Ауди а6 с4 тормоза плохие

Обновлено: 11.05.2024

Audi 100 Реликвия › Бортжурнал › Повышение эффективности тормозов на Ауди 100 / А6 С4 МОНОПРИВОД!

Итак, наконец могу свести воедино все, что было найдено на просторах интернета. Все это уже описано, некоторые позиции и не раз, но, чтобы все было в одном месте, такого я не нашел. Фото не будет, только сухие факты и ссылки для необходимости.
Все знают, что штатные тормоза на С4 кузове немного не такие, как хотелось бы. Самое интересное заключается в том, что вариантов доработок по полному приводу очень много, в том числе и задней оси. На монике, ввиду специфичного крепления ручника и суппорта, не рассчитанного под вентилируемые диски, вариантов BOLT ON почти нет. Но есть слово почти))).
Все доработки, которые будут описаны не влекут за собой глобальных, да и не глобальных переделок, т.к. повторюсь- все BOLT ON. Разумеется, можно и Каено-тормоза внедрить, но это крайне дорого и на слабых моторах не особо то и нужно.
Ну что, поехали)) Есть 3 места, которые следует затронуть
1. ВУТ, он же вакуумный усилитель тормозов от A8 D2. Ставится на место штатного с минимальными переделками. В зависимости от вашего ГТЦ может понадобится переходник с М12Х1 на М10х1 или в качестве штуцеров M12x1 для ГТЦ, использовать Z-104 — это штуцер производства WP с внутренним диаметром 5мм под нашу трубку 4.75 и наружной резьбой M12x1. Обычные наши штуцера — Z-105 с дыркой 5 мм и резьбой M10x1. У кого то это не требуется и все встает штатно. Замена ВУТ хорошо описана тут и в двух томах тут и тут.
2. Передние тормозные диски меняем на 312 от А6 С5. Сначала я хотел просто поставить себе родные вентилируемые 288 диски. Но потом наткнулся на этот вариант. Здесь есть несколько важных нюансов.
А. Самый первый и дорогой — они встанут ТОЛЬКО С ДИСКАМИ R16 И БОЛЬШЕ!
Б. Суппорта идентичны с суппортами от С4 для вентилируемых дисков. Различие только в скобе. Но сами скобы найти почти нереально (по крайней мере у меня) и пришлось брать комплект суппорта со скобами.
В. Скобы должны быть ТОЛЬКО ОТ ДОРЕСТАЙЛА (до 2000г.), т.к. на рестайле расстояние между центрами отверстий крепления больше (97 против 110 +/- пару мм).
ВНИМАНИЕ! При поиске неоднократно сталкивался с недобросовестными продавцами, которые пытаются впарить 288 от С5 или 312 но от рестайла. Так что будте внимательны.
3. Самое важное для моноприводников))) Установка 269 вентилируемых дисков взамен 245 с сохранением родного суппорта и фунций ручника.
Что нужно:
А. Скобы А8 D2 с задними 269 вентилируемыми дисками.
Б. Тормозные вентилируемые диски для Ауди 100, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ НОРВЕГИИ. Суть в том, что высота эсочных и прочих 269 дисков максимум 59,4. А надо 64. Именно эти диски и имеют высоту 64 мм.
4A0 615 601 B — номер нужных нам дисков. Я взял диски фирмы TRW — их номер DF4252. Что удивительно, в Экзисте они недоступны к заказу, а в других магазинах легко привозят по 1800 руб за диск.
В. Грязезащитные щитки от 269 тормозов. Мне не пригодились, т.к. у меня стояли такие же. Странно, но факт.
Г. Суппорт остается РОДНОЙ.
Все встает без всяких проставок, шайбочек, удлинителей и т.д. Многие утверждали, что не встанут назад эти диски с родными суппортами, т.к. толщина дисков 245 и 269 10 мм и 20 мм соответственно. Нюанс таки есть- с новыми колодками не встанут. На моих колодках пробег около 5 т.км. (остаток колодок около 1 см.) все встало без вопросов. Замена и прочее очень хорошо описано тут
По остаткам родных запчастей в личку- есть что предложить)))
Заранее спасибо тем, кто до меня прошел тернистый путь опытов, чтобы я мог собрать все воедино и искренне надеюсь, что моя запись Вам поможет.

Тормоза А6 С4 2,5 TDI очень плохие

Вобщем переберу суппорта, а дальше что? Что-то не верится что будет оно тормозить намного лучше. Вот и подумываю что делать? Тормоза реально полное дерьмо Даже на Ауди 100 87 года тормоза были на порядок лучше (простенькая 1.8, задние барабанные, не какая-нибудь заряженная 200-ка 2.2 - в смысле маленькие тормозилки там были)! Какие соображения есть? Что делать и кто виноват?

turtle_box

Участник

mechanik

turtle_box

Участник

Вот на выходных добрался до вакуумного насоса, думал перебрать его, даже ремкомплекты с клапанами прикупил Оказалось, что клапана живы и здоровы, так что вопрос о переборке отпал сам собой, зря только полез туда (тем более mechanik говорил, что намерял 0.7 Бар разрежение) Решил, что нужно проверить маленький вакуумный клапан возле кастрюли (вакуумный усилитель), номер по ВАГу 046 905 291 A. Вот что я имею в виду:

Так вот, этот клапан должен пропускать только в сторону вакуумного насоса, а он пропускает в обе стороны - накрылся.

Кто-нибудь знает, какую роль этот клапан играет и может ли его выход из строя влиять на вакуумное усиление? Такое ощущение, что иногда тупо не хватает вакуума, особенно при езде в городе на низких оборотах

turtle_box

Участник

Немного подробностей о тормозах - может кому-то пригодится

Stage I
---------
Диски тормозные задние у меня были не полностю чистые, как бы полосами были темные от ржавых точек. Некоторые говорили мол на этих машинах зад не тормозит или тормозит только при экстренном торможении - ответственно заявляю: это бред и наглые провокации mechanik правильно сказал, что как-то она должна была тормозить с завода, тесты же все проходят автомобили. Вобщем решено было полностю перебрать суппорта (и поршни тоже), что и было сделано где-то 7 апреля сего года. Потратил 2 нормо-дня - кватро суппорт отличается иной конструкцией привода ручняка, пришлось мастерить спец. приспособление, чтобы поставить на место пружинку Сделал, поставил новые диски + колодки (ATE + Brembo), проехал где-то 500-1000км - разница в торможении просто небо и земля. Я понял, что до этого у меня тормозов попросту НЕ БЫЛО. Диски всегда чистые, равномерный износ, как у нового авто Думаю, что много людей делают ошибку, когда перебирают суппорт, но не перебирают поршень - у меня в поршне старая смазка превратилась в гуано и думаю это тоже мешало нормально механизму работать. Поэтому перебирайте суппорта полностю - с промывкой поршней! Ремкомплект брал Bosch большой, но он для передниприводных моделей - фактически из него использовал только пыльник поршня + уплотнительное кольцо - поэтому можете брать маленький ремкомплект TRW (только не Sensа. ). Обязательно купите сальник (2 шт) механизма ручника, т.к. он отдельно не поставляется, то пришлось погуглить: нашел - по VAG номер 012301457C. Сама процедура описана достаточно подробно сдесь.

Stage II
----------
После переборки суппортов и притирки новых дисков и колодок как и писал выше тормоза стали супер. Однако все-равно на тяжелую кваку при достаточно динамичной езде этого оказалось мало - как я и думал, слабое место сдесь это невентилируемые диски, склонные к перегреву. И вот летом будучи в Словакии в Высоких Татрах тормоза после нескольких резких торможений что называется "поплыли"! Слава Богу обошлось без последствий и мокрых штанов. Решено было воплотить давнюю идею по тюнингу тормозов. Задние стоковые тормоза были успешно заменены на комплект от Audi S6/S4 C4 - вентилированый диск 269х20 (сток 245х10) + суппорт 43мм (сток 38мм) + скоба суппорта. Из-за иной ступицы пришлось поставить под скобу шайбы толщиной 4мм, хотя потом выяснилось, что существует какая-то редкая модификация Audi A6 (C4) Avant Quattro 2.6/2.8 V6 для Норвегии, на которой были эсочные суппорта и диски, которые подходят по вылету на стоковую ступицу - номер этого диска 4A0 615 601 B. С этим диском ничего подкладывать не нужно - все станет, как родное После установки и притирки тормоза стали просто бомба! Перегреть их не на треке думаю практически анреал.
Перед пока оставил сток, хотя неплохо бы было переделать и перед тоже.
По бюджету обошлось где-то 230 евро за все (суппорта б/у, экраны за дисками тоже б/у, диски б/у, колодки мои - б/у).

Ауди а6 с4 тормоза плохие

Дано: А6 С4 Avant ABC V6 2.6 Quattro
Есть желание улучшить тормоза.
Требования:
1) Сохранение возможности езды на 15", ну край 16"
2) Сохранение ручника

Какие будут советы и идеи?

НО суппорта то все равно остаются маленькие, скоро захочется большего
так что лучше сразу мутить брембо на свои ноги под большие диски, или ставить ноги в сборе S6

НО суппорта то все равно остаются маленькие, скоро захочется большего
так что лучше сразу мутить брембо на свои ноги под большие диски, или ставить ноги в сборе S6
Спасибо большое, изучено

этап №1 - Задние от тормоза с эс6 = 269*20 +43 поршень http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=254755

что значит 43й поршень? суппорта от эски ставятся или родные остаются?

Тормозной диск - эс6

не забудь про нюанс - если будешь использовать РОДНОЙ диск S6/S4 - между скобой и кулаком надо будет подложить шайбы толщиной где-то 2мм

а может сразу проставку сделать под 280 диск назад ?

а может сразу проставку сделать под 280 диск назад ?
Буду использовать вот эти антиколхозные диски 4A0 615 601 B , с ними шайбы не нужны

Уже все ответили:
Тормозной диск - эс6
Суппорт - эс6
Скоба - эс6

ну а если суппорт в поряде и все работает накуя за него платить больше?
правильно сказанно

я брал б/у (на АК), но после полной переборки

простите может и глупость спрошу: на нафика квадре кучник? (ответ типа "без него ТО не пройдешь" не ответ)

Для автозапуска. Зимой согревает, летом охлаждает.

Ни у кого он зимой что ли не примерзает? я один такой =\

Зимой нет, а вот в межсезонье при перепадах температуры бывает. хотя троса новые поставил.

ну хоть не один и то ладно ))
У меня на сотке один раз в -20 после мойки колодки к диску примерзли-ощущения не очень =\

Ребята, помогите найти темку ( на каком-то форуме), там человек выкладывал формулу и результаты расчетов, % улучшения от увеличения поршня и диаметра диска. Кажеться речь шла о передке, переход с стандарта А6 на S6
Не могу найти.

Так-то тормозилки равные впринципе а6 и ы6

не встанут на А6 ноги S6 суппорта. если только через проставку-переходник. ну или ноги S6.
все зависит от сколько занедорого. есть ли смысл заморачиваться.

ставь сразу брембы от бмв е38 или мерса мл.

поставил себе задние тормоза от s6 на а6. разница заметна, не до одурения конечно, но чувствуется.
подскажите, кто знает - для установки четырехколодочных суппортов s6 на а6 что придется переделывать, если оставлять ашестые ноги? станут ли они так же четко по креплениям, как задние? предлагают занедорого суппорта, вот задумался

и нахрена тебе еще бОльшие тормоза на зад? мотор то какой?

2,6. нахрена? попробовал - понравилось. да на любом моторе их лишних не будет

ну мож действительно, пока не попробуешь не поймешь..
мне и штатные пока на 2.8 устраивают..

Уже почти год как юзаю 312*25 перед и 288*12 зад на 38мм суппорте и двухмембранный вакуумник

312-й перед делал на родных суппортах с тт-шными скобами или ставил большие суппорта?

Скобы заказывал новые, т.к не смог найти б/у

Да они копейки стоят, че их б.у. искать..

ОДНА НОВАЯ 312 скоба стоит около 4т.р. может не там ищу ?

сорри, видать попутал со своими..
а номерок можно?

это задние стоят относительно дешего

да, дешевле 3тр за скобу я не видел. TRW, вернее ATE на 312 перед тоже не встречал.
вот на 288 - пожалуйста, и ценник гуманный

поэтому если не удастся найти б/у скобы - буду ставить брембы.
хотя еще есть вариант с ОДНОПОРШНЕВЫМ 2х колодочным суппортом на 320 диск, но там тоже через проставку

похожа. вот тут все размеры http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5666090&postcount=25

ну да, похожа..
ну ценник конечно большой, но не ахтунг..
диски тоже не дешевые новые.. :)

а чертежа проставок на зад не осталось ?
хочу себе после апгрейда переда диски передние на зад поставить. у меня сзади под вент диски от эски. высота диска 288х12 заднего и моего переднего 288х25 одинаковая. просто с вылетом диска относительно ступицы и толщиной проставки поиграть, и должно получится

Ставят же хитрые 269е диски без проставок всяких.. с другим вылетом..

у меня такие и стоят - 269х20. после установки бОльших на перед освободятся передние 288х25 диски. не выкидывать же их :) вот и буду их назад внедрять

тормоза эти на АУДИ КЛУБЕ продают ?
там с переходником продают

а так мерий расстояние крепления к кулаку на скобе. 2 варианта - 146 или 94 (+/-)
наш 94
320 должны 16 диски надется, но не факт. все зависит от параметров и формы дисков.

тормоза эти на АУДИ КЛУБЕ продают ?
там с переходником продают

а так мерий расстояние крепления к кулаку на скобе. 2 варианта - 146 или 94 (+/-)
наш 94
320 должны 16 диски надется, но не факт. все зависит от параметров и формы дисков.
Нет не они, в субботу постараюсь померить. и выложу инфу

В субботу попаду на подъемник замерю штангелем крепежные размеры в кулаке. перед и зад.
если ты про 100/А6 перед кулаки - то я же говорю 94-96 (+/-) смотря как мерить

сразу брембо 4 поршня от той же е38 нет желания поставить ?

если ты про 100/А6 перед кулаки - то я же говорю 94-96 (+/-) смотря как мерить

сразу брембо 4 поршня от той же е38 нет желания поставить ?
Нету, хочу остаться зимой на 16". план перед 312 мм

"Юр, откуда у тебя руки растут всем давно известно и факт :bs: (с) Patriot"

пора нам уже тему создавать ТЮНИНГ 100/А6 С4 под эску )))

зы еще от MERSEDES ML брембо суппорта вариант.

Хотя вот здесь у него даже 310 мм задевает за 16" диск правда это зад.
http://www.blindhorse.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=198&Itemid=29

на зад не орентируйся - там суппорт больше над диском торчит

Ставят же хитрые 269е диски без проставок всяких.. с другим вылетом..

Я как раз такие продаю ..

если ты про 100/А6 перед кулаки - то я же говорю 94-96 (+/-) смотря как мерить

сразу брембо 4 поршня от той же е38 нет желания поставить ?
Замерил растояние между крепежными отверстяими скобы в к стойке: перед 94мм , зад 84 мм
Если я ничего не напутал :)

ну тогда понятно - раз вопрос времени и денег
но что-то мне подсказывает, что с 312 тормозов "приход" небольшой. )) если только скобы за недорого найдешь

а за цену новых 312 скоб можно взять неплохие б\у машинки на перед

а за цену новых 312 скоб можно взять неплохие б\у машинки на перед
Приход должен быть, да вот только не могу найти темку где человек делал расчеты приход от поршней и приход от диаметра .
Буду брать все б.у. перебирать при необходимости и красить. Кстати как порошковая краска живет на суппортах?
Что есть из суппортов на перед из VAG?

фото и номер скоб ТТ в студию

для всех интересующихся - вчера поставил 312 диски с широкими скобами. все стало как принято тут говорить болт-он, никаких доработок не потребовалось. единственное что колхозил - перепаивал разъемы на внутренние колодки, ибо заказал от с5, а там фишка другая. пока не притерлось, тормоза лучше 288, но не намного. от эсочных задних приход был ощутимее. 16 колеса встают, с 15-ми можно попрощаться

Суппорта родные остались?

суппорта родные, даже шланги не откручивал. процесс по сложности аналогичен обычной замене дисков/колодок. сзади уже вентилируемые 269 мм с 43 мм суппортом

Круто, надо б замутить тоже..

И как по сравнению со штатными тормозами?

. предложу еще один вариант "колхоз"-тюнинга передних тормозов. идея взята с АК
берутся allroad РЕСТАЙЛ суппорта на 2колодки и диски от него же 320мм, ноги 100/А6
так выглядит без подготовки
42066

протачиваем скобы и немного обтачиваем ногу в местах прилегания скоб
получается так
42067
42068

переходник делается по месту.
я так и не успел доделать. машину продал.

ЗЫ кому интересен этот комплект и хочет продолжить начатое продам эти суппорта с дисками, колодками и А6 ногами за 8т.р.

протачиваем скобы и немного обтачиваем ногу в местах прилегания скоб
получается так
42067
42068

переходник делается по месту.
я так и не успел доделать. машину продал.

ЗЫ кому интересен этот комплект и хочет продолжить начатое продам эти суппорта с дисками, колодками и А6 ногами за 8т.р.Огромное спасибо за фотки! Давно уже в теории вынашиваю эту идею. Теперь есть план развития)))

Проблема с тормозами

После вчерашних заездов тормоза стали со второго, а то и третьего качка и немного тянет вправо после первого качка. А именно после того, как пару поворотов прошел на ручнике.

Я так полагаю, что попал воздух в систему и виню в этом задние суппорта.

У кого какие мысли на этот счёт?

- Тот контур стал хуже тормозить = уводит в сторону

Бывает случае, читал, сам не видел, внутренняя оплетка тормозного шланга повреждается и при нажатии шланг вздувается = течи нет и тормозов тоже.

Сзади барабаны? Может цилиндр потек из-за большого износа колодок+барабанов = сильно раздвинулись и потекли.

После вчерашних заездов тормоза стали со второго, а то и третьего качка и немного тянет вправо после первого качка. А именно после того, как пару поворотов прошел на ручнике.

Я так полагаю, что попал воздух в систему и виню в этом задние суппорта.

У кого какие мысли на этот счёт?

Посетил сегодня сервис, ничего криминального не нашли.
1. Люфт заднего правого подшипника.
2. Воздух в заднем левом суппорте.
Тормоза прокачали, сейчас тормозит отлично, ни куда не тянет.
На мой вопрос, откуда воздух в системе,развели руками.

Когда колодки и диски менял, утапливал цилиндр полностью. Была замечена сопливость под пыльником, но наружу не текло, и сейчас не течёт.

ну так а чего ты хочешь? чтоб от туда петродворцовые фонтаны били.

А где бы тормоза продиагностирвать на предмет недотормаживания задних колес?

По идее должен быть. Где бы его только проверить/настроить. Вообще мне на ГТО сообщили что плохо тормозит задняя ось, только непонятно, как они это определили, ведь там отдельно проверяется передняя и задняя ось. Или они вообще имели ввиду, что плохо тормозит, но ведь колёса заблокировались, почему тогда плохо?

А проверить тормоза можно на стенде любой станции ГТО за денюшку малую

Я не механик и фиг знает как там тормозные усилия распределяются.
Тормоза и проверяли на стенде при прохождении ГТО, может просто отработали свой интерес и для понту сказали, что без нас ты бы ТО не прошёл из-за задних тормозов. В распечатке, котороую дали, написано, что всё в норме.
Мне же просто не нравится уровень замедления зимой, как-будто действительно чего-то не хватает. Может придираюсь, скорость больше, а тормозит то также .

Плохие тормоза на Ауди А6 Ц5

Поменял вакуумник, главный тормозной цилиндр, прокачал систему, воздуха нет. Тормоза остались такие же. Подскажите, что делать?

@andrienko.1966 --> Вы что там суть вопроса не понимаете, говорю все заменил, все новое и педаль уходит вниз все

@andrienko.1966 --> А я помню, что в предыдущем вопросе вы писали что педаль была деревянной, вот от той информации и пришлось отталкиваться. Вы если спрашиваете, то отписывайте вопрос в полном объёме, а не частично. Вот например сейчас пишете что всё новое и педаль уходит вниз, значит тормоза должны быть. Хотя вы не написали при каких обстоятельствах уходит педаль. И ещё не написали в каком состоянии диски тормозные и колодки. Нюансов много - надо все их знать, чтобы сказать где проблема сидит.

@andrienko.1966 --> Вот двиг. Не работает, накачал педаль раз 7-8 нажал держу, запуск двиг. Педаль уходит вниз все ок, в системе воздуха нет, шайбы колодки все новое, насос для работы вакуума рабочий. Вот как то так. Сейчас понятно или еще что то?

@andrienko.1966 --> Ну вакуумник работает, понятно. А что тогда не устраивает в тормозах?

@andrienko.1966 --> Не эффективные, после третьего нажатия педаль становится жёсткой и плохо тормозит

@andrienko.1966 --> Ага, вот тут поподробнее. Что значит после третьего раза? А какие тормоза после первого нажатия, они хороши и тормозит автомобиль хорошо, так?

@andrienko.1966 --> И вот когда вам кажется что плохо тормозит, вы пробовали нажать сильнее ногой? Упритесь спиной в спинку сиденья и давите на педаль ногой очень сильно, тормоза должны срабатывать даже тогда когда не работает вакуумный усилитель тормозов. ДОЛЖНЫ работать тормоза, так устроена система тормозов!

@andrienko.1966 --> А блок АБС проверяли?

@andrienko.1966 --> АБС не проверял а как его проверить с помощью VCDS?

@andrienko.1966 --> Отвечу на предыдущий вопрос про упор в сиденья. Как это вы себе представляете при скорости 200 220 км/ч? Я живу в Германии и я не могу по магистрали 60 км/ч ехать

@andrienko.1966 --> У вас и дом около магистрали? Совсем нет других дорог? И вам приходится ездить по магистрали без тормозов? Фантастика!

@andrienko.1966 --> Про АБС не я спрашивал. К той ситуации, которую вы описываете АБС не имеет отношения.

@andrienko.1966 --> Я не заставляю вас ездить по автомагистрали 200км/час, с неисправными тормозами. Я только написал, что тормоза никуда не пропали, они должны быть, всего лишь приложить усилие побольше надо к педали тормоза. А чтобы это испытать, достаточно небольшой дороги примерно метров 20 или 30.

@andrienko.1966 --> А почему вы отвечаете как-то урезанно? Вам интересно долго переписываться? Не вижу вашего ответа на вопрос про первое нажатие на тормозную педаль. После третьего нажатия - это я уже прочитал. Ответите про первое нажатие, и . похоже я знаю причину неисправности ваших тормозов.

@andrienko.1966 --> С первого нажатия есть а последующие все меньше

Пытался прокачать как обычно, но сделал хуже. Не учел что с АБС все по другому. Помогите, как правильно прокачать.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, загораются ABS и ESP и сразу меняется звук движка и падают обороты. Это бывает и во время движения и на «хх». Диагностика показывает только оши.

Пока авто холодная, АБС работает. Пробовал резко ускоряться и медленно, короче все отлично пока не заглушил двигатель. Заводишь прогретую, все норм, тронулся медленно и очень медле.

Communities › Audi C4 Club › Blog › Повышение эффективности тормозов на Ауди 100 / А6 С4 МОНОПРИВОД!

Заранее спасибо тем, кто до меня прошел тернистый путь опытов, чтобы я мог собрать все воедино и искренне надеюсь, что моя запись Вам поможет.

Прокачка тормозной системы Ауди А6

Как прокачать тормоза Ауди А6? Согласитесь, что с этим вопросом сталкиваются многие владельцы данного автомобиля. Поскольку тормозная система, оснащенная ABS, имеет определенные особенности, причем относится это как к обслуживанию, так и к ремонту, то на этом моменте стоит остановиться подробнее. Так, если необходимо заменить тормозную жидкость, что, кстати, следует делать каждые 50 тыс.км., сначала разряжается аккумулятор давления гидроблока ABS. Процедура выполняется при выключенном зажигании, при этом прибегают к нажатию педали тормоза (20 раз будет достаточно). Соответственно при включении зажигания начинает работать электронасос гидроблока ABS. В случае разгерметизации системы жидкость из нее попросту начнет вытекать. Но работу электронасоса как раз можно задействовать при прокачке тормозов Ауди А6. В данном случае зажигание включается настолько, насколько это необходимо (о времени работы ниже), а именно пока из шланга, который надевается в процессе прокачки тормозов на штуцер, будет выходить воздух.

Далее опишем последовательность действий, которую нужно выполнить для прокачки тормозной системы на автомобиле с ABS. Процедура должна выполняться с помощником. При этом не стоит забывать, что:

тормозная система автомобиля (контур тормозов задних колес) имеет повышенное давление;
таким простым, но в то же время важным моментом является контроль уровня тормозной жидкости. В случае работы гидравлического насоса без жидкости он попросту может выйти из строя;
продолжительность работы насоса должна быть не более 2 мин. Если же время работы было большим, то следует прервать работу насоса на 5-10 мин выключением зажигания, что позволит остыть насосу.

Последовательность прокачки тормозов

Процесс прокачки тормозов на Ауди а6:

ключ зажигания поворачивается в “0” положение;
на крышке бачка тормозной жидкости отсоединяются два электрических разъема.

Прокачка системы левого переднего колеса

Процедура состоит из следующих шагов:

надеваем прозрачный шланг на штуцер и отворачиваем штуцер на суппорте на один оборот;
педаль тормоза нажимается до упора и удерживается в нажатом положении до того момента, пока не завернется штуцер;
педаль тормоза отпускается;
процедура повторяется пока не выйдет полностью воздух.

Воздух с тормозного контура правого переднего колеса выгоняется аналогичным способом.

Прокачка заднего контура

Работа с задним контуром (правое заднее колесо) состоит из следующих шагов:

на штуцер надевается прозрачный шланг, штуцер следует отвернуть на один оборот;
педаль тормоза нажимается до упора, при этом ключ в замке зажигания нужно установить в положение “2”;
педаль удерживается нажатой, даем жидкости вытекать до того момента, пока перестанем наблюдать пузырьки воздуха в шланге;
опять-таки не забываем посматривать на уровень тормозной жидкости;
после того, как воздух полностью выйдет, закрываем штуцер и отпускаем педаль.

Прокачка левого колеса заднего контура:

аналогично вышеописанным действиям надеваем шланг на штуцер и отворачиваем его на один оборот;
тормозная жидкость вытекает в результате работы насоса до тех пор, пока не исчезнут пузырьки воздуха, при этом педаль тормоза нажимать не нужно;
педаль нажимается на половину ее хода и, удерживается в этом положении, пока не будет завернут штуцер;
далее педаль отпускается, ждем полной остановки гидравлического насоса;
ключ в замке зажигания устанавливаем в положение “0”;
подсоединяются разъемы на крышке бачка и, по окончании работ проверяется вся система на герметичность.

Как можно было понять, прокачка тормозов на Ауди шестой модели не является сложным процессом, поскольку действия схожи процедуре на всем известных автомобилях семейства ВАЗ.

Твердая или мягкая педаль тормоза: в чем причина и что делать

Как известно, от исправной работы тормозной системы напрямую зависит безопасность эксплуатации любого транспортного средства. При этом водитель может заметить, что в какой-то момент машина хуже тормозит, при торможении появились посторонние шумы, проваливается педаль тормоза, педаль тормоза стала твердой или мягкой и т.д.

В любом случае, если туго нажимается педаль тормоза или же педаль тормоза мягкая и плохо тормозит автомобиль, эксплуатацию машины нужно немедленно прекратить, определить причину и устранить неисправность. Далее мы рассмотрим, почему педаль тормоза туго нажимается, тормоза слишком мягкие или же педаль тормоза то мягкая, то тугая.

Педаль тормоза стала твердой: причина

Итак, в процессе эксплуатации можно выявить, что педаль тормоза стала тугой, средней или слишком мягкой. Причины тугой педали, то есть когда на автомобиле слишком жесткая педаль тормоза, могут быть как конструктивной особенностью конкретного авто, так и неисправностью. Другими словами, твердая педаль тормоза может быть нормой для определенных моделей авто. Если же тормоза стали жесткими по другой причине, необходим ремонт.

Чтобы передать давление, в систему заливается тормозная жидкость. Жидкость подается по стальным трубкам и резиновым шлангам от главного тормозного цилиндра на рабочие тормозные цилиндры. Рабочие цилиндры своим поршнем передают давление на тормозные суппорта, прижимая тормозные колодки к тормозному диску или барабану.

В списке основных причин, по которым туго нажимается педаль тормоза или же педаль тормоза не продавливается, можно выделить проблемы с вакуумным усилителем. Следует отметить следующие неполадки:

неисправности концевика вакуумного усилителя тормозов. Замена концевика решает проблему;
также в вакуумном усилителе имеется особый обратный клапан. Если клапан заедает или не работает, указанный элемент нужно поменять;
еще ВУТ может иметь загрязненный воздушный фильтр, который не допускает попадания грязи в систему. Если фильтр забит, в подобной ситуации также туго нажимается педаль тормоза;
также усилитель имеет специальный обратный клапан. Если клапан ВУТ заедает, данный элемент подлежит замене;
часто причиной того, что педаль тормоза становится жесткой после нескольких нажатий или же педаль тормоза твердая после стоянки, становится диафрагма усилителя тормозов. Диафрагма ВУТ рвется или трескается, при этом весь усилитель подлежит замене;
параллельно отметим, что возможно попадание топлива в камеру усилителя (часто по причине поломки обратного клапана), что также немедленно скажется на работе педали тормоза;
одной из частых причин жесткой педали тормоза, которая не продавливается, является шланг, соединяющий впускной коллектор и усилитель. Указанный шланг изнашивается и деформируется, то есть со временем может требовать замены. Бывает и так, что происходит его ослабление на штуцере. В этом случае проблему может решить обтяжка;
завершает список использование грязной тормозной жидкости, потерявшей свои свойства, попадание сторонних жидкостей в тормозные цилиндры, а также разбухание уплотнительных колец. Чтобы устранить неполадки, манжеты и уплотнители нужно заменить (ремонт тормозных цилиндров), а также заменить тормозную жидкость. В ряде случаев тормозные цилиндры нужно менять целиком.

Если туго нажимается педаль тормоза: диагностика

Как видно, тугая педаль тормоза зачастую связана с тем, что возникают проблемы с вакуумным усилителем. При этом его работу можно быстро проверить прямо на месте.

Для проведения диагностики ВУТ можно воспользоваться двумя способами. В первом случае нужно запустить двигатель, чтобы начал работать вакуумный усилитель. В норме педаль мягкая, после двух трех сильных нажатий на тормоз обороты двигателя кратковременно поднимутся.

Другой способ проверки предполагает, что на тормоз нужно несколько раз нажать при заглушенном двигателе. В норме педаль должна быть мягкой 2-3 нажатия, затем становится жесткой. После этого следует нажать на тормоз и завести мотор, не отпуская педали. Педаль должна опуститься вниз после запуска ДВС. Если этого не происходит, тогда также нужно искать неполадку ВУТ.

Мягкая педаль тормоза: причины

Разобравшись с тем, почему педаль тормоза может быть жесткой, следует обратить внимание на не менее распространенную проблему, когда педаль тормоза стала мягкой. В такой ситуации тормоза могут быть слабыми и плохо работать, что не менее опасно, чем жесткая педаль.

В крайних случаях педаль тормоза после нажатия может не подниматься или проваливаться «в пол» при торможении. Естественно, в случае с «ватной» педалью владельцы интересуются, в чем причина неисправности, почему после прокачки тормозов педаль мягкая, а также как сделать педаль тормоза жестче.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему проваливается педаль тормоза при работающем двигателе. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым педаль тормоза проваливается после запуска силового агрегата.

Если же прокачка уже осуществлялась, высока вероятность того, что были допущены ошибки, имеют место незамеченные поломки, утечки тормозной жидкости и т.д. Например, часто водители сталкиваются с проблемой, когда после замены тормозных колодок педаль мягкая, проваливается педаль тормоза после замены тормозной жидкости, после прокачки проваливается педаль тормоза, а жидкость не уходит и т.п.

Так или иначе, основной причиной является разгерметизация тормозной системы. Трубопроводы перетираются и трескаются, возможны проблемы с тормозными цилиндрами, грязная тормозная жидкость повреждает зеркало цилиндров. Не следует исключать и заклинивание поршней ТЦ.

Параллельно требуется осмотреть места всех соединений, штуцера и другие элементы, так как даже несколько капель утечки тормозной жидкости никак не сказываются на уровне в бачке, однако в систему все равно попадает воздух, который и является причиной мягкой педали.

Также следует учитывать, что если менялись определенные элементы тормозной системы (диски, колодки, барабаны, рабочие цилиндры и т.д.), в этом случае эффективность торможения будет несколько снижена, пока детали не приработаются. В этом случае на протяжении нескольких десятков км. педаль также может быть мягче обычного или же педаль тормоза становится то мягкая, то тугая.

Если же тормозная жидкость грязная, старая и потеряла свойства, от нагрева она может вскипеть. Это приводит к тому, что педаль тормоза проваливается или становится слишком мягкой («ватной»). Данная ситуация опасна тем, что проблема может иметь так называемый «плавающий» характер. При появлении подобных симптомов нужно начать с полной замены тормозной жидкости.

Почему педаль тормоза выше педали газа

Часто водители задаются вопросом, почему на многих моделях все педали в авто не находятся на одной плоскости. Как правило, на авто с АКПП педаль тормоза заметно выше, чем педаль газа. На машинах с МКПП также часто сцепление и газ ниже, чем тормоз.

Отметим, что по этому поводу ведется много споров и существует целый ряд домыслов и предположений. Одни автолюбители утверждают, что это неудобно, другие жалуются на то, что если бы педали были в одной плоскости, было бы легче контролировать автомобиль и т.д.

Еще добавим, некоторые владельцы считают, что педаль тормоза размещают выше для того, чтобы увеличить ее ход, а также с учетом необходимости большего усилия (рычага).

Подведем итоги

С учетом вышесказанного становится понятно, что любые отклонения от нормы в работе тормозной системы (как мягкая педаль тормоза, так и твердая педаль тормоза или же совокупность проблем), требуют немедленной диагностики. После определения неисправности необходимо качественно устранить проблему.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель глохнет при нажатии на педаль тормоза. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым мотор глохнет после того, как водитель нажимает на тормоз.

Также нужно своевременно менять жидкость, прокачивать тормоза, осматривать тормозные шланги на предмет дефектов и протечек, вовремя устанавливать новые тормозные колодки, диски или барабаны, смазывать направляющие тормозных суппортов и т.д. Такой подход позволит безопасно эксплуатировать автомобиль и добиться качественно работы тормозной системы в любых условиях.

Педаль тормоза проваливается в пол, тормоза пропали неожиданно, после замены тормозной жидкости, колодок, тормозных дисков: основные причины неисправности.

Причины, по кторым двигатель может заглохнуть при нажатии на тормоз. Силовой агрегат глохнет при резком торможении, при выжиме сцепления и тормоза и т.п.

Что такое торможение двигателем. Как правильно выполнять данный прием. Плюсы и минусы, соновные рекомендации. Торможение двигателем на автомобилях с АКПП.

Как правильно тормозить на машине с механической коробкой передач МКПП: виды стандартного торможения на МКПП, экстренное и аварийное торможение, советы.

Упала педаль сцепления: почему так происходит. Основные причины, по которым проваливается педаль сцепления, что делать водителю, если пропало сцепление.

Ауди а6 с4 тормоза плохие

Замена задних тормозных колодок на Audi A6 C4

Если толщина тормозного материала задней накладки менее 2 мм, то настало время замены задних тормозных колодок. В отличие от передних колодок они не контролируются автоматически, где на панели у нас загорается неисправность тормозной системы, поэтому нам нужно контролировать толщину самим.

Для замены задних колодок на ауди с4, первым делом нам нужно поддомкратить заднюю сторону автомобиля и снять колесо.

Рис 1 – Задний тормозной диск.

Прежде чем снять суппорт, нам нужно освободить и снять трос ручного тормоза, для этого можно воспользоваться двумя отвертками.

Рис 2 – Привод ручного тормоза.

Большей отверткой нажимаем механизм ручного тормоза, а маленькой освобождаем тросик.

Рис 3 – Снимаем тросик ручника.

Отворачиваем два болта крепления направляющих к суппорту.

Рис 4 – Болты направляющих заднего суппорта.

Для того чтобы болт не крутился вместе с направляющей, удерживаем ее рожковым ключом.

Отвернув болты, снимаем суппорт. Если колодки будут снова устанавливаться на автомобиль, то их необходимо пометить. Недопустимо повторно устанавливая колодки менять их местами (внутреннею и наружную).

Рис 5 – Снятый задний суппорт.

Рис 6 – Поршень заднего суппорта.

Если наши тормозные колодки износились и подлежат безоговорочной замене, то прежде чем устанавливать новые тормозные колодки нам нужно вернуть тормозной поршень в исходное положение. Так как новые тормозные колодки во много раз по толщине превосходят старые.

Для того чтобы вдавить поршень, нам потребуется воспользоваться специальным ключом. Если в вашем арсенале нет такого ключа, то можно его изготовить из подходящего отрезка трубы нужного диаметра, в которой нужно выточить два выступа под поверхность поршня суппорта или воспользоваться ключом от болгарки.

Вворачиваем поршень, по часовой стрелке прижимая его.

Рис 7 – Вворачиваем поршень ключом от болгарки.

Если поршень никак не поддается (может туго вращаться), то можно отвернуть тормозной шланг и снять суппорт с авто. После, зажав суппорт в тисках ввернуть поршень, но после этого вам придется прокачать тормозную магистраль данного колеса.

Категорически запрещается возвращать поршень, вдавливая его силой, во избежание выхода из строя тормозного механизма заднего суппорта (способ возвращения поршня переднего суппорта нам здесь не подойдет).

Если вы заметили порванный пыльник на поршне, то вам следует его заменить, для этого нам придется разобрать суппорт. Если своевременно это не сделать, то поршень в скором времени придет в негодность. На рабочей поверхности поршня появятся раковины и тормозная система будет не герметична.

При возвращении поршня в исходную точку, следите за уровнем в тормозном бочке, если уровень поднимется выше нормы, то откачайте жидкость чистым шприцем.

Чистим металлической щеткой посадочные места и устанавливаем новые тормозные колодки.

Тормозная система Ауди А6

10.0 Тормозная система
На всех моделях установлена двухконтурная гидравлическая тормоза система с вакуумным усилением. На большинстве моделей все тормоза дисковые, на некоторых моделях установлены задние барабанные тормоза. Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходи.

10.1. Амортизаторы
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

10.2. Технические характеристики
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

10.3 Прокачка гидравлической системы
Предупреждение Тормозная жидкость ядовита. Некоторые типы тормозной жидкости легко воспламеняемы. Тормозная жидкость гигроскопична. Эффективная работа любой гидравлической системы возможна только после удаления из нее всего воздуха. Процесс удаления воздуха из тормозной системы называется про.

10.4 Гидравлические трубки и шланги
Предупреждение На моделях с АБС отсоедините аккумулятор перед началом работы, чтобы предотвратить попадание воздуха в модуль АБС. Замена ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Для уменьшения потерь тормозной жидкости снимите колпачок ба.

10.5 Тормозные накладки передних тормозов
Предупреждение Всегда заменяйте тормозные накладки на обоих колесах одновременно. Замена ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите автомобиль и установите его на опорах. Снимите передние колеса. 2. Отсоедините разъем подключения датчика износа и снимите его с крепления. .

10.6 Тормозные накладки задних колес
Замена ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите задние колеса. 2. Ослабьте натяжение тросика ручного тормоза и снимите пальцы суппорта. 3. Снимите суппорт с крепежного кронштейна и снимите тормозные накладки. 4. Измерьте толщину тормозных накладок и замените их, если нео.

10.7 Тормозные колодки задних тормозов
Элементы заднего барабанного тормоза 1. Клинышек 2. Толкатель 3. Передняя тормозная колодка 4. Пружина 5. Верхняя возвратная пружина 6. Колпачок 7. Рычаг ручного томоза 8. Нижняя возвратная пружина 9. Колесный цилиндр 10. Щиток 11. Заглушка 12. Задняя тормозная колодка.

10.8 Тормозной диск переднего колеса
Осмотр ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите переднее колесо. Снимите тормозные накладки, если необходимо. 2. Закрутите несколько болтов крепления колес для фиксации тормозного диска. Вращая диск, осмотрите его на наличие глубоких царапин, канавок или ржавины. Если необходимо отдайте д.

10.10 Тормозной барабан заднего тормоза
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите заднее колесо. 2. Снимите колпачок с центра тормозного барабана. 3. Снимите чеку и стопорный колпачок. 4. Открутите гайку крепления ступицы, снимите шайбу и внешний подшипник. 5. Снимите тормозной барабан. Если тормозн.

10.11 Суппорт переднего тормоза
Предупреждение На моделях с АБС отсоедините аккумулятор перед началом работы, чтобы предотвратить попадание воздуха в модуль АБС. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите передние колеса. 2. Для уменьшения потерь тормозной жидкости снимите колпачок бачка тормозной жидкости и ге.

10.12 Суппорт заднего тормоза
Предупреждение На моделях с АБС отсоедините аккумулятор перед началом работы, чтобы предотвратить попадание воздуха в модуль АБС. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите заднее колесо. 2. Отсоедините тросик от рычага ручного тормоза на суппорте. 3. Для уменьшения потерь то.

10.13 Колесный цилиндр заднего тормоза
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите тормозной барабан. 2. Для уменьшения потерь тормозной жидкости снимите колпачок бачка тормозной жидкости и герметично закройте горловину полиэтиленовой пленкой или же пережмите соответствующие тормозные шланги. 3. Отсоедините верхнюю возв.

10.14 Главный тормозной цилиндр
Предупреждение На моделях с АБС отсоедините аккумулятор перед началом работы, чтобы предотвратить попадание воздуха в модуль АБС. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите крышку бачка тормозной жидкости. .

10.15 Педаль тормоза
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите полку под приборным щитком и панель реле. 2. Отсоедините возвратную пружину от толкателя. 3. Снимите зажим и достаньте штифт крепления толкателя вакуумного усилителя к педали. 4. Снимите крепежный зажим с оси педали и снимите педаль т.

10.16 Ваакуумный усилитель
Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Выжмите педаль тормоза несколько раз и запустите двигатель. Педаль должна немного опуститься. Дайте двигателю поработать несколько минут и заглушите его. Нажмите на педаль тормоза, она должна иметь нормальную жесткость. После нескольких нажатий педаль .

10.17 Вакуумный клапан сервоусилителя
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Клапан установлен в вакуумном шланге и не заменяется отдельно. Отсоедините вакуумный шланг от вакуумного усилителя. 2. Снимите шланг с креплений и отсоедините от впускного коллектора/ вакуум.

10.18 Тросик ручного тормоза
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините тросик от балансира и достаньте оплетку тросика из крепления. 2. Снимите оплетку тросика с креплений. Открутите крепежную гайку. 3. Отсоедините тросик от рычага ручного тормоза и снимите его с автомобиля. Установка Установк.

10.20 Клапан регулировки давления в контуре задних тормозов (до 96 г.в.)
Предупреждение На моделях с АБС отсоедините аккумулятор перед началом работы, чтобы предотвратить попадание воздуха в модуль АБС. Проверка МОДЕЛИ, НЕ ОБОРУДОВАННЫЕ СИСТЕМОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ Клапан установлен на задней оси и определяет степень нагрузк.

10.21 Выключатель огней стоп-сигнала
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Выключатель установлен на кронштейне педали тормоза. Выключатель огней стоп-сигнала (1) – это верхний выключатель на кронштейне. Нижний выключатель (2) является выключателем системы круиз-контроля. 2. Снимите полку под приборным щитком и панель рел.

10.22 Общее описание системы антиблокировки тормозов (АБС)
Система антиблокировки тормозов (АБС) контролируется электронным блоком управления, который следит за состоянием всех компонентов системы. Если электронный блок управления обнаруживает неисправность, он отключает систему АБС и включает сигнальную лампочку на приборном щитке. Если сигнальна.

10.23 Элементы системы АБС
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ Предупреждение На моделях с АБС отсоедините аккумулятор перед началом работы, чтобы предотвратить попадание воздуха в модуль АБС. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините разъем подключения и провод "массы". 2. Пометьте гидравлические трубки и отсоеди.

10.24 Вакуумный насос (дизельные и бензиновые двигатели объемом 2,3 л)
4-ЦИЛИНДРОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Вакуумный насос установлен на левой стороне в задней части блока цилиндров. 2. Отсоедините вакуумный шланг от насоса. 3. Окрутите крепежный болт и снимите крепежный зажим насоса. 4. Снимите насос с блока цилиндров и с.

Читайте также: