.Все самое интересное и актуальное Вы можете узнать на нашем сайте quality21.

Тюнинг двигателя Шевроле Нива: как увеличить мощность автомобиля

Распространенные способы повышения показателя мощности

Существует довольно больше количество различных методов тюнинга ДВС, многие направлены на повышение мощности установленного силового агрегата. В случае Шевроле Нивы чаще всего проводится повышение мощности. Распространенные способы повышения отдачи двигателя следующие:

Установка турбины. Практически все современные автомобили среднего и высокого класса имеют мотор с турбиной. Этот относительно простой по конструкции агрегат способен повысить мощность двигателя на существенные 20% от номинального значения. Однако данный метод тюнинг имеет довольно большое количество особенностей, которые стоит учитывать.
В большинстве случаев проводится чип-тюнинг. Подобного рода доработка подразумевает раскрытие полного потенциала установленного двигателя. Однако не во всех случаях есть возможность повысить мощность мотора подобным образом, что следует учитывать.
Часто проводится замена заводских составляющих силового агрегата. За счет этого можно устранить все дефекты и не доработки, которые были допущены на стадии выпуска транспортного средства.

Рассмотрим наиболее распространенные методы тюнинга двигателя Шевроле Нивы подробнее.

Тюнинг двигателя Нива Шевроле

Вариантов для тюнинга двигателя нива шевроле существует несколько. Поэтому здесь будут представлены некоторые из них. Первым вариантом предлагается полное изменение двигателя и впуска-выпуска.

Для начала следует снять и разобрать двигатель. Затем заменяется коленвал и поршневые кольца. Соответственно объём увеличивается до 1800. После дорабтки ГБЦ заменяется дроссельный узел и форсунки. После этого увеличивается диаметр приемных труб, заменяется катализатор на пламегаситель. Наконец заменяется блок управления. Всё это способствует увеличению мощности автомобиля. Также не будут возникать проблемы при заведении мотора зимой.

Следующий вариант тюнинга двигателя нива шевроле – это ГБЦ и исправление геометрии двигателя. При этом улучшается наполнение цилиндров рабочей смесь. Для этого необходимо увеличить диаметр клапана, колодца толкателя, впускного и выпускного каналов. Старые седла клапанов вырезаются, и увеличиваются диаметры колодца под толкатель.

Под распредвал требуются цельные толкатели диаметром более 1 мм. После замеров отверстий под седла, изготавливаются новые седла для клапанов. Потом помещаются в азот, ГБЦ в печь, и седла ГБЦ ставятся на место. Таким образом устанавливается ГБЦ. Нужно собрать головку блока цилиндров. Также нужно проверить герметичность клапанов. Такая процедура способствует увеличению мощности примерно на 10 %.

Достаточно эффективным вариантом увеличения мощности при тюнинге двигателя нива шевроле является чип-тюнинг. Этот вид просто изменяет программные параметры автомобиля, не вмешиваясь в его деяетльность механическим путем. О чип-тюнинге есть много отзывов. Но что однозначно, это способ менее затратный, чем иные механические и на самом деле способствует увеличению мощности на процентов десять.

Значительный плююсь при тюнинге двигателя нива шевроле усиление слабых мест его подвески. Несмотря на прочную подвеску Шевроле Нива гораздо лучше усилить её. Что позволит улучшить динамические характеристики автомобиля. Это особенно важно при бездорожьи.

Для такой переделки рекомендуется усилить верхние кронштейны передних и задних амортизаторов, чулок заднего моста, прогиб которого ведет к разрушению подшипника полуоси. Цена такого тюнинга тоже значительно выше, но этот тюнинг оправдан, если автомобилю приходится ездить по бездорожью.

Замена заводских составляющих

Для того чтобы получить существенную отдачу двигателя и повысить его надежность довольно часто проводится замена основных заводских элементов на более совершенные. Примером можно назвать:

Модернизацию цилиндропоршневой группы.
Модернизацию КШМ.
Выполнение расточки гильз.

Все приведенные выше работы позволяют несколько повысить объем камеры сгорания, что и приводит к повышению мощности мотора.

В большинстве случаев работы начинают с расточки внутреннего диаметра гильз. За счет этого:

Увеличивается камера сгорания.
С увеличением объема камеры сгорания повышается количество сжигаемого топлива за один такт.
Чем больше двигатель сжигает топлива, тем больше высвобождается энергии, что и становится причиной повышения мощности.

Врезка: Важно: Стоит учитывать, что после выполнения расточки придется устанавливать новые поршни и поршневые кольца. Это связано с тем, что даже незначительное отклонение размера образующегося зазора между поршнем поверхностью гильзы становится причиной, по которой двигатель начнет работать неправильно. За счет того, что нужны новые поршни и кольца существенно повышается стоимость рассматриваемого тюнинга.

Довольно часто проводится установка модернизированного коленчатого вала. Его особенностями можно назвать нижеприведенные моменты:

Сниженный вес, который обеспечивает уменьшение сопротивления конструкции вращательному движению, за счет чего происходит рост КПД.
Конструкция обладает удлиненными плечиками. За счет этого увеличивается ход штока и возрастает крутящий момент.

Для нового коленчатого вала также понадобятся укороченные шатуны.

Если провести расточку гильз и установку нового коленчатого вала, то объем камеры сгорания возрастает от отметки 1,7 литров до 1,9 литров. Однако только повышение объема камеры сгорания не дает должного результата, так как двигателю в этом случае требуется большее количество горючей жидкости и более эффективное ее насыщение кислородом. Именно поэтому при тюнинге проводится и замена головка блока или ее модернизация.

Рассматривая модернизацию ГБЦ, отметим нижеприведенные моменты:

Зачастую проводится расточка впускного и выпускного отверстий, что позволяет повысить показатель их пропускной способности.
Увеличение впускных и выпускных отверстий определяет то, что приходится проводить установку клапанов большего размера. Очень часто выполняется расточка клапанного седла, что также позволяет повысить отдачу мотора.

К другим особенностям проводимого тюнинга отнесем следующие моменты:

Проводится практически полная замена выпускной замены. Подобная работа представлена увеличением диаметра выхлопных труб. Суть подобной доработки заключается в том, что повышение диаметра трубы, отводящей отработанные газы, снижает давление в системе. Чем меньше сопротивление, тем больше значение КПД. Можно провести замену нейтрализатор на пламегаситель, что также позволит повысить показатель производительности.
Стоит учитывать, что столь серьезные изменения двигателя требуют практически полной перенастройки работы системы снабжения топлива. Это связано с тем, что при штатных настройках в блоки не будет поступать должного количества топлива. Чаще всего настройка топливной системы заключается в выполнении чип-тюнинга, то есть перенастройки программы бортового компьютера.

Приведенные выше работы позволяют повысить показатель мощности примерно на 15% от номинального. При этом не стоит забывать, что доработки основаны на увеличении объема блока цилиндров. Поэтому следует ожидать определенного увеличения показателя расхода. Никто не уделяет внимание нижеприведенным моментам:

Увеличение мощности мотора всегда приводит к повышению нагрузки, который он испытывает.
При выполнении нагрузки конструкция становится менее прочной, так как проводится стачивание металла.
Очень важно подбирать качественное и наиболее подходящее комплектующее, иначе могут возникнуть серьезные проблемы с работой двигателя.

Именно поэтому сегодня подобного рода тюнинг проводят крайне редко, так как он имеет весьма большое количество недостатков. Повысить показатель мощности и крутящего момента можно путем установки турбины. При этом стоимость подобной доработки будет куда меньше, чем вышеприведенной. Однако, стоит помнить о том, что, если двигатель находится в плохом техническом состоянии, то турбина только усугубит ситуацию и приведет к более быстрому износу конструкции. Это устройство обеспечивает более эффективное наполнение камеры сгорания воздухом за счет искусственного нагнетания, что и приводит к повышению мощности.

Тюнинг двигателя NivaChevrolet с помощью корректировки его геометрии

Существует также метод тюнинга мотора, смысл которого состоит в том, чтобы изменить его геометрию и изменить головку блока цилиндров. Последствием выполнения этих операций будет то, что в цилиндры будет поступать большее количество топлива.

Доработка головки блока цилиндров Chevrolet Niva.

Для этого необходимо провести увеличение размеров клапана, колодца толкателя и в свою очередь увеличение сёдел клапанов впуска и выпуска. Следующим действием будет вырезание прежних сёдел клапанов и увеличение диаметра колодца толкателя. Для распределительного вала подбираем цельные толкатели, диаметр которых превышает 1 мм.

После вышеуказанных действий делаем другие седла для клапанов. Далее размещаем сёдла в азот, а головку блока цилиндров в печь. Затем устанавливаем сёдла головки блока цилиндров.

Конечной операцией должна стать сборка ГБЦ, при этом необходимо убедиться в герметичности клапанов. В результате изменения геометрии силового агрегата получаем увеличение мощности примерно на 15%.

Поскольку геометрия связана с производительностью, то это значит, что увеличение отдачи будет сказываться на увеличении расхода топлива.

Мнение экспертов

Вадим. После того как пересел на Ниву с иномарки сразу стало понятно, что мотор нужно будет доделывать. Отсутствие тяги практически на любой передаче определяет то, что и по бездорожью не проехать с комфортом, и на трассе автомобиль себя не проявит. Делал тюнинг по этапам, начинал с самого простого

Егор. Решил установить на рассматриваемый автомобиль турбину. Прирост мощности довольно внушительный, но решил повысить показатель путем установки новых расходных фильтров спортивного типа и заменил выхлопную систему. Скажу, что разница между 80 и 100 л.с. очень большая.

Дмитрий. Провел модернизацию штатного мотора. Сразу скажу, что никакой тюнинг не справит одну проблему – отечественного происхождения моторы имеют малую надежность, приходится постоянно что-то менять и доделывать.

Содержание

Сразу после выхода в продажу Шевроле Нивы многие стали отмечать ее главный недостаток – откровенно низкие технические показатели установленного двигателя. Для того чтобы внедорожник обладал достаточной проходимостью он должен обладать не только большим дорожным просветом и полным приводом, но и тяговитым мотором. При достаточно большой снаряженной массе на Шевроле Ниве устанавливается двигатель с 80 л.с. Подобной мощностью и даже большей обладают малолитражки, непредназначенные для движения в тяжелых условиях. Все это определило то, что многие задумываются, как провести тюнинг двигателя Шевроле Нива. Рассмотри особенностей подобной работы подробнее.

Делаем выводы

Некоторые доработки можно выполнить самостоятельно, другие требуют вмешательства профессионалов. Отметим, что повышение мощности на 20 л.с. – вполне реализуемая задача и без серьезного вмешательства в конструкцию мотора. Конечно, многие доработки потребуют существенных вложений. Примером назовем установку спортивные фильтра, которые обходятся намного дороже обычных.

Читайте также: