Bmw e36 прокачка тормозов
Обновлено: 18.05.2024
Инструкции по прокачке тормозов BMW
Если ваша педаль тормоза BMW мягкая, когда вы нажимаете на нее, есть большая вероятность попадания воздуха в тормозную систему.
Только тормозная жидкость должна находиться в тормозных магистралях и суппорте. Попадание воздуха в тормозную систему BMW может вызвать проблемы с торможением. Тормозная жидкость BMW не сжимается, а воздух сжимается. Таким образом, любой воздух в ваших тормозных магистралях BMW сделает вашу педаль тормоза мягкой, а ваше торможение менее эффективным.
- 1 симптомы
- 2 Что тебе понадобится
- 3 Инструкции
- 4 Прокачать BMW DSC Pump
- 5 Инструкции
симптомы
- БМВ тормозит мягко при нажатии на педаль тормоза
- Ощущение губчатой тормозной колодки
- Педаль тормоза BMW опускается на пол
Что тебе понадобится
- Тормозной или комбинированный ключ
- Тормозная жидкость BMW
- Небольшой контейнер для сбора тормозной жидкости
- Друг
Инструкции
Следующие советы показывают, как вручную прокачать тормоза BMW с помощью выпускного клапана на каждом суппорте тормоза.
-
Ослабьте гайки крепления колес, закрепите и поднимите автомобиль. Снимите колесо.
Прокачать BMW DSC Pump
Если ваши тормоза BMW продолжают чувствовать себя мягкими (мягкими), следующим шагом будет удаление воздуха из насоса DSC. Для этого вам необходимо использовать сканер, который может активировать двигатель DSC и прокачать систему.
Инструкции
Эти шаги могут отличаться в зависимости от используемого сканера.
- Подключите ваш сканер к порту OBD-II под приборной панелью.
- Включить зажигание.
- Выберите свою модель BMW.
- Перейдите в Body и выберите Dynamic Stability Contol или (DSC)
- Вызовите функции ECU или адаптации
- Выполните активацию двигателя насоса DSC/прокачку тормоза.
Рейнгольд ISTA/D + ISTA/P
- Подключите ISTA/D к вашему BMW и загрузите программное обеспечение.
- Выберите Управление транспортным средством в верхней панели.
- Выберите сервисную функцию.
- Выберите шасси и подвеску
- Контроль тяги
- Процедура прокачки тормозов
- Нажмите Старт справа внизу.
После завершения процедуры прокачки тормозов BMW ваши тормоза должны чувствовать себя более устойчивыми. Следите за уровнем тормозной жидкости в течение следующих нескольких дней и убедитесь, что вы не теряете тормозную жидкость.
Что чувствовали ваши тормоза после прокачки? Используйте раздел комментариев ниже, чтобы сообщить нам.
Обратите внимание, что инструкции данного руководства относятся ко всем автомобилям BMW, включая серии 1, 3, 5, 6, 7, X1, X3, X5, Z3, Z4. Не забывайте проверять тормозные колодки и уровень тормозной жидкости при прокачке тормозов.
Прокачка тормозов / замена торм. жидкости
- e36
- Bobruisk City
- e36
- Bobruisk City
- e-36 1,6 м43
- Борисов
Посоветуйте как правильно прокачать тормоза на е36 с абс. (1996 г.в)
Была полная завоздушка системы. (полная утечка тормо-жижки).
Всем ответившим спасибо.
- e36 318i
- BLR
Доброго дня.
Посоветуйте как правильно прокачать тормоза на е36 с абс. (1996 г.в)
Была полная завоздушка системы. (полная утечка тормо-жижки).
Всем ответившим спасибо.
если устранил утечку то прокачать стандартно, абс или без, разницы нет!
- e36 318i
- Минск- Каменная Горка
Доброго дня.
Посоветуйте как правильно прокачать тормоза на е36 с абс. (1996 г.в)
Была полная завоздушка системы. (полная утечка тормо-жижки).
Всем ответившим спасибо.
От самого длинного контура к самому короткому. Я ориентировался по длине тормозных трубок
Правый ( пассажирский) задний 1705 мм. (от тройника)
Левый ( водительский) задний 1080 мм. ( от тройника)
Правый ( пассажирский) передний 2109 мм. ( от блока АБС)
Левый ( водительский) передний 990 мм. ( от блока АБС)
Но это я. Некоторые говорят, что с АБС качают как то по- иному.
- 3,0D
- Минск
Но это я. Некоторые говорят, что с АБС качают как то по- иному.
- e36 318i
- Минск- Каменная Горка
На БМВ с АБС- на разных моделях - никогда проблем с прокачкой не было. Прокачивались самым обычным дедовским методом на ура. Но вот недавно прокачивал систему на WV с АБС - так там реально была проблема. Зад просто так не прокачаешь. Нужно включать зажигание (что бы заработал насос АБС). Технология такая - один накачивает педаль, держит, включает зажигание, второй открывает штуцер. Закрывает штуцер, первый выключает зажигание. И так по кругу. Зажигание не держать больше 10-15 секунд, т.к. Можно сжечь насос АБС.
Вот этим методом прокачалось хорошо. Может кому поможет
Слово в слово мне говорили 10 лет назад и о е36. Пробовал я так качать- ничего не вышло. Старым дедовским способом, как ты говоришь, всё получилось, но всё же, когда то у моей сестры была почти новая е36 ( лет 20 назад)- так вот я отчетливо помню, что педаль у нее была ОЧЕНЬ твёрдая и чёткая. К сожалению, пока что я от своей педали такого не добился. Но тормозит при этом хорошо, даже на слегка мягкой педали.
Bmw e36 прокачка тормозов
При замене колодок выяснилось что одна из задних колодок (старая) была поставлена неправильно - с перекосом (на нее давил не поршень а сам цилиндр- т.е. цилиндр был как бы всегда выдвинут=>тормозуха подтекала), после замены- вынимал поршень- запустил в тормозную систему воздух + течет рабочий цилиндр сцепления - щас конкретно течет (полбачка на 30 км => машина в гараже ждет когда новый привезут).
Вопрос: Как правильно прокачать тормоза с АБС (которая не работает - лампочка горит. лампочки вообще не было - это я ее вкрутил ). Может какие-то особенности есть?
Просьба не ерничать что машина с неработающей АБС это жесть. В цену на машино закладывались все эти расходы и может бьыть к лету я ее (АБС) и сделаю - сейчас надо получить более менее нормальные тормоза (ведь при покупке они были - несмотря на немножко текучий цилиндр тормозов).
Как качать? Что прокачивать первым: тормоза или сцепление (система-то одна?)
Ну и потом. с чего начать искать неисправность АБС?
Murzik325 - Слушай, а чё за Фишка то?
У меня тоже передний правый, то же комп сказал.
На счёт отключения - мне эти электронные интелекты никогда не нравились, мы два раза с корешом на его вольве чуть не убрались, из за этих интелектов. Я уверен только в себе и не доверяю электроннике. Я и сам могу имитировать подобие АБС.
При замене колодок выяснилось что одна из задних колодок (старая) была поставлена неправильно - с перекосом (на нее давил не поршень а сам цилиндр- т.е. цилиндр был как бы всегда выдвинут=>тормозуха подтекала), после замены- вынимал поршень- запустил в тормозную систему воздух + течет рабочий цилиндр сцепления - щас конкретно течет (полбачка на 30 км => машина в гараже ждет когда новый привезут).
Вопрос: Как правильно прокачать тормоза с АБС (которая не работает - лампочка горит. лампочки вообще не было - это я ее вкрутил ). Может какие-то особенности есть?
Просьба не ерничать что машина с неработающей АБС это жесть. В цену на машино закладывались все эти расходы и может бьыть к лету я ее (АБС) и сделаю - сейчас надо получить более менее нормальные тормоза (ведь при покупке они были - несмотря на немножко текучий цилиндр тормозов).
Как качать? Что прокачивать первым: тормоза или сцепление (система-то одна?)
Ну и потом. с чего начать искать неисправность АБС?
Продолжим.
Заменил рабочий цилиндр сцепления. Уже перед заменой из него жижа текла просто ручьем :evil: 100 грамм на десять нажатий педали - это жесть! После замены прокачал. Немножко поездил - жидкость больше никуда не уходит, сцепление работает нормально.
После прокачал тормоза - задние колеса вообще не тормозят. Качал по мануалу: заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое. После прокачки педаль стала тяжелой, как и надо.
НО потом сразу ватная, как будто бы воздух в системе.
Куда копать?
Раньше (до замены колодок) машина тормозила!
Сечас же задние колеса не тормозят _СОВСЕМ_
При прокачке жидкость выходит. В этот раз прокачивал на яме (не покрутить колеса), а в прошлый (сразу при замене колодок), когда еще тек рабочий цилиндр сцепления на подъемнике они блокировались . На следующий день на гайцовском стенде - тормозное усилие на задней оси - "0,00" :cry:
Сервисмены говорят, что какой-то клапан закрылся :shock:
Как ее (АБС) вообще отключают? грамотно. Кроме как выкинуть гидроблок с насосом и поставить другой главный цилиндр.
Как заменить тормозную жидкость в BMW
Работа тормозной жидкости осуществляется в режиме повышенной температуры, достигающего порой 150 градусов при езде в городском режиме. Во время езды по бездорожью, а также спортивном характере езды, температура может подниматься еще выше, что также следует учитывать.
Современные разновидности могут легко выдерживать температуру в 200 градусов. Кипеть они начинают только после того, как температура дойдет до отметки в 200 градусов.
Если обеспечить своевременную замену, то эта информация будет рассматриваться как теоретическая, но ежегодно планка температурного режима будет снижаться, поскольку жидкость обладает свойством прекрасного впитывания влаги.
Это становится причиной того, что порог кипения будет составлять при наличии хотя бы 2% влаги уже не 250 градусов, а всего лишь 140-150. При кипении отмечается появление пузырьков воздуха, нарушающих работу системы торможения.
Период замены
Этот параметр регламентируется исключительно пробегом. Чаще всего, стоит побеспокоиться об этом вопросе 1 раз в 2-3 года, или же 40-50 тысяч километров пробега. В автомобилях BMW применяется тормозная жидкость класса DOT4.
Замена тормозной жидкости в BMW E70
Перед началом работы следует обеспечить соблюдение общего руководства по эксплуатации машины, а также снять перегородку отопителя.
При выполнении работ по замене или ремонту указанных ниже узлов в BMW E70 необходимо точное следование руководству по эксплуатации:
- Главный тормозной цилиндр;
- Гидравлический агрегат;
- Детали или трубки, соединяющие их;
- Насос для подкачки.
После проведения работ над последним нужно прокачивать только контур системы торможения на колесах в передней части машины. Перед тем, как промывать систему торможения, следует выполнить однократное включение подкачивающего насоса через информационную систему диагностики.
- Подключение информационной диагностической системы BMW;
- Выбор специальной функции для того, чтобы прокачать гидравлический узел;
- Присоединение устройства к бачку на главном цилиндре, и включение всей системы.
При этом необходимо обеспечить полное соблюдение руководства по эксплуатации от компании-производителя, а уровень давления не выходит за границы 2 бар.
Полная прокачка
Один конец шланга опускается в сосуд для приема жидкости, второй присоединяется к головке штуцера на заднем правом колесе. Затем штуцер отворачивается и гидравлический привод прокачивается до того момента, пока из него не польется жидкость, в которой отсутствуют пузырьки воздуха. После этого штуцер следует закрыть. Операция повторяется на всех остальных колесах.
Задние колеса
Один конец шланга присоединяется к сосуду для приемки, второй надевается на штуцер суппорта, после чего штуцер отворачивается. С использованием информационной системы диагностики выполняется прокачка тормозного контура до момента отсутствия пузырьков воздуха. Штуцер заворачивается, и операции повторяются на другом колесе.
Передние колеса
Первые три действия здесь будут идентичными прокачке для задних колес. А вот после выполнения прокачки с использованием информационной системы диагностики следует выполнить нажатие на педаль 5 раз.
В вытекающей жидкости должны отсутствовать пузырьки воздуха. После повторения операции для второго переднего колеса, необходимо отключить устройство для замены от бачка, проверить в нем уровень тормозной жидкости, и закрыть сам бачок.
Замена тормозной жидкости в BMW E90
Для проведения работ потребуется следующее оборудование:
- Накидной ключ, чтобы снять штуцер удаления воздуха;
- Прозрачный шланг из пластмассы диаметром 6 мм, а также емкость, куда будет стекать отработанная тормозная жидкость;
- Около одного литра новой тормозной жидкости.
При использовании тормозной жидкости необходимо соблюдать установленные правила безопасности.
Удаление воздуха из системы BMW E90 обычно производится в условиях СТО, при помощи особого устройства, подающего ее в систему под давлением 2 бар. Такую операцию можно провести и самим, для этого помощник должен нажать несколько раз на педаль тормоза, чтобы из системы вышел лишний воздух.
Вначале удалить воздух нужно из заднего правого суппорта, затем из заднего левого, переднего правого и переднего левого. В процессе проведения работы необходимо следить за тем, чтобы объем жидкости не опускался ниже требуемого уровня, и доливать ее при необходимости.
После того, как крышка резервуара будет закрыта, следует проверять крепление шлангов тормозной системы, затянутость штуцеров для выпуска воздуха, а также герметичность (при работающем двигателе).
Прокачиваем тормоза
После каждого ремонта тормозной системы, при котором система вскрывалась, в нее может попасть воздух. После этого из системы необходимо удалить воздух. Признаком наличия воздуха в системе является снижение тормозного давления. В этом случае необходимо устранить негерметичность системы и удалить из нее воздух.
Воздух из системы удаляется качательными движениями тормозной педали. Для этого необходима помощь ассистента.
На СТО для удаления воздуха из системы применяется, как правило, специальное устройство. С помощью указанного устройства в системе через резервуар тормозной жидкости создается избыточное давления в 2.0 бар.
Если необходимо удалить воздух из всей системы, то воздух удаляется отдельно из каждого колеса. Это необходимо делать тогда, когда воздух попал в каждый колесный цилиндр. Если ремонтировался или заменялся только один суппорт, достаточно, как правило, удалить воздух из конкретного цилиндра.
Последовательность удаления воздуха
- Суппорт задний правый
- Суппорт задний левый
- Суппорт передний правый
- Cуппорт передний левый
Как прокачать тормоза
- Снимите защитный колпачок со штуцера прокачки воздуха тормозного цилиндра. Очистите штуцер, наденьте на него чистый шланг. Другой конец опустите в емкость, наполовину наполненную тормозной жидкостью.
- Попросите ассистента нажать на педаль тормоза столько раз, сколько необходимо для создания в системе давления. Давление в системе ощущается по нарастанию сопротивления педали.
- Создав необходимое давление, прижмите педаль к полу. Не отпускайте педаль.
- Накидным ключом отверните штуцер удаления воздуха примерно на один оборот. Соберите вытекающую жидкость в емкость. Следите за тем, чтобы конец шланга постоянно находился в жидкости. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.
- После ослабевания давления жидкости закройте штуцер.
- Повторите качания педали, чтобы вновь создалось давление. Снова прижмите педаль. Откройте штуцер так, чтобы упало давление. Закройте штуцер.
- Повторите описанный процесс на каждом тормозном цилиндре до тех пор, пока вытекающая в емкость жидкость не будет содержать пузырьков воздуха.
- После удаления из системы воздуха снимите шланг, закройте штуцер и наденьте на него защитный колпачок.
В процессе удаления воздуха наблюдайте за резервуаром тормозной жидкости. Уровень жидкости не должен сильно понижаться, иначе в систему может попасть воздух.
Тормозная система BMW E36 - обзор, проблемы, ремонт
Простая. Качественное и простое исполнение в стиле BMW 90-х. Как и любая другая тормозная система состоит из механической части и гидравлики. ABS и стояночный (ручной) тормоз рассмотрим в отдельных материалах.
Приступим. И для начала немного теории.
Усилие с тормозной педали идёт на главный тормозной цилиндр, который передаёт давление на исполнительные цилиндры колёс (поршни) через тормозную магистраль - систему металлических трубок под днищем. Почти металлических, поскольку возле колёс вместо метала используются гибкие тормозные шланги. Тормозные поршни прижимают колодки к диску или барабану и останавливаю машину. При этом усилию на педали помогает атмосферное давление. Это реализовано через вакуумный усилитель. Теперь подробнее о проблемах и ремонте всей тормозной системы.
1. Вакуумный усилитель тормозов.
Как бы, помогает давить на педаль. Под капотом, прямо перед водителем виден расширительный бачёк с тормозной жидкостью. Чуть ниже него виден большой чёрный герметичный приплюснутый цилиндр - это вакуумный усилитель. Он состоит из двух герметичных камер, перепускного атмосферного клапана, мембраны с пружиной, главного тормозного цилиндра и штока соединённого с педалью тормоза. Одна из камер подключена к разряженному впускному коллектору шлангом, во второй атмосферное давление.
Когда водитель давит на педаль, он сдвигает шток и этим давит на главный цилиндр, создавая давление в тормозной системе и останавливая автомобиль. Но шток при движении открывает и закрывает клапан, создающий или убирающий разницу давления в герметичных камерах. Это давление усиливает нажатие на педаль раза в три - четыре.
Проблема узла очевидна - разгерметизация и доступ во впуск неучтённого воздуха. Результат - плавающие обороты, потеря мощности, сложнее давить по тормозам. Тормозной цилиндр меняется в сборе на такой же с разборки. Они отличаются для бензиновых и дизельных двигателей.
2. Магистраль
Трубки под днищем и шланги под колёсами - всё просто, кроме того, что шланги трудно откручиваются при замене. Нужен специальный накидной ключ с прорезью. Продавцы на авторынках знают. После работ обязательна прокачка тормозов. Схемы магистрали можно посмотреть в нашем каталоге запчастей.
3. Суппорта с дисками
Стандартны, как и во всех других авто. Держатся на двух направляющих за скобу и пружине спереди. Скоба держится на двух болтах. Направляющие откручиваются, снимается суппорт, заменяются колодки, датчик износа. Далее самое сложное, точнее единственное сложное - необходимо вдавить поршень в крайнее положение, иначе суппорт с колодками не налезет на диск. Не нужно лезть в гидравлику и ничего там разбирать. Достаточно воспользоваться рычагом, или разводным ключом, ручными тисками и т.д.
Сами диски держатся болтами, которыми прикручивается колесо. Если колесо снято, то остаётся один удерживающий болт под шестигранник и скоба суппорта с двумя болтами. Откручивайте аккуратно, что бы не слизать грани. Если диски расположены сзади, то внутри них будут ещё и барабаны для ручника. Т.е. нужно будет сводить колодки прежде чем получится снять. Делается это отвёрткой через отверстие одного из болтов колеса. Если мало, то придётся ещё и трос приотпустить из салона (если давно не меняли, то в барабанах будут приличные канавки и будут мешать).
Здесь возможна серьёзная проблема с прикипевшим к ступице диском. Как решать - описано чуть ниже. В остальном всё просто - если диск не сильно сточен и нет никакого биения при торможении, то можно оставлять, можно только кромку снять, что бы проще суппорт с новыми колодками одеть. Если есть новые тормозные диски, то это всегда хорошо.
4. Барабаны
Бывают двух видов - задние дисковые тормоза с барабанами для ручника и комбинированные (обычные) барабаны. И в тех и в других подводится трос от ручника, который разводит колодки, прижимая их к стенкам барабана. Плюс к этому в обычных барабанах - есть тормозные цилиндры, которые также разводят колодки, но делают это при нажатии на педаль. Могут потечь, и тогда под замену. Стоят недорого. При их замене прокачка системы обязательна.
В дисковых задних тормозах колодки ручника практически не изнашивает. В обычном напротив, приходится часто менять как колодки, так и сам барабан. Снимается барабан, после снятия колеса, через откручивание удерживающего болта шестигранником и после сведения колодок внутри (отвёрткой через отверстие под болт колеса крутим штуку с фото ниже).
Если диск с барабаном (или обычный тормозной диск) прикипел к ступице, то можно попробовать отстучать, либо сорвать торможением. Последнее делается с дисковыми тормозами следующим образом: вывешиваются задние колёса, снимается нужное колесо, откручивается удерживающий болт, заводится машина, раскручиваются колёса и резко нажимается тормоз. Ступица продолжит крутиться, а диск окажется зажат в суппорте. Делать аккуратно и машину сразу на нейтралку после того, как сорвёте диск. Прежде чем менять тормозные колодки барабанов, внимательно изучите конструкцию - там много мелких деталей и все в точности нужно будет вернуть на место. Есть варианты съёма с использованием различных самодельных съёмников - это уже придётся поискать в интернете.
Как прокачать тормозную систему?
- Рекомендуем
![]()
Рекомендуем почитать на тему Как прокачать тормозную систему?
- Dаser
- Подробно
так же как и на любой машине
надеваешь трубочку на штуцер опускаешь в колбочку, откручиваешь штуцер, и просишь кого нить жать на педаль тормоза, раз-два, раз-два, а сам сидишь у колеса и смотришь когда жидкость будет выходить без пузырьков (если воздух выгоняешь), чистая (если тормозуху меняешь) и не забывай в бачок подливать свежей.
при замене сразу из бочка откачай спрынцовкой и налей свежей.
после всего закручиваешь штуцер, прокантролируй что бы при нажатии жидкость от туда не вытекала.
ну вот как то так
- zass
- Подробно
- Реклама
![]()
так же как и на любой машине
надеваешь трубочку на штуцер опускаешь в колбочку, откручиваешь штуцер, и просишь кого нить жать на педаль тормоза, раз-два, раз-два, а сам сидишь у колеса и смотришь когда жидкость будет выходить без пузырьков (если воздух выгоняешь), чистая (если тормозуху меняешь) и не забывай в бачок подливать свежей.
при замене сразу из бочка откачай спрынцовкой и налей свежей.
после всего закручиваешь штуцер, прокантролируй что бы при нажатии жидкость от туда не вытекала.
ну вот как то так
а как заменить жижу в блоке ABS??
- zass
- Подробно
- Kolosok
- Подробно
- Dаser
- Подробно
- zass
- Подробно
- Bogd
- Подробно
Если воздух проник в гидросистему ABS, из соображений безопасности удалить воздух следует на СТО. Это имеет место при наличии негерметичности в гидравлическом блоке или если резервуар тормозной жидкости оказался опорожненным или если при удалении воздуха забыли добавить в резервуар жидкость.
Воздух из тормозной системы удаляется качательными движениями педали тормоза, для чего требуется помощь ассистента.
На СТО воздух из тормозной системы удаляется, как правило, с помощью специального устройства. С помощью такого устройства в системе через резервуар для тормозной жидкости создается давление до 2.0 бар.
Если необходимо удалить воздух из всей системы, воздух отдельно удаляется из каждого тормоза.
Это делается обязательно в тех случаях, когда воздух проник в каждый отдельный суппорт. Если заменялся или ремонтировался только один суппорт, как правило, достаточно удалить воздух из соответствующего суппорта.
Последовательность удаления воздуха:
9 Воздух из других суппортов удаляется аналогичным образом.
10 После завершения процесса удаления воздуха в резервуар необходимо долить жидкость до отметки “МАХ”. Проверьте состояние уплотнительной прокладки -1- крышки резервуара.
11 После удаления воздуха из системы при нажатии на педаль тормоза она не должна мягко уходить вниз. Если же это происходит, следует еще раз повторить процесс удаления воздуха. — Закреплены ли тормозные шланги?
— Закреплен ли тормозной шланг в держателе?
— Затянуты ли штуцеры для удаления воздуха?
— Залито ли достаточное количество тормозной жидкости?
— На работающем двигателе проверьте герметичность. Для этого нажмите тормозную педаль усилием 200 – 300 Н (20 – 30 кг) в течение 10 с. Педаль не должна ослабевать. Проверьте все присоединения на герметичность.
Тормозная жидкость ни в коем случае не должна выливаться или выбрасываться с бытовыми отходами. Местные органы власти информируют водителей о местах ее возможной утилизации.
12 В заключение выполните несколько торможений на дороге с неинтенсивным движением транспорта. При этом необходимо выполнить, как минимум, одно сильное торможение с использованием ABS (узнаете по пульсации педали тормоза). При этом следите внимательно за следующим позади Вас транспортом.
10.1 Прокачка гидросистемы тормозов
Правильное функционирование тормозной гидросистемы возможно только если ее компоненты свободны от воздуха. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте ее.
В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно.
Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения.
Если в главном цилиндре упал уровень тормозной жидкости, найдите и устраните причину утечки, прежде чем продолжать работу.
Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклон), выключите зажигание и выберите 1-ю передачу или задний ход. Заблокируйте колеса и освободите ручной тормоз.
Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязь.
Отверните крышку резервуара тормозной гидросистемы и доведите уровень жидкости до линии “МАХ”. Наживите крышку и не забудьте поддерживать уровень жидкости выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры, иначе воздух вновь попадет в систему.
В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним человеком. Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они значительно упрощают работу, а также уменьшают риск обратного затягивания в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Если такое приспособление не доступно, примените основной метод прокачки (для двух человек), подробно описанный ниже.
Если используется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может значительно меняться в зависимости от типа используемого приспособления, основной ее ход также описан ниже.
Какой бы метод не использовался, соблюдайте правильную последовательность прокачки.
Если были разъединены или сняты компоненты только одного из контуров (например суппорт или рабочий тормозной цилиндр), в прокачке нуждается лишь этот контур.
Если прокачке подлежит вся система, действуйте в следующей последовательности:
a) Задний правый тормозной механизм.
b) Передний левый тормозной механизм.
с) Задний левый тормозной механизм.
d) Передний правый тормозной механизм.
1. Подготовьте чистый стеклянный резервуар, подходящей длины пластиковую или резиновую трубку, которая туго садится на штуцер прокачки. Потребуется помощь второго человека.
2. Если еще не выполнено, снимите пылезащитный колпачок штуцера прокачки и насадите на штуцер подготовленную для прокачки трубку. Погрузите второй конец трубки в предварительно налитую в резервуар тормозную жидкость.
3. Убедитесь, что резервуар главного цилиндра наполнен, и поддерживайте уровень жидкости в нем выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры.
4. Попросите ассистента нажать тормозную педаль до упора несколько раз, а затем удерживать ее нажатой.
