Ваз 2106 тюнинг дрифт
Обновлено: 02.05.2024
Данная статья является сугубо мои личным мнением основанным на моем личном опыте. Сразу скажу, данная точка зрения не является нерушимым эталоном. Мы люди имеем право на ошибки, так что приветствую здравую (и не очень) критику.
Ну а дальше будет очень много букв)))
Сегодня речь пойдет о вывороте на жигулях, но для начала немного теории.
Что необходимо для правильной спортивной подвески на Жигулях?
1. Кастор.
2. Развал.
3. Схождение.
4. Короткая сошка (Рычаг поворотного кулака).
5. Угол Аккермана.
6. Модернизация ограничителей рулевого управления.
7. Радиус обката или почему не стоит увлекаться расширением передней колеи (за и против).
1. Что дает Кастор?
Кастор — это угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля.
Кастор измеряется в градусах и представляет собой угол в продольной плоскости автомобиля между вертикальной линией и линией, проходящей через центры поворота колеса.
Эта линия проходит через шаровые опоры верхнего и нижнего рычагов подвески («классическая» двух рычажная подвеска), либо через верхнюю и нижнюю точки крепления амортизаторной стойки (подвеска типа «Мак-Ферсон») либо по оси шкворня (шкворневая подвеска) в продольной плоскости автомобиля. Кастор может быть как положительным, так и отрицательным.
Кастор влияет на стабилизирующий момент и на изменение развала колес при повороте руля. Чем больше кастор, тем больше стабилизирующий эффект при вывернутых колёсах.
Из-за того, что точка контакта колеса (при положительном касторе) с поверхностью лежит несколько позади оси поворота, при отклонении колеса от прямолинейного движения возникают боковые силы, стремящиеся вернуть колесо в начальное положение.
Кроме того, если в начальный момент отклонения колес от нейтрального положения при прохождении поворота только внешнее колесо имеет необходимый отрицательный развал, то по мере увеличения отклонения колес в сторону поворота внешнее колесо приобретает ещё больший отрицательный развал, а отрицательный развал внутреннего колеса уменьшается или даже становится положительным. Таким образом, кастор благоприятно влияет на сцепление управляемых колес в поворотах.
При повороте в одну из сторон одно из колес стремится приподнять шасси, другое же само приподнимается. Таким образом, для поворота колес необходимо не только преодолеть силы трения, но и затратить некоторое количество энергии на приподнимание шасси. Благодаря этому и выше описанным боковым силам водитель может «чувствовать» автомобиль.
Ну что ж, спасибо тебе Википедия, теперь попробую объяснить просто:
Если же коротко, то чем выше значение кастора, тем стабильнее машина на прямых, но руль тяжелее в поворотах.
Так же, чем выше значение Кастора, тем быстрее будет возвращаться руль в перекладках. Но здесь не стоит задирать кастор в небеса, иначе вы получите очень дерганную в поворотах и перекладках машину. Также не забывайте, что на больших значениях Кастора руль будет оочень тяжелый).Оптимальным значением кастора для Жигулей, не зависимо дрифт рычаги или рычаги для кольца, будет в диапазоне от +6 до +8 градусов.
Этого будет вполне достаточно для хорошей управляемости машины и Вам не придется ходить в качалку, что бы выехать на своей бричке хотя бы со двора)))
Кастор тесно связан с развалом, теперь поговорим о нем)
2. Что дает Развал?
Развал — это угол между вертикалью и плоскостью вращения колеса.
Развал отвечает за пятно контакта резины с дорогой. В сочетании с Кастором развал дает максимальное пятно контакта резины с с дорогой при определенном вывороте колеса.
Развал считается отрицательным, если колёса направлены верхней стороной внутрь, и положительным, если верхней стороной наружу.
На Жигулях необходим устанавливать отрицательный развал.
На Зеленых, Синих и Оранжевых рычагах его значение базируется от -2 до -3 градусов.
На Красноярских рычагах это значение базируется от -1 до -2 градусов.
Так что под каждый конфиг подвески необходимо подбирать значение развала индивидуально. (если Кастор огромный, то и развал будет очень большим).
Пробуйте и экспериментируйте)))
3. За что отвечает схождение колес передней подвески?
Схождение — это угол между направлением движения и плоскостью вращения колеса. Очень часто говорят о суммарном схождении двух колёс на одной оси.
Схождение влияет на постановку, перекладки и ускорение машины в дрифте. Исходя из опыта суммарное значение схождения передних колес должно быть в диапазоне от 20 до 30 градусов для всех рычагов. Это позволит Вам оптимально ехать в любых углах, ускоряться и не покупать каждый месяц покрышки на переднюю ось машины)
4. Короткая сошка (Рычаг поворотного кулака).
Длинна сошки влияет на выворот и усилие на руле. Чем короче сошка, тем больше выворот и усилие на руле (и наоборот).
Если говорить о Дрифт рычагах (Зеленые, Синие и Оранжевые), то там применяется сошка от -70 до -90мм.
Для Красноярского выворота используется сошка -30мм с измененным углом наклона уха рулевого наконечника.
Вообще весь секрет выворота на классике заключается именно в сошках. Чем короче сошка, тем больше выворот. Так же при укорачивании сошки мы начинаем изменять угол Аккермана.
5. Что такое Угол Аккермана?
При прохождении поворотов, колеса с левой и правой стороны проходят разный путь. Расстояние для внутренних (расположенных со стороны поворота) гораздо меньше, чем для внешних.
Разница между углами для управляемых колес в повороте и есть угол Аккермана. Он обеспечивает стабильное управление, снижает нагрев резины и исключает снос. Достигается это наклонным расположением рулевых рычагов. Это позволяет поддерживать разницу углов в повороте, но сохранять идентичность при прямолинейном движении.
А вот здесь кроется подводный камень( Очень большой положительный (или же отрицательный) начинает тормозить машину в угле, так как внешнее колесо, в прямом смысле недоворачивается, и тем самым тормозит морду машины в дрифте.
В подвеске Жигулей для дрифта оптимальным значением угла Аккермана будет положительным и приближенным к нулю.
6. Модернизация ограничителей рулевого управления.
Достаточно распространенная ошибка начинающего Дрифтера, это спиливание всех ограничителей рулевого управления.
На Классике необходимо работать с ограничителями на рычагах, а не спиливать их с редуктора. Это позволит избежать закусывания и биения руля в крайних положениях.
7. Радиус обката или почему не стоит увлекаться расширением передней колеи (за и против).
Плечо обката — кратчайшее расстояние между серединой покрышки и осью поворота колеса.
Этот раздел специально для любителей бутербродов и простаков))
Не стоит увлекаться расширением длинны передней колеи автомобиля. Это чревато ухудшением управляемости машины. При наезде на кочку или на неровность, руль будет всячески вырываться из Ваших рук. Так же многократно увеличится нагрузка на лонжерон у рулевого редуктора.
Кароч — бутеры могут дать Вам выворот больше, чем у брендовых рычагов, но при этом ухудшится управляемость машины.
Делать подобное с передней подвеской необходимо только под свой страх и риск!
Теперь когда Вы имеете теоретическую базу Мы можем перейти к Красноярскому вывороту))))
Теория Красноярского выворота.
1. Почему Красноярский выворот называется "Красноярским"?
Потому что его концепция была придумана в Красноярске))
Это, как бы, логично)))
2. Что входит в комплект Красноярского выворота и что необходимо докупить?
Верхние рычаги, две короткие сошки, сгоны стоковые (90мм) либо шестигранные (100мм).
Сайлентблоки и оси верхних рычагов не входят в комплект((
Так же необходимо будет приобрести комплект рулевых наконечников с маленькими шарнирами (для увеличения выворота) от компании ТРЕК (нового образца), HOFF или Lemforder.
Так же Вам понадобятся новые шаровые от компании ТРЕК (красные), так как она рассчитаны на работу в больших углах настройки подвески (ну и они более надежные).
3. Суть Красноярского выворота.
Задача Красноярского выворота — заставить правильно работать переднюю классическую много рычажку Жигулей.
Верхний рычаг отвечает за Кастор и Развал. За счет смещения шаровой по ходу движения машины на 15-25мм назад и укорачиванию длинны верхнего рычага достигается острая рулежка и более легкий возврат руля в момент маневрирования.
Сошка отвечает за выворот. В конфиге Красноярского выворота применяется сошка укороченная на -30мм (от -25 до -35мм) с разным расположением уха крепления рулевого наконечника. За счет этого достигается максимальный (на стоковом нижнем рычаге) выворот с минимальным положительным углом Аккермана.
4. Отличие Красноярского выворота от Синих, Зеленых и Оранжевых рычагов?
Дело в том, что Красноярский выворот обладает меньшем выворотом, нежели его старшие братья. Однако в этом и заключается главная изюминка данного продукта. В то время, когда брендовые рычаги позволяют проваливаться в огромные углы, и тем самым начинают резко сбрасывать скорость, то Красноярский выворот учит Вас ехать всегда быстро и всегда по правильной траектории.
Как утверждает сам Царь (Аркадий Цареградцев) : для зимы не требуется огромный выворот, так как машина зимой управляется газом, сцепой и тормозом, рулем же задается траектория направления и не более.
Более подробно Вы можете ознакомится с его теорией в этом фильме Анатолия Зарубина:
Теперь перейдем к комплекту передней подвески от компании ТурбоТема "Красноярский Выворот".
Как и писалось ранее в комплекте было два верхний рычага, две короткие сошки -30мм стандартного способа укорачивания без изменения угла крепления рулевого наконечника, два шестигранных сгона 100мм с гайками.
Качество товара очень обрадовало. Сварено добротно. швы аккуратные, без лишнего шлака как и на рычагах, так и на сошках. Я был даже удивлен) ТурбоТема стали следить за качеством своей продукции. Однозначно респект))
Ко всему этому добру я еще докупил:
1. Комплект верхний сайлентблоков TRIALLI.
2. Два тормозных шланга 21213 (550мм) Fenox.
На моем автомобиле установлены суппорта от 2110. Суппорта направлены вперед по ходу движения, так же у меня укорочены передние тормозные трубки примерно на 7-8 см, так что при стандартной длине тормозных трубок, Вам будет достаточно шлангов длинной 450мм от той же нивы, при наличии суппортов 2110(12) 2101 направленных вперед по ходу движения.
3. Новые болты рычага поворотного кулака и ступицы (21013001037 — длинный 4шт, 21013001038 — короткий 4шт.) + 8 гаек М10.
4. Медные шайбы d=10мм и два новых болта для крепления шлангов к суппортам (2101-3506078).
5. Так же был приобретен усилитель рулевого редуктора.
Что касаемо установки — ничего сложного, все старое снял, все новое поставил. У Вас не должно возникнуть с этим проблем)
Однако я бы рекомендовал Вам сразу переносить суппорта вперед по ходу движения машины. Это связано с новой компоновкой передней подвески. Если оставить суппорта на старом месте, то при большом вывороте колес тормозной (классический) шланг будет задевать за колесный диск (что, кстати, у меня и произошло зимой 2018-2019 года).
Так же суппорт может задевать за верхний рычаг при максимальном вывороте и единственным способом решить эту проблему, это перенести суппорта вперед по ходу движения машины.
Так что не выдумывайте велосипед и сразу переносите суппорта вперед и переходите на тормоза от 2110 или 2112)
Что касаемо переднего стабилизатора — его необходимо оставить, без него Красноярский выворот становится очень ватным, перекладки станут медленными. Так что однозначно — стабу быть!
После того, как Вы все это собрали, Вам необходимо все это настроить!
И здесь начинаются подводные камни. Ни каждый развальщик возьмется за настройку спортивной жига подвески.
Поэтому, если Вы живете в СПБ, Вы обязаны побывать у самого топового Развальщика Питера Александра
Буквально 15 минут и у меня кастор +7.5, развал -1.55, схождение сток.
Теперь поговорим о первых впечатлениях:
Первое что пришло в голову — очень тяжелый руль (который через 2 недели стал таким же как и на классической стандартной подвеске).
Первое время я не мог найти отличия от стандартной подвески. Все кто когда либо ставили кастомные рычаги в один голос говорили о супер рулежке и стабильность автомобиля как и в поворотах, так и на прямых.
Но как только в Питере появился сухой асфальт, я стал замечать, что на морде появился очень хороший держак в поворотах.
Что касаемо первого боевого выезда на спот: в начале я не понимал как работает подвеска, есть ли держак на морде, когда, и на какой скорости лучше ставиться… Примерно через час у меня стал нарастать темп, возросла скорость в угле, я понемногу стал догонять парней на брендовых рычагах. К концу покатушек я начал понимать, что где все парни тормозят и распрямляются или же проваливаются в огромные углы (и тем самым еще больше тормозят), я же наоборот прохожу эти поворота под газом и с приличной скоростью в угле. Никогда не думал, что старенький 1.3 на распредвале от нивы сможет дать бой мотору 1.7 от нивы))
Что касаемо самого выворота, то он стал больше (гораздо больше стока). У тебя всегда остается примерно треть оборота руля для сейва от разворота (чего не было на стоке), да и количество оборотов руля от упора до упора также уменьшилось. Машина в угле не тормозит, а наоборот толкается (из за меньшего положительного угла Аккермана).
Ну что же, теперь пора подводит итог:
Покупкой однозначно доволен)
Машина стала более предсказуема в дрифте, руль сам возвращается, держак на морде стабильный)
Этот комплект подойдет как и начинающему, так и прошаренному любителю зимнего жигодрифта.
Для полноты картины Вы можете ознакомится с видеороликами канала ВВЦД о постройке дрифт жигулей:
Тюнинг вазовской «классики» – пожалуй, самая благодатная почва для энтузиастов самого разного уровня и обеспеченности. Задний привод, простая конструкция и безграничное поле для доработок – вот залог неизменной популярности Жигулей у тюнеров. Некоторые проекты выходят весьма «злыми». Вот, например, ВАЗ-2106 Николая: эта «шестерка» – его первое авто. Но то, что было куплено в студенческие годы, и то, что сейчас исподлобья смотрит на окружающих, – абсолютно разные вещи.
О говоримся сразу: те, кто уже съел не одну собаку на тюнинге Жигулей, пожалуй, не будут изумлены. Многие скажут: тюнинг шел проторенной тропой, расточка – валы – «турбошестнарь»… Но даже если все это вам не в новинку, стоит ознакомиться с историей полностью: итоговые цифры явно заслуживают внимания.
От 8 к 16
А вот история покупки и дальнейшей жизни этой «шестерки» и правда шла классической, проторенной тропой. В 2006 году первокурсник Коля начал свою автомобильную жизнь, купив ВАЗ-2106 – ярко-красный, на 15-х колесах, со спортивным глушителем и сабвуфером в багажнике. Машина, конечно, была далеко не новой – но новоиспеченный владелец с друзьями подправил ее техническое состояние: капитальный ремонт двигателя и устранение проблем тормозной системы и подвески «поставили машину на ноги». Ну а дальше, разумеется, пришла жажда тюнинга.
В тот момент набирал обороты дрэг-рейсинг и другие ночные гонки. Николай не мог оставаться в стороне, съездил на пару мероприятий – и его зацепило. Так он решил сделать из советских Жигулей по-настоящему быстрый болид. «Шестерка» и ее восьмиклапанный мотор пережили и увеличение объема, и спортивные распредвалы, и доработанные карбюраторы… Даже закись азота – и ту попробовали. На какое-то время этого хватило, но вскоре стало понятно, что если уж повышать мощность, то серьезно. Возникла следующая логичная идея: собрать серьезный турбомотор на базе 16-клапанного агрегата от ВАЗ-2112.
Много времени на много воздуха
На тот момент турбированные ВАЗы хоть и существовали, но все еще были явлением довольно редким, и такой, как сейчас, возможности разом купить все нужные детали не было. Поэтому многое привозили из других стран (Япония, США, Китай, Германия), а порой и вовсе придумывали конструкцию самостоятельно и изготавливали на заказ. Зачастую машину приходилось привозить в различные мастерские и оставлять там на несколько дней, а то и недель, чтобы мастера могли произвести замеры по месту и изготовить нужные детали. А все это, разумеется, – время и деньги. Один только ресивер задержал проект на целый сезон. Сыграл человеческий фактор – мастер не сдал заказ вовремя. А ведь были еще и выхлопная система, и система охлаждения, и впуск на основе дросселей от Toyota Levin…
В итоге первый самостоятельный выезд автомобиль совершил лишь три года спустя. Основу мощностного заряда сейчас обеспечивает турбокомпрессор Garrett GTX 3071. Эта турбина обеспечивает достаточно ранний спул, то есть раскрутку, а для небольшого объема в 1 500 «кубов» это очень важно. Одновременно с этим она обеспечивает большую мощность на верхах. Турбина, вестгейт и блоу-офф приобретались новыми в США. Клапаны поставили от Volkswagen, а клапанные пружины известной компании Schrick заказали из Европы.
После сборки в ЭБУ Январь залили обкаточную программу на давлении наддува в 0,6 бара. Затем прошла полная отстройка на стенде на максимальное давление. Так как ВАЗик используется на дорогах общего пользования, мощность было решено поднимать постепенно: сначала 1 бар – обкатка и привыкание, затем 1,5 бара – новая настройка и новая обкатка. На данный момент в машине имеются две программы: 1 бар для города и для первой передачи, чтобы исключить лишнюю пробуксовку на старте, и 2 бара в гоночном режиме. Переключение осуществляется тумблером на руле.
На ловца и зверь бежит, так можно охарактеризовать события последних дней. Обстоятельства как всегда против меня, и деньги и время, но тут в июле предложили забрать 2105 выпуска 1997 года. По цене велосипеда, деньги можно не сразу и двигатель 1.6. От такого отказаться просто преступление, поэтому дал согласие и в начале июля буду смотреть.
Неизвестно ее состояние, буду ли я вообще с ней связываться, но если все же заберу, то придется забыть про тюнинг Нивы. Посмотрел-почитал про VFTS, про «шеснарь в классику», про подготовку к дрифту, и понял, что именно под зиму круг работ не столь велик. Делать корч до конца особого смысла нет. Срезать вес особенно с зада нельзя — останешься без зацепа. Надо блокировку и нанометры — это минимум, остальное нужные, но дополнительные опции.
Перечень работ по подготовке классики к дрифту зимой
— Двигатель
Минимум: Поставлю нивовский 213 блок c моей тайги.
— перед установкой его все же «пересыпать», откапиталить, отбалансировать коленчатый вал.
— перевести на впрыск с январем 5.1/7.2
— сделать путевый впуск / выпуск
— как вишенка на торте после всего — маааленькую турбинку с подхватом от 2000, чтоб быстро бустила и не давала большой ямы. Что-то от VAG 1.8-2.0 наверное, с давкой до 1кг. Тогда и низ трогать не надо, все штатное на нивопоршнях это должно переварить.
Раз двигатель снимается, так кощунством будет не провести капиталку. Смогу ли я с первого раза собрать нормально? Запороть не боюсь, не хочется полсезона пропустить. Благо есть где и блок расточить и голову фрезернуть, и коленвал отбалансировать. Идея конечно для Метелицы не самая благоприятная. В этом случае я меняю двигатели с 2105 ставлю в ниву 1.6, а нивовский 1.7 возможно капиталю и ставлю в классику.
— Кузов
Минимум: ничего на этот сезон.
— Распорки между задними чашками — сварной крест, распорка на передние чашки.
— Каркас безопасности, попытка сварить по приложению. Горловина бака — в багажник.
Электрика
Минимум: чтоб работала и не доставала.
— Перенос аккумулятора в багажник
— Инжекторный генератор, раз авто на впрыске — карбюраторный слабоват
— Подвеска
— Привести в порядок сток.
— проставки под чуть более широкую колею.
— Трансмиссия
— неизвестно, что там сейчас, поэтому неясно.
— В редуктор заднего моста пару 4.44, грузовую, двоешную.
— Кпп 4-ступка от копейки
Тут интереснее, оказалось, что можно купить пары 4.44 за 5000р в Казани. Нужна копеешная коробка перемены передач — четырехступка, пара новая в редуктор 4.3(2101) или 4.44(2102). Заварка на этот сезон, самоблокирующийся дифференциал на следующий.
— Тормоза
Для дрифта нужен гидроручник, а значит задние дисковые тормоза (ЗДТ). Переделка существенная, смогу ли я ее осуществить до сезона — неясно. Но в перспективе обязательно.
Аркадий Цареградцев о ВАЗ
Директор трассы в городе Красноярске и гонщик А. Цареградцев считает, что каждый начинающий водитель должен знать, как правильно дрифтовать на ВАЗ. Именно с этой машины он рекомендует начинать свой водительский путь.
На «Жигули» приходят к пониманию того, как работает автомобиль, где и что друг на друга влияет. Проявляется связь между дорогой, всеми элементами авто и самим водителем, который учится чувствовать свою машину как себя.
Для зимнего времени года он считает, что эта лучшая машина. Сочетание веса и мощности, шасси, легкодоступные запчасти — все эти составляющие служат залогом успеха. На любых «Жигулях» можно учиться этому виду спорта.
Дрифт на заднем приводе
Для начала немного вникнем в физику заноса, чтобы лучше понимать суть процесса. В момент начала заноса задние колёса вынужденно начинают скользить, этому способствует резкое увеличение крутящего момента. Траектория движения транспорта должна обеспечивать задней части движение с опережением передней части авто. Если будут созданы особые условия, то авто будет находиться в заносе пока не закончится поворот. По его завершении задние колёса сцепляются с покрытием, что позволяет машине принять стабильное положение.
Чтобы начать обучение дрифтингу, необходимо знать, из каких этапов состоит занос, выполняемый на автомобиле с приводом заднего типа.
- Вхождение в занос осуществляется за счёт смещения центра тяжести машины на переднюю ось. Добиться такого эффекта можно за счёт кратковременного торможения. Как только будет смещён вес, машина направляется в сторону поворота, а задние колёса срываются в скольжение. Водитель должен быстро проворачивать руль в сторону поворота и увеличивать крутящий момент за счёт педали газа.
- Поддержка заноса по всей его траектории обеспечивается за счёт удерживания достаточных оборотов силового агрегата. Задние колёса в этом случае будут находиться в постоянном скольжении. За счёт рулевого управления корректируется направление движения ТС. Машина может самостоятельно выходить из манёвра, для предотвращения этой ситуации увеличиваются обороты мотора и берётся более крутой угол поворота руля. Газ нужно контролировать, если переусердствовать, то занос перестанет быть управляемым, а машина развернётся.
- Выход из манёвра требует плавного отпускания педали газа. Ведущие колёса должны выйти из скольжения, а машина будет выравниваться рулевым управлением. Резкое снижение оборотов вызовет нестабильность авто и заставит его маневрировать в другом направлении.
Это основа заднеприводного дрифта, которая должна быть хорошо усвоена. Без этого невозможно будет научиться дрифтовать. Процесс обучения проводится по следующим принципам:
- выбираем большое, открытое место для дрифта без людей и других авто;
- скорость движения и угол заноса должны увеличиваться постепенно, пока поведение машины не будет хорошо чувствоваться.
Самоблокирующийся дифференциал
С чего начинать подготовку автомобиля к дрифту? С оснащения самоблокирующимся дифференциалом. С обычным видом занос под большим углом сделать, а тем более удерживать сложно. А говорить о развороте на сто восемьдесят и триста шестьдесят градусов бесполезно. Дело в том, что при такой попытке наружное к повороту колесо будет загружаться, а внутреннее, наоборот, разгружаться. Более того последнее может приподняться над землей. Мотор в этой ситуации не будет способным давать крутящий момент на нагруженное колесо, потому что занят вращением разгруженного. Поэтому с регулировкой газа никак не получится начать занос. Он здесь возможен только при помощи ручного тормоза. И то, выйдет неуправляемый разворот, но никак не дрифт. Но при самоблокирующемся дифференциале крутящий момент будет передаваться в любом случае.
Должно обеспечиваться достойное сцепление с поверхностью. Вместе с тем, так как научиться дрифтовать на машине легче с более скользкими шинами, возможно их использование на малой скорости, потому что большее они просто не выдержат. Но на соревнованиях должны быть такие шины, которые способны продержаться хотя бы один заезд. При этом на более мощном моторе покрышки должны быть более цепкими, чтобы автомобиль скользил на высоких скоростях и с изрядным количеством дыма.
Применяется для обеспечения дрифта низкопрофильная резина. В ней наблюдается минимум амортизации при изменении крутящего момента. Скользить она будет намного лучше, чем высокопрофильная.
Другие доработки
Что касается мощности, то, естественно, как и при других гонках, она нужна. В то же время известны очень зрелищные выступления и на автомобилях небольшой мощности. Поэтому подготовка автомобиля для дрифта может как включать в себя работу с лошадками, так и обходиться без нее.
Другое немаловажное значение имеют втулки и саленблоки, которые должны стремиться стать жесткими максимально. Развал передних колес делают под отрицательным углом. Благодаря этому получается делать отличный угол дрифта. Все составляющие подвески должны служить для получения как можно большей жесткости. Пружины и амортизаторы меняют, либо монтируют койловеры, которые имеют меньший ход. Также меняют на более толстые рычаги поперечной устойчивости.
Лучшие автомобили для дрифта
Естественно, самыми популярными традиционно являются японцы. Это «Ниссан» и «Тойота». Другие японские автопроизводители также начинают выпускать дрифт кары. Это касается , «Хонда», «Субару» и даже «Мицубиши».
Помимо японцев, зарекомендовали себя и другие автокомпании — американцы, англичане, немцы и шведы.
Больше всего пилоты—дрифтеры всего мира любят «Ниссан», а именно следующие модели:
Многие поклонники дрифтинга уверены, что именно «Ниссан» является лучшей для дрифта.
Подготовка автомобиля к дрифту
Как и с чего начать подготовку автомобиля к дрифту?
Скорее всего с выбора автомобиля. Если вы хотите пойти легким путем, то выбирайте автомобиль изначально пригодный для езды в заносе. То есть с развесовкой близкой к идеальной, задним приводом и достаточной мощностью. Для примера можно привести такие популярные автомобили как Nissan Silvia
,
Mazda RX-7
,
Toyota Mark2
,
BMW M3
,
M5
,
Nissan Skyline
,
Subaru Impreza
. Конечно, для дрифта подходит любой заднее приводной автомобиль, либо полноприводной с механически удаленным передним приводом, и при желании Вы сможете построить дрифт-кар из чего захотите.
1. Выбор кузова.
При конкретном выборе вашего будущего дрифт-кара
советуем обратить особое внимание на состояние кузова. Выбирайте максимально свежий и крепкий кузов. Во-первых, Вы потратите время и деньги на
доработку кузова
, а не его ремонт, а во-вторых, целый кузов всегда крепче и меньше подвержен коррозии, чем даже идеально сваренный и восстановленный.
2. Доработка кузова.
В основном все доработки сводятся к установке каркаса безопасности
, облегчению (путем вырезания лишнего железа), очищению кузова от штатной шумоизоляции, удалению ненужных элементов салона: задние сиденья, полка багажника и т.д. Также не помешает проварка всех кузовных швов дополнительными точками, что положительно повлияет на жесткость всего кузова. Далее борьба с лишним весом требует замены крыльев, капота, крышки багажника на стеклопластиковые (при наличии хорошего спонсора можно и на карбоновые). Все стекла, кроме лобового, меняем на стекла из поликарбоната (рекомендуемая толщина 3мм). При грамотном подходе Вы сможете уменьшить вес машины на 10-20%, что очень положительно скажется на
управляемости
.
В первую очередь должна быть жесткой и низкой. Рекомендуем выбрать комплект койловеров
(coil-over — регулируемый по высоте и/или жесткости узел подвески, состоящий из стойки с регулируемой по высоте нижней чашкой пружины и самой пружины) с максимально большим выбором регулировок. У каждого производителя подвески имеются такие модели: Bilstein – B16, Koni – Coil-Over kit, H&R – RSS Club Sport Coil Overs, Ultra Low Coil overs, KW – variant 1,2,3, Eibach – Multi-Pro-R1,R2, Tein – Super Street, Super Drift, APEXi – S1, N1, а также D2, K-sport, XYZи т.д. Ознакомиться с топовыми моделями для дрифта вы можете в любом каталоге спортивных и тюнинговых запчастей. Обратите внимание, что верхние опоры стоек желательно выбирать
с шарнирным соединением (ШС)
— это очень положительно влияет на управляемость ввиду отсутствия резиновых элементов. Но удары подвески по кузову в этом случае будут ощущаться весьма и весьма остро.
Рычаги желательно заменить на регулируемые с замененными на ШС
сайлент-блоками. Если такой возможности нет, то хотя бы поменять на свежие резиновые сайлент-блоки, а еще лучше — на жесткие
полиуретановые
. Также положительно скажется на управляемости установка
растяжек стоек
подвески и более жестких
стабилизаторов поперечной устойчивости
.
4. Рулевое управление.
Необходимые доработки рулевого управления связаны с отзывчивостью автомобиля на Ваши действия рулем и максимально возможным углом выворота колес. Острота рулевого управления зависит от степени доработок подвески
, установленного размера колес, профиля и состава резины, а также конструкции системы рулевого управления. Если Ваш автомобиль оснащен рулевым редуктором, то, скорее всего, его доработка заключиться лишь в ремонте и регулировке, либо в замене на рулевую рейку. Если Ваш автомобиль уже оснащен рулевой рейкой, то Вам необходимо найти рейку с минимальным количеством оборотов рулевого колеса от упора до упора, что позволит машине более резко реагировать на Ваши действия и облегчит работу рулем при перекладках. Далее, доработке подвергаются рулевые наконечники и поворотные кулаки, что позволит вам увеличить угол поворота колес, а следственно и угол заноса. И помните самую важную вещь: рулевая система должна быть всегда в идеальном состоянии, не иметь люфтов и прочих признаков усталости рулевой. Все резинки должны быть своевременно заменены,
сход-развал
— отрегулирован.
ля начала рекомендуется учиться с маломощным мотором, чтобы понять какая мощность необходима. Ну, и чтобы не убиться раньше врмени. В дальнейшем примерный расчет мощности – это 250-300 (?) л.с. на тонну веса. Характер мотора должен позволять вам срывать машину в занос и поддерживать его с минимально низких оборотов. Это характер атмосферных моторов с большим объемом, например, S38B38 от БМВ М5
, либо моторов с системой
twin turbo
, например, 1JZ-GTE, 2JZ-GTE от
Toyota Chaser Tourer V
и
Toyota Supra
; RB26DETT от
Nissan Skyline GTR
, отличный легкий турбированный мотор — SR20DETT от
Nissan Silvia S15
. Так что при постройке или выборе мотора делайте упор на его крутящий момент на низких и средних оборотах.
Далее Вы столкнетесь с проблемой перегрева или даже закипания масла и охлаждающей жидкости. Начать следует с установки качественных дополнительных датчиков: Febi, APEXi, GReddy, HKS, Siemens VDO (а для отечественных авто прекрасным бюджетным решением станут приборы и датчики от ВАЗ-2106, УАЗ и т.д.), которые вовремя предупредят Вас об опастности. Ну, а чтобы окончательно обезопасить себя от этого, необходимо установить более производительный радиатор охлаждающей жидкости. В случае оснащения автомобиля системой охлаждения вентилятором с термомуфтой, рекомендуем заменить ее на электровентиляторы. В систему масляного охлаждения
необходимо установить
масляный радиатор
(oil cooler), если не исключаете эксплуатацию в холодное время – не забудьте и о масляном термостате или ручной заслонке.
Многие дрифтеры сталкиваются с еще одной проблемой – масляное голодание. Решается либо установкой поддона с противоотливными стенками, либо переливом масла выше максимального уровня на 1-2 литра (способ довольно старый и простой). Не бойтесь за течь сальников, а если даже и потекут – то их периодическая замена обойдется вам намного дешевле ремонта мотора.
Можете оснастить двигатель специальным поперечным амортизатором – он сбережет ваши подушки двигателя при работе педалью газа в заносе, резких стартах с места и при торможении двигателем.
6. Сцепление.
Сцепление в дрифтинге считается расходником. Советуем подбирать его исходя из личных предпочтений. Если стандартное сцепление позволяет
реализовывать мощность мотора, то вероятнее всего, что его переодическая замена каждый сезон обойдется дешевле покупки дорогостоящего двухдискового комплекта. В случае пробуксовки стокового сцепления или частого его перегрева, меняйте его на керамику – одно- либо двухдисковую, в зависимости от степени доработок двигателя и Вашего бюджета. Но вместе со сцеплением не спешите приобретать облегченный маховик – скорее всего он сделает характер машины более нервным — хорошо подумайте, нужно ли Вам это при поддержании заноса.
7. Редуктор заднего моста.
Что конечно же необходимо для занятия дрифтингом – так это блокировка дифференциала
. Возможно, что Ваш автомобиль уже с завода оснащен блокировкой, и даже позволяет обоим Вашим колесам участвовать в заносе, но эта блокировка не всегда подходит для дрифта высокого уровня. Вы, конечно, можете раскошелиться и приобрести дорогостоящую блокировку (например, 1,5 Way, 2 Way, OBX), но есть способ сберечь хорошую сумму денег – это
заварить дифференциал
. Вопреки распространенным мнениям, езда на заваренном диффере не принесет проблем, а ощущения при езде сравнимы с блокировкой типа 2 way.
8. Резина и диски.
Устанавливайте как можно более легкие диски с низкопрофильной резиной. Спереди рекомендуем установить слики либо полуслики, это во многом поможет вам избавиться от недостаточной поворачиваемости
в случае ее присутствия. Сзади подбирайте тот типоразмер резины, на котором Вам управлять машиной в заносе будет легче, но помните, что при перекладках и ускорении в заносе вам необходимо хорошее сцепление задних колес с асфальтом, поэтому самое лучшее, но не дешевое, это использовать хорошую новую резину.
Первостепенные доработки для удобства управления автомобиля в заносе – это спортивные сиденья — ковши
. Вы сможете сконцентрироваться на управлении автомобилем, а не удержанием своего тела на месте, да и чувство автомобиля вырастет в разы. При выборе учитывайте его вес, боковую поддержку и наличие омологации (обязательно в случае участия в официальных соревнованиях). Также не забывайте про
многоточечные ремни
, спасающие Вас в случае столкновения или переворота.
Обязательно позаботьтесь об огнетушителе, он может пригодиться не только вам.
Установите гидравлический ручник
, он поможет вам срывать машину в занос мягко и чутко.
Гидроручник
врезается в основной тормозной контур и не имеет тросов, а значит, в нем не растянутся и не рвутся тросы.
Надеемся, что прочитав эту статью, у Вас сформируется общее представление о необходимых доработках автомобиля, и Вам будет от чего отталкиваться при постройке вашей машины для дрифта
Дрифтуйте и получайте удовольствие!
Чем вреден дрифт для машины
Да, сегодня у нас не будет скучных нравоучений типа «как страшно жить» — и дрифтить в частности. Про намотанные на столбы и отбойники ВАЗы со всякими древними «Марками» — это в ютубовские страшилки и прочую периодику.
Посмотрите на эту «шестерку». Обычная машина. А теперь внимательнее: каркас безопасности, колеса… Не хотите заглянуть под капот?
Автор: Светлана Парфенова / история ТА
Фото: Сергей Смольянинов
Желанный подарок ВАЗ 2106
Первый спек-лист
Вначале он добился, как тогда казалось, предела мечтаний. С помощью коленвала от «Нивы» и укороченных шатунов доработал штатный 1300-кубовый мотор 21011 до объема 1700, поставил впрыск вместо карбюратора, убрал ручки дверей и установил спортивные сиденья. Со временем он все больше и больше дорабатывал машину.
К третьему курсу института МАМИ, где он, кстати, получил специальность инженера-конструктора, Денис выкатил из гаража 2106 с турбомотором в 250 сил, рулевой рейкой от ИЖа «Оды», относительно неплохими тормозами и вварным каркасом безопасности. Юный инженер сразу понял, что такая комплектация для «жигулей» не предел. И стал каждую зиму дорабатывать и двигатель, и ходовую часть. Комплектующие для спек-листа подбирались на основе личного опыта, изучения интернет-форумов и советов друзей.
Первый успех в 330 л.с
Когда потенциал восьмиклапанного вазовского мотора был исчерпан и дальнейшая его доработка стала нецелесообразна и где-то даже бесперспективна, в основу нового движка лег блок от «Лады Калины», головка блока от «Приоры», поршни от «Нивы» и турбина от Nissan Skyline. Поездив пару лет на моторе со скаевской турбиной, Денис решил идти вперед, установив более производительную «улитку» Garrett GT28RS, с которой удалось поднять мощность до 330 л.с.
Воплотить и реализовывать задуманные идеи
Что выбрать дрифт или драг?
В прошлом году появилась возможность прикупить турбину Garrett GT3076 по хорошей цене. Так начался следующий этап эволюции. В связи с возросшей мощностью мотора потребовалось заменить шатуны на более прочные Н-образного сечения. Шкив коленвала меньшего диаметра позволил крутить мотор без последствий для генератора. Дальнейшей доработке подверглась трансмиссия: внедрен алюминиевый маховик и корзина сцепления Sachs Racing с бездемпферным керамическим диском. Замер на стенде показал 475 лошадиных сил при давлении наддува 1,7 бара. Денис поднял давление до 2,5 бара, так что расчетная мощность «жигулей» сейчас составляет 550 сил. Точнее покажет новый замер.
С изготовлением всевозможных переходников, штуцеров, фланцев нередко возникали трудности, так как, по мнению Дениса, в Москве не много профессиональных токарей, готовых помочь с запчастями для тюнинга. С таким крутящим моментом (- 48 кгсм) неоднократно ломались полуоси и рассыпались шестерни коробки передач. Было нелегко, зато наградой за труды стали неоднократные победы в гонках и призовые кубки на различных автошоу.
И владельца это полностью устраивает. Такой проект невозможно закончить, потому что, достигнув определенного уровня, видишь новые перспективы. В этом и есть сама суть тюнинга.
Сначала нужно отметить, что нижесказанное никак не являются необходимым минимумом для постройки дрифт кара. Всё что Вам нужно чтобы начать заниматься дрифтом это заднеприводный автомобиль, свободное время и подходящая площадка, чтоб не испортить настроение себе и окружающим, разложив свой болид о невинно стоящий рядышком Матиз.
После того как Вы начали тренироваться, получили определенный навык, поняли, как реагирует автомобиль на ваши действия за рулем и Вам мало развлекательных покатушек на парковке у торгового центра или появилось желание поучаствовать в соревнованиях, то нужно быть готовым к тому что ваша техника потребует доработок.
Уровень доработок двигателя при подготовке «Жигулей» к зимнему или летнему дрифту разный. Для зимних заездов на первое время достаточно может быть и стандартного жигулевского двигателя. Но если вы хотите не только получить удовольствие от дрифта, но и показать какой-то результат в парных заездах, потребуется его доработка. Установкой распредвала, доработкой каналов ГБЦ и установкой облегченных клапанов, установкой прямоточного выхлопа и заменой впуска (фильтр-нулевик, увеличенная заслонка, тюнинговый ресивер или карбюратор) из классического двигателя можно добыть несколько бодрых лошадок.
Однако для летних соревнований мощности нужно больше, потому как сцепление шин с асфальтом конечно же гораздо лучше, чем со льдом или снегом. Лучший способ получить большую мощность, не потеряв в надежности - это замена жигулевского двигателя на 16-клапанник ВАЗ. Даже стандартный 16 клапанный двигатель сделает Ваш болид конкурентоспособным по мощности. Свап 16 клапанного двигателя не такая сложная операция, как может показаться на первый взгляд. Есть готовые решения практически по всем узлам и деталям, которые потребуют замены при этом. В дальнейшем, на 16-клапанный двигатель можно установить доработанный впуск, тюнинговые распредвалы и даже турбонаддув.
В принципе и «классический» двигатель можно турбировать, и даже получить хорошую прибавку мощности, но при этом можно потерять в надёжности.
Дрифт со свободным (открытым) дифференциалом возможен, но не принесет ни удовольствия, ни результатов. При езде в заносе одно из ведущих колёс нагружено слабее, буксовать оно будет сильнее. Через свободный дифференциал вся мощность и весь момент от двигателя «утечёт» как раз на это колесо с худшим сцеплением с покрытием. Отсюда потеря скорости, угла, или наоборот разворот. Блокировка дифференциала просто самая необходимая доработка любого дрифт автомобиля. С блокировкой улучшается зацеп, автомобиль проще контролировать педалью газа. Для дружеских покатушек и любительских соревнований оптимальный вариант — это винтовая блокировка: мягкое срабатывание, плавный рост коэффициента блокировки делают поведение автомобиля предсказуемым и понятным, при этом ваша скорость на трассе, возможность «держать угол» работая педалью газа выйдут просто на новый уровень. В обычной, «гражданской» эксплуатации поведение автомобиля с винтовой блокировкой мало чем отличается от обычного.
Если же вы больше любите пожечь резину на асфальте, не используете авто для повседневной езды, а ваш турбо-болид оснащен пламенным сердцем 200-250 л.с., то вам больше подойдет дисковая блокировка. Она способна полностью блокироваться, срабатывает быстро и не даст ни капли мощности вашего мотора уйти впустую. Но и управлять автомобилем под тягой с такой блокировкой становится сложнее, поэтому крайне не рекомендую ставить её, если Вы хотите выезжать на автомобиле не только на гоночную трассу.
Такой способ «блокировки» как заварка дифференциала рассматривать не будем. Потраченные на это время, силы и метры сварочной проволоки лучше вложить в ремонт кузова)). А если серьезно, то с «заваркой» автомобиль не будет нормально ехать ни на одном покрытии. На снегу и льду его поведение станет слишком нервным, а на асфальте вы получите недостаточную поворачиваемость в любых режимах, особенно это будет заметно при перекладках. Ну про то что «заварка» быстро прикончит вашу трансмиссию говорить не будем. Под удар попадает всё, от полуосей, до сцепления. Серьезно, не заваривайте дифференциал!
Итак, Вы увеличили мощность двигателя и поставили блокировку. Нагрузка на трансмиссию выросла. Впрочем, даже на стандартном автомобиле при езде в «боевом» режиме с клатч-киками, постоянным резким изменением тяги, сцеплению приходится нелегко. Какое сцепление выбрать зависит от мощности двигателя, стиля вождения. Как минимум стоит установить корзину с увеличенной силой прижима и качественный диск, но стоит задуматься о диске с металлокерамическими накладками, если планируется регулярные выезды на соревнования.
Один из ключевых факторов постройки дрифт-мобиля из «Жигулей» это подвеска. Тюнинговые пружины и амортизаторы придадут машине лучшую устойчивость, улучшат управляемость авто. При этом не стоит гнаться за радикальным занижением, -50 мм вполне достаточно чтобы понизить центр тяжести автомобиля, при этом сохранив достаточный ход подвески и не нарушить кинематику её работы.
В задней подвеске стоит заменить реактивные тяги на усиленные, с сайлентблоками вместо втулок. Материал сайлентблоков (резина или полиуретан) скорее дело вкуса, ведь главное преимущество полиуретана перед резиной — это износостойкость, а не жёсткость. Жёсткость достигается самой конструкцией тяг и использованием сайлентблоков. Более жёсткие тяги минимизируют продольное и поперечное перемещение моста относительно кузова, улучшая управляемость. Можно пойти ещё дальше, заменив тягу Панара (поперечную) механизмом Уатта. Дело в том что сама конструкция задней подвески Жигулей с поперечной тягой Панара вызывает поперечное перемещение моста относительно кузова при работе подвески. Механизм Уатта позволит полностью исключить поперечные движения моста, улучшая управляемость автомобиля.
Переднюю подвеску также не помешает доработать для дрифта. Стандартным рычагам не хватает жесткости, углы установки колёс с ними не получится привести к оптимальным для дрифта, да и большого выворота с ними не добьёшься. Тюнинговые рычаги дают возможность получить увеличенный угол развала колёс, за счёт этого при езде в заносе, с повернутыми колесами, увеличивается пятно контакта колеса с покрытием, с ними удастся добиться и большего кастора, что делает управление более острым, увеличивает возвращающее усилие на руле, что хорошо при перекладках. Ну и конечно с этими рычагами сильно увеличивается максимальный угол поворота колес (выворот), что очень важно для контроля авто в глубоком заносе.
Рулевое управление
- Рулевой редуктор недостаточно жёстко закреплен на лонжероне кузова. Самое простое, но эффективное решение —установить дополнительный кронштейн рулевого редуктора.Он дает дополнительную точку опоры редуктору. Теперь при активном рулении редуктор не будет «гулять» на лонжероне, что не только повышает чёткость рулевого управления, но и снижает нагрузку на участок лонжерона, что предотвратит появление трещин на этом месте в будущем.
- Регулировочные муфты (скрутки) между внутренними и внешними рулевыми наконечниками сделаны из листового металла и недостаточно прочны. Малейший удар, например, при наезде на бордюр, гнет муфту и сбивает угол схождения. Решается это установкой шестигранных точёных скруток, которые не только жёстче и прочнее стандартных, но и бывают разной длины. И тут мы переходим к следующей проблеме
- Рулевые сошки. Геометрия рулевого управления автомобиля устроена так, что при повороте руля колёса поворачиваются на разный угол: внутреннее к повороту колесо поворачивается сильнее, ведь оно при повороте едет по дуге меньшего радиуса. Разница между углами поворота колес называется углом Аккермана. Теперь рассмотрим эту ситуацию применительно к дрифту: Вы едете в управляемом заносе боком и передние колёса повёрнуты относительно автомобиля, но при этом по траектории они едут прямо. И тут от того что передние колёса стоят непараллельно друг-другу только вред: повышенное сопротивление движению, потеря скорости, нестабильная управляемость. Второй момент — это выворот, с стандартными сошками увеличенный выворот не получить, редуктору просто не хватит оборотов от упора до упора чтобы повернуть колёса на максимальный угол. Обе этих проблемы решаются установкой укороченных рулевых сошек. За счёт уменьшенной длины сошки увеличивается выворот колёс, сокращается количество оборотов руля, а угол Аккермана становится нулевым (колёса при повороте руля стоят параллельно).
- Ещё одна деталь, способная качественно улучшить управляемость — это маятниковый рычаг на шарикоподшипниках. В стандартном маятниковом рычаге вал вращается в корпусе на пластиковых втулках. Они создают повышенное сопротивление при вращении, между втулками и валом часто возникает люфт. В маятниковом рычаге на подшипниках вал вращается легко и при этом посажен в корпусе жёстче, что положительно скажется на чёткости и лёгкости рулевого управления.
Всё что едет быстро, должно хорошо останавливаться, поэтому стоит задуматься о доработке тормозной системы. Вентилируемые передние тормоза и суппорты от переднеприводных ВАЗов элементарно ставятся на «Жигули» через простые планшайбы. Эффективность задних тормозов можно повысить, установив задние дисковые тормоза. Для такой переделки существуют готовые комплекты.
Но в дрифт автомобиле тормоза это не только способ остановиться, но и важный инструмент управления. Изменяя распределение тормозного усилия по осям можно менять склонность автомобиля к заносу при торможении на недостаточную поворачиваемость и наоборот. Для ручного распределения тормозного усилия в тормозную магистраль устанавливается специальный регулятор с вентилем.
А теперь мы плавно подходим к гидравлическому ручному тормозу - этому важнейшему органу управления дрифт-кара. Эта торчащая в салоне вертикальная «палка» служит не только для красоты и индикации крутости «драйвера». Это мощнейший инструмент срыва задней оси в занос и контроля траектории. Умелое обращение с гидроручником поможет и правильно «выставить» автомобиль, и скорректировать траекторию. Особенно полезен он при прохождении крутых поворотов. Ну а вертикальная рукоятка позволяет иметь этот орган управления «под рукой»: рядом с рулём и рычагом КПП.
Безопасность и эргономика
Автомобильный спорт, и дрифт в том числе это рискованное занятие. Не стоит рисковать излишне, устраивая заезды на дорогах общего пользования, для этого всегда можно найти подходящее место, где от вашей ошибки никто не пострадает. Ну а, чтобы не пострадали и вы сами стоит позаботиться о своей безопасности. Простейший шлем убережет вас от травм самого главного, но и автомобиль стоит оборудовать по крайней мере четырёхточечными ремнями безопасности и надёжно закрепленным спортивным сиденьем – «ковшом».
Они не только уберегут от травм при аварии, но и надёжно фиксируют тело пилота, давая надёжную опору при управлении автомобилем. Ведь если в повороте вам приходится держаться за руль чтоб не сползти с сиденья о четкости пилотирования не может быть и речи.
Правильное расположение органов управления тоже сильно влияет как на безопасность, так и на удобство, а значит качество пилотирования. Как известно расположение органов управления в «Жигулях» далеко не оптимально. Большой руль лежит на коленях, за рычагом КПП приходится тянуться, особенно при включении третьей или пятой передачи. При установке спортивного сиденья и ремней эти проблемы становятся ещё заметней.
Спортивный руль и удлинённый рычаг КПП или короткоходная кулиса сделают управление удобнее и приятнее, а значит быстрее и безопаснее.
При подготовке «Жигулей», да и любого другого автомобиля для дрифта не стоит сразу гнаться за максимумом, будь то мощность двигателя, размер тормозов или угол выворота. Дрифт – это в первую очередь Ваше мастерство пилота, а автомобиль – инструмент для практики и оттачивания этого мастерства, ну и конечно для получения удовольствия от процесса. Минимального набора доработок, с акцентом на удобство, управляемость и безопасность (блокировка, спортивный руль, ковш, гидроручник) достаточно чтобы приобрести необходимые навыки. А дальнейшие доработки можно делать постепенно, по мере вашего роста как пилота. Углубившись в постройку, легко превратиться из пилота в механика поневоле и сделать свой автомобиль «недвижимостью», а это может убить любой энтузиазм.
Читайте также: