Ауди не работает ручник дисковые тормоза

Обновлено: 02.05.2024

Регулируем ручник автомобиля Ауди 80 Б3 на дисках или барабанах

Многие автолюбители иномарки Audi 80 B3 имели дело с такой операцией, как регулирование ручника. Есть различие в настройке для дисковых и барабанных тормозов. Об этом пойдет речь в следующих пунктах.

Настройка ручного тормоза на авто с тормозными барабанами

Для того чтобы настроить ручник, первым делом необходимо снять колесо. Следующим этапом клин механизма саморазведения поднять вверх. Это делается при помощи отвертки, которую необходимо вставить в одно из отверстий болта колеса, и подымаем клин.

Сделав эти нехитрые движения, последующим шагом будет прокручивание муфты натяжки тросика, при этом не забывать, систематически, крутить барабан руками. Когда появится ощущение, что колодки подвелись к барабану, необходимо будет подтянуть ручник и затем его отпустить. Эту процедуру сделать пару раз.

Когда попробовали прокрутить барабан, и это получилось легко, необходимо провернуть еще на пару оборотов муфту натяжения.

Настройка ручника на авто с дисковыми тормозами

Владельцам автомобилей с дисковыми тормозами повезло больше: регулировка происходит намного легче. Нужно, всего лишь, прокручивать муфту до того момента пока шары на окончаниях тросов не уткнутся в рычаги на суппортах. Необходимо, чтобы рычаг прикасался к ограничителю или был на расстоянии не более чем на 1,5 мм от него.

Ремонтируем привод ручника Audi 80

Во время настройки тросика ручника основной проблемой становится откручивание гайки регулировки. Причиной данной трудности является влияние на штангу с гайкой агрессивной атмосферное среды, что приводит к коррозии металла. Для штока с резьбой М6, подверженного коррозии, достаточно небольшого усилия, чтобы его переломать.

Решение данной трудности будет описано дальше.

Хорошо если на штоке осталось, хотя бы сантиметр резьбы. Если больше, то обрезаем излишки.

С помощью плашки М6 (шаг 1,25) необходимо нарезать новую резьбу. Так как места для рукоятки плашки мало, то используем круглогубцы. Вставляем их во внутренние отверстия и режем резьбу.

Все, что необходимо можно приобрести на авторынке. Понадобится штанга или болт М6х1,25, длинной в районе десяти сантиметров. Еще будут нужны две гайки М6 х1,25 и две муфты с такой же резьбой. Муфта это такая же гайка, только в 5 раз длиннее.

Имея все необходимое, приступаем к пошаговому ремонту:

Прикручиваем на изготовленную резьбу, до упора, гайку
После гайки, накручиваем муфту
Отмеряем промежуток между муфтой и тросовым креплением
Режем нужный отрезок штанги
Вкручиваем в муфту штангу до упора, а сверху зажимаем второй гайкой
С помощью рожковых ключей затягиваем гайки с обеих сторон муфты
Вставляем в крепеж тросов изготовленную новую штангу
На свободный конец накручиваем оставшуюся в запасе муфту

Муфта предпочтительнее гайки. Из-за большей площади накручивания, защита резьбы увеличивается.

Сделав все рекомендации, описаны выше, следующим действием будет правильная настройка ручника.

Подбираем трос ручника Ауди 80 Б3

Тросики имеют разные размеры. Так, что приобрести первый попавшийся не получится.

Существует несколько способов, чтобы его подобрать:

По году выпуска и модификации учитывая объем двигателя машины
По номеру кузова автомобиля
Зная номер артикула (номер запчасти)

Чтобы избежать проблемы с новыми тросами и после их установки работал ручник, необходимо сразу определить, какие тормоза на задней балке. Ведь длина зависит не от того, что тросики оригинал или аналог, а именно от вида тормозов. Когда на автомобиле стоят барабаны, то габарит троса в районе от 1578 мм до 1600 мм. В случае, когда установлены диски, длина будет больше, от 1722 мм и выше.

12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами

Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.

Большой свободный ход педали

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, - систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.

Неполное растормаживание всех колес

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

Проверки тормозной системы. Регулировка стояночного тормоза

Проверки тормозной системы. Регулировка стояночного тормоза Audi A4

Проверки тормозной системы. Регулировка стояночного тормоза

Пыль, образующаяся в результате износа накладок и скапливающаяся на компонентах тормозного механизма, может содержать опасный для здоровья асбест. Не выдувайте эту пыль с помощью сжатого воздуха и не вдыхайте её! Не используйте растворители на основе бензина для удаления пыли. Пыль следует смывать специальным очистителем тормозной системы или метиловым спиртом в сливную ёмкость. После протирки компонент тормозной системы влажной тряпкой эту тряпку и содержимое сливной ёмкости следует держать в закрытом и подписанном контейнере. В дальнейшем, по возможности, старайтесь пользоваться не содержащими асбест компонентами.

Кроме проверок через установленные интервалы времени состояние тормозных механизмов следует проводить каждый раз при снятии колёс или при появлении признаков неисправности в системе. Для обеспечения безопасности вождения описанные ниже процедуры проверки тормозной системы являются самыми важными из всех производимых Вами процедур по обслуживанию автомобиля.

Признаки неполадок в тормозной системе

Дисковые тормозные механизмы могут иметь встроенные индикаторы износа фрикционных накладок, которые сигнализируют о том, что износ накладок достиг критической величины. При этом накладки следует поменять немедленно, иначе тормозные диски будут повреждены и им потребуется дорогостоящий ремонт.

Любой из перечисленных ниже признаков может указывать на потенциальный дефект тормозной системы:

При выжимании педали тормоза автомобиль «уводит» в одну сторону.
Тормозные механизмы при торможении издают скребущие или визжащие звуки.
Педаль тормоза имеет чрезмерный ход.
Педаль тормоза пульсирует (это нормально только при работе системы ABS).
Наблюдаются утечки тормозной жидкости (обычно на внутренней стороне шины или колеса).

В случае обнаружения хотя бы одного из этих признаков немедленно осмотрите элементы тормозной системы.

Тормозные линии и шланги

В тормозной системе в основном используются стальные тормозные трубки, за исключением гибких армированных шлангов у передних колёс и в качестве соединений у заднего моста. Регулярный осмотр всех этих линий очень важен.

Поддомкратьте автомобиль и надёжно установите его на опоры.
Снимите колёса (обратитесь к Разделу Проверка состояния шин и давления в них. Обозначение шин и дисков колёс. Ротация и замена колёс и материалам главы Органы управления и приёмы безопасной эксплуатации).
Проверьте все тормозные линии и шланги на наличие трещин и потёртостей в их наружном покрытии, утечек, вздутий и деформаций. Проверьте тормозные шланги в передней и задней частях автомобиля на наличие признаков размягчения, трещин, деформаций или износа в результате трения о другие компоненты. Проверьте все штуцерные соединения на наличие признаков утечек и удостоверьтесь в надёжности крепления всех болтов и зажимов тормозных шлангов.

Согните руками в одну и другую стороны тормозной шланг, чтобы выявить повреждения. Скручивать шланги не следует. Следите за направлением цветной линии, нанесённой на шланге!

Поверните рулевое колесо вправо и влево до упора. Шланги не должны при этом задевать за элементы конструкции автомобиля. При обнаружении утечек жидкости или повреждений их следует немедленно устранить. За более подробным описанием процедуры ремонта тормозной системы обратитесь к Главе Тормозная система.

Проверка толщины тормозных колодок передних колёс

Проверка толщины тормозных колодок задних колёс

Толщина наружных тормозных колодок может быть проверена через проем в диске колеса с помощью карманного фонарика. Внутреннюю колодку можно проверить с помощью карманного фонарика и зеркала. Если необходимо более точно оценить толщину колодки, следует снять колесо и измерить колодку штангенциркулем.

Опыт показывает, что износ тормозной колодки колеса со стороны переднего пассажира больше, чем со стороны водителя. Поэтому для проверки толщины тормозной колодки рекомендуется снимать колесо со стороны переднего пассажира.

Отметьте краской положение переднего колеса по отношению к ступице. Это позволит установить балансированное колесо в своё рабочее положение. Ослабьте болты крепления колеса. При этом автомобиль должен стоять на земле.
Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на подставки. Снимите переднее колесо.

Толщину (стрелки на иллюстрации) внутренней и внешней колодок проверьте через проем в суппорте.

Предел износа толщины тормозных колодок достигнут, если накладка колодки имеет толщину 2.0 мм (7 мм вместе с пластиной основания). В этом случае тормозную колодку необходимо заменить, обратитесь к Разделам Снятие и установка передних тормозных колодок и Снятие и установка колодок тормозных механизмов задних колёс.

На практике, 1 мм износа тормозной колодки соответствует как минимум 1000 км пробега автомобиля. Это правило соответствует неблагоприятным условиям эксплуатации автомобиля. В нормальных условиях износ колодок значительно меньше. При толщине колодки 10.0 мм (с пластиной основания) колодка может ещё эксплуатироваться не менее 3000 км.

Проверьте возможность утечки тормозной жидкости в суппортах. При наличии негерметичности срочно отремонтируйте суппорт (работа СТО).
Визуально проверьте тормозные диски на наличие канавок, следов воздействия коррозии и трещин. Вентилируемые диски с трещинами толщиной в волос и длиной до 25 мм, причиной появления которых может быть повышенная нагрузка, заменять не нужно. При трещинах и бороздках глубиной более 0.5 мм тормозные диски необходимо заменить.
Проверьте толщину тормозных дисков, обратитесь к Разделу Главы Тормозная система.
Установите на место передние колёса так, чтобы совпали метки, нанесённые при снятии. Предварительно смажьте тонким слоем подшипниковойсмазки центрирующий пояс диска колеса на ступице. Болты крепления колеса не смазывайте. Ржавые болты замените. Заверните болты. Опустите автомобиль на колёса и затяните болты крест-накрест.

Проверка и приработка стояночного тормоза

Проедьте на автомобиле и остановите его на дороге с не интенсивным движением транспорта.
Вытяните рычаг стояночного тормоза на 3 зубца и отпустите ножной тормоз.
Стояночный тормоз имеет достаточную эффективность действия, если автомобиль надёжно удерживается.

Если стояночный тормоз продавливается дальше на расстояние до 5 зубцов, необходимо тормоз регулировать.

В качестве стояночного тормоза служат 2 барабанных тормоза, расположенных в задних дисковых тормозах. Благодаря этому стояночный тормоз изнашивается незначительно. Вследствие коррозии тормозного барабана или загрязнения тормозных колодок тормозной момент может снизиться. Для достижения оптимального действия тормоза его необходимо приработать.

Проедьте по сухой, не имеющей интенсивного движения дороге.
На скорости около 50 км/ч установите коробку передач в нейтральное положение. Вытяните рукоятку стояночного тормоза. Таким образом остановите автомобиль. При торможении стояночным тормозом сигнал торможения не загорается. По этой причине будьте особенно внимательны по отношению к движущемуся сзади транспорту.
Продолжите движение на автомобиле с постоянной скоростью примерно 50 км/ч.
Вытяните рукоятку стояночного тормоза, примерно на 10 сек и отпустите.

Если стояночный тормоз плохо затягивается, после его охлаждения повторите процесс торможения.

Если стояночный тормоз после проверки отпускается плохо или после приработки и регулировки затягивается с одной стороны, проверьте тормозные колодки и тросы, при необходимости замените.

Видео про "Проверки тормозной системы. Регулировка стояночного тормоза" для Audi A4

Регулировка стояночного тормоза (ручника) Фольцваг Как работает ручник | Механизм ручника заднего суппорта (* AUDI VW *)( Как отключить электронный ручной тормоз, для замены тормозов

Как Подтянуть Ручник На Ауди А6 С5

Задние тормоза регулируются автоматически, поэтому во время использования регулировка не требуется. Регулировка должна производиться только после замены тросов, суппортов, тормозных колодок или тормозных дисков.

Проверьте исправность тормозной системы и отсутствие утечек тормозной воды.

Нажмите педаль тормоза один раз полностью.

Отпустите рычаг стояночного тормоза.

Снимите заднюю решетку с центральной консоли.

Замените все пластиковые детали на компенсаторе троса стояночного тормоза.

Рис. 15.37. Фиксация от перемещения компенсатора тросов стояночного тормоза

На полноприводных автомобилях регулировочная гайка троса стояночного тормоза расположена спереди заднего рынка и на переднеприводных автомобилях в туннеле под кузовом.

Снимите зажим D (см. Рис. 15.27).

Рис. 15.27. Механизм регулировки троса стояночного тормоза: A. направление вращения регулировочной гайки; В. направление смещения механизма управления; C. регулировочная гайка; D. защелка; E. шестигранный фланец

Поверните регулировочную гайку C до упора, закрепив шестигранный фланец E против 13-мм гаечного ключа.

Заменить тросы стояночного тормоза B.

Откручивайте регулировочную гайку, пока не будет видна стопорная канавка.

Установите зажим D (см. Рис. 15.27).

Рис. 15.38. Размещение регулировочных гаек для тросов стояночного тормоза

Затяните рычаг стояночного тормоза три раза.

Рис. 15.39. Поместить цветное кольцо (1) в регулировочную гайку (A) тросов стояночного тормоза

Проверяйте натяжение троса стояночного тормоза и, при необходимости, затягивайте регулировочную гайку, пока рычаг заднего суппорта не начнет подниматься.

Рис. 15.40. При правильно отрегулированном стояночном тормозе расстояние (A) между рычагом стояночного тормоза и задним суппортом не должно превышать 1,5 мм.

Сервис и обслуживание

Управление ￫ Ауди ￫ А6 (Audi A6)

Наилучший зазор тормозных колодок поддерживается механизмом автоматической регулировки, но при замене ручного тормоза или троса заднего тормоза ручной тормоз должен быть отрегулирован.

При регулировке поверните регулировочную гильзу, чтобы цветное уплотнительное кольцо не высовывалось из конца регулировочной гильзы. В неприятном случае вода и грязь попадут в элемент управления троса ручного тормоза.

Как затянуть ручник на Audi a6 c5 |

Ауди Клуб. Основной форум> Техническое обслуживание автомобиля> Ремонт Ауди>, Как применить ручной тормоз к A6 C5 Quattro. Тема в разделе ремонта Audi от malder_dm, 29 сентября.

выберите другого производителя BMW BMW Cherry Chevrolet Citroen Daewoo Ford Honda Hyundai Infiniti Isuzu Jeep KIA Lexus Переместите регулировочные гайки вперед, потяните тросы стояночного тормоза (эскиз с рычагом на задней панели).

Ребята, помогите пожалуйста разобраться, как и где можно убрать ручник в Audi.v., и тогда он начинает удерживаться только выше середины, а потом чуть слабее! Регулировка ручного регулировочного тормоза.

Снимите защелку D, см. Ничего страшного, успехов в ремонте. Добрый день. Расскажите нам, как ручной тормоз применяется к A6 C5 Quattro. Откройте рычаг ручного тормоза в нижней части ручного тормоза. Ваше имя или адрес электронной почты: Когда тормоз уже включен в систему, и мы тянем ручку, поршень выталкивается, поворачивая винт внутрь, а не под давлением.

Решение Audi A6 C6 Стояночный тормоз ПАРКОВКА ТОРМОЗА Audi A6 C6 MY.

Для половины всех автомобилей, которые я когда-либо встречал, стояночный тормоз не работал и не работал, но vv умирает. Расскажите нам, как лучше запечатлеть приглушенный свет на Audi a6 2000 с кузова c5. Стояночный тормоз должен быть выключен перед заменой задних тормозов. Убедитесь, что рычаг стояночного тормоза отпущен. Расположите машину на лифте так, чтобы. Техническое обслуживание включает в себя замену моторного масла, воздушного фильтра и пробок.

Установка новых кабелей ручного тормоза VW. Как применить ручной тормоз. Автоматический стояночный тормоз. EPB Электронный стояночный тормоз. Как применить ручник без снятия тормозного диска и стыковки. Ремонт задней перегородки Audi, VW, Skoda Ремонт тормозного суппорта LUCAS. Проверьте, что автомобиль, вероятно, выключил расходомер, и автомобиль, как Audi a6 2003 2. Как прокачать тормоз и заменить тормозную жидкость.

Opel astra F, ручная замена тормозного троса. Почему на панели приборов мигает индикатор стояночного тормоза? Папа взял на камеру, что делает его потомство ночью!

Как работает ручной тормоз | Ручной тормозной механизм заднего суппорта

Проверьте исправность тормозной системы и отсутствие утечек тормозной воды.

Нажмите педаль тормоза один раз полностью.

Отпустите рычаг стояночного тормоза.

Снимите заднюю решетку с центральной консоли.

Замените все пластиковые детали на компенсаторе троса стояночного тормоза.

Рис. 15.37. Фиксация от перемещения компенсатора тросов стояночного тормоза

Снимите зажим D (см. Рис. 15.27).

Поверните регулировочную гайку C до конца с помощью гаечного ключа 13 мм зафиксировать шестигранный фланец E от вращения.

Заменить тросы стояночного тормоза B.

Откручивайте регулировочную гайку, пока не будет видна стопорная канавка.

Установите зажим D (см. Рис. 15.27).

Рис. 15.38. Размещение регулировочных гаек для тросов стояночного тормоза

Затяните рычаг стояночного тормоза три раза.

Рис. 15.39. Поместить цветное кольцо (1) в регулировочную гайку (A) тросов стояночного тормоза

Не держит ручник дисковые тормоза

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Как перебрать задние суппорта прекрасно расписано здесь: часть 1, часть 2. За некоторыми исключениями.

Что купил именно я, почитав БЖ бывалых.
ATE 03990205112 Смазка для цилиндров . Используется во внутренностях суппорта, там где происходит контакт с тормозной жидкостью. Продается минимально тюбиками по 180 грамм, еще и внукам останется. 500 рублей.
TRW PFG110 Смазка для направляющих суппорта. 180 рублей
FRENKIT 241001 Ремкомплект одного суппорта. Из него берем только маленькие кольца, наружный сальник толкателя и пыльники направляющих. 460 рублей за пару.
TRW SJ1236 На оба колеса. Ремкомплект включающий в себя только сальник цилиндра и его манжету. Выглядят они понадежней, чем frenkit. 150 рублей.

Для извлечения механизма толкателя нужен съемник внутренних стопорных колец с длинными загнутыми концами (50-60 мм), точно не знаю. Я такого не нашел.

Если у вас есть универсальный съемник. У меня был именно STAYER, далеко не самый лучший инструмент, но этот вполне стоит своих денег, не первый год работает.

Берем самые длинные губки, и делаем с ними примерно следующее. Губки я немного обточил крючком во внутрь, чтобы не соскакивали. Снял и поставил кольца в принципе без проблем, всяко лучше чем отвертками ковырять.

А теперь что, зачем и почему.

Решил перебрать суппорта задние, т.к. ручник держит плохо и постоянно закисал флажок ручного тормоза на суппорте и не отводил колодки. Плохо держит, я считаю, это если машина трогается на ручнике. Хотя на довольно крутых уклонах стоит на месте, если дёрнуть посильнее. Но техосмотр не пройдешь без замечаний, проверено.

Все разобрал, почистил, смазал, поменял сальники, собрал.
Флажок теперь спокойно двигается от руки и возвращается в исходное положение. Все тормозит, не скрипит, не закусывает.

А, ручник, сука, держит точно так же, как будто и не трогал. НО, если выжать педаль тормоза в пол и после этого дёрнуть, то держит намертво, вплоть до блокировки колес, можно передком шлифовать, а задница будет на месте стоять.

Итак, озадачившись проблемой, решил разобраться почему все так произошло.

Как видно, в механизме толкателя есть подшипники, они располагаются в канавках, у канавок есть некий уклон. При повороте флажка на шлицах с левой стороны, шарики начинают двигаться в канавках, поднимаются, разжимают механизм, преодолевая усилие пружины, толкают винтовой шток вместе с цилиндром, цилиндр толкает колодку и происходит сжатие суппорта.

Теперь мои предположения почему ручник не работает, даже после переборки:
канавки подшипников изнашиваются (либо сами шарики, что врядли), подшипники садятся глубже чем должны, из-за этого уменьшается длина хода винта и цилиндра соответственно.

Поэтому, при выжатой педали тормозной цилиндр уже находится в крайнем положении, следовательно винту нужно гораздо меньшее расстояние, чтобы его сдвинуть.
Собственно, какие варианты:
— разобрать механизм толкателя и либо восстановить канавки (сваркой например), либо поменять шарики на больший диаметр и расточить фрезой канавки по ширине. Но это дрочь, никто не будет этим заниматься, ломая тормозящий суппорт ради работающего ручника)
— новые суппорта, 6к за пару TRW.

Короче, суппорта рабочие, будем ездить так, а ручник, при надобности, заменяется включенной передачей.

Спустя 3 дня
Техосмотр прошел без замечаний, занятно.

Спустя 4 месяца
Все работает. 2 щелчка достаточно. Если выжать тормоз, и дёрнуть ручник, то держит намертво.

Т.к. тема является архивной.

колодки свели,а развести забыли

Почему не работает стояночный тормоз?

Возможные неисправности или почему не работает ручной тормоз

Полный износ тормозных накладок (скрежет тормозов).

Замените тормозные колодки (лучше одновременно все на одной оси).

Смажьте тросы моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии – замените их.

В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями на педаль тормоза.

Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените (в крайнем случае сточите на наждаке). Категорически запрещается очищать колодки растворителями! Устраните причину замасливания (замените сальник полуоси).

Причины неисправности и их устранение

Как правило причины того, почему не работает ручник, довольно просты и не требуют долгого или дорогостоящего ремонта:

порванный тросик. Одна из распространенных причин – это обрыв тросика на ручнике или под автомобилем. Решается проблема банальной заменой троса;
заклинивший тросик. Из-за повреждений оболочки, в которой движется тросик, может произойти его заклинивание, мешающее задействовать ручник. Да и сам трос состоит из множества стальных жил, которые при повреждении также могут помещать корректной работе. Решение – замена тросика;
загрязненные тормоза. Попадание на колодки пыли, грязи, льда или реагентов, которыми посыпают дороги зимой, может стать причиной того, почему тормоз работает некорректно. Решение – несколько плавных нажатий на педаль тормоза во время движения автомобиля. Благодаря трению, колодки очистятся;
неправильная регулировка. Бывает так, что система тросиков не отрегулирована должным образом, неверно затянут болт или неправильно подобрана длина тросов. Решение – регулировка системы и корректная натяжка тросиков;
износ колодок. Колодки в течение своей работы подвержены истиранию. Каждый раз, когда вы нажимаете на тормоз, колодки понемногу приходят в негодность. Решение – замена колодок;
масло в колодках. Протечки масла или тормозной жидкости могут стать причиной того, что машина не держится на ручнике. Самое главное в этом случае – выявить причину утечки – это может быть и сальник задней полуоси, и тормозной цилиндр. Решение – ликвидация протечки и очистка колодок. В случае сильной замасленности колодок – их замена.

Сколько стоит подтянуть ручник?

В зависимости от региона вашего проживания, цены могут отличаться в 2-3 раза. Например, в Москве и Московской области такая «пустяковая» работа может стоить 300-1000 рублей, все зависит от жадности автосервисов. В провинции подтяжка ручника обойдется в сумму около 100-250 рублей.

Проще всего сделать эту работу своими руками (делов минут на 10), но для этого понадобится гараж с ямой, либо эстакада.

Отсутствие правильного натяжения троса может не только стать причиной того, что ручник не держит, но и привести к перегреву и ускоренному износу фрикционных накладок, барабанов. Рассмотрим как осуществляется регулировка стояночного тормоза барабанного типа, а также как подтянуть трос ручника на автомобиле с задними дисковыми тормозными механизмами.

Ручник не держит

Статья и представленные видео посвящены регулировки ручного тормоза, но в некоторых случаях ручник не держит по причине изношенных тормозных колодок либо отсутствия троса. Если ручной тормоз не работал с момента покупки автомобиля, перед началом регулировки убедитесь, что трос не был оборван из-за естественного износа или плохого крепления.

Барабанные тормоза

Проще всего регулировка ручника осуществляется на барабанной тормозной системе. Схематическое изображение устройство ручного тормоза ВАЗ 2113-15.

Поднятие рычага ручника приводит к перемещению тяги (5), от которой к каждому из колес под днищем автомобиля идут контуры троса. Проходя через тормозной щит, тросы соединяются с рычагами ручного привода колодок. При поднятии ручника трос воздействует на рычаг (13), верхняя часть которого закреплена на оси (12). В итоге созданное рычагом усилие через разжимную планку равномерно передается на тормозные колодки, прижимая их к барабанам.

И В ЗАВЕРШЕНИЕ

За исправностью тормозной системы нужно следить в первую очередь, ведь от этого зависит ваша безопасность и сохранность автомобиля. Тем более что подобный ручной тормоз ВАЗ имеет простую конструкцию, а ремонт не требует наличия сложных инструментов. Отечественные автомобили не имеют сложных элементов или нестандартных креплений и чинятся обычным гаражным инвентарем среднестатистического автомобилиста.

Заботьтесь о своем автомобиле, и он отплатит вам долголетием и безотказной работой.

Ручник на задних дисковых тормозах

Чтобы уделить больше внимания процессу регулировки и не вдаваться в тонкости принципа работы стояночного тормоза с механическим приводом на дисковых тормозах, перечислим лишь основные виды устройства.

Тормозной диск удерживается дополнительной колодкой, которая при поднятии ручника посредством коромысла прижимается к рабочей поверхности диска.
Устройство тормозного диска позволяет разместить во внутренней полости отдельные тормозные колодки. Принцип работы напоминает работу барабанных тормозов.

Регулировка

В случае с наиболее распространенным барабанным типом конструкции отрегулировать ручник можно вращением регулировочной «собачки». Сам регулятор может находиться в боковой либо нижней части тормозного механизма. Доступ к нему осуществляется через технологическое отверстие в щите, которое должно быть прикрыто заглушкой.

В некоторых видах конструкции регулятор может стопориться пружинящим элементом, поэтому для освобождения и вращения «собачки» его придется отгибать. Устройство ручника на задних дисковых тормозах и регулировочный механизм отлично показаны на видео.

Одним из элементов тормозной системы автомобиля выступает стояночный тормоз, в кругах автомобилистов его называют ручником. Механизм нужен для того, чтобы авто, во время стоянки оставалось на месте (особенно на уклонах). Каждый уважающий себя автомобилист просто обязан знать, как подтянуть ручник.

В чем важность исправности системы

Исправность стояночного фиксатора очень важна, как и любых других элементов, входящих в перечень тормозной системы автомобиля. Задачи, которые выполняет хорошо работающий ручник:

Обеспечивает остановку машины на любых неровностях местности (подъемы, уклоны и т. д.).
Помогает в ситуациях, когда основной тормоз отказал или при экстренном торможении.
Создает управляемый занос (необходимо обладать определенными навыками).
Временно может заменить основную систему (когда она вышла из строя).

Но помните – использование такого механизма, вместо основной системы категорически запрещено хотя бы потому, что он не предназначен для этого. В крайнем случае, когда такое использование все же необходимо, не стоит натягивать ручной тормоз слишком резко, это может ввести автомобиль в занос, спровоцировав опасную ситуацию, в которой можете пострадать как вы, так и другие участники движения.

Ручник состоит из трех главных деталей:

Привод ручника.
Исполнительный механизм.
Узел управления.

Привод являет собой металлический трос. Именно этот трос и приводит в действие колодки автомобиля либо его останавливающую систему (в зависимости от конструктивных особенностей машины). Деталь, которая передаёт усилие на два троса, призвана равномерно распределить усилие между колёсами.

Иногда трос может послабляться, это и приводит к ситуации, когда не держит ручник и его нужно подтянуть. В результате общими силами работников СТО или собственноручно должна быть произведена регулировка ручника.

Исполнительным механизмом ручника, который нужно подтянуть, являются колодки задних узлов, которые приводятся в действие как от ручного, так и от ножного приводов. Таким образом, конструкцию не приходится сильно усложнять.

Как работают?

Схема работы банальна и проста — есть ручка, которая соединена с тросом, который в свою очередь находится в специальной оплетке (то есть трос в ней ходит). Дальше этот тросик зацепляется на специальный регулировочный болт (его можно подтянуть и ослабить), который находится в зацеплении с планкой, по краям которой есть еще два троса, уходящих на два задних колеса. А уже эти тросики (отходящие на колеса), находятся в зацеплении со специальной скобой, именно она разжимает колодки и блокирует барабаны.

То есть простыми словами, когда вы отводите ручку вверх (поднимаете ручник), трос натягивается и натягивает два отдельных троса к колесам. Внутри барабанов разжимаются скобы, которые разводят задние колодки, благодаря чему колеса блокируются.

Смотрим небольшое видео, станет понятнее.

Причины регулировки стояночного механизма

Проверять состояние тормозов следует один раз на 30 000 километров пробега или ежемесячно. При подозрении, что с устройством что-то не так, проверять деталь можно и чаще, тем более что в такой проверке нет ничего сложного, и она проходит очень быстро.

Можно заехать на крутой подъем и хорошо натянуть рукоятку ручника. Если машина не начинает скатываться после того, как вы отпустили основную педаль, значит, всё в порядке. Если же автомобиль начинает двигаться, попробуйте сильнее подтянуть рукоятку, то же самое? Можете смело загонять машину на смотровую яму и менять расходные части.
Есть еще один способ проверки работоспособности. Включите первую передачу, подтяните ручку ручника и неспешно, плавно, начинайте трогаться, если ручник работает, у вас ничего не выйдет, и мотор попросту заглохнет. Если машина хоть и туго, но поедет, значит, ручник нужно подтянуть, безопасность движения уже под угрозой. Для этого опять же загоните машину на яму и осмотрите систему.

Почему может не работать ручник:

Трос сильно ослаб.
Стерлись колодки.
Большой зазор между накладками и диском (барабаном).

Когда нужно проводить регулировку ручного тормоза

Правильная работа системы стояночного тормоза обеспечивает безопасность дорожного движения, соответственно, она всегда должна работать исправно.

Ручник нужно подтягивать и настраивать, когда:

менялись накладки или диски (барабаны);
регулировались тормозные колодки или накладки;
заменён трос ручного тормоза;
произведён обратный монтаж регулирующего механизма;
сильно вырос свободный ход ручки стояночного механизма.

В принципе, обладая общим представлением о процессе, вы сможете подтянуть стояночный механизм. Единственное, о чем следует помнить, перед тем как подтянуть тросик ручника это то, что весь процесс должен проходить с соблюдением техники безопасности и в отведенном для этого месте. В противном случае возможно нанесение вреда человеку, который занимается ремонтом.

Как подтянуть

Регулировка троса ручника везде схожа и мало зависит от особенностей модели автомобиля, просто путем послабления троса выставляется зазор между накладками – колодками задних тормозов, тормоза (если ручник не держит одно колесо) машины.

Чтобы подтянуть трос ручника, следуйте таким правилам:

Поднимите машину на опору или закатите на смотровую яму.
Приподнимите ручку стояночного тормоза на 2-3 щелчка.
В барабане ослабьте контргайку, фиксирующую натяжку троса.
Путем вращения регулировочной гайки подтяните трос.

При правильной регулировке, натянутый ручник должен обеспечивать торможение, в чем можно убедиться, попытавшись покрутить диск машины.

В конце регулировки нужно поставить машину на землю и проверить ручник в действии, если все сделано правильно, автомобиль хорошо фиксируется на месте, его невозможно сдвинуть даже нескольким мужчинам. В противном случае необходимо заново подтянуть механизм.

Диагностика

Что делать, если самостоятельно выявить причины не удалось? В тоаком случае следует обратиться в автосервис, где механик внимательно осмотрит всю систему. Для этого может понадобиться снять задние колеса и проверить барабаны. В любом случае, поломки ручника не требуют дорогостоящего ремонта, так как важные узлы и агрегаты в системе торможения не задействованы.

Важно знать, сколько щелчков должно быть на ручном тормозе. Золотое правило автомехаников – ТРИ щелчка, тогда система парковочного торможения считается исправной.

Регулировка ручника дисковых тормозов

На задних колесах большинства автомобилей по-прежнему устанавливаются барабанные тормоза, воздействие на которые осуществляется через ручник, соединенный с тормозными колодками простой механической проводкой.

Тем не менее, в самых мощных и дорогих моделях все колеса снабжены дисковыми тормозами. При наличии дисковых тормозов управление задними тормозными колодками с помощью ручника сильно усложняется, поэтому многие производители снабжают свои модели иными механизмами ручного тормоза.

Тормозной барабан в диске

Для автомобиля с четырьмя барабанными тормозами механизм ручного торможения включает в себя небольшие дополнительные барабаны, расположенные в тормозных дисках.

Как и в обычном барабанном тормозе, пара тормозных колодок приводится в движение рычагом от ручника. Колодки прижимаются к "барабану", образованному внутренней поверхностью тормозного диска.

Положение колодок определяется храповиком, что позволяет компенсировать износ прокладки. Механизм дополняется регулятором троса ручного тормоза, который исправляет все прочие недоработки.

Дополнительный барабан

Самые распространенные механизмы ручников для дисковых тормозов присутствуют в таких автомобилях, как Lancia, Jaguar, Porsche, BMW and Volvo.

Такие механизмы состоят из отдельных тормозных колодок, которые похожи на обычные барабаны, за исключением того, что эти барабаны образованы внутренней поверхностью тормозных дисков.

Колодки обернуты фрикционным материалом, который со временем изнашивается и требует замены. Этот процесс описан в отдельной статье.

Неполадки с тросом

Если вы чувствуете, что трос туго срабатывает даже после регулировки и смазки, скорее всего, он был поврежден или его заклинило.

Для решения проблемы необходимо заменить трос.

Замену нельзя долго откладывать, т.к. даже при малейшем застревании троса колодки чаще трутся о поверхность барабана и быстро изнашиваются.

Проверка троса

Если ручник работает не так, как хотелось бы, первым делом необходимо проверить состояние троса, который может износиться, застрять или отсоединиться от рычага.

Поднимите на домкрат переднюю часть автомобиля и подоприте осевой подпоркой. Внимательно осмотрите трос, ведущий от рычага ручного тормоза, на предмет повреждений. Попросите помощника повернуть ручник и проследите за движением троса. Если рычаги двигаются рывками, смажьте шарниры пропиточным маслом.

Проверка и регулировка колодок

Осмотрите каждую колодку на предмет износа.

Если износ невелик, отрегулируйте колодки с помощью храповика.

Поверните тормозной диск и поочередно посмотрите на колодки сквозь регулировочное отверстие. Если прокладка недостаточно изношена, используйте отвертку, чтобы повернуть храповик и заблокировать колесо, а затем отпустите его на полоборота.

Для регулировки ослабьте гайку на подковообразной скобе или главном тросе.

Отрегулируйте положение троса у подковообразной скобы.

. или главного троса.

Проверка колодок

Убедившись, что с тросом все в порядке, проверьте правильность сборки. Проверка системы ручного торможения для автомобиля с дисковыми тормозами осуществляется в два этапа. Прежде всего, необходимо исследовать сам механизм, а затем осмотреть трос ручника.

Найдите регулятор троса ручника и ослабьте его. Убедитесь в том, что трос должным образом проходит через щит тормозного механизма.

Найдите отверстие для регулировки, которое находится на внешней стороне барабана. Возможно, оно закрыто заглушкой. Поверните тормозной диск, чтобы увидеть колодки. Прокладка должна быть не менее 2 мм толщиной.

Регулятор с храповиком

Если колодки выглядят нормально, обратите внимание на регулятор с храповиком.

Как правило, он направлен на 6 часов. Смажьте регулятор и прилегающие к нему области пропиточным маслом, чтобы облегчить скольжение.

Поверните храповик короткой тяжелой отверткой, используя в качестве точки опоры край отверстия для регулировки. Вращайте храповик до тех пор, пока диск не перестанет двигаться, а затем ослабьте его на полоборота, что составляет примерно 4 движения рычага (отвертки). Аналогичным образом отрегулируйте тормоз противоположного колеса.

Регулировка троса

Регулировочное отверстие

Регулировочное отверстие, сквозь которое можно увидеть состояние прокладок на колодках и регулятор с храповиком, может быть закрыто заглушкой. Как правило, заглушка изготавливается из резины или пластика, и ее можно поддеть отверткой.

В большинстве случаев регулятор троса располагается в нижней части автомобиля и крепится с помощью подковообразной скобы.

Для регулировки поверните гайку, а затем ослабьте или натяните трос. После этого потяните ручник на два-три щелчка, чтобы убедиться в том, что механизм блокирует задние диски.

Читайте также: