Вакуумный усилитель тормозов ауди 100 с4 как снять
Обновлено: 04.05.2024
Audi 100 Немецкая Японка › Logbook › Шланг ГУР и "адский" болт. Снимаем вакуумный усилитель. Часть 3
* Первым делом открутите от корпуса Вакуумника главный тормозной цининдр, он крепится к нему на 2 гайках, которые вы легко найдёте. Это нужно сделать раньше чем вы открутите ВУТ, с шатающегося будет гораздо сложнее скручивать. Затем очень аккуратно вынимаем из пазов тормозные трубки которые отходят непосредственно от тормозного цилиндра, остальные я трогать не стал. Лучше их не тревожить лишний раз, если они явно не мешаются. Вынимаем ГТЦ из вакуумника и отгибаем его не сильно вперёд. Берегите тормозные трубки!
Снимается Вакуумник из салона, в ногах водителя. Крепится 4-я гайками, до которых не так-то просто добраться. Я использовал серию насадок из набора.
Прежде чем искать нужные нам гайки вакуумного усилителя, необходимо по возможности освободить доступ к ним. Снимаем перчаточный ящик в ногах водителя, у меня он крепился на нескольких не оригинальных саморезах разной длины. Вроде всего 3 выкрутил, но должно быть больше. Смотрим внимательнее!
+ Для удобства желательно снять воздуховод который идёт в ноги водителя. Он крепится одной гайкой на 8 в стороне ближней к переднему пассажиру и специальной защёлкой с противоположной стороны.
Гайки ВУТа расположены равноудалёно друг от друга по углам квадратной области. Я по началу даже не понимал где они! У меня они ещё были закрыты какой-то поролоновой накладкой — видимо шумоизоляция или утеплитель. Затем с помощью фонарика я наконец увидел их. Нижние гайки открутить не составит особых проблем, Самой проблемной для меня была верхняя правая! Она слегка сорвалась, но в итоге пошла… Крутить ужасно неудобно, приходилось проявлять чудеса акробатики. Прохожие, которые ходили во дворе, хихикали над моей позой. Из двери торчал зад, а всё остальное было где-то под рулём, не видел себя со стороны, но наверное жесть :)
Советую на пол постелить полотенце сложенное 2-3 раза, туда будете упирать локти рук (что бы было мягче и не затекали сильно)
Открутить левую верхнюю гайку по началу казалось невозможным, я смотрел не неё словно на дно колодца и она была где-то там… далеко, как до Антарктиды!
Я даже подумал, что это вообще невозможно! Там сильно загораживала всё алюминиевая загородка, на которой крепятся релюхи. Я поначалу думал, что эта загородка одно целое с той что держит педаль тормоза, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что они разделены… открутил две гайки и загородка вынулась, после чего получил очень удобный доступ к последней гайке Вакуумного усилителя.
После того как открутили гайки необходимо снять стопорную шайбу, которая соединяет педаль тормоза и тягу ВУТа.
Всё Вакуумник свободен, теперь идём под капот и готовимся его вытягивать, смотрим что бы ничего не мешало и вытягиваем Вакуумный усилитель на себя, он должен легко поддаться.
Снятие ВУТа к сожалению в моём случае погоды уже не сделало :(
Безусловно там стало намного больше места для манёвра откручивания болта шланга ГУР, однако это нужно было делать изначально. Мой болт был уже похож на "мой болт" такой же круглый и гладкий )))) совсем без граней (
Было принято решение снимать рулевую рейку и уже потом откручивать болт газовым ключом. Об этом читайте в следующей части ;)
AUDI 100 - Клуб Любителей
начну с того,что с донора был взят вакуумный усилитель с клапаном ,донор ауди 100 43-ий кузов.после был зачищен и покрашен.Внешне произвел осмотр ГТЦ они внешне одинаковы.на фото усилитель
дальше был откручен бачек гидроусилителя вместе с креплением иначе вакуумник не запехнуть.
затем откручиваем два болта,которыми ГТЦ крепится к ИЦ
Я решил не откручивать трубки от ГТЦ,а отогнуть его на них,предварительно бачек с жидкостью я обмотал куском пакета и проволоки также поставил колхозника на отвод для сцепления.
дальше надо открутить упомянутые в ранних темах 4 гайки на 13,я решил не варить разные воротки ,а просто поехал в магазин и прикупил шарнирный вроток с длинной головкой на 13,воротков из набора не хватает.После того как откручен ИЦ вынимаем стопор с пальца на педали тормоза и чуть не забыл надо открутить трубку подающую на ИЦ масло с ГУРа и снять шланг обратку с бачка ГУРа.после достаем ИЦ,далее была замерена длинна штока ИЦ и вакуума она оказалась одинаковой,то есть теперь берем вакуум и устанавливем его на новое место.Прикручиваем злополучные 4 гайки обратно
Далее я промазал герметиком посадочное место и резиновое кольцо и прикрутил ГТЦ к вакууму.ДА придется немного изогнуть трубки так как будут упираться в корпус вакуумника.Собираем все обратно. плунжера из насоса я не вытаскивал ,а просто соединил подающую трубку с бачком где была обратка резиновым шлангом с хомутами.Вакуумный шланг купил от тазов и присоединил его к тройнику от которого подключен РУД
надеюсь кому нибудь пригодиться эта стаья,старую гидро систему пока не ампутировал,уже делал пробный выезд,вообщем педаль стала намного легче можно резко на нее надавить хватает в юз.дохлая гидросистема просто курит вдалеке.
всем спасибо за информацию и ответ на мои вопросы.
Удачи в переделке,могу сказать одно результатом доволен,времени было затрачено с учетом поездки в магазин за инструментами и шлангом примерно 4 часа это не торопясь.
Roma51 » 19 авг 2010 13:30
7vanek7 » 19 авг 2010 18:45
Roma51 » 19 авг 2010 20:01
7vanek7 » 20 авг 2010 08:39
Snik » 14 сен 2010 21:34
Kattani » 14 сен 2010 22:01
Snik » 15 сен 2010 19:42
Kattani » 15 сен 2010 21:39
Snik
Я всё понимаю. Человек молодец, сделал отчёт. Но если посмотреть по-внимательней то тут есть ещё несколько похожих тем, где раз 150 сказано, что вакуумник ставить от 80-ки. У многих именно так. Также написано какой именно надо искать, что делать с гтц и многое другое. Для кого люди это по несколько раз пишут?
Чтобы совсем без переделок. Ищешь вакуумник от 80-ки или 90-ой, он будет иметь номер, который начинаться с 8. Длина штока у него должна регулироваться по типу как на иц, т.е. вилка на педаль должна ездить по резьбе на штоке и контриться гайкой. Главное не налететь на вакуумник от 45 кузова (как я), у него номер начинается с 4А и он имеет бОльший диаметр. Потребуются жестяные работы по кузову. Обратный клапан и шланг покупается в любом вазо-магазине за сущие копейки. Посоветую клапан от калины и шланг от тайги. По длине и расположению легли идеально. Для гтц может потребоваться нарастить шток со стороны вакуумника. Обычно это около 25мм. Опять же гтц можно оставить свой.
Ремонт вакуумного усилителя тормозов ауди 100 с4
* Первым делом открутите от корпуса Вакуумника главный тормозной цининдр, он крепится к нему на 2 гайках, которые вы легко найдёте. Это нужно сделать раньше чем вы открутите ВУТ, с шатающегося будет гораздо сложнее скручивать. Затем очень аккуратно вынимаем из пазов тормозные трубки которые отходят непосредственно от тормозного цилиндра, остальные я трогать не стал. Лучше их не тревожить лишний раз, если они явно не мешаются. Вынимаем ГТЦ из вакуумника и отгибаем его не сильно вперёд. Берегите тормозные трубки!
Снимается Вакуумник из салона, в ногах водителя. Крепится 4-я гайками, до которых не так-то просто добраться. Я использовал серию насадок из набора.
Прежде чем искать нужные нам гайки вакуумного усилителя, необходимо по возможности освободить доступ к ним. Снимаем перчаточный ящик в ногах водителя, у меня он крепился на нескольких не оригинальных саморезах разной длины. Вроде всего 3 выкрутил, но должно быть больше. Смотрим внимательнее!
+ Для удобства желательно снять воздуховод который идёт в ноги водителя. Он крепится одной гайкой на 8 в стороне ближней к переднему пассажиру и специальной защёлкой с противоположной стороны.
Гайки ВУТа расположены равноудалёно друг от друга по углам квадратной области. Я по началу даже не понимал где они! У меня они ещё были закрыты какой-то поролоновой накладкой — видимо шумоизоляция или утеплитель. Затем с помощью фонарика я наконец увидел их. Нижние гайки открутить не составит особых проблем, Самой проблемной для меня была верхняя правая! Она слегка сорвалась, но в итоге пошла… Крутить ужасно неудобно, приходилось проявлять чудеса акробатики. Прохожие, которые ходили во дворе, хихикали над моей позой. Из двери торчал зад, а всё остальное было где-то под рулём, не видел себя со стороны, но наверное жесть 🙂
Советую на пол постелить полотенце сложенное 2-3 раза, туда будете упирать локти рук (что бы было мягче и не затекали сильно)
Открутить левую верхнюю гайку по началу казалось невозможным, я смотрел не неё словно на дно колодца и она была где-то там… далеко, как до Антарктиды!
Я даже подумал, что это вообще невозможно! Там сильно загораживала всё алюминиевая загородка, на которой крепятся релюхи. Я поначалу думал, что эта загородка одно целое с той что держит педаль тормоза, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что они разделены… открутил две гайки и загородка вынулась, после чего получил очень удобный доступ к последней гайке Вакуумного усилителя.
После того как открутили гайки необходимо снять стопорную шайбу, которая соединяет педаль тормоза и тягу ВУТа.
Всё Вакуумник свободен, теперь идём под капот и готовимся его вытягивать, смотрим что бы ничего не мешало и вытягиваем Вакуумный усилитель на себя, он должен легко поддаться.
Было принято решение снимать рулевую рейку и уже потом откручивать болт газовым ключом. Об этом читайте в следующей части 😉
11.12 Проверка исправности функционирования/герметичности, замена и регулировка вакуумного усилителя тормозов
Проверка исправности функционирования/герметичности, замена и регулировка вакуумного усилителя тормозов
Проверка исправности функционирования
Проверка величины выступания штока толкателя
Замена гидроусилителя тормозов на вакуумный Audi 100 C3 turbo
Mark Icons
Так выглядит подкапотное пространство с гидроусилителем тормозов
Для того, чтобы снять систему, нужно (помимо набора автомобильных ключей):
1) Открутить тормозные трубки от ГТЦ и открутить сам ГТЦ с бачком (понадобятся ключи на 10, 11 и 13 мм);
2) Открутить трубки от гидроусилителя тормозов и гидроусилительные шланги от раширительного бачка (2шт.), которые необходимо заглушить.
3) Со стороны салона гидроусилитель прикручен 4-мя гайками на 10 мм. Снимаем карман под рулем, воздуховод на ноги, отодвигаем ковер и всякую шумоизоляцию и видим. 3 гайки. Четвертую же не видно и её можно открутить через отверстие в кронштейне педалей. Для этого нужен спец ключ, который можно сделать своими руками (на фото ниже): нужна головка на 10 мм, к которой будет приварен удлинитель, чтобы добраться до 4-ой гайки:
Теперь, когда, гидроусилитель снят можно сравнить его конструкцию с вакуумным усилителем, где видно, что у нового усилителя не хватает длины штока и крепления на конце. Для этого отрезаем необходимый кусок штока от гидроусилителя и привариваем его к вакуумному усилителю, соблюдая длину конструкции:
Далее ставим новую конструкцию на освободившееся место, хотя на первый взгляд кажется, что места там не хватит и вакуум туда не влезет, но на самом деле он становится без проблем и чувствует себя там достаточно свободно. С обратной стороны прикручивается точно так же, как и крепился гидроусилитель, но только 2-мя болтами, а не 4-мя гайками, как на гидроусилителе.
Прикручиваем вакуумник, к нему ГТЦ и бачок (которые необходимо приобрести для соответствующего усилителя), тормозные трубки, шланги, ставим на место расширительный бачок ГУРа. Теперь продолжаем ампутировать компоненты системы гидроусиления тормозов. Выкидываем два плунжера из насоса ГУ которые отвечают за тормозной контур:
Удаляем напорный шланг от насоса к груше и глушим отверстия в насосе подходящими болтами. Снимаем саму грушу (она теперь не нужна). Собираем все остальное и в итоге теперь подкапотное выглядит вот так:
Необходимо не забыть, прокачать тормозную систему и выставить уровень тормозной жидкости, при этом заменив её на новую. Прокачивать контур нужно начиная от самого дальнего колеса (заднего правого), потом прокачиваете заднее левое, переднее правое и переднее левое.
Как поставить вакуумный усилитель тормозов на А100.
Как уже писал у меня проблема с заклиниванием тормозов. После долгих разборок межаники выдали вердикт - хана гидроаккумулятору и насосу. Посоветовали менять гидроусиление тормозов на вакуумное усиление.
На разборке есть вакуумный усилитель для машины с ГУРОм. Думаю мне должен подойти. Стоит 30 баксов. Очень заманчиво по сравнению с 900 долларов за гидроаккумулятор с насосом.
Кто что скажет по этому поводу? Насколько реальна, гемморойна и оправдана данная процедура?
Имхо, не зря там система гидравлической сделана, да и груша стоит 275 Евро А ИЦ вот он 600
Но если есть связи в литве так можно рабочий и оттуда нарыть.
- Guests
- Guests
- Guests
- Guests
To March:
Я тоже эту идею рассматривал. Но там еще есть какая-то сложность с вакуумом, в том смысле, что при вакуумном усилителе штатно на движке стоит нечто для создания необходимого вакуума (как мне сказали для мотора 2,3 одного вакуумника недостаточно). Так вот, на моем NF отливок для крепления этой шняги нет, а вот на AARе в 45 кузове - есть. Опять-таки, инфа не проверена. Потому я и не решился пока на столь кардинальную модернизацию, да и тормоза у меня еще есть. В принципе, можно наверно глянуть что как установлено в 45 сотке с AARом и сделать по образу и подобию. Из насоса ГУР вытащить 1 плунжер и заглушить ветку на тормоза. Плунжер вытащи обязательно, если ветку просто заглушишь - порвет корпус насоса. А еще лучше купить новый насос ГУР для машин с вакуумником (без тормозной ветки). У нас в Питере новый насос Lukas стоит 6000 руб. А контролька тормозная у тебя моргает скорее всего из-за недостаточного давления в системе гидроусиления. Можно проверить - датчик стоит под бачком тормозной жидкости. Если переделаешь - поделись, плиз, опытом.
З.Ы. Я думаю, что эффективность вакуумных тормозов будет не хуже, конечно, гидроусиление - хорошо, но в нашем возрасте очень дорогое удовольствие получается.
Замена гидроусилителя тормозов на вакуумный Audi 100 C3 turbo
Гидроусилитель тормозов на Audi 100 C3 - система достаточно живучая, но дорогая в случае выхода из строя её компонентов. По статистике на ремонт нужно минимум 850$ только на запчасти. Логичным в данной ситуации выглядит решение перехода на вакуумное усиление, тем более что сейчас никто из автопроизводителей не ставит гидроусиление тормозов. Можно купить двухмембранный вакуумный усилитель от Ауди 200, но его ещё поискать надо. поэтому стоит рассмотреть вариант двухмембранного вакуумного усилителя от Audi S4 (2.7 biturbo), возможно подойдут и другие (но от Турбо мотора), но этот усилитель достаточно большой и можно будет поставить тормоза по-крупнее, если захочется.
Так выглядит подкапотное пространство с гидроусилителем тормозов
Для того, чтобы снять систему, нужно (помимо набора автомобильных ключей):
1) Открутить тормозные трубки от ГТЦ и открутить сам ГТЦ с бачком (понадобятся ключи на 10, 11 и 13 мм);
2) Открутить трубки от гидроусилителя тормозов и гидроусилительные шланги от раширительного бачка (2шт.), которые необходимо заглушить.
3) Со стороны салона гидроусилитель прикручен 4-мя гайками на 10 мм. Снимаем карман под рулем, воздуховод на ноги, отодвигаем ковер и всякую шумоизоляцию и видим. 3 гайки. Четвертую же не видно и её можно открутить через отверстие в кронштейне педалей. Для этого нужен спец ключ, который можно сделать своими руками (на фото ниже): нужна головка на 10 мм, к которой будет приварен удлинитель, чтобы добраться до 4-ой гайки:
Теперь, когда, гидроусилитель снят можно сравнить его конструкцию с вакуумным усилителем, где видно, что у нового усилителя не хватает длины штока и крепления на конце. Для этого отрезаем необходимый кусок штока от гидроусилителя и привариваем его к вакуумному усилителю, соблюдая длину конструкции:
Далее ставим новую конструкцию на освободившееся место, хотя на первый взгляд кажется, что места там не хватит и вакуум туда не влезет, но на самом деле он становится без проблем и чувствует себя там достаточно свободно. С обратной стороны прикручивается точно так же, как и крепился гидроусилитель, но только 2-мя болтами, а не 4-мя гайками, как на гидроусилителе.
Прикручиваем вакуумник, к нему ГТЦ и бачок (которые необходимо приобрести для соответствующего усилителя), тормозные трубки, шланги, ставим на место расширительный бачок ГУРа. Теперь продолжаем ампутировать компоненты системы гидроусиления тормозов. Выкидываем два плунжера из насоса ГУ которые отвечают за тормозной контур:
Удаляем напорный шланг от насоса к груше и глушим отверстия в насосе подходящими болтами. Снимаем саму грушу (она теперь не нужна). Собираем все остальное и в итоге теперь подкапотное выглядит вот так:
Необходимо не забыть, прокачать тормозную систему и выставить уровень тормозной жидкости, при этом заменив её на новую. Прокачивать контур нужно начиная от самого дальнего колеса (заднего правого), потом прокачиваете заднее левое, переднее правое и переднее левое.
В конечном итоге, теперь тормоза стали мягкие и чёткие, усилие на педали понятное и прозрачное. Сравнивая с ушатанным гидроусилителем - просто день и ночь. Машину не узнать, все остались довольны! Машин готов ездить дальше и радовать окружающих:
ауди 100 с4 замена вакуумного усилителя тормозов, главного цилиндра тормозов
Привет, у меня тормоз плохо держет на трассе как будто воздух есть ,иногда нормально стоновится ,по городу тоже слобо подскажи пожалуйста что можно делать ?
@Анатолий Нестерович здраствуте, подскажи как подкачать тормоза, какой первый?
Прокачай , если есть воздух
Это вы на глазу буквы делаете?
В ауди 100 с4 провал в тормозах только в холодную погоду когда тепло все норм. Но ша вооше их нету. Это главный? Менять все в сборе или как?
Скорее всего гтц заменить надо , или может где подтекает, жидкость в норме тормозная ?
Трубки ненадо откручивать тормазные
Пропали тормоза после того как тянули за буксир и резко затормозил, Заменил головной целиндр, при этом упал шток с резьбой и пяточком , прокачали тормоза, пошел воздух и пропал , через трубку дул в себя шел воздух а дуя в нее не было, сейчас тормозит переднее левое колесо
@Анатолий Нестерович в системе оказался воздух ! И вакуммник чуть травил
@А.С.А.В либо воздух в системе, либо не исправный ГТЦ
При движении тормоза давлю в пол , выключить зажигания прокачиваю три раза и они камень , двигаюсь они пропадают
Саламалейукум всем у меня ауди перезодка 2.3 вакуум пастабил тормоза 3 кашка первый раз нажимаяш передние только тармазит водительских сторана 4 раз нажимаяш остальное тормозит скажите пажалуста что делать
@Анатолий Нестерович воздух пракашал нету воздух главной тормозной цилиндр 5 раз менял новый пастабил из вакуума выбайт токой или нет
Воздух в системе скорее всего
Вопросы:
1. По какой причине снимал вакуумник?
2. Возможно ли его (ваккумник) ремонтировать?
3. По какой цене приобретал "новый"
4. Нет ли течи масла после установки насоса на герметик?
1. Тормоза тугие были и было плохо тормозить, из за этого еще был дополнительный подсос воздуха в коллектор из-за порванной мембраны в нем.
2. По сути можно но трудно, так как надо что бы все там герметично было! если поменять мембрану не факт что когда собрать вакуумник не будет щели и доп подсоса - проще купить на разборке или новый.
3. Приобретал бу за 30$
4. Все хорошо держит, но герметик надо серый брать, более прочный!
А можно снять вакуум не отсоединяя трубок от главного тормозного. А то систему авс потом дня три прокачивать придётся.
Как я понял из той информации которая есть в интернете то если машина на долго и есть проблема с вакумный усилителем то проще переделать один раз на обычные гидровлические тормаза без усилителя и больше не мучаться.
Тормоза проваливаются в пол, до упора. Что подскажите? Менять как Вы?
@Дмитрий Чернов шипение было какое то подозрительное. Позвал друга, он качал тормоза, а я слушал и искал.
@Fred Fred нашли я так понимаю случайно? Доставать не хочу. Спасибо большое, посмотрю обязательно, как нибудь найду, наверное
@Fred Fred о спасибо, надо начинать с простого, но такой вариант я даже не предпологал, я думал у меня гтц накрылся.
лопнула трубка идущая к вакумнику.
Вот та же проблема, что это было у вас?
Вакумм есть, тормоза первый раз нажимаешь я бы сказал даже мягковаты через чур и нету резкости, второй раз нажимаешь они каменные, может ли быть причина та же что и у вас? И как это проверить?
@Aleksandrs Krasutins Внутри есть хитрая квадратного сечения шпилька которая держит шток с хитрым наконечником от выпадания. Размеры окна вдоль хода штока и этой шпильки разные. Так же внутри стоит небольшой резиновый пятачок. По сути эти три детали и определяют момент и величину открывания клапана который пускает воздух внутрь. Разбираться както пришлось не сильно детально - эту шпильку заломало и половинка вылетелда внутрь усилителя не давая вернуться всей тарелке .. затормозил, а растормозиться только трубки открутив от ГТЦ.
Сделал похожую, поставил собрал - ехать невозможно, чуть коснешься педали машина встает колом. Где то 1500 км проездил так ( из них до дому где то 900). Потом вырезал такую же по сечению , разобрал - собрал снова. стало комфортно пердсказуемо и нормально. На старой в месте где она фиксирует шток и в местах где опирается на пластик были износы.
Ещё - воздух заходит со стороны педали и там пыльник. Он может набрать грязи так что толком не продувается , тогда и "усиливать "толком нечем, при резком нажатии педаль колом а затем начинает уходить вниз. Тоже был "грязен до .. "
Проверка работы и замена обратного клапана вакуумного усилителя
Пошаговая инструкция с фото сопровождением о том, как проверить работу обратного клапана вакуумного усилителя и произвести его замену.
Пошаговая инструкция с фото сопровождением о том, как проверить работу обратного клапана вакуумного усилителя и произвести его замену.
Если с тормозной системой появились первые симптомы плохой работы, тогда следует произвести осмотр на поиск неисправностей. Обычно первые симптомы проявляются при нажатии на педаль тормоза. А это в свою очередь – неисправность вакуумного усилителя тормозов – главного «помощника» всей системы торможения.
Чтобы проверить работоспособность вакуумного усилителя, нужно при выключенном двигателе автомобиля произвести 5-6 последовательных нажатий на педаль тормоза с интервалом в 1-2 секунды и на шестой раз педаль не отпускать – зафиксировать нажатой. Теперь в таком положении заведите двигатель, педаль должна будет переместиться вперёд. Если ничего не случилось, тогда нужно проверить вакуумный шланг и работу обратного клапана на герметичность, что мы и будем сейчас делать в этой статье.
Вся процедура очень простая и не требует дополнительной помощи со стороны, всё можно делать в гараже своими руками. Самое неудобное и нудное это будит разборка обшивки под капотом, иначе до вакуумного усилителя тормозов будет не добраться.
Проверка работы и замена обратного клапана вакуумного усилителя:
1. Провод с клеммой «–» отсоединить от автомобильного аккумулятора.
2. Снять полностью левую и правую шумоизоляционную обивку моторного отсека.
3. Провести осмотр вакуумного шланга на герметичность соединения со штуцером на впускной трубе. Если тут всё хорошо, тогда идём далее.4. Проверьте соединение этого шланга на другом конце – на вакуумном усилители тормозов.
5. Тут нужно ослабить затяжку хомута на шланге с клапаном и вынуть его, после чего обратный клапан можно достать из вакуумного усилителя.
6. На клапан нужно надеть резиновую грушу со стороны штуцера большого диаметра (конец который вставлялся в усилитель тормозов) и сжать её. Если всё исправно, то воздух спокойно выйдет с обратной стороны – через клапан.
7. Если при разжимании груши она осталась в зажатом положении, тогда обратный клапан вакуумного усилителя тормозов исправлен. Если воздух не выходит с обратной стороны или груша набирает воздух после её разжимания рукой, тогда клапан нужно заменить на новый. Замена и его сборка происходит в обратном порядке.
Эту процедуру можно делать и без груши – продуть ртом. Должно происходить свободное выдувания воздуха с обратной стороны клапана и невозможность вдувания в себя.ВАЗ
Ремонт вакуумного усилителя тормозов ауди 80 б4
Диски на автомобиле Ауди 80 б3 устанавливаются не только спереди, но и сзади. Оснащение автомобиля дисковыми тормозами «в круг» выполняется, в зависимости от модификации силового агрегата. На автомобилях с маломощными двигателями устанавливаются сплошные диски, на более мощных версиях и моделях с АКПП — вентилируемые.
Плюс вентилируемых тормозов заключается в высокой эффективности — за счёт специальных лопастей при движении диск охлаждается потоками воздуха, что препятствует его перегреву и продлевает срок эксплуатации.
Автомобили Ауди, в которых задний барабан заменён диском, оснащаются системой ABS, препятствующей блокировку колеса при остановке.
Используемая тормозная система ауди 80 б3 двухконтурная — схема подразумевает отдельную работу диагонально расположенных колёс. Даже при выходе из строя одного тормозного контура автомобиль не теряет управление.
Система на Ауди 80 состоит из нескольких элементов:
- непосредственно педаль тормоза;
- вакуумный усилитель тормозов, многократно усиливающих импульс, передаваемый педалью;
- главный тормозной цилиндр, прокачивающий жидкость по обоим контурам;
- система распределения тормозных усилий задних колёс (при установленной АБС обычно не используется);
- тормозные диски спереди (как опция — вентилируемые), барабаны сзади (опционально — дисковые);
- тормозные цилиндры, прижимающие колодки к дискам или барабанам (встречаются одно и двухпоршневые);
- тормозные колодки.
Неисправности вакуумного усилителя тормозов
Для авто без вакуумного насоса, явный признак — возникновение чрезмерного сопротивления тормозной педали. Это отчётливо проявляется во время движения:
- при нажатие во время езды — двигатель начинает троить.
- при экстренном торможение — двигатель заглохнет.
Подобное проявление наблюдается у авто, схема которых предполагает особый забор рабочей массы. Для функционирования вакуумного усилителя с впускного коллектора топливо поступает в функциональное пространство. Это происходит из-за подсоса избыточного воздуха через негерметичные трубки или мембраны. %rtb-4%
Видео: Настройка и замена трубки усилителя тормозов ауди 80 [ @ 2020 ]
11.12 Проверка исправности функционирования/герметичности, замена и регулировка вакуумного усилителя тормозов
Проверка исправности функционирования/герметичности, замена и регулировка вакуумного усилителя тормозов
Проверка исправности функционирования
1. Не запуская двигатель, несколько раз выжмите педаль ножного тормоза. Удостоверьтесь в отсутствии изменений в величине резервного хода педали (расстояние между педалью и полом).
2. Удерживая педаль выжатой, запустите двигатель. Если сразу после запуска педаль слегка “проваливается”, следовательно, вакуумный усилитель тормозов работает исправно.
1. Запустите двигатель на пару минут, затем заглушите. Несколько раз медленно выжмите педаль ножного тормоза. Если сначала ход педали с каждым выжиманием постепенно сокращается, однако, через три-четыре качка стабилизируется, значит, герметичность сборки вакуумного усилителя не нарушена.
2. Выжмите педаль ножного тормоза при работающем двигателе. Удерживая педаль выжатой, заглушите двигатель. Если спустя 30 секунд удерживания педали нажатой ее резервный ход не изменится, следовательно, герметичность сборки вакуумного усилителя не нарушена.
Проверка величины выступания штока толкателя
Видео: Замена вакуумного усилителя тормозов Ауди 80-90
Назначение усилителя тормозов
На подавляющем количестве современных автомобилей используется гидравлическая тормозная система. Она подразумевает, что усилие, необходимое для сжатия тормозных колодок, создается самим водителем при нажатии педали тормоза. Через главный тормозной цилиндр усилие передается на тормозные цилиндры, размещенные на колесах, с помощью несжимаемой жидкости. От цилиндров усилие передается на тормозные колодки, которые и осуществляют торможение.
Недостатком гидравлической тормозной системы является необходимость приложения водителем достаточно большого усилия для сжатия тормозных колодок. К тому же требуемое усилие зависит от веса автомобиля и увеличивается при повышении скорости, с которой совершается торможение. При длительной поездке или движении в городском режиме педаль тормоза может нажиматься десятки или даже сотни раз, что ведет к быстрому утомлению водителя. А это уже может сказываться и на безопасности движения.
Назначение вакуумного усилителя тормозов кроется в самом названии детали. Он призван увеличивать усилие, прилагаемое водителем, при передаче воздействия к тормозным цилиндром и далее к тормозным колодкам. Вакуумный усилитель увеличивает силу нажатия в несколько раз, что позволяет сделать торможение более эффективным и снижает физическую нагрузку на водителя.
Роль вакуумного усилителя в тормозной системе
Вакуумный усилитель тормозов (он же – вакуумник и ВУТ) способен в 3-5 раз повысить усилие, которое прилагает водитель ногой на тормозную педаль, что и обеспечивает комфортное управление тормозной системой.
Без этого узла эффективно совершать замедление и остановку авто невозможно по той простой причине, что прижать колодки тормозных механизмов одним только усилием ноги достаточно сложно.
А это уже грозит безопасности движения, поскольку водитель может неправильно оценить обстановку и своевременно принять меры для остановки.
Усилитель же даже в случае экстренного торможения выполняет свою функцию и позволяет остановить авто.
В общем, роль вакуумного усилителя очень важная и от его работоспособности зависит многое. При этом конструктивно он очень прост, что и обеспечивает беспроблемную работу достаточно длительный период.
И все же неисправности с ним бывают. И при их возникновении результат не очень хорош – тормозная система хоть и сохраняет работоспособность, но выжать педаль тормоза проблематично и для замедления приходится прилагать очень большое усилие.
Как поменять передние колодки на ауди 80
Замену колодок необходимо проводить, если толщина накладок менее 4 мм. На многих колонках установлены сигнализаторы — небольшие стальные пластинки, издающие скрип при сильном износе.
Последовательность работы при замене передних колодок следующая:
- поднять переднюю часть автомобиля на домкрате и снять колёса;
- выкрутить нижний болт, крепящий суппорт к скобе;
- вывернуть суппорт вверх, после чего удалить старые колодки;
- установить новые колодки, вернуть суппорт на место и закрутить болт.
Большинство автолюбителей сталкиваются с проблемой — новые колодки существенно толще, а так как поршень цилиндра выдвинут, то суппорт не встаёт на место. Для возврата поршня в начальное положение следует удалить лицевую колодку, вернуть суппорт на место, и через специальный лючок в нём монтажной отжать цилиндр в исходное состояние. Рекомендуется снять крышку с бачка тормозной жидкости на гбц.
Если тормозная система на задних колёсах дисковая, то работы по замене колодок проходят в той же последовательности.
Проверка
Замена вакуумного усилителя тормозов ваз 2109
Ремонт вакуумного усилителя проводится в специализированных автомастерских с использованием предназначенного для этого оборудования. В условиях гаражного ремонта на ВАЗ-2109 замена вакуумного усилителя тормозов производится с установкой нового. Перед принятием решения по проведению замены, надо провести проверку работы его самого, а так же обратного клапана.
Проверка работы вакуумного усилителя
Ваз 2109 вакуум тормозной
Чтобы проверить работу усилителя надо:
- Сделать ногою нажатия на педаль, таким образом поднять давление в тормозной системе. Педаль при этом остается в отжатом состоянии.
- Удерживая ногу на педали, включить двигатель.
- При запуске двигателя, нога с педалью начинает движение к полу кузова ваз, значит, вакуумный усилитель работает и вся система в исправности.
Примечание. В другом случае, нога с педалью остаются без движения, то есть в верхнем отжатом состоянии, значит, где-то есть неисправность. Сначала надо проверить вакуумный шланг, по местам соединений. Также проверить обратный клапан на герметичность.
Проверка обратного клапана
Ваз 2109 вакуумные тормоза
Чтобы проверить работу обратного клапана надо:
- осмотреть места соединений трубок;
- ощупать руками эти места;
- подтянуть хомуты в местах соединений патрубков;
- на штуцере впускной трубы;
- на штуцере обратного клапана, на вакууме.
Потом проверить сам клапан. Для этого снять резиновую трубку с вакуума, при необходимости использовать плоскую отвертку. Так как трубка снимается очень туго. Взять заранее приготовленную резиновую грушевидную шприцовку, подходящего диаметра к штуцеру:
- Вставить ее;
- Сдавить шприцовку;
- Выдавить воздух из нее.
Отпустить руку, если она остается сжатой, тогда проверка клапана завершена. То есть клапан выполняет свое конструктивное предназначение. Если шприцовка наполнилась воздухом, тогда придется менять клапан. Так же можно проверить работу клапана ртом:
- Выдуть воздух изо рта, он должен спокойно пройти в вакуум;
- Затем произвести всасывание, выход воздуха не должен почувствоваться.
Этим завершается проверка вакуумного усилителя тормозной системы, обратного клапана. При не обнаружении дефектов в соединяемых частях и исправной работе обратного клапана, производится замена вакуума.
Видео: VW Passat B3 Ремонт вакуумного усилителя
Вакуумный усилитель тормозного привода — проверка, снятие и установка
Audi 80 B4. Шасси. Тормозная система
Дисковые тормоза в отличие от барабанных не имеют усиления тормозящего эффекта. Поэтому для обеспечения надлежащего тормозного действия необходимо приложение большего усилия на тормозную педаль. Около 60% этого усилия обеспечивает вакуумный усилитель тормозного привода, соединенный с главным тормозным цилиндром. Вместе с тем, педаль тормоза также непосредственно соединена с поршнем главного тормозного цилиндра. Такое конструкционное решение является вынужденным на случай отказа вакуумного усилителя.
Вакуумный усилитель обеспечивается пониженным давлением от впускного коллектора через соответствующий шланг. При торможении из-за разницы между атмосферным давлением и давлением воздуха от впускного коллектора происходит смещение большой эластичной мембраны, которая дополнительно воздействует на поршень главного тормозного цилиндра. При заглушенном двигателе от вакуумного усилителя не поступает дополнительной помощи при воздействии на педаль тормоза. Если же двигатель внезапно глохнет, то созданного запаса пониженного давления хватает еще на несколько торможений.
Автомобили с дизельным двигателем оборудуются насосом, обеспечивающим подачу пониженного давления к вакуумному усилителю, ввиду отсутствия такового во впускном коллекторе (см. иллюстрацию 8.0).
Для улучшения функционирования вакуумного усилителя автомобили с пятицилиндровым бензиновым двигателем дополнительно комплектуются соответствующим насосом. Этот насос приводится в действие от распределительного вала и располагается на левой стороне головки блока цилиндров (см. иллюстрацию 8.0а).
Ремонт и замена вакуумного усилителя тормозов на Audi 100 своими руками – Инструкции по ремонту и замене вакуумного усилителя тормозов на авто Audi 100
Замена гидроусилителя тормозов на вакуумный Audi 100 C3 turbo
Mark Icons
Так выглядит подкапотное пространство с гидроусилителем тормозов
Для того, чтобы снять систему, нужно (помимо набора автомобильных ключей):
1) Открутить тормозные трубки от ГТЦ и открутить сам ГТЦ с бачком (понадобятся ключи на 10, 11 и 13 мм);
2) Открутить трубки от гидроусилителя тормозов и гидроусилительные шланги от раширительного бачка (2шт.), которые необходимо заглушить.
3) Со стороны салона гидроусилитель прикручен 4-мя гайками на 10 мм. Снимаем карман под рулем, воздуховод на ноги, отодвигаем ковер и всякую шумоизоляцию и видим. 3 гайки. Четвертую же не видно и её можно открутить через отверстие в кронштейне педалей. Для этого нужен спец ключ, который можно сделать своими руками (на фото ниже): нужна головка на 10 мм, к которой будет приварен удлинитель, чтобы добраться до 4-ой гайки:
Теперь, когда, гидроусилитель снят можно сравнить его конструкцию с вакуумным усилителем, где видно, что у нового усилителя не хватает длины штока и крепления на конце. Для этого отрезаем необходимый кусок штока от гидроусилителя и привариваем его к вакуумному усилителю, соблюдая длину конструкции:
Далее ставим новую конструкцию на освободившееся место, хотя на первый взгляд кажется, что места там не хватит и вакуум туда не влезет, но на самом деле он становится без проблем и чувствует себя там достаточно свободно. С обратной стороны прикручивается точно так же, как и крепился гидроусилитель, но только 2-мя болтами, а не 4-мя гайками, как на гидроусилителе.
Прикручиваем вакуумник, к нему ГТЦ и бачок (которые необходимо приобрести для соответствующего усилителя), тормозные трубки, шланги, ставим на место расширительный бачок ГУРа. Теперь продолжаем ампутировать компоненты системы гидроусиления тормозов. Выкидываем два плунжера из насоса ГУ которые отвечают за тормозной контур:
Удаляем напорный шланг от насоса к груше и глушим отверстия в насосе подходящими болтами. Снимаем саму грушу (она теперь не нужна). Собираем все остальное и в итоге теперь подкапотное выглядит вот так:
Необходимо не забыть, прокачать тормозную систему и выставить уровень тормозной жидкости, при этом заменив её на новую. Прокачивать контур нужно начиная от самого дальнего колеса (заднего правого), потом прокачиваете заднее левое, переднее правое и переднее левое.
Вакуумный усилитель тормозов(ВУТ) шипит, РЕМОНТ своими силами
Вакуумный усилитель тормозов(ВУТ) шипит, РЕМОНТ своими силами
По диаметру пластиковой трубки подходит сальник шкива коленвала ВАЗ 2101-07:
для его крепления потребуется изготовить хомут из оцинковки:
Педаль тормоза и вакуумный усилитель тормозов Audi 100 (C4 / A4) / Audi 100 Avant / Audi 100 Quattro / Audi A6 Avant / Audi A6 Quattro с 1990 по 1997 год
3. Педаль тормоза и вакуумный усилитель тормозов
Педаль тормоза
- Самоконтрящаяся гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
- Основание (при снятии отсоединить кабель Procon).
- Подающий шланг (подсоединяется к главному тормозному цилиндру).
- Зажим (вставляется в монтажный кронштейн).
- Фиксатор (заменять новым после каждого снятия; устанавливается на штифт).
- Смещенная пружина.
- Фиксатор (заменять новым после каждого снятия; устанавливается на ось монтажного кронштейна).
- Фиксатор (заменять новым после каждого снятия; устанавливается на штифт).
- Болт с цилиндрической головкой для крепления главного тормозного цилиндра к кронштейну педали тормоза (момент затяжки: 20 Н·м).
- Педаль сцепления (устанавливается на оси монтажного кронштейна; в качестве запасной части поставляется с литой монтажной втулкой, которая не подлежит замене).
- Накладка.
- Задняя пружина педали тормоза (положение установки: длинный усик в монтажный кронштейн, а короткий – в педаль тормоза).
- Фиксатор (заменять новым после каждого снятия; устанавливается на ось монтажного кронштейна).
- Педаль тормоза (устанавливается на оси монтажного кронштейна; в качестве запасной части поставляется с литой монтажной втулкой, которая не подлежит замене; для снятия и установки снять монтажный кронштейн).
- Накладка.
- Выключатель стоп-сигналов (для регулировки: нажать педаль тормоза, вжать выключатель до упора и отпустить педаль).
- Фиксатор (вставляется в монтажный кронштейн).
- Шайба.
- Самоконтрящаяся гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
- Штифт (вставляется в педаль сцепления и главный цилиндр сцепления).
- Вилка.
- Стопорная гайка (момент затяжки: 50 Н·м).
- Главный цилиндр сцепления (при наличии утечек заменить новым).
Внимание:
Ход педали тормоза не должен укорачиваться вследствие использования дополнительных напольных покрытий.
Положение установки торсионной пружины педали тормоза:
- Зацепить длинный край пружины -стрелка 1- за кронштейн педали, а короткий край -стрелка 2- за педаль тормоза.
Вакуумный усилитель тормозов и главный тормозной цилиндр
Примечание
Вакуумный усилитель тормозов и главный тормозной цилиндр могут заменяться отдельно друг от друга.
Главный тормозной цилиндр не подлежит разборке.
- Самоконтрящаяся гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
- Опора.
- Перегородка.
- Прокладка (заменять новой после снятия главного тормозного цилиндра).
- Штифт (вставляется в вилку).
- Втулка (вставляется в вилку; для педали тормоза используется задняя пружина).
- Фиксатор (вставляется в штифт).
- Вилка.
- Гайка.
- Вакуумный усилитель (в версиях с бензиновыми двигателями требуемое разрежение подается от впускного коллектора; в дизельных двигателях для создания разрежения используется вакуумный насос).
- Крышка.
- Прокладка.
- Бачок тормозной жидкости с поплавковым датчиком.
- Уплотнительные втулки (перед тем, как вставить в главный тормозной цилиндр, нужно смочить тормозной жидкостью; бачок тормозной жидкости вжимается в уплотнительные втулки).
- Главный тормозной цилиндр, ø23.81 мм (не подлежит ремонту, в случае неисправности заменить новым).
- Шайба.
- Шестигранная гайка (момент затяжки: 25 Н·м).
- Уплотнение (заменять новым после снятия главного тормозного цилиндра).
- Вакуумный шланг с обратным клапаном (вставляется в вакуумный усилитель).
- Шланговый хомут.
- Вакуумный шланг (подсоединяется к вакуумному насосу или впускному коллектору и фиксируется шланговым хомутом).
- Шланговый хомут.
Функциональная проверка вакуумного усилителя тормозов
1. При выключенном двигателе несколько раз нажать до упора педаль тормоза (чтобы израсходовать разрежение в усилителе).
2. Еще раз нажать на педаль тормоза с меньшим усилием и, удерживая педаль нажатой, запустить двигатель. Если усилитель тормозов работает правильно, педаль слегка просядет под ногой (заработает вакуумный усилитель).
3. В случае неисправности вакуумного усилителя тормозов заменить его новым.
Замена гидроусилителя тормозов на вакуумный Audi 100 C3 turbo
Mark Icons
Так выглядит подкапотное пространство с гидроусилителем тормозов
Для того, чтобы снять систему, нужно (помимо набора автомобильных ключей):
1) Открутить тормозные трубки от ГТЦ и открутить сам ГТЦ с бачком (понадобятся ключи на 10, 11 и 13 мм);
2) Открутить трубки от гидроусилителя тормозов и гидроусилительные шланги от раширительного бачка (2шт.), которые необходимо заглушить.
3) Со стороны салона гидроусилитель прикручен 4-мя гайками на 10 мм. Снимаем карман под рулем, воздуховод на ноги, отодвигаем ковер и всякую шумоизоляцию и видим. 3 гайки. Четвертую же не видно и её можно открутить через отверстие в кронштейне педалей. Для этого нужен спец ключ, который можно сделать своими руками (на фото ниже): нужна головка на 10 мм, к которой будет приварен удлинитель, чтобы добраться до 4-ой гайки:
Теперь, когда, гидроусилитель снят можно сравнить его конструкцию с вакуумным усилителем, где видно, что у нового усилителя не хватает длины штока и крепления на конце. Для этого отрезаем необходимый кусок штока от гидроусилителя и привариваем его к вакуумному усилителю, соблюдая длину конструкции:
Далее ставим новую конструкцию на освободившееся место, хотя на первый взгляд кажется, что места там не хватит и вакуум туда не влезет, но на самом деле он становится без проблем и чувствует себя там достаточно свободно. С обратной стороны прикручивается точно так же, как и крепился гидроусилитель, но только 2-мя болтами, а не 4-мя гайками, как на гидроусилителе.
Прикручиваем вакуумник, к нему ГТЦ и бачок (которые необходимо приобрести для соответствующего усилителя), тормозные трубки, шланги, ставим на место расширительный бачок ГУРа. Теперь продолжаем ампутировать компоненты системы гидроусиления тормозов. Выкидываем два плунжера из насоса ГУ которые отвечают за тормозной контур:
Удаляем напорный шланг от насоса к груше и глушим отверстия в насосе подходящими болтами. Снимаем саму грушу (она теперь не нужна). Собираем все остальное и в итоге теперь подкапотное выглядит вот так:
Необходимо не забыть, прокачать тормозную систему и выставить уровень тормозной жидкости, при этом заменив её на новую. Прокачивать контур нужно начиная от самого дальнего колеса (заднего правого), потом прокачиваете заднее левое, переднее правое и переднее левое.
Замена или ремонт вакуумного усилителя тормозов своими руками и как его проверить?
К счастью, прогресс не стоит на месте, и сегодня мы себе просто не представляем тормозной системы без такого необходимого элемента, как вакуумный усилитель тормозов. Речь пойдёт не о том, как облегчает процесс торможения вакуумный усилитель, а о таких неприятных моментах, как неисправности, ремонт и замена вакуумного усилителя тормозов.
Кстати, технологически, процедура замены вакуумного усилителя тормозов своими руками, не составляет особого труда. Нужно лишь учитывать конструктивные особенности каждой модели авто, а основной принцип работы вакуумного усилителя тормозов аналогичен на всех моделях авто.
И, естественно, прежде чем, что-то ремонтировать или менять, нужно знать как это «что-то» устроено.
Устройство вакуумного усилителя тормозов
Вакуумный усилитель тормозов конструктивно объединён в один блок с ГТЦ (главным тормозным цилиндром). Устройство и схема действия вакуумного усилителя тормозов, для человека с интеллектом, не представляет особого хитросплетения.
- Корпус усилителя делится диафрагмой на две части: вакуумную (со стороны ГТЦ) и атмосферную (со стороны педали тормоза).
- Вакуумная камера при помощи обратного клапана соединяется с впускным коллектором, который является источником разряжения. На дизельных двигателях, как правило, применяется вакуумный электронасос для обеспечения постоянной работы вакуумного усилителя. При остановке двигателя, с помощью обратного клапана происходит разъёдинение вакуумного усилителя и коллектора, поэтому вакуумный усилитель тормозов работает только при работающем двигателе. Аналогичное разъёдинение происходит и в случае неисправности (отказе) вакуумного усилителя тормозов.
- Атмосферная камера посредством следящего клапана соединяется: в исходном его положении с вакуумной камерой, а при нажатии на педаль тормоза – с атмосферой.
- Толкатель – связан с педалью тормоза и обеспечивает перемещение следящего клапана. Диафрагма корпуса соединена со штоком ГТЦ со стороны вакуумной камеры, и обеспечивает нагнетание тормозной жидкости к рабочим цилиндрам с помощью поршня.
- Возвратная пружина предназначена для перемещения диафрагмы в исходное положение по окончании торможения. У вас в конструкцию усилителя может быть встроен электромагнитный привод штока – т.н. система экстренного торможения.
В системе ESP используется активный усилитель тормозов. Его задача – предотвращение опрокидывания.
Принцип работы вакуумного усилителя тормозов основан на том, что в вакуумной и атмосферной камерах, образовывается разность давлений. Именно эта разность давлений, воздействует на толкатель и перемещает шток поршня ГТЦ.
Неисправности вакуумного усилителя тормозов
Прежде всего, нужно понять, что неисправности вакуумного усилителя тормозов не приводят к фатальному выходу из строя тормозной системы. Происходит затруднение управления автомобилем, и увеличение усилия при нажатии на тормозную педаль.
Традиционными неисправностями, при которых требуется ремонт или замена вакуумного усилителя тормозов, являются:
- разгерметизация либо обрыв шланга, который соединяет вакуумный усилитель тормозов с коллектором двигателя. В этом случае вы услышите, как шипит вакуумный усилитель тормозов. Проверьте шланг на наличие трещин или разрывов, надёжность затяжки хомутов;
- неисправностью внутри вакуумного усилителя, может быть разрыв диафрагмы или старение резины клапанов. В этом случае клапан начинает «травить» воздух.
Как проверить вакуумный усилитель тормозов? В принципе, это легко. Первое, если у вас стал «троить» двигатель, начните диагностику с проверки исправности вакуумного усилителя. Дело в том, что разгерметизация сопровождается подсосом воздуха в патрубок впускного коллектора, что в свою очередь приводит к резкому обеднению воздушно-топливной смеси, поступающей в цилиндр двигателя.
Второй вариант проверки исправности вакуумного усилителя. При неработающем двигателе сделайте несколько (4-6) качков педалью тормоза. Затем, зафиксировав педаль посредине хода, запустите двигатель. Если во время запуска педаль «провалится», то есть сделает движение к полу, то вакуумный усилитель работает. Если же педаль тормоза останется без движения, то пришла пора делать ремонт или замену вакуумного усилителя тормозов.
При визуальном осмотре обращайте внимание на наличие подтёков на корпусе вакуумного усилителя тормозов, и, естественно принимайте меры к выяснению причины их появления.
Ремонт вакуумного усилителя тормозов производится при помощи соответствующего ремкомплекта и стандартного набора инструментов. Замена вакуумного усилителя тормозов, естественно, производится новым в сборе.
Технология ремонта, замены вакуумного усилителя тормозов
В первую очередь вы должны ознакомиться с «умной книгой», т.е. мануалом вашего автомобиля, и уточнить нюансы конструкции вакуумного усилителя и рекомендации производителя по поводу его ремонта.
Далее действуем по традиционной схеме ремонта:
- в салоне отсоединить тягу привода вакуумного усилителя от педали тормоза (под рулевым валом);
- в подкапотном отсеке снять ГТЦ;
- отсоединяем вакуумный шланг от обратного клапана;
После снятия ГТЦ, проводим ремонт вакуумного усилителя тормозов или его полную замену. В зависимости от неисправности.
Читайте также: