Bmw e36 как поставить рулевой карданчик

Обновлено: 15.05.2024

Всем привет!
Решил поделится с вами опытом ремонта своей бэшки.
Суть: началось все неожиданно, как детский нежданчик, начал щелкать руль при повороте и качении из стороны в сторону. Сначала думал стук пластиковый и раздается из под торпеды, но прислушавшись, понял что металл, открыл капот и офигел. Пало подозрение на рейку, т.к. стучало сильно и снизу. Поехал в сервис на диагностику, загнал машину, подняли, простучали подвеску, покрутили за рулевой вал, это сцука он стучит.. Хрустела крестовина. Полез в катологи и не нашел ее отдельно, только в сборе с нижней частью рулевого вала. Ага 14к рупий, сел на попу и стал чесать башку, "думая очень важный вопрос" - "что делать?" Ну нет её отдельно! Позвонил ОД, тоже самое отдельно их нет, никогда небыло, ждем вас на замену вала! Нашли дурака!
Полез на форум, толком ничего нет, кто то говорит есть крестовина, кто то говорит, что отдельно нет. Подумал подумал, и решил куплю б/у вал, и не буду париться, цена то адекватнее в 3к, чем 14 за новый. И тут пишет мне чел с Воронежа Ромка, Огромное ему Спасибо! за это, мол есть крестовина лично менял, и дает номер её. №U122, полез в каталог, в шок, от МБ Спринтера, цена 300 рублей привезут завтра, руки в ноги и в магаз, заказал, на следующий день забрал. Оч сильно сомневался, подойдет или нет и вот что получилось.

поднимаем машину и откручиваем от рейки, потом снимаем кожух с педалей, чтобы руль после ремонта стоял ровно, делаем 2 отметки, рейка-нижний вал, нижний вал -верхний вал, разъединяем н. вал от рейки.

далее самый геморны процесс выпрессовки, занял часа 1,5 - 2. Но все получилось, да крестовина оказалось действительно в говенном состоянии.

далее пошел процесс, обратный, т.е. запрессовка и развальцовка, и установка.

Все готово. теперь руль не хрустит, на ямках не стучит, и вообще все шоколадно.

Огромнейшая благодарность:
1. Роману из г. Воронеж за номер детали.
2. Мастеру Николаю, который все это сделал.
3. Роману из г. Рязани за фотки которые он делал, т.к. я забыл свой фотик.
4. Аркадию из . г. Архангельск, который тоже поменял крестовину и сделал важные дополнения.
5. Ну и всем кто проделал туже процедуру и сказали Спасибо мне!

Небольшой видеоотчёт о проделанной работе по замене верхнего и нижнего подшипников верхнего рулевого вала на BMW e36 (без серворуля). Суть процесса этой, не очень популярной, работы передаётся полностью. Объём работы и основные этапы работы хорошо прослеживаются, несмотря на качество видеоматериала.

Видео пригодиться, что бы оценить масштаб предстоящих разрушений (работу в которую собираетесь ввязаться). Работу можно выполнить в гараже (с ямой) при наличии самого обычного слесарного инструмента (тиски, молоток, зубило, отвёртки, ключи и т.д.).

• В первую очередь снимаем весь декоративный пластик с руля и тот, что над ногами водителя (ищем и откручиваем шурупы, отщёлкиваем и вынимаем).
  
• Далее снимаем подушку безопасности с руля (предварительно сняв клеммы аккумулятора). Для этого берём звёздочку и откручиваем два болта с обратной стороны руля. Размыкаем разъём проводки к подушке.
  
• Теперь выкручиваем центральную гайку и вынимаем руль. Аккуратно с проводами.
  
• Размыкаем всю проводку под рулевой колонкой, которая будет мешать вынуть саму колонку. Запоминаем всё, что разомкнули.
  
• Размыкаем шлицевое соединение рулевой колонки и крестовины, либо шлицевое соединение крестовины (нижнего рулевого вала) и рулевой рейки. Там всё просто и понятно. Работаем из ямы или испод подъёмника. Можно либо рейку открутить и сдвинуть, или подождать, пока снимем колонку и сдвинуть её.
  
• Снимаем механизм педали газа и откручиваем под ним крепление колонки к кузову. Всё просто и видно на видео (правда там сборка, но не суть).
  
• Теперь при помощи зубила откручиваем верхние болты крепления колонки и вынимаем колонку из машины.
  
• Размещаем нашу добычу в тисках и снимаем стопор (упор и кольцо, которое под ним) внизу вала. Затем вынимаем пружину и упорную шайбу. Теперь можно зубилом и молтком аккуратно по кругу выбить нижний подшипник (показан на видео).
  
• Сборка после замены подшипника рулевой колонки в обратной последовательности. На снятой колонке удобно заменить и верхний подшипник.

Вся процедура достаточно неприятная и продолжительная. Без набитой руки можно зависнуть на день или больше. При наличии слесарных навыков и после просмотра видео ролика за часа 2 - 3 управитесь.

Итак, как и обещал в теме viewtopic.php?f=17&t=72838 сделать фотоотчёт - выкладываю. Сразу говорю, что диагностика решает всё. У меня была проблема именно в этой муфте, после замены которой стуки в передней подвеске исчезли! Многие могут подумать, что гремит рул. рейка, сделать её ремонт, и ох..ть, что это не она.
P. S. Поменял ровно за 25 минут.
Ладно, к фоткам:

Что мы имеем: собственно муфту 32 30 1 094 703

,

набор головок с удлинителями на 16" и на 8" и несколько подручных средств, в виде монтажек и отвёрток с молотком

.

Начинаем со снятия пластиковой защиты, откручивая крестовой отвёрткой все саморезы по кругу (совсем не сложно - без фото), затем откручиваем усилитель (алюминиевую защиту) - 8 болтов на 16".

Находим нашу детальку (над балкой, слева от поддона картера двигателя)и откручиваем головкой на 8" с удлинителями 2 торкса. Желательно с помощником - один на яме, другой за рулём - крутит баранку (по мере надобности).

(на фото 1 торкс выкручен)

Затем снимаем нижнюю секцию вала рулевого управления ( с помощником) - из салона помощник руль тащит на себя; внизу (раскачивая) толкаю вверх, и получаем:

Дальше самое геморойное занятие. Муфта на шлицах за все годы прилипает к штоку рейки намертво. Приходится её сбивать с помощью подручных средств (плоская отвёртка без ручки), молотка и такой-то матери.

, на фотке не совсем понятно, но кто залезет, сразу поймёт о чём речь.

Показываю для тех, кто боится попасть "не на то место"

-этот флажок на штоке рейки ставит деталь РОВНО на своё место.

Следующий этап - наша НОВАЯ деталь ставится на шлицы на рул. рейке, затем покручивая руль,

вставляем шток нижней секции вала рулевого управления в деталь - тоже по другому не вставишь, - на нём есть просечка под торкс. Всё затягиваем.

Собираем в обратной последовательности, причём на алюм. защите сначала затягиваем внутренние болты на 16" (ближе к центру) , затем наружние (от центра). Обусловлено тем, что наружние болты закручиваются под углом

Если кому что не понятно - пишите, объясню как смогу.
З.Ы. Машину, по мере возможности, ремонтирую сам, по-этому готов ответить на любые вопросы по теме.

• Рекомендуем
• 
  

Одна из лучших особенностей любого E30-это ощущение рулевого управления; ни один из этих Намби-памби электрического рулевого управления с усилителем. Просто хорошая старомодная реечная установка. Так что вы можете чувствовать дорогу кончиками пальцев. Через рулевое колесо.

Вот как это сделать для автомобилей RHD.

Содержание

Стойки от новых BMW чрезвычайно похожи на оригинальные агрегаты E30 и являются почти прямой заменой болтов. Однако вам нужно будет решить несколько небольших технических вопросов.

Во-первых, оригинальная стойка физически выше, чем новые. Это означает, что вам нужна пара небольших металлических прокладок. Чтобы вы могли закрепить новую стойку точно в том же месте. Что и оригинальную стойку. Пикейное решение-использовать кучу шайб. Но более прочное решение-изготовить свои собственные прокладки или купить их готовыми.

Они должны быть высотой 14 мм, шириной не менее 14 мм. С внутренним отверстием диаметром 10 мм.

Вам также необходимо настроить рулевую тягу из-за более короткой длины новой стойки. Мы описали некоторые варианты создания вашей связи позже в этом документе. Но вы также можете купить пользовательскую связь у члена зоны Данте.

Наконец, вам нужно найти решение для шлангов рулевого управления с усилителем. Поскольку отверстия на новой стойке расположены под другим углом к оригиналам. Опять же, вы можете фабриковать свои собственные, если вы в порядке. Сгибая оригинальные трубы. Или Данте может предоставить вам совершенно новый набор. Пригодный для этой цели.

• Шаровой шарнирный разветвитель
• Гнезда 13мм, 15мм, 17мм, 19мм и 22мм или гаечные ключи

Какая Стойка?

Текущий выбор стеллажей таков:

Удаление

Во-первых, поднимите машину в воздух. Пост-лифт был бы великолепен. Но большинству из нас придется обойтись парой домкратов под рельсами шасси. Не делайте этого с помощью простого домкрата. Ты умрешь.

При поднятой передней части снимите оба передних колеса и поместите их под пороги автомобиля для дополнительной безопасности.

Теперь мы можем приступить к удалению существующих компонентов.

Первое, что нужно сделать, это отделить концы рулевой тяги от стоек подвески. Для лучшего доступа поверните рулевое управление в каждую сторону. Стопорная гайка с резьбой 17 мм удерживает конец рулевой тяги на стойке, поэтому снимите ее. А затем сбросьте руль с стойки. Эти две простые задачи часто могут быть сопряжены с хлопотами из-за изъятия деталей. Если шаровой шарнир вращается во время откручивания гайки. Поместите свой домкрат под шаровой шарнир и возьмите вес стойки на домкрат и попробуйте снова открутить гайку.

В противном случае другой трюк заключается в использовании тепла, такого как паяльная лампа. Которая также может работать для удаления рулевой тяги из стойки. Хороший шаровой разветвитель значительно ускорит процесс, но если у вас его нет. То обычной альтернативой будут молоток и деревянный блок:

В зависимости от их состояния. Вы можете захотеть спасти внутренние и внешние тяги. Если вы это сделаете, то вам нужно снять их. Пока стойка все еще прикручена к машине; в противном случае их очень больно снимать.

Очень важно, чтобы вы не касались регулировочной гайки между внутренней и внешней тягой.

Когда вы закончите эту замену. Вам нужно будет проверить свое отслеживание (мы объясним это позже). Но если вы открутите эти регулировочные гайки. То вы гарантированно испортите геометрию рулевого управления. И вам нужно будет настроить все это для царапин. Для душевного спокойствия оставьте их на время в покое.

Вместо этого оторвите металлическое кольцо вокруг резинового ботинка на конце рулевой рейки. Снимите резину, чтобы открыть гайку на внутренней рулевой тяге. А также пластину стопорного кольца. Стопорная пластина представляет собой тонкую металлическую шайбу. Которая была согнута над гайкой рулевой тяги. Чтобы удерживать ее на месте.

Вам нужно отогнуть стопорную пластину от гайки. Затем взять гаечный ключ на гайке и дать ему резкий поворот. Если повезет, он начнет вращаться. Что позволит вам скрутить весь узел рулевой тяги со стойки для повторного использования позже.

Они часто захватываются. Но некоторая проникающая жидкость и пара ударов небольшим молотком должны заставить его двигаться; нет необходимости атаковать его зубилом или чем-то подобным жестоким.

Теперь нам нужно отсоединить трубопроводы. Если у вас есть доступ из-за пост-лифта. То открутите болты банджо (19 и 22 мм) на самой стойке и слейте жидкость туда. Если у вас нет доступа, стоит сначала открутить две трубы на рулевом насосе. Поскольку они гораздо легче доступны. Вы можете слить всю рулевую жидкость из резервуара с относительной легкостью, без того. Чтобы она капала на ваше лицо. Пока вы работаете под стойкой.

Теперь осталось только снять стойку с ее крепления на поперечине. Стойка крепится к поперечине двумя 15-миллиметровыми гайками и болтами; просто открутите и снимите их. Затем, чтобы снять стойку, нижние выступы должны быть отогнуты в сторону. Что позволит просто сбросить рулевую рейку с автомобиля.

Рулевая Тяга

Существует целый ряд вариантов, когда речь заходит о связях. Выбор зависит от того, какой двигатель и выпускной коллектор вы в настоящее время установили. Так как определенные комбинации приводят к загрязнению рычага на выхлопе.

Гибрид Е36

Эта конструкция сочетает в себе верхний универсальный шарнир (UJ) от шарнира E30 и Нижний UJ от шарнира E36.

Вам также нужно сделать алюминиевую или стальную прокладку, чтобы соединить их вместе. Стандартное соединение E30 имеет длину около 275 мм. Это должно быть сокращено на 25 мм до 250 мм в длину.

Соединение Е36 выполнено в 2-х частях. Верхняя половина состоит из верхнего UJ и извилистой части. Это соединено с нижним UJ (и резиновым гибким соединением) простым зажимным болтом. Снимите болт и выбросьте верхнюю часть. Теперь у вас есть нижний UJ с резиновым гибким соединением. Вам нужно высверлить 2 большие заклепки. Которые удерживают секцию зажимного болта на гибком соединении.

Если вы посмотрите вниз по центру секции зажимного болта. Вы также увидите небольшой крепежный зажим. Снимите это с помощью маленькой отвертки. Теперь у вас должен быть Нижний UJ с гибким соединением и 2 пустыми отверстиями.

На соединении Е30 необходимо выполнить аналогичную операцию. Вы хотите только верхний UJ. Возможно,Вам просто нужно будет открутить существующий гибкий шарнир. Если он уже был заменен. Если это все еще

Если вы предложите верхнее соединение E30 гибкому соединению на UJ E36, вы заметите. Что отверстия не очень хорошо выровнены.

Расстояние между болтами на соединении E36 составляет 45 мм, а на E30-50 мм. Вы также обнаружите, что общая длина составляет всего 240 мм (10 мм короче). Эти 2 проблемы легко преодолеть. Сделав металлический (алюминиевый или стальной) диск толщиной около 10 мм с отверстием в центре (я вернусь к этому отверстию). Вам нужно просверлить 2 отверстия на расстоянии 45 мм друг от друга и еще 2 отверстия на расстоянии 50 мм. Эти наборы отверстий должны быть смещены на 90 градусов. Это позволит вам скрепить болтами UJ E30 и E36 вместе. Теперь общая длина должна быть правильной. Вам нужно будет использовать 2 металлические распорные трубки из гибкого соединения E30 и установить их в гибкое соединение E36. Вы поймете, что я имею в виду, когда он будет перед вами. Фактическая толщина прокладки должна быть измерена на автомобиле. Чтобы учесть различные допуски между автомобилями и деталями и т. д. 10мм-это грубый проводник.

А теперь вернемся к отверстию в диске. Это для центрирующей втулки (аналогично нейлоновой на шарнире Е30). Если вы посмотрите на секцию зажимного болта, которую вы удалили ранее. Вы должны увидеть бронзовую втулку в центре. Это удерживается некоторыми деформациями (кольями ?) в корпусе. При некоторой тщательной сверлильной работе втулка может быть удалена. Это также поможет, если вы прорежете боковую часть корпуса и откроете его зубилом. Вам нужно сделать отверстие в центре вашего нового металлического диска таким же. Как O/D втулки. Он должен быть плотно прилегающим и может быть сохранен с помощью некоторого крепежного раствора для подшипников (Локтит и т. д.).

Готовые изделия

Пользователь форума DanThe поставляет пользовательский кулак. Который является простой заменой болта для существующей системы. Эти костяшки очень похожи на гибрид Е36, но вместо этого используют универсальный шарнир Е34.

Guibo Удалить

Поскольку первоначальная связь должна быть укорочена на 25 мм, простое решение состоит в том. Чтобы удалить резиновый guibo и скрепить болтами два твердых конца вместе.

Открутите болты, чтобы снять guibo,и закрепите универсальные шарниры вместе. Рекомендуется поместить две шайбы между соединениями (по одной шайбе на болт). Так как плоские поверхности не полностью параллельны. Вы можете обнаружить, что отверстия для болтов имеют одинаковый размер в каждом UJ. Но некоторые из них имеют разные размеры отверстий (либо 8 мм. Либо 10 мм). При желании вы можете просверлить меньшие отверстия. Чтобы они соответствовали большим отверстиям на рычаге.

Единственная проблема заключается в том. Что он больше не создает связи с зазором коллектора (что может быть проблемой при преобразовании 6 ветвей или M5x), в отличие от готовой связи.

Opel Corsa C

Одним из гениальных решений является использование деталей из аналогичного периода Opel/Vauxhall Corsa. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с тем. Как сделать поворотный кулак Opel Corsa C

Примерка

Выберите подходящую рулевую тягу из вышеперечисленных вариантов и установите ее на свой рулевой вал. Как только он будет включен и закреплен, установите рулевое колесо прямо. А затем заблокируйте колонку. Вынув ключ зажигания.

Стеллаж

Подготовьте новую стойку. Если вы купили новые стальные трубы, установите их в стойку прямо сейчас. Если вы этого не сделали, то пока снимите их со своей старой стойки E30.

Выпрямите стойку. Его нужно установить так. Чтобы он был направлен прямо вперед, что означает поворот его так. Чтобы стойка была одинаковой длины с обеих сторон. Используйте линейку и поверните входную гайку с помощью гаечного ключа 13 мм до тех пор. Пока обе стороны не станут одинаковой длины:

Теперь вы готовы предложить дыбу. Вставьте его в пространство под подрамником и установите рулевую тягу на входные шлицы стойки. Он, вероятно, не будет скользить гладко, но некоторое шевеление, по крайней мере. Заставит их сцепиться на несколько миллиметров. Что является хорошим началом. Теперь вы можете отогнуть нижние выступы подрамника назад. Чтобы остановить выпадение стойки из автомобиля.

Теперь нам нужно выровнять все, что трудно, если рулевая тяга не полностью включена. Потому что вы не можете выровнять отверстия для болтов стойки с отверстиями на подрамнике. Удобный совет-использовать две толстые отвертки в качестве рычагов. Чтобы вы могли приподнять стойку ближе к ее предполагаемому местоположению. А затем надавить на рулевую тягу сверху вниз (используя длинный лом или дрейф). В конце концов, вы получите рычаг прочно на стойке. И вы можете установить и затянуть болт рычага. Чтобы закрепить его.

Трубы

Сейчас самое подходящее время, чтобы подключить ваши трубы. Если вы заказали специальные трубы, вам нужно будет установить один шланг в резервуар PAS. А другой-в насос PAS. Не забудьте использовать новые дробильные шайбы, чтобы предотвратить будущие утечки.

Если у вас нет новых труб, вам нужно согнуть старые, чтобы они подошли. Это очень деликатная операция, и, возможно. Имеет смысл сначала купить несколько шлангов для сбора мусора. Чтобы попрактиковаться.

Взгляните на то. Как отверстия труб на новой стойке находятся в другом месте по сравнению с оригиналами. И спланируйте свои изгибы соответственно. Здесь будет много проб и ошибок, поэтому действуйте медленно. Не торопитесь и будьте готовы сгибать вещи несколько раз. Как только вы сможете увидеть в своей голове, как труба должна согнуться. Вам нужно найти способ согнуть ее. Удобный трюк-использовать ступицу колеса.

Используя подходящий болт и несколько алюминиевых шайб. Прикрутите трубу к отверстию в ступице колеса. Где обычно болтается рулевая тяга. Затяните болт так. Чтобы конец трубы был надежно закреплен. Теперь возьмите небольшую паяльную лампу или нагреватель и нагрейте стальную трубу. Стараясь не расплавить резиновый шланг. Когда труба нагреется, * осторожно * согните или скрутите трубу по мере необходимости. Не пытайтесь слишком сильно согнуть трубу, иначе она перегнется и станет бесполезной. Идите медленно. Не торопитесь и неоднократно предлагайте трубу обратно в стойку. Чтобы посмотреть. Как продвигаются ваши изгибы.

Когда вы будете полностью счастливы. Подсоедините трубы к стойке с помощью правильных банджо-болтов и шайб. А другие концы подсоедините к резервуару PAS и насосу рулевого управления.

Гусеничные Тяги

Теперь вам просто нужно подключить стойку к колесам. Для этого вам понадобится набор внутренних и внешних гусеничных тяг (рулевых тяг по-американски).

Вы можете использовать соответствующие внутренние и внешние стержни от E30 или E36, но вы не можете смешивать и сочетать. Вы также не можете использовать внешние стержни E46, но внутренние стержни E46 можно использовать с внешними стержнями E36, если у вас есть детали под рукой. Однако, если вы покупаете новые, то получите правильные детали E30 от такого бренда. Как Lemforder; это самая качественная деталь по самой дешевой цене.

Если вы рассматриваете стойку E46 Clubman (purple tag), имейте в виду. Что внутренние стержни запаса используют вентилируемые резьбы для сброса давления воздуха между левым и правым ботинками при повороте колеса. Поэтому вам нужно соединить внутренние элементы E46 с внешними элементами E36. Кроме того, вы можете хитрить с настольным сверлом и модифицировать пару внутренних отверстий E36, чтобы иметь такую же вентиляцию резьбы. Аутеры E30 здесь не будут работать. Так как они соединяются с внутренним стержнем с помощью наружной резьбы. Внутренние и внешние части Е46 вместе взятые (анекдотически) слишком широки для Е30.

Если вы используете совершенно новые детали, очень важно настроить их так. Чтобы они соответствовали вашим старым стержням. Поместите новый и старый набор рядом друг с другом на верстаке и прикрутите новый внешний к новому внутреннему. Отрегулируйте длину до тех пор. Пока новая пара стержней (внутренняя и внешняя) не станет точно такой же длины. Как старая пара стержней. Разница в 1 мм может иметь серьезные последствия для вашего отслеживания. Когда речь заходит о переоборудовании их в автомобиль. Как только вы получите идеальную длину, затяните и закрепите фиксирующий зажим.

Установка стержней в стойку является простой,если суетливо. С резиновым ботинком уже зажатым на внутреннюю штангу, предложите один конец вверх к шкафу. Выровняйте фиксирующую пластину, затем закрутите фиксирующую гайку вниз так. Чтобы внутренний стержень был герметичным. После того, как это будет сделано, используйте небольшой молоток. Чтобы согнуть стопорную пластину язычки вниз над фиксирующей гайкой. Это боль, чтобы сделать это вверх ногами, борясь с резиновым сапогом, но это выполнимо. Когда закончите, используйте стяжки на молнии или новые металлические кольца. Чтобы затянуть каждый конец резинового ботинка.

Теперь вы можете подключить внешние стержни к ступицам рулевого управления. Просто протяните их через отверстие. Наденьте на самоблокирующуюся 17-миллиметровую гайку и затяните ее.

Отделка

Теперь, когда все механизмы подключены. Пришло время наполнить резервуар PAS свежей жидкостью. Не переливайте, а наливайте медленно. Затем снимите замок рулевого управления, но не заводите машину, и поверните замок стойки. Чтобы зафиксировать его несколько раз. Это поможет прокачать стойку воздуха. И вы должны заметить соответствующее падение уровня жидкости в резервуаре. Поэтому при необходимости пополните его. Повторите эту процедуру несколько раз.

Затем возьмите машину на пологую езду. Чтобы привыкнуть к увеличенной скорости рулевого управления и проверить слежение. Если автомобиль тянет в одну сторону. Отрегулируйте отслеживание с помощью нашей струнной техникиили обратитесь к профессионалу.

Как только все заработает как надо. Берите машину на заслуженный отдых!

Осложнения

Некоторые владельцы 318iS сообщали о проблемах с зазором рулевой тяги при использовании стойки Z3, поэтому обратите внимание на то. Какую тягу вы выберете перед запуском. В частности, рычаг Guibo-delete требует, чтобы стойка помещалась в отверстия без PAS и все еще иногда трется о коллекторы (как для двигателей M42, так и для двигателей M44).

Пластиковый подкрас на этих автомобилях также может прервать установку стойки. Поэтому будьте готовы отрезать часть пластика. Чтобы все поместилось.

Конструкция кардана рулевого вала BMW X5 (E53) сделана таким образом, что при движении по пересеченной местности, вода и грязь свободно попадают на него, тем самым уменьшая его срок службы. Со временем, начинаются люфты и стуки, избавиться от которых можно только заменив полностью кардан, вот как он выглядит запечатанный:

Где заказать и какой кардан купить - решать вам. Его можно найти на разборках BMW ну или заказать по каталогу новый оригинальный, также ходят слухи, что вполне реально найти аналогичную копью. Начать замену нужно из под капота, от куда демонтируем корпус воздушного фильтра.

Сейчас надо снять клапана отопителя, для этого придется демонтировать разъемы с них. После того, как клапаны будет убраны, лучше всего их закрепить за что то, к примеру за топливный шланг.

Вот на данном этапе, есть уже возможность добраться до самих болтов кардана, на картинке они видны.

Лучше всего начать откручивание болтов именно с верхней стороны вала, после чего он легко снимется. На фото ниже подробнее увидите, что делать.

Чтобы легче снять кардан с рейки, можно немного обмазать его обычной WD. Советуем при работе вообще не трогать руль, хотя есть лишь одно-правильное положение в которое можно установить новый вал.
Закручиваем на место крепежные болты, вот как будет все выглядеть:

Вот замена и законченна, правда в нашем примере пришлось также заменить и обе стойки стабилизатора. Всего было потрачено около 10 тысяч рублей, но зато все детали новые по каталогу (за номером - пишите в комментариях).

Хе хе ))) Если честно, то мы с корешем думали , что либо помпа вылетит , либо вылетит мотор с коробкой . вылетела помпа в итоге )))) Но звук такой , как будто стучит метал по металлу в районе кпп или ближе к моторному щиту . хз что ето может быть .

дпкв от волги появился там случайно , во время "хипиша" с отсечкой в 4000 тыщи. До етого стоял оригинал датчик, абсолютно рабочий.

Да в то время мы уже мало соображали что делали. т.к было уже утро . ))) Но кто не рискует , тот не пьет шампанского ))))

Спасибо за оценку и за отзывы ,очень приятно )))))

Да самое главное что овцы целы и волки сыты . Я ето все вашпе к чему накалякал .

Штатным сьемником помпы только в опе ковыряться. Лебедка 500 кг рулит .

Кардан снимали Ломом , так как ета падла закисла там по самые уши . парадокс был в том , что при установке нового гардана "на глаз" мы с корешем угадали его идеальное местоположение полностью в ноль - идеально ровно ! Это вам не воробьям дули крутить !

Зы кстати когда вытаскивали лебедкой помпу сорвали двигатель с подушек .

Продолжение банкета .
Значится следующим по нашему компетентному мнению на повестке дня - ночи стояла замена сцепления. Процедура в общем то не сложная для подготовленных людей, ничего особенного . Загнали гоночный аппарат на подьемник, приступили к процедуре разбора. Открутили кардан , сняли термозащиту , открутили промежуточную опору , эластичную муфту , спортивный прямой выпуск с катализатором , открутили рабочий сцепления , отсоеденили кулису, провода от лягушки-квакушки , начали ломать голову по поводу мегаболтов о звездочках. осилили . открутили стартер , пару ударов по коробке молотком , и она у нас в руках ! Далее был процесс (элементарный) снятия корзины, и ее исследования , после чего пришли к выводу что корзина как бы жива и нахрен мы туда полезли вообще . Компетентно вам хочу заявить, что после 2-3 лет дрифта диск сцепления оставался в идеальнейшем состоянии, чего не скажеш о корзине. Видимо она была перегрета, да и выжимной не внушал доверия . какой то он стремный был. Маховик ващпе целковский, следов явного насилия мы не обнаружили. Процедуру сборки осуществляли в обратном порядке . Для правильной без проблемной установки диска цепления использовали жигулевскую оправку при этом подогнав зазор по шлицевой части изолентой "Абро" . В общем коробка воткнулась обратно как родная , без проблем и гемора. Собрали , завели, все работает , все гуд. На следующий день сел проехал на машине , сцепа явно стала на порядок мягче , передачи стали включаться на много плавнее. Эффект достигнут.

Спасибо . Продолжаю рассказ . Значится пока тянули помпу, оторвали подушки двигателя. Подушки пришлось менять , поехали в магазин купили подушки Febi . Все как положено , на М40 е36 , бла бла бла . Приехал вечером в гараж к корешу, начали их менять. Благо меняются они элементарно , доступ что с верху что с низу отличный. Подвесили мотор на любимую лебедку, сорвали гайки, открутили. Каково было наше удивление , когда новые подушки Febi НЕ ПОДОШЛИ . Мы в шоке . Короче эти уроды сместили центровочную пипку наверное милиметра на 3 . Подушка просто напросто не садилась на свое законное место , и стояла раком . Но мы парни прошареные , мы не растерялись. Тем более мой кореш - Тазовод => Серьезный колхозник Под рукой оказался карборон , и он смело поспиливал эти пипки найух Короче , все стало как родное . Завели двигатель , посторонняя вибрация пропала) Эффект достигнут .

Добавлено через 15 минут

Да то что мы их отормали лебедкой, пока помпу тянули .

И так продолжение банкета .

Решил не останавливаться на достигнутом , а идти верным (правильным) путем , доводить машину до ума . на очереди была замена сайлентов подрамника , и рычагов . Попутно замена сальников редуктора и тросов ручника . Значиться выбил я место в сервисе , ну и по команде "Огонь" кинулись с Корешем в бой ! Поняли болид , открутили колеса, сняли барабаны , отсоеденили тросы сучника, открутили тормозные трубки ( накинули на них заглушки), слили жижу с редуктора , открыли коробки штекеров , отсоеденили разьемы датчиков АБС , далее сняли нафиг Суперспринт , сняли и (в итоге выкинули) тепловой эран , открутили карданные болты , открутили подвесной, освободили редуктор от кардана, далее открутили кронштейны продольных рычагов , ну и собственно 4 болта крепления подрамника . Затем два Геракла взяли всю ету бакламу в руки , и опустили ету штуку на землю . Затем был перекур , осмотр днища , особенно в особо уязвимых местах , и снова в бой . Раскидали нафих на мелкие и неочень детали задний мост.. ну и тут собственно начался весь СЕКС с САЙЛЕНТБЛОКАМИ. Из подручного инструмента у Новороссийских колхозников оказалась Горелка, Ножевка по металлу , Шутилка, зубило , пару тройку старых ступичных поджшипников , ну и верстак . Полыхали сайлентблоки открытым пламенем . долго и нудно . Жарили мы их по полной программе , потом ножевка, потом шутилка, потом опять ножевка, потом зубило , потом опять огонь . короче Секаса очема нехватает насяльника . трах , бах , тарарах ))))))))))

А мимо ехали "Саабы", ехали "Ниссаны", "Мэрсы", "Форды"
"Опели", "Тираны", джип пролетел, поднимая пыль,
Фирменный джип просвистел - только видели его.
"Кадиллак", "Астон", "Мартин", "Фукан", "Ситроен",
"Шкода", "Хонда", "Рено", "Дэу", "Фольксваген",
"Мицубиси", "Мазда", "Ровер-джип",
Потом "тайота" и "джип-экслендровер".
Все проезжали и не тормозили.
Чёрт, все они плевали на нас!
Мы в грязи - я и ты, мы крутили болты,
Я и ты поотбивали все пальцы!

Тем временем наступала ночь , силы были на исходе , с горем пополам забили (запрессовали по научному) новые сайленты , и выжатые в сопли, отправились по домам .
На следующий день на бодряках приехали в ливень на дрышпаке ( скутере в народе) к болиду , и приступили к сборке . При этом не забыв поменять сальники полуосей, а так же тросса ручника. При етом не смогли открутить гайку хвостовика , ибо сальнику там давно уже капец пришел., а головка на 30 туда не лезет , сабака.. В общем собрали мы все до кучи , прикрутили , присоеденили , шришпандорили, впендюрили , ну и конечно не без Шутилки )))) Развал выставили на глаз , по старым следам . Поехал на дрышпалете , на "поле чудес" купил масло в редуктор ЛУКОиЛ (просьба не пинать , через недельку его слолью, использовал как промывочное) , залил , все гуд. Начал прокачивать тормоза , а цилиндры нафик два гвоздя упали в воду, как фамилия Грузина ? В общем проковырял я их шилом, и все бенч , потекла бормотуха - тормозуха . Ну вроде чето прокачалось . Короче дело не требовало спешки , т.к через часик нас ждала Водочка в запотевшей бутылочке , ну и соответственно МЯСО))) Поехали мы собирать - зазывать "Народ" на культурное мероприятие))) В обшем было выявленно что ни ручника , не тормазов (кроме переда) у нас оказывается нету . Да и развалили мы Жепу так зазвалили )))))))) Получилось как у ТАТРЫ \/ ..гыы. Короче весело . Поставил я Чемпионский снаряд, и принялись мы кушать мясо
На следующий день я окончательно понял что телега оказывается вообще нифига не рулит . колеса завалены просто пипец, отказывается даже дрифтить . Тормозов по прежднему нет , ручника нет . В общем вечером после работы , загнал ракету на подьемник, прокачали полностью всю систему, высасали старую жижу, залили новую . Тормоза появились, акромя заднег левого колеса . Подозреваю что механизм самоподвода колодок ек . НУ а так в общем то все гуд., стуки балки пропали , подвеска стала сбитая, пропали все люфты , все собственно четко.

При снятии карданного вала необходимо обратить внимание на различия двух типов:

1. Вал, который состоит из двух элементов и подшипником в центре.
2. Вал с двумя подшипниками в центре и с дополнительным шарниром.

Перед подъемом и установкой транспортного средства необходимо следовать правилам безопасности и обеспечить его устойчивую установку.

1. Открутите крепежные болты и разберите экраны теплозащиты с днища.
2. Снимите эластичную муфту, с этой целью следует открутить крепежные болты. Во время съема необходимо зафиксировать карданный вал в неподвижном состоянии при помощи ленточного ключа.
3. Следующим этапом необходимо разъединить вал и задний мост. Для того, чтобы не было проблем с установкой кардана не прежнее место, необходимо перед разборкой отметить краской расположение элементов кардана и редуктора.
4. Возьмите газовый ключ или крупный гаечный ключ и отпустите кольцо на скользящей части.
5. Далее надо отжать фланец кардана от заднего моста с помощью отвертки и сдвинуть вал.
6. Слегка открутите центральные подшипники, при этом кардан надо придерживать, так как он может упасть и деформировать резиновый чехол.
7. Подобным образом ослабьте второе кольцо подшипника, придавите передний фланец назад, чтобы вал сдвинулся с места.
8. Несильно направьте вал вниз в месте установки центрального подшипника и вытащите его из цапфы на коробке передач.
9. Закройте шарнир угловых скоростей от пыли и мусора любым подручным способом: крышкой, пакетом и пр.

Установка карданного вала на BMW 3

Карданный вал имеет точную балансировку, поэтому менять его можно только в комплекте. Агрегат, имеющий следы износа для вторичной установки не рекомендуется. При необходимости перед установкой его следует отцентровать на СТО.

Сегодня расскажу про починку и замену рулевого карданчика Лады Гранда, автомат. Большинство даже не знает, что на вашей машине присутствует кардан. И из-за этого часто грешат на другие части автомобиля при проблемах.

А если вовремя не устранить поломку, то это приведет к серьезной аварии. Поэтому данная статья будет полезна большинству автомобилистов.

Как я заметил неполадки?

Заметить неисправность можно еще в самом начале, что и сделал я. Данная проблема в целом характерна для большинства отечественных моделей, появляется, как правило, после долгой эксплуатации автомобиля.

У меня проблема особенно ощущалась, если положить руку и покачать. В крестовине очень хорошо чувствовалось. Думал, то ли рейка бьет, то ли карданчик. Я купил новый, еще задолго до поломки старого кардана, на всякий случай. Новый карданчик рулевого вала был составной конструкции.

В рулевой рейке люфта не было, к этому еще она была у меня не подтянута. Постоянные скачки температуры, вибрация, влажность, а так же трение все время не давали мне покоя.

Предыстория поломки

Около полугода назад почувствовал легкие, почти незаметные тычки. Никогда не игнорируйте такие знаки! Как я говорил выше, все это может привести к серьезным проблемам, а возможно и к аварии.

Я не обратил на это внимание. Видимо, не хватало опыта. Затем это все со временем переросло в более ощутимые щелчки. Почитал, посмотрел видео в интернете, даже пошел к соседу за советом. Он, кстати, помогал мне с работой. В итоге понял, что за проблема. Вы тоже не обходитесь одной статьей, совет друга тоже может помочь в решении проблемы.

Сама починка кардана рулевого вала

Для починки я использовал:

• отвертки;
• тиски;
• дрель;
• кернер;
• тонкое сверло;
• молоток.

Сперва, я отодвинул блок управления и наклонил его вниз. Таким образом, появился полный доступ, работать стало намного удобнее и проще, ведь его обязательно нужно правильно снять.

Ослабил внизу гайку, которая идет от рулевой рейки, затем остальные две вверху и посередине. Подлезать, конечно, было совсем неудобно, но снимать все равно надо.

Очень трудно было все снимать с рулевой рейки. Вот уже открутил, снял все, что дальше? Я проверил люфт. Сжал его в тиски и потихонечку качал его, чувствовался засор довольно сильно.

Так же у меня была куплена тарельчатая пружина SS20, ее тоже сменил на новую. Посмотрел в интернете, что люди меняют и эффект есть, но мнения разделяются. Решил проверить, делал в первый раз. Однако когда начал разбирать, не обнаружил пружину. Был просто один подшипник. Никакой тарельчатой пружины сначала не нашел, но потом, разглядев, все таки обнаружил. В конце концов, заменил. Широким полем положил вниз, что бы конус смотрел наверх.

Карданчики немного смазал, совсем они на сухую ходили. Немного прокатился, в конце концов, бряканье ушло. Новый карданчик у меня встал нормально, не знаю почему старый так сильно прокис. Все. Собрал руль, починка считается завершенной.

Итоги моей работы

Прокатившись по округе, окончательно понял, что вся неисправность устранена. Сама замена в салоне стоила бы намного больше, но в домашних условиях все обошлось примерно в полторы тысячи рублей.

Такой уровень ремонта не для всех, хотя он и не из самых сложных, многие боятся что-то сломать, не так собрать, не всем же быть автомехаником. Есть много нюансов, как и во всех операциях по починке автомобилей. Но у меня все отлично получилось с первого раза, поэтому тоже можете попробовать, я уверен, что у большинства начинающих автомехаников все получится.

Чтобы диагностировать кардан рулевого вала и в случае необходимости произвести ремонт нам потребуется яма или эстакада или подъемник.

Вообще доступ к карданчику есть и сверху из под капота, но таким образом на практике его снять практически не реально. Обычно шлицы сильно прикипают к рулевой рейке.

Если хотите проверить карданчик без ямы/подъемника, то придется снять часть дросселя, патрубок, дмрв и воздушный фильтр.

Если на самом карданчике есть хоть намек на ржавчину, то его однозначно стоит поменять. В нашем случае даже ржавчины не было, но при снятии стало ясно что крестовина вала крутится туговато.

Снятие

Отсоединить провод массы (-) аккумуляторной батареи. Аккумуляторная батарея находится в багажном отсеке за правой боковой облицовкой.

Внимание: При этом стирается содержимое запоминающих устройств, например, устройства запоминания кодов неисправностей двигателя. Следовать указаниям, приведенным в главе «Снятие и установка аккумуляторной батареи».

Отрицательный полюс аккумуляторной батареи изолировать, чтобы избежать случайного электрического контакта.

Вывернуть 3 винта крепления нижней облицовки рулевой колонки.

Верхнюю облицовку рулевой колонки в обозначенных стрелками зонах нажать внутрь с двух сторон и нижнюю облицовку потянуть вниз.

Разъединить штекерный разъем узла надувной подушки (оранжевый).

Там, где имеется, разъединить штекерный разъем выключателей рулевого колеса.

С обратной стороны рулевого колеса вывернуть 2 болта с цилиндрической головкой и внутренними шлицами Т27.

Узел надувной подушки безопасности приподнять и разъединить следующие штекерные разъемы:

• для пиропатрона -1-;
• для звукового сигнала -2-;
• для выключателей рулевого колеса -3-.

Снять узел надувной подушки безопасности и уложить его упругой частью вверх, например, в багажном отсеке.

Повернуть рулевое колесо в положение для прямолинейного движения. При этом метки на рулевом механизме и рулевом ваге должны совпасть.

Вывернуть болт -стрелка-.

Внимание: После отпускания болта пружина -F-, фиксирующая контактное кольцо в нейтральном положении от проворачивания, становится подвижной. Ни в коем случае не поворачивать рулевое колесо при отпущенном болте крепления, иначе контактное кольцо повреждается.

Положение рулевого колеса на рулевом вале пометить чертилкой или краской.

Снять рулевое колесо с рулевого вала руками. При необходимости использовать для снятия стандартный съемник.

Внимание: По рулевому колесу не ударять. Следить за тем, чтобы при снятии не были повреждены провода.

Причины стука в руле

Причины возникновения стука в руле могут быть разными. Часто встречающейся проблемой является возникновение стука в рулевом управлении из-за износившихся крестовин. Постоянное движение в этом узле является причиной небольшого его ресурса.

Появление люфтов еще одна из важных причин стука в руле. Люфты мешают поворачивать руль автомобиля. Также часто возникают скрипы рулевой рейки, которые могут появляться как в определенном положении, так и во всем диапазоне поворота руля.

Появление признаков дребезжания и вибрации могут говорить о повреждении в рулевые колонки втулки. Автовладельцы выделяют типовые проблемы рулевого механизма:

• износ подшипника;
• поломка игольчатого подшипника;
• неисправность втулки;
• повреждение крестовины;
• расшатывание кардана рулевого вала;
• износ рулевой рейки;
• обнаружение потеков гидравлической жидкости;
• заедание рулевого колеса.

Большим нагрузкам в рулевом управлении подвержена крестовина. Ее замену требуется производить своевременно. Первые признаки неполадки водитель может услышать при езде на кочках и на прочих неровностях дороги. При чрезмерном износе крестовин возможно появление люфта колеса.

Видео: Замена крестовины рулевого вала БМВ Е39/ BMW E39

Установка

Проверить положение контактного кольца рулевого колеса. Метки -1- должны совпадать. Если контактное кольцо проворачивалось или оно не закреплено, то его установка в нейтральное положение выполняется следующим образом. Нажать вниз пружину -F- (рисунок W-4043) и контактное кольцо повернуть влево и вправо до упора. Сосчитать общее количество оборотов кольца и поделить это количество пополам. Повернуть контактное кольцо от одного из упоров на половинное количество оборотов, чтобы метки -1- совпали. Пружину -F- отпустить.

Проверить, находится ли рычаг включения указателей поворота в среднем положении, иначе при надевании рулевого колеса может быть поврежден кулачок.

Рулевое колесо надеть на шпицы рулевого вала так, чтобы нанесенные перед снятием метки совпали. При этом проследить за тем, чтобы стопорный штифт -1- располагался в выемке -2-.

Болт крепления рулевого колеса затянуть моментом 65 Нм.

Внимание: Ни в коем случае не поворачивать рулевое колесо при отпущенном болте крепления, иначе контактное кольцо повреждается.

Приставить узел надувной подушки безопасности и соединить штекерные разъемы, см. «Снятие».

Вставить узел надувной подушки в рулевое колесо и совсем легко, моментом 2 Нм, затянуть крепление. Проследить за тем, чтобы электрические провода не были зажаты.

Соединить штекерные разъемы узла надувной подушки безопасности (оранжевый) и выключателей рулевого колеса на рулевой колонке.

Нижнюю облицовку рулевой колонки приставить, прижать и зафиксировать. При этом фиксаторы -2- должны войти в защелку -1-.

Примечание: на рисунке показано соединение облицовок изнутри.

Закрепить облицовку тремя винтами.

Подсоединить провод массы к отрицательному полюсу (-) аккумуляторной батареи. Настроить часы.

Выполнить контрольную поездку и при прямолинейном движении проконтролировать положение рулевого колеса. Верхние спицы рулевого колеса должны находиться в горизонтальном положении.

Если рулевое колесо стоит косо, его следует снять и переставить.

Проверить работу звукового сигнала.

Проверить автоматический возврат рычага включения указателей поворота в среднее положение.

Примечание: загрязненное или клейкое рулевое колесо можно очистить домашними средствами и теплой водой, не применять для чистки абразивные материалы.

Источник статьи: http://www.bmwman.ru/5er/E39/chassis/steering/snyatie-i-ustanovka-rulevogo-kolesa

Видео: Замена крестовины на рулевом валу BMW E39

Видео: Замена карданчика рулевого вала е39

Замена рулевого карданчика на Toyota Carina

Снятие

Снять рулевой карданчик (обычно умирает нижний, т.к. он под капотом совсем открытый).Ослабить болты крепления карданчика легкими ударами сдвинуть его по валу соединяющему верхний и нижний карданчик так, чтобы он сошел с шлицев на ГУР. Так-же сдернуть его со второго шлица

Если снимать оба карданчика, то все равно один надо ослаблять полностью и смещать их друг к другу, иначе сложно снимать — когда

собираешь то действуешь в обратном порядке.

Разборка

В карданчике подшипники снаружи закернены, поэтому сначала срубить закернения маленьким зубильцем или заточенной отверткой на всех 4-х подшипниках.

В тисках, развести губки, так чтобы крестовина висела на 2-х подшипниках.

Легкими ударами по корпусу карданчика (та часть которая вертикальная) добиться чтобы обойма подшипника вылезла на сколько можно из карданчика, затем перевернуть и выбить противоположный подшипник.Теперь крествинка в этих подшипниках сильно болтается, но не вылазит. Задвинуть её до упора в один подшипник и сместить с другим так, чтобы она торцем уперлась в ролики (иголки) подшипника и легкими ударами по корпусу карданчика довыбить обойму, сначала с одной стороны, затем с другой. Аналогично выбить вторую пару подшипников (единственное наверное имеет смысл сначала их все 4-е стронуть, а потом выбивать).Когда кардан разобран, надо снять остатки закернений и ржавчины если есть, замерить натяг с новыми обоймами.

Сборка

В тисках на половинку кардана чуть напрессовать одну обойму вставить в нее крестовину наживить с противоположной стороны вторую обойму, и сжимать обоймы в тисах при этом направляя крестовину чтоб попала в обоймы. Используя старую обойму допрессовать до конца.Закернить.

Установка

Установить на шлицы вала. Натянуть гофру. Натянуть на шлицы ГУР и все закрепить, затянуть.

Итоги

Раньше при покачивании руля влево-вправо раздавался небольшой стук именно в рулевой крестовине, после замены крестовины стук полностью исчез, руль стал более острый и характерное болтание на скорости выше 120 км/ч пропало.

Видео: Замена рулевого карданчика БМВ е39. Люфт руля. Дело не в рейке.

Какую крестовину выбрать на Тойота Камри 40

Если рулевой вал издает стук, то необходимо устранить неисправность в кратчайшие сроки. В противном случае будет происходить износ сопутствующих элементов, и цена устранения неполадки возрастет в разы. В случае чрезмерного износа крестовины перед владельцем есть выбор:

• приобрести фирменную крестовину у официального дилера;
• купить б/у запасть с авторазборки;
• поставить неоригинальную крестовину стороннего производителя.

Согласно отзывам автовладельцев, хорошие эксплуатационные показатели имеют крестовины Ruei с артикулом RU452080TO и Toyo ST1639.

Если в автомагазине нет крестовины, имеется возможность заказать ее в интернете. Очень часто замена крестовин требуется спереди и сзади карданчика, поэтому приобретать запчасти рекомендуется комплексно, чтобы не производить ремонтные работы дважды.

Как проводится замена крестовины

Сейчас читают
Автомобильные антенны для радиостанций: какую выбрать?

Слив антифриза или тосола из системы охлаждения и блока…

Менять эту делать удобнее всего при снятом карданном валу. Хотя, если величина дорожного просвета авто позволяет и нет возможности загнать его на яму или эстакаду, то можно сделать это и так, особенно в случае с грузовыми авто. Снимать вал тоже можно без ямы. Хотя времени, сил и нервов на ремонт уйдет несравнимо больше. В первом случае порядок действий будет такой:

1. Соблюдая технику безопасности, нужно заблокировать колеса авто. После этого нужно включить любую передачу (чтобы карданный вал не вращался).
2. Пометить расположение всех деталей, которые будут сниматься, относительно друг друга.
3. Открутить карданные болты (крепят вал к фланцу моста). Их четыре штуки.
4. Открутить крепление подвесного подшипника (две гайки).
5. Вытащить карданный вал из коробки передач (там шлицевое соединение).

После того, как вал будет извлечен, можно будет снять крестовину кардана. Для этого потребуются круглогубцы, мощная плоская отвертка, молоток и круглая наставка (стержень, трубка). Диаметр ее должен быть чуть меньше диаметра проушин, в которых закреплены концы крестовины. Будет намного удобнее работать, если зажимать вал в тисках.

Далее потребуется выполнить следующее:

• необходимо вынуть фиксирующие кольца, удерживающие концы крестовины в проушинах. Для этой операции нужны круглогубцы. Если кольца слишком зажаты, то стоит постучать по ним молотком через наставку, чтобы чашки на концах крестовины немного просели;
• после извлечения колец нужно выбить чашки из проушин. Делается это при помощи все той же наставки и молотка. Важно помнить, что наносить удары по самому кардану не рекомендуется. В процессе такого снятия крестовины чашка, по которой наносятся удары, будет просаживаться внутрь, а с другой стороны вилки чашка будет выходить наружу до определенного предела. В некоторых случаях чашки могут выпасть сами, но часто их нужно вытаскивать, используя различные подходящие инструменты: клещи, газовый ключ и так далее. Таким же образом вынимаются все четыре чашки;
• когда крестовина будет извлечена, желательно очистить проушины и саму вилку от грязи при помощи металлической щетки. По внутренним поверхностям рекомендуется пройтись наждачкой, очистить канавки стопорных колец и хорошо вытереть все от пыли.

Следует отдельно добавить, что существуют специальные съемники для крестовин. Однако, на практике они используются крайне редко даже в условиях ремонта на крупных СТО. Добавим, что никакого специнструмента не потребуется и во время замены крестовины, так как установка новой детали также не представляет ничего сложного.

Ремонт

Обычно крестовина ремонту не подлежит. Требуется замена.

Заменить крестовину, вроде бы, не так уж и сложно. Но для этого требуются специальные инструменты и оборудование, а также определенные знания. Крестовину заменять нужно очень аккуратно. Малейшее повреждение может привести к покупке нового вала. Это стоит гораздо дороже.

При ремонте рулевого можно выделить следующие этапы:

• Демонтаж вала.
• Разбор кардана на части.
• Снятие неисправной крестовины.
• Очистку посадочного места.
• Установку новой детали.
• Сборку карданного вала.
• Балансировку кардана.

Балансировка считается важным этапом после ремонта рулевой. Она помогает устранить дисбаланс, который способствует появлению вибраций. Вибрации очень плохо сказываются на состоянии автомобиля. Они приводят к поломке не только карданного вала, но и других важных механизмов транспортного средства.

Качественный ремонт и замена крестовины на Toyota осуществляется в нашем сервисном центре. Мы работаем более 10 лет и уже успели заслужить доверие клиентов. Опытные мастера нашего сервисного центра в самые короткие сроки проведут диагностику и ремонтные работы. Мы используем качественное современное оборудование и инструменты. Имеем собственный склад запчастей для рулевой. В самом безнадежном случае можем заменить кардан и даже изготовить новый. На все работы и детали даем гарантию. Сотрудничаем и с физическими, и с юридическими лицами. Звоните нам по номеру (звонок бесплатный) или приезжайте в нашу мастерскую!

Читайте также:

  
• Вакуумный усилитель тормозов ауди 100 с4 как снять
  
• Щелчок при нажатии на педаль тормоза киа сид
  
• Замена пыльника рулевой тяги ваз 2106
  
• Люфт руля ваз 2110
  
• Замена рулевых тяг ситроен с4