Как снять руль фольксваген шаран
Обновлено: 03.05.2024
12.1.1. Снятие и установка рулевого механизма
Рис. 262. Рулевое управление: 1 — рециркуляционный шланг; 2 — уплотнительное кольцо; 3 — резьбовое соединение рециркуляционного шланга; 4 — нагнетательный трубопровод, 30 Н·м; 5 — экран теплоизоляции; 6 — гайка; 7 — резиновая опора; 8 — хомут с приваренными гайками; 9 — болт, 60 Н·м (заменяйте всегда); 10 — трубопровод; 11 — шарнир поперечной рулевой тяги, правый (метка R); 12 — левая поперечная рулевая тяга, 70 Н·м; 13 — хомут; 14 — защитный чехол; 15 — хомут; 16 — гайка, 55 Н·м; 17 — шарнир поперечной рулевой тяги, левый (метка L); 18 — самоконтрящаяся гайка, 30 Н·м + 90°; 19 — правая поперечная рулевая тяга, 70 Н·м; 20 — самоконтрящаяся гайка; 21 — рулевой механизм с усилителем; 22 — резиновая прокладка
Порядок снятия рулевого механизма (рис. 262):
- отсоедините клеммы АБ, и полностью снимите ее;
Рис. 263. После ослабления болта 1 наклоните панель (показано стрелкой) на одну сторону, чтобы разъединить соединение с шарниром рулевого управления
- из салона автомобиля отсоедините шарнир рулевого управления (рис. 263). Для этого ослабьте болт и снимите прижимную рейку;
- ослабьте болты колеса, поставьте переднюю часть автомобиля на опоры и снимите передние колеса;
- снимите защиту двигателя;
- снимите приемную трубу с выпускного коллектора;
- отверните болт на внешней стороне маятниковой опоры;
Рис. 264. Снятие шаровой опоры поперечной рулевой тяги
- отверните гайки болтов с шаровой головкой с тяг рулевой трапеции и съемником отожмите шарниры тяг от рычагов (рис. 264);
Рис. 265. Гайка крепления соединительной тяги на стабилизаторе поперечной устойчивости (показана стрелкой)
- отсоедините тягу стабилизатора поперечной устойчивости (рис. 265);
Рис. 266. Расположение болтов крепления подрамника. Момент затяжки болтов 150 Н·м + 90°
- установите домкрат под подрамник и снимите его (рис. 266). Опустите домкрат, снимите монтажные хомуты и извлеките рулевой механизм по направлению назад. Снимите экран тепловой защиты;
- в случае необходимости снимите уплотнительную манжету с шестерни рулевого механизма.
Установка рулевого механизма осуществляется в обратной последовательности относительно процесса снятия. При этом:
- если была снята, то вновь установите уплотнительную манжету. При установленном рулевом механизме она должна располагаться без деформации на днище со стороны салона;
- установите рулевой механизм и монтажные хомуты. Болты (используйте только новые) заверните в приваренные к хомутам гайки. Момент затяжки — 60 Н·м;
- медленно поднимите подрамник таким образом, чтобы она снова заняла правильное исходное положение. Затяните болты (см. рис. 266) указанным моментом затяжки;
- присоедините шланги гидроусилителя. В места соединений установите новые уплотнительные кольца;
- установите соединительные тяги на стабилизатор поперечной устойчивости. Используйте только новые гайки. Момент затяжки — 100 Н·м;
- соедините шарниры тяг рулевой трапеции с рулевыми сошками и затяните гайки (используйте только новые) моментом 30 Н·м, а после доверните их еще на 90°;
- установите колеса, опустите автомобиль на грунт и затяните болты крепления колес моментом 140 Н·м;
- установите рулевое управление в положение движения автомобиля по прямой;
- из салона автомобиля соедините прижимную рейку рулевого механизма с муфтой и установите новый болт. Момент затяжки болта 25 Н·м (см. рис. 263);
- проверьте уровень жидкости в резервуаре и при необходимости долейте ее;
Рис. 267. Снимите крышку бачка гидроусилителя рулевого управления и щупом проверьте уровень гидравлической жидкости (щуп расположен на крышке)
- запустите двигатель и наблюдайте за уровнем жидкости. Уровень жидкости не должен понижаться. Если это произошло, то заглушите двигатель, отсоедините нагнетательный трубопровод от рулевого механизма (его расположение показано на рис. 267) и подождите, пока начнет вытекать жидкость. После этого присоедините трубопровод и проверьте уровень жидкости, запустив двигатель еще раз;
Volkswagen Sharan: шарабан
По-настоящему семейный экипаж должен быть не только вместительным, но и красивым — решили в «Фольксвагене» и в соавторстве с «Фордом» выпустили в свет в 1995 году «Шаран» (в переводе с персидского — «несущий короля», между прочим).
Авто вышло на зависть конкурентам. В меру большое для тесных европейских городов и запросто вмещающее семерых взрослых. Солидный список опций включал в себя множество моторов, автомат и даже фирменный полный привод. Единственное «но» — задние двери не сдвижные, как у одноклассников из Японии или США, а распашные. Зато такая конструкция не съедает внутреннее пространство.
Что «галерка», что средний ряд в этой машине одинаково хороши как для взрослых, так и для детей. Слева видно встроенное детское сиденье.
В 2000 году модель освежили, благодаря чему «Шаран» стал визуально отличаться от своих братьев‑близнецов — «Форда-Гэлакси» и «СЕАТа-Альгамбра». По механике различий нет — хорошее подспорье при поиске запчастей. Именно к рестайлинговым машинам из этой гаммы стоит приглядеться, если вы ищете авто вместительное и недорогое. Цены на вторичном рынке колеблются от 170 000 до 800 000 рублей. Последняя цифра украшает «Шаран» 2008 года в музейно-идеальном состоянии с бесплатной лекцией о том, что эта машина была четвертой в семье и ездила на ней, естественно, аккуратная бабушка. Для более тесного знакомства мы присмотрели дизельный серебристый «Фольскваген-Шаран» 2001 года с оптимистичным пробегом 160 300 км. Семиместный «вагончик» предлагали за 395 000 рублей.
ШАРИК
Такое у «Шарана» прозвище. Благодаря большой площади остекления он и правда напоминает елочную игрушку из приключений Гулливера в стране великанов. Проинспектировав лакокрасочный слой, поняли, что «евробуханка» была окрашена по кругу: толщина покрытия гуляла от 220 до 560 микрон.
Для оценки состояния кузова проверьте толщину лакокрасочного покрытия. Капот на эту модель стоит вполне божеские 8000 рублей.
Придать машине в возрасте товарный вид — желание похвальное, но что подтолкнуло прежних хозяев к этому затратному шагу — внеплановое посещение музея имени Пушкина или разгромное ДТП? Из-под резинок уплотнителя пробивались оспины ржавчины — следы времени. Зато пластик фар был не особо мутным. Это хорошо, иначе за новые неоригинальные пришлось бы отдать почти 6000 рублей.
Осматривая «Шаран», мы тут же перекрестили его в шарабан (Брокгауз и Ефрон трактовали это слово в 1907 году как экипаж с сиденьями в несколько рядов — связь времен очевидна). Дорожный просвет соответствовал уровню средней малолитражки. Не джип, но и не низенькое спорткупе. Жизнерадостный серебристый цвет отлично гармонировал с литыми колесами. Похлопав дверями, обнаружили, что задняя правая закрывается с третьей попытки.
Большинство машин — с тонированными стеклами. Это хорошо: мало кому нравится ездить в таком большом «аквариуме».
Передний бампер нес следы былых контактов с другими авто — тоже ничего удивительного. Его придется шпатлевать и перекрашивать (10 000 рублей) либо найти аналогичный на разборке за 15 000–18 000. Впрочем, можно сэкономить, оставив как есть, — на скорость и вместимость это не влияет.
Из самого плохого при внешнем осмотре обнаружили сильно замятые пороги в районе передних дверей. Других внешних изъянов не было.
СЕМЬ «Я»
Обследовав внешние формы, перешли к внутреннему содержанию. Не дворец, конечно, но ребенок лет восьми-девяти встанет в полный рост. Если убрать среднее сиденье, он сможет запросто прогуляться от кормы до носа, не выходя на улицу. Многодетные по достоинству оценят встроенные детские кресла, которые прячутся в штатные. Попробуйте-ка подвезти кого-либо, если у вас задний диван утыкан детскими сиденьями! Правда, третий ряд оказался нештатным, от дорестайлинговой машины — это было видно по фактуре спинки и иным подголовникам. Огорчило также отсутствие там ремней безопасности. Искать пришлось на разборке, по 700 рублей за каждый ремешок.
Предыдущие хозяева маскировали следы времени в салоне авто малыми архитектурными формами в виде чехла на руль.
В ходе осмотра отметили остроумное решение: когда у замка верхнего бардачка стерлась родная пластиковая защелка, в крышку врезали замок… от почтового ящика. Но важнее, что шарабан был с автоматом. Если пробег честный, коробка еще не сработалась в пыль. Вдоволь полазили по салону, занявшись проверкой его хваленой трансформации. Имейте в виду: если снять сиденья второго и третьего рядов, получится фургон объемом 2610 л! Затем загнали машину на подъемник.
КОРОЛЕВСКИЙ ТРОН
Такое колесо даже на запаску не годится. Придется купить два новых, — благо, здесь отечественная резина.
Этот «Фольксваген» навсегда покинул свои родные края в 2004 году. С тех пор его кузов основательно просолился химреагентами на манер астраханской тараньки. Шины тоже видали виды — значит, понадобится 15 000–16 000 рублей на комплект новых. «Бочка» глушителя заварена, масляный радиатор коробки держится молодцом, хотя и расположен не в самом удачном месте: прямо под днищем.
Подвеска не идеал, но еще тысяч тридцать пройдет. Зато пороги, на которые обратили внимание чуть раньше, были просто аховые. Искать их среди запчастей бессмысленно, только на разборках. Правый я нашел за 7000 рублей, левый — на тысячу дешевле. Промежуточная опора двигателя свое давно отжила, как и сальник правого переднего ШРУСа. Подключенный к машине сканер выявил незначительные сбои в работе мотора; впрочем, турбодизель лучше всего проверять на специализированной СТО, комплексная диагностика стоит там не более 1500 рублей.
Самое проблемное место «Шарана» — пороги. Если их не заменить, до сквозных дыр рукой подать. Цена — 13 000 рублей плюс сварка и окраска.
Традиционная при покупке подержанного авто смена ремня ГРМ, двух роликов и помпы тоже потребует затрат. Загодя провентилировали этот вопрос для аргументированного торга. Ремень можно найти за 1200–1400 рублей, помпу — в районе 1500, пара роликов станет еще в 2500. Не забудьте, что замена всего этого хозяйства обойдется в дополнительные 8000 рэ. А ведь придется еще менять фильтры, свечи накаливания, масла. Прогоревшая «бочка» глушителя — это сверх того тысячи три, не меньше.
Пробная поездка показала, что шарабан в скором времени потребует и куда более серьезных трат на ремонт: коробка при переключении ощутимо дергала. Увы. Чуда, на которое мы немного рассчитывали в самом начале осмотра машины, не произошло.
Классический пример ремонта выхлопной системы на иномарке в возрасте. Долго ли протянет эта заплатка?
Сбить цену с 395 000 рублей удалось всего до 380 000, ниже продавец не отступал. Между тем ремонт дизеля и АКП потребовали бы больших денег, чем скидка в 15 000. А ведь еще колеса надо купить. Впрочем, из нашего опыта вы теперь знаете, что даже 10-11-летний «Фольксваген» — весьма живучая машина. Если найдете «Шаран» с самым ходовым бензиновым мотором 1,8 л и механикой, берите — не пожалеете. Он станет хорошим приобретением в качестве единственной машины для большой семьи. И главное — за разумные деньги.
СТОИМОСТЬ НОВЫХ ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ VOLKSWAGEN SHARAN
НАША СПРАВКА
«Фольксваген-Шаран» производится с 1995 года по настоящее время. Близнецы — «Форд-Гэлакси» и «СЕАТ-Альгамбра». Каждая из трех моделей имела едва различимые отличия во внешнем виде, но после 2009 года унификация кузовных деталей закончилась.
Было и три турбодизеля объемом 1,9 л (90, 115 и 130 л.с.). Официально в России продавались только бензиновые варианты. Помимо стандартной 6-ступенчатой МКП предлагался 4- или 5-диапазонный автомат. Были и полноприводные версии — с довеском «Синкро» в названии. Первое поколение «Шарана» выпускали до 2009 года.
Замена подрулевой улитки Airbag на VW Sharan, машина с ESP.
Замена подрулевой улитки Airbag на VW Sharan, машина с ESP.
На приборной панели загорелась лампочка Airbag. Чтение ошибок ВАГкомом выявило следущую:
1 Fault Found:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Можно было сделать косвенный вывод, что где-то в улитке появился дребезжащий контакт.
Раньше эту ошибку возможно было сбросить и она появлялась изредка или после резких поворотов (множественных, скажем так) руля.
Через некоторое время ошибка возникала снова (раз в две недели), её успешно сбрасывали, но руки не доходили добраться до самой улитки.
И вот однажды:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-00 - Resistance too High
Теперь - только сбросишь ошибку, лампочка на приборке сразу загорается обратно, сразу же, как только выйдешь из программы диагностики.
А значит, пришло время лезть к улитке и её менять\чинить.
Первую общеизвестную часть по отщёлкиванию защёлок подушки, я пропущу в части картинок. Однако, расскажу для ищущих, чтобы не нарушать целостность.
Для снятия улитки нам нужно будет снять руль и кожух рулевой колонки, а ещё понадобится хитрая звёздочка с отверстием внутри. Но я её пока не нашёл и размеры вам не подскажу.
Эльза вещает, что нам нужна оочень длинная отвертка. Не верьте ей. Я использовал буквально вот такую (фото не относится к нашим защёлкам):
ВНИМАНИЕ.
Для начала начал, я бы посоветовал ознакомиться с мануалом по работе с подушками, в принципе, или с темой из FAQ нашего сайта, чтобы
Не получить по мордочке сработавшей подушкой
Про снятие минусовой клеммы с АКБ и снятия статического напряжения с рук перед работой с подушками безопасности мы должны уже знать.
1. Cтавим руль прямо. Колеса прямо.
2. Рулевую колонку лучше выдвинуть НА себя максимально и ОТ приборки К себе.
3. Ключик из ЗЗ не вынимаем.
4. Ставим рулевое колесо так (полоборота влево, например), чтобы спицы встали вертикально.
5. Нащупываем (я нащупал с третьего раза) со стороны приборной панели, на задней стороне рулевого колеса (на границе кожуха колонки и тыльной стороны рулевого колеса) отверстие.
6. Вставляем туда отвертку и чуть нажав на неё, тянем отвёртку вверх. Слышим характерный щелчок. Между рулем и подушкой образуется небольшая щель - значит, отстегнули один зажим.
7. Крутим руль вправо. Ставим спицы вертикально. Повторяем процедуру.
8. ДО того, как будем тянуть отщёлкнутую подушку на себя - ставим руль прямо, чтобы не уронить подушку))
9. Я бы ещё и вынял ключ из ЗЗ, для фиксации руля.
10. Не торопясь и легонько наклоняем подушку и видим жёлый разъем по центру подушки,
который нам нужно аккуратно, но уверенно, поддеть отверткой снизу.
Никаких фиксаторов там нет. Но сидит разъем плотно. Тем более, если вы первый, кто туда вообще залез, как я, например.
11. Рассматриваем внутренности, запоминаем, что и как лежало, на всякий случай.
Порадовали проводочки в уголочке:
12. Далее следует разомкнуть контакты, дабы не порвать их при снятии руля.
В улиточном "папе" аж три "мамы"
Простите, фотик у меня совсем швах.
13. Как разомкнуть второй чёрный штекерок,
я не разобрался в темноте и холоде, но можно разомкнуть здесь:
Впрочем, вот как выглядит этот штекер. Он действительно, проще размыкается, как показано выше.
14. Теперь берём любимый Spline M12.
Эльза вещает нам, что он (болт) закручен усилием 50Нм. Но ощущение, что обманывает она нас. Там все 80-90, с учётом фиксатора резьбы.
Да, вы заметили метки на руле и на оси? При усановке руля обратно, не забудьте эти метки совместить. Два клыка на улитке не дают сильно ошибиться при установке руля, однако на два -три шлица всё равно можно промахнуться, если игнорировать эти метки.
15. Снимаем руль, следя за электрическими разъемами, они должны нырнуть в окошко.
Вид на снятый руль снизу:
16. Вот такая красота:
17. Далее демонтируем обе части кожуха рулевой колонки. Нижняя часть прикручивается к верхней двумя болтиками\саморезами под крест.
И они очень длинные
18. К колонке, нижняя часть кожуха крепится двумя болтиками.
19. Не забываем про нижний болтик на Т20, что находится в районе рычага регулировки рулевой колонки снизу.
20. Теперь, потянув вдоль колонки на себя и не забыв освободить справа от ЗЗ, мы можем вытянуть нижнюю часть кожуха.
Номерок для ищущих
Ну а верхний просто поднимаем вверх, чуть потянув на себя\от приборки
21. Вот и улиточка на виду:
22. По кругу размыкаем всё, что видим (слева верх):
25. И теперь о самом эротичном. Нас ждут два самореза с головкой под биту под пятилучевую звезду или торкс, как хотите, с отверстием по середине.
Я даже стесняюсь начинать думать о том, где такую взять.
апдейт: Я расскажу вам, чем это открутить. Мне удалось это сделать стандартным шестилучевым торксом на Т8 с отверстием внутри. Субъективно, Т9 тоже должен подойти.
Усилие там никакое. Этак, с 5Нм. Саморезы очень мягкие. Полагаю, при большом желании можно даже внутреннюю пимпочку аккуратненько сточить, коль биту хитрую не найдёте.
26. Номерок улитки для ищущих:
27. Тот самый индикатор угла поворота руля, относительно которого нам нужно будет регулировать и адпатировать систему в случае разбора улитки для её ремонта (описано в ФАКе родственного сайта mikrob.ru)
29. Для сравнения с улиткой от других ФВ.
30. Как видно из фото, мне пришла не та улитка. Потому, если повезёт, просто поменяю, если не повезёт, то отремонтирую свою и добавим сюда информацию о ремонте. Хотя, тем о ремонте шлейфа полно.
Если кто знает правльное название инструмента под ту волшебную звёздочку - поделитесь, будьте ласки.
т.к. мне удалось снять улитку и добраться до её внутренностей, давайте посмотрим, как её снять, и на причину возникновения постоянной ошибки в моём случае.
После того, как мы разомкнём 4 штекера на улитке (на фото зелёным), аккуратно поддеваем 4 скобы (на фото красным)
Два самореза хитрых мы уже выкрутили и нам остаётся просто потянуть улитку на себя.
После демонтажа. Внимательно и аккуратно! Не прокручиваем два кольца улитки далее, чем на Н-цать градусов, чтобы не сбить индикатор ругла поворота.
Более того, после располовинивания улитки - кольца относительно друг друга тоже не должны проворачиваться.
Чтобы добрвться до контактов внутри, нам нужно улитку располовинить. Три защелки по трём сторонам:
Нас интересует эта часть (верхняя, вид снизу)
А конкретно - вот этак контактная площадка:
Нам нужно разомкнуть тот, ттретий штекерок на улитке, что остался неразомкнутым. Просто поддеваем вдоль отверткой и аккуратненько (!) оттягиваем его от улитки.
Под ним мы увидим два скользящих контакта, выполненных в виде изогнутых пластин с контактными пятнами наконцах.
Как видно (простите, плохо и грязно) на одном из контактов, одно пятно был оотломлено. И всё бы ничего. Но оно, по всей видимости, своим телом не давало контакту к дорожке прислоняться. Вот вам и "бесконечность" при диагностике, звучащая как, "высокое сопротивление"
Интересно, эта датель продаётся отдельно?
Отколовшийся элемент был извлечён и удален. Второй контакт зачищен. Обрубок - подогнут\выгнут и наждачкой обработан (чтоб не задирал дорожку на улитке).
Читайте также: