Перепускает главный тормозной цилиндр симптомы ваз

Обновлено: 16.05.2024

В общем приключения начались когда заменили передние тормозные шланги. Систему не смогли полностью прокачать из-за обломанного штуцера на заднем суппорте. Через месяц заменил все колодки в круг, в т.ч. и ручника и высверлили обломанный штуцер, поставили новый. Качнули, но тормоза всё равно далеко не то что было. Из заменённого штуцера очень плохо идёт тормозуха. Внешний осмотри тормозной системы заломов не показал. Тормозуха из бачка никуда не уходит и всё вроде сухо.

На пасху тормоза окончательно пропали (пропадали они постепенно в течении месяца-двух). Катился с горки, педаль плавно упала в пол, скорость была не большая — ручником остановил. Вечерком аккуратненько до дома дохрамал. Если резко в первый раз ударить по педали, то схватывает нормально, но потом всё равно педаль в полу. Через секунд 10 можно опять пробовать резко тормозить. Краткий экскурс в интернет говорит что это ГТЦ перепускает.

Выходим во двор и при помощи ключа на 17 и разводного снимаем ГТЦ за 10 минут (тормозные трубки вроде как под 11 ключ, но лучше крепко их зажать разводным). Заносим всё это добро домой.

Сначала снимается бачок: просто немного наклоняете его в стороны и тяните вверх, затем снимаем резинки в которых он сидит.

Поршень очень легко достаётся снятием стопорного кольца (у меня была треугольная проволка, которая одевается и снимается без всякого инструмента, что очень удобно). Стараемся не подстрелить себя поршнем или тормозухой которая может попасть в глаза.

Дале вымываем всю грязь. ВНИМАНИЕ, цилиндр промывается только тормозухой или спиртом, иначе рабочая поверхность сразу же покроется ржавчиной. Бачок и поршень промываем водой. На фото видна грязь скопившаяся за 26 лет. Из бачка вычистил очень много буро-зелёной жижи. После очистки осматриваем все детали. Главным для нас является состояние поверхности цилиндра, а именно отсутсвие значительных потёртостей, раковин, ржавчины, задиров (на гучуне вряд ли будут, в отличии от алюминия). Если цилиндр такую проверку прошел, то вероятность успешности ремонта уже 95%. Далее осматриваем поршень, изношенность резиновых изделий, потёртостей на поверхности. Из 4х резинок пожеванной оказалась одна — уплотнительное кольцо между большой и малой манжетой. За 26 лет и 260 тыс.км не удивительно. Полностью высушиваем детали

Заказал на экзисте ремкомплект который быстрее всего привезут — 1 сутки, номер D1125

В комплекте 7 резинок, нам нужно 6 из них, седьмая для 740/940 идёт. Качество резины конечно не сравнить с родной АТЕ, но маемо шо маемо. Закинул их в тормозуху вымачиваться.
Поршень разбирается очень легко: снимаем первую пружину, стопор манжеты, манжету, прокладку, уплотнительное кольцо поддеваем отвёрткой и снимаем, с помощью 2х ключей раскручиваем поршень, снимаем стопор большой манжеты, манжету, прокладку, последнюю манжету что возле ВУТ поддеваем отвёрткой и снимаем.

Дальше собираем всё в обратном порядке. Сложнее всего для меня было набить обратно стопор большой манжеты, т.к. в процессе снятия он погнулся немного. Чтоб вставить поршень обратно заливаем немного тормозухи в цилиндр, вдавливаем поршень с помощью отвёртки/круглогубцев и одной рукой вставляем стопорную проволку. Если там кольцо, то это будет сложнее сделать одному.

При установке стачала прикручиваем ГТЦ к ВУТ, заливаем тормозуху, несколько раз выжимаем педаль пока с обоих выходов не пойдёт жидкость, после этого прикручиваем тормозные магистрали. Тормоза сразу же заработали, при условии возможной завоздушенности и горящей на приборке лампы разницы давлений в контурах.
Ну и вот схема прокачки тормозов на 240й если кто не в теме

Как проверить ГТЦ? Признаки неисправности главного тормозного

Эксплуатация любого транспортного средства с неисправной тормозной системой запрещена, поэтому первые симптомы лучше обнаружить до того, как они превратятся в полноценную поломку.

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) не просто так назвали "главным", от его работы зависит очень много, например то, насколько эффективно будет происходит торможение, когда вы нажмете на педаль тормоза. Главный или основной цилиндр расположен под капотом и связан с педалью тормоза.

Что собой представляет ГТЦ?

Главный тормозной цилиндр состоит из металлического корпуса, в котором есть отверстия для подачи тормозной жидкости (ТЖ), штока педали и расширительного бачка, который располагается вверху. А также 2-3 поршней с уплотнителями и возвратными пружинами, направляющими втулками и торцевой пробкой с прокладкой.

Расширительный бачок необходим для содержания запаса, а также излишков ТЖ. Внутри ГТЦ имеет 2 цилиндра с отельными поршнями, расположенными на одной оси. Край металлического корпуса плотно закрыт резьбовой пробкой, а с противоположной стороны находится фланец крепления к вакуумному усилителю. Педаль тормоза посредством штока крепится к первому поршню. Тормозные контуры передних и задних колес в виде трубок крепятся к нижним отверстиям корпуса ГТЦ.

Как это работает?

Когда вы нажимаете на педаль тормоза, два поршня главного тормозного цилиндра начинают движение вперед, толкая ТЖ магистрали контуров. Образовавшееся давление воздействует на тормозные поршни суппортов, которые расположены на каждом колесе.

Когда вы отпускает педаль, пружины толкают поршни обратно, тем самым, возвращая их в исходную позицию. После этого ТЖ, которая была в магистралях, возвращается в расширительный бачок и снова наполняет цилиндры. При нагревании жидкость может расширяться, и, чтобы избежать избыточного давления, предусмотрены два отверстия, которые ведут в расширительный бачок. Неотъемлемой составляющей ГТЦ является вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), который усиливает давление и помогает давить на поршни, облегчая "жизнь" водителю и делая торможение более продуктивным.

Как проявляется неисправность главного тормозного цилиндра, а также возможные причины!

Несмотря на кажущуюся простоту и примитивность ГТЦ нередко в его работе возникают проблемы, которые могут иметь очень печальные последствия. Распознать проблемы в работе системы можно по таким признакам:

Вы нажимаете на педаль тормоза, но авто очень медленно и неэффективно останавливается. Виновниками такого явления могут быть манжеты, которые "задубели" или стали негерметичны. Также подобным образом может проявляться и неисправность ВУТ, это может быть и трещина в мембране и разгерметизация стыков шланга, который отводит разрежение двигателя.
Ход педали очень короткий. Скорее всего произошел засор компенсационного отверстия, жидкости внутри цилиндра просто некуда деться и возникает излишнее сопротивление. Второй вариант — деформация резиновых уплотнителей, которые разбухли и перекрыли проход.
Педаль приходится нажимать с большим усилием. Подобное может происходить в следствие деформации или частичного разрушения резиновых уплотнителей поршней.
Колодки греются и не разводятся до конца, не отпускают диски или барабаны. Здесь несколько вариантов, это может быть и заклинивший поршень, и забитое перепускное отверстие, и другие причины, затрудняющие движение ТЖ в тормозной системе.
Педаль тормоза проваливается. Это, пожалуй, наиболее распространенное явление, с которым сталкивалось большинство из нас. При нажатии на педаль тормоза она словно проваливается, нет ощущения давления и сопротивления, а само торможение происходит в самом конце ее движения. Такое случается в том случае, когда имеется критический износ манжета, в следствие чего жидкость беспрепятственно проходит через поршень и возвращается в расширительный. Проще говоря – цилиндр «перепускает» ТЖ. Провал педали тормоза также может наблюдаться в том случае, если система завоздушена, то есть негерметична или произошла разгерметизация на одном из тормозных цилиндров.

Есть и другие симптомы, свидетельствующие о неисправности ГТЦ

Во время торможения на скорости автомобиль уводит в сторону. Такое случается, когда неисправен один из контуров или тормозных цилиндров на колесе. . Это могут быть и колодки, которые пора заменить, однако бывает, что проблема в ГТЦ.
Колодки могут клинить, нагреваться и нагревать тормозной диск на том или ином колесе.

Что делать?

Самое неприятное, когда поломка застала врасплох, где-то посреди трассы, в таком случае придется непросто, чинить на дороге — не выход, а продолжать движение недопустимо и опасно. Как вы видите причина, как правило, всегда заключается в том, что забивается магистраль и ТЖ не может циркулировать по системе. В большинстве случаев проблема связана с резиновыми уплотнителями, которые приходят в негодность. Растрескиваясь и деформируясь, они препятствуют нормальной работе поршней и перепускают жидкость. Чтобы избежать подобного явления необходимо примерно раз в 100 тыс. км. пробега производить диагностику и при необходимости менять все резиновые уплотнители.

Перед тем как проверить главный тормозной цилиндр обязательно убедитесь в том, что другие элементы тормозной системы исправны.

Произведите визуальный осмотр тормозных цилиндров суппортов, а также магистралей на предмет течи и нарушения герметичности.
Проверьте уровень, а также состояние ТЖ в бачке.
Заведите мотор и попробуйте пережать патрубок отбора вакуума к усилителю, если обороты увеличились, есть подсос воздуха, то ГТЦ судя по всему исправен.
Наличие капель на корпусе ГТЦ, как правило, всегда свидетельствуют о том, что он неисправен. Если есть разгерметизация, произведите демонтаж и установите причину утечки ТЖ. Также рекомендуется выполнить следующее, попросите помощника нажать на педаль, а сами, открыв крышку бачка, прислушайтесь к звукам. Легкий ход педали и явное бульканье в бачке — имеется серьезный износ манжет, из-за неплотного прилегания они не могут образовать давление в контурах, и жидкость просачивается сквозь щели обратно в бачок.

Понять в каком состоянии ГТЦ можно и по педали тормоза. Нажмите пару раз на педаль, после чего заведите мотор, педаль при этом не отпускаем. Если педаль провалилась в пол или вообще не сдвинулась ни на миллиметр — есть проблемы с ГТЦ.

Понравилась статья? Напиши комментарий и поделись ссылкой на статью со своими близкими в соц. сетях!

Признаки и неисправности главного тормозного цилиндра

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) – устройство для преобразования усилия от педали тормоза в давление гидравлической жидкости для дальнейшей передачи усилия через гидравлическую жидкость (тормозную жидкость) на поршень тормозного суппорта. ГТЦ расположен в верхней части вакуумного усилителя тормозов (ВУТ). Над главным цилиндром находится бачок, заполненный тормозной жидкостью.

В целом, деталь достаточно надежная и отличается большим сроком службы. Однако тормозные цилиндры в процессе эксплуатации изнашиваются, в результате чего требуется их проверка, замена или ремонт. Подробнее читайте в нашей статье.

Устройство тормозного цилиндра и принцип работы ГТЦ

На подавляющем большинстве автомобилей цилиндры двухсекционные, каждая из секций отвечает за отдельный контур тормозной системы.

Это необходимо для безопасности, так как в случае повреждения эффективность тормозной системы снизится, но работоспособность сохранится.

Устройство главного тормозного цилиндра:

шток вакуумного усилителя тормозов;
стопорное кольцо;
перепускное отверстие первого контура;
компенсационное отверстие первого контура;
первая секция бачка;
вторая секция бачка;
перепускное отверстие второго контура;
компенсационное отверстие второго контура;
возвратная пружина второго поршня;
корпус главного цилиндра;
манжета;
второй поршень;
манжета;
возвратная пружина первого поршня;
манжета;
наружная манжета;
пыльник;
первый поршень.

Как работает главный цилиндр

В корпусе один за другим расположены 2 поршня. Когда водитель жмет на педаль тормоза, усилие через шток передается на первый поршень, который сдвигается вперед. За счет этого сжимается тормозная жидкость, тем самым формируя давление в первом тормозном контуре.

Также первый поршень проталкивает вперед второй поршень. Данный поршень создает давление во втором контуре. В отсеки, которые появляются при движении поршней внутри корпуса, поступает жидкость из компенсационного бачка.

После отпускания педали тормоза возвратные пружины возвращают поршни в исходное положение, давление внутри цилиндра снова выравнивается за счет тормозной жидкости в бачке. Данная схема работы ГТЦ позволяет очень быстро передать усилие через практически несжимаемую тормозную жидкость на каждый из тормозных цилиндров на колесах.

Кстати, компенсационный бачок тоже имеет две секции. Если возникнут протечки, жидкость останется, как минимум, в одной секции. Внутри бачка дополнительно стоит датчик уровня тормозной жидкости. При сильном снижении уровня на панели приборов загорается соответствующий индикатор. Для повышения надежности на некоторых ГТЦ используют сразу два бачка.

Диагностика и ремонт

Из перечисленных выше признаков нетрудно понять, что в большинстве случаев источник проблем один – резинотехнические изделия, пришедшие в негодность. Манжеты трескаются и набухают, в результате перепускают жидкость и закрывают сбросные отверстия. Отсюда рекомендация: все «резинки» тормозной системы следует менять с интервалом примерно 100 тыс. км, не дожидаясь критического износа.

Справка. Многие автомеханики высказывают мнение, что после замены манжет основной гидроцилиндр прослужит недолго. Утверждение отвечает истине, если автолюбитель приобрел дешевые запчасти низкого качества либо поставил новые уплотнительные кольца в цилиндр, где образовалась внутренняя выработка стенок.

Прежде чем проверить ГТЦ на работоспособность, убедитесь в отсутствии других неисправностей:

Осмотрите узлы колес с внутренней стороны на предмет протечки тормозной жидкости из рабочих цилиндров.
Проверьте целостность расширительного бачка и уровень жидкости в нем.
Заведите двигатель и на холостом ходу передавите патрубок отбора вакуума к усилителю. Если обороты двигателя заметно выросли, имеет место подсос воздуха и главный цилиндр, скорее всего, исправен.

Явный симптом, указывающий на поломку основного гидроцилиндра, – капли тормозной жидкости на корпусе. Обнаружив протекание, смело демонтируйте агрегат и разбирайте в поисках причины. Другие распространенная неполадка – перетекание жидкости сквозь уплотнители – диагностируется так:

Откройте крышку расширительной емкости и посадите на водительское место помощника.
Прислушиваясь к звукам в бачке, отдайте команду помощнику нажать педаль.
Если педаль идет легко, а в резервуаре слышится бульканье, туда поступает жидкость. Причина – изношенные манжеты неспособны создать давление в контурах, жидкость просачивается через неплотности и попадает в емкость.

Также на проблемы ГТЦ указывает заклинивание либо слишком малый ход педали. Сядьте за руль, нажмите ее несколько раз, и заведите мотор, удерживая педаль ногой. Если она провалилась до пола или не сдвинулась с места, разбирайте гидроцилиндр.

Чтобы произвести замену либо ремонт главного тормозного цилиндра, нужно снять агрегат с автомобиля. Работы ведутся в следующем порядке:

Откачайте жидкость из бачка шприцем. Если манжеты перепускают, надавите несколько раз педаль и отсосите поступившие излишки жидкости.
Снимите расширительный бачок.
Опорожнять все тормозные контуры необязательно. Подставив небольшую емкость, отверните гайку первой трубки и аккуратно отведите ее в сторону, заткнув деревянной палочкой.
Повторите операцию со второй трубкой, открутите крепление фланца ГТЦ и снимите агрегат.

Дальнейшие действия зависят от конструкции главного цилиндра. Если элемент полностью разбирается, поменяйте резиновые уплотнители. В противном случае придется заменить поршни в сборе. Предварительно вымойте корпус и все отверстия спиртом, использовать бензин не допускается. После сборки долейте жидкость и прокачайте тормозную систему для удаления воздуха.

Цилиндр тормозной главный: признаки неисправности

ГТЦ представляет собой надежное устройство, однако со временем отдельные элементы в его конструкции выходят из строя. В списке основных признаков проблем главного тормозного цилиндра следует выделить следующие:

педаль тормоза проваливается;
тормоза срабатывают в конце хода педали;
уменьшен ход педали тормоза;
для торможения необходимо приложить большое усилие;
тормозные колодки постоянно прижаты к тормозным дискам;

Сейчас читают
Интернет в авто и не только: особенности технологии…

Покрытие автомобиля керамикой: что нужно знать

При малейших признаках того, что реакции тормозной системы на нажатие педали тормоза изменились, необходимо выполнять диагностику и устранять неисправность. Обратите внимание, подобные неполадки не всегда указывают на то, что главный цилиндр тормозной неисправен.

В одних случаях может потребоваться как полная замена ГТЦ или ремонт главного тормозного цилиндра, тогда как в других неисправным оказывается совсем другой элемент.

По этой при чине необходимо обратить внимание на то, как машина ведет себя при торможении:

явный увод от заданной траектории при плавном нажатии на тормоз при езде по ровной дороге. Такой симптом обычно указывает как на проблемы в одном тормозном контуре или на одном колесе.
слышен скрип или скрежет при торможении, заметно биение. Проблема в колодках или тормозных дисках.
Заметен сильный перегрев тормозных дисков. В этом случае необходимо обратить внимание на сами тормозные суппорты.

Если же подобных признаков не обнаружено, тогда высока вероятность проблем именно с главным тормозным цилиндром.

Причины поломки ГТЦ

Как правило, среди основных причин поломки главного тормозного цилиндра специалисты выделяют:

Использование некачественной/неподходящей тормозной жидкости, в результате чего происходит повреждение резиновых уплотнителей и манжет. Результат — ГТЦ течет.
Замена тормозной жидкости осуществляется нерегулярно, жидкость «накапливает» влагу и теряет свои свойства. В результате детали из металла окисляются, появляется ржавчина, клапана засоряются и т.д.;
После некачественного ремонта ГТЦ работоспособность устройства не восстановлена или восстановлена частично. В этом случае главный тормозной цилиндр может течь, клапана не работают должным образом, происходит перепускание и т.п.

Например, если тормозная жидкость перетекает внутри главного тормозного цилиндра, причем нужное давление не создается, в таком случае главный тормозной цилиндр перепускает.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему мотор глохнет при нажатии на тормоз. Из этой статьи вы узнаете о причинах нестабильной работы мотора при нажатии на педаль тормоза, а также как устранить данную неисправность.

При этом уровень тормозной жидкости в бачке не снижается, однако педаль тормоза проваливается (как будто произошла утечка). Если проверка ВУТ (на заглушенном авто нажать 3-5 раз на педаль тормоза) дала положительный результат и усилитель в порядке, тогда имеет место перепускание ГТЦ.

Это происходит по причине того, что манжеты изношены или повреждены. При этом нажатие на педаль тормоза не позволяет создать нужно давление и тормоза не работают.

Проверка колес, ручного тормоза и тормозов в процессе езды

Проверяем колеса

Осматривая колеса, знайте, что они должны быть совершенно сухими, причем как снаружи, так и внутри. С особой тщательностью осмотрите внутренние поверхности колес, используя смотровую яму. Малейшее присутствие на колесах маслянистых следов послужит тревожным сигналом протекания рабочего цилиндра системы торможения.

Ручной тормоз

Проверяя тормозную систему автомобиля, было бы несправедливо забыть о ручном тормозе, который тоже является частью этой системы и подлежит проверке. Хороший, качественный «ручник» не позволит откатываться машине назад на дорожном уклоне в 23%. При этом вам необходимо посчитать, при каком количестве щелчков в процессе поднятия рычага ручного тормоза машина фиксируется в неподвижном положении. В самом идеальном случае «ручник» срабатывает за 3-4 щелчка.

Тормоза в движении

После визуальной проверки тормозов не забудьте протестировать тормоза в движении. Для этого разгоните машину на открытом отрезке дороги примерно до скорости 50-60 км/ч и после этого резко нажмите на тормозную педаль.
Важно! Проверку тормозной системы в процессе движения можно производить только после того, как вы убедились в исправности всех ее компонентов!

Что касается размера тормозного пути, то он у каждой машины свой и, как правило, зависит от состояния дорожного покрытия, от шин, от веса автомобиля и от многих других причин.

при наличие в машине системы ABS процесс торможения будет несколько иным — при резком нажатии на педаль вы почувствуете обратную отдачу, которая будет проявляться в качестве специфической вибрации. А если на машине установлена система курсовой устойчивости, то в этом случае при резком торможении на «торпедо» начнет работать индикатор, сообщающий о работе этой системы.

В заключение отметим, что систему торможения автомобиля можно проверить с помощью специального стенда диагностики, который предоставит объективную информацию относительно состояния тормозной системы.

Видео о работе тормозной системы автомобиля:

Тормозная система необходима для быстрого изменения скорости или полной остановки автомобиля и удержания его на месте при стоянке. Для этого на автомобиле есть такие виды тормозных систем, как — рабочая, стояночная, запасная и вспомогательная система (тормоз-замедлитель).

В случаи, если у вас появились сомнения в исправности, то необходимо их проверить. Ведь будет прискорбно, если действительно они неисправны, а впереди будет бетонная плита или чего хуже чей-то Лексус.

Содержание статьи:

Как проверить дисковые тормоза?

При проверке дисковых тормозов, как правило в первую очередь измеряется толщина накладок на колодках. В случаи если видна стальная опорная плита, то это нам говорит о том, что необходимо произвести замену тормозных колодок.

При проверке дисковых тормозов на исправность выполняем следующие действия.

. Поднимаем домкратом автомобиль, снимаем переднее колесо. В данном случаи не стоит также забывать и о безопасности, то есть следует использовать колесные башмачки.

Перед вами тормозной диск, он же ротор. Проводим рукой по двум сторонам диска от центра к краю. Таким образом можно будет определить изношенность тормозного диска. Если почувствуете неравномерность износа или же диск сильно изношен, то следует обратиться к мастеру, для определения возможности дальнейшей эксплуатации тормозного диска (после росточки) или придется произвести его замену.

. Далее проверяем тормозной суппорт. Только помните, если автомобиль совсем недавно эксплуатировался, то суппорт будет горячим. Но а если нет, то обхватываем его руками и покачиваем из стороны у сторону, что позволит убедиться в исправности монтажных шпилек и проушин.

. Обращаем внимание и на тормозные колодки. В случаи, если толщина накладок тормозных колодок составляет всего 30 процентов от толщины накладок на новых, то заменяем их на новые.

. Перед заменой колодок на новые, поршня суппорта утапливаем в корпус, для того чтобы суппорт легко сдвинулся с тормозного диска. После этого откручиваем один из болтов крепления, сдвигаем суппорт и заменяем колодки. Собираем в обратной последовательности.

Ремонт главного тормозного цилиндра

Главный тормозной цилиндр отличается ремонтопригодностью, в продаже имеются ремкомплекты ГТЦ. Комплекты могут быть полными и неполными. Неполный комплект обычно включает в себя только уплотнители и манжеты для ремонта цилиндра.

Полный комплект позволяет выполнить комплексную переборку устройства и включает в себя:

защитный колпачок ГТЦ и колпачок для штуцера;
уплотнители для поршня и поршневой головки;
уплотнительные манжеты;
поршни, возвратные пружины;
держатель пружины, винт.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему водитель может слышать скрип, свист или скрежет при торможении. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах появления посторонних шумов во время торможения, а также что делать в такой ситуации.

Перед началом ремонта сначала необходимо выполнить дефектовку ГТЦ. Важно, чтобы на внутренней части корпуса не было сколов, царапин, раковин и других повреждений. Если такие дефекты присутствуют, потребуется полная замена главного тормозного цилиндра.

Какие параметры тормозной системы проверяют на стенде?

Выделяют два вида диагностики тормозов: дорожный и стендовый.

Дорожный служит для расчета:

длины тормозного пути;

устойчивости авто при торможении;

скорости срабатывания тормозов;

максимально возможного уклона дороги, на котором способен устоять автомобиль.

Стендовый метод используют для вычисления:

удельной силы торможения;

коэффициента неравномерности тормозных возможностей колес.

ГТЦ ваз 2110 признаки неисправности, назначение устройства, проверка работоспособности замена

Несмотря на то, что эти два агрегата неразрывно связаны друг с другом, в нашем материале мы рассмотрим их отдельно. Это позволит детально разобраться во всех нюансах и особенностях работы и ремонта двух устройств.

Вакуумный усилитель

Совершенной тормозную систему машины точно не назовешь, потому приходится дополнять ее устройствами, способствующими повышению эффективности. Одно из них — это вакуумный усилитель.

Применение и назначение

Сегодня вакуумный усилитель является очень востребованным, поскольку он отличается высокой эффективностью своей работы.

Его задачи обширные, но со всеми усилитель справляется отлично:

Увеличивается степень сопротивляемости тормозной педали;
Снижает показатель нагрузки на тормозную систему;
Выступает в роли высокоэффективного вспомогательного узла;
Положительно воздействует на эксплуатационный срок службы тормозной системы и пр.

У данного элемента следующие составляющие:

Плотный корпус, для изготовления которого применяют высокопрочный полимер;
Диафрагма, которая также называется собирательным узлом;
Следящий или контрольный специализированный клапан;
Толкатель. Он позволяет вернуть элементы двигателя в их исходное положение, когда питание отсутствует;
Главный шток поршня цилиндра тормозной системы (главного);
Возвратная пружина переключателя.

Корпус этой пружины имеет два ячеистых деления, которые делятся на вакуумное и атмосферное. Часто ячейки именуют камерами.

Вакуумная камера — это ячейка, непосредственно связанная с главным тормозным цилиндром.
Атмосферная камера — это ячейка, расположенная напротив тормозной педали. Ее открытая часть корпуса упирается в педаль тормоза.

Также стоит отметить диафрагму, которая выполняет две очень важные задачи:

Корректирует положение поршня в пространстве;
Докачивает тормозную жидкость к главным тормозным цилиндрам.

Установка вакуумного усилителя предусматривает серьезное изменение чувствительности педали, потому настоятельно не рекомендуется прикладывать большое и резкое усилие к ней на «первых парах». Нажатие должно осуществляться аккуратно и плавно.

Неисправности и способы их проверки

Не исключено, что вам может потребоваться замена вакуумного усилителя на ВАЗ 2110. Причиной могут послужить различные неисправности, характерные признаки которых проявляются в следующем:

При нажатии на педаль тормоза, возникает шипение, и одновременно с этим не редко повышаются обороты мотора;
Автомобиль начинает троить;
Свечи зажигания перестают работать эффективно;
Расход топлива заметно увеличивается.

Перед тем как поменять вакуумный усилитель на ВАЗ 2110, его следует проверить.

Выполняется данная процедура следующим образом:

Как при обычной прокачке тормозов, при незаведенном моторе несколько раз нажмите на педаль газа;
После 5 или 6 нажатия удерживайте педаль в нижнем положении, уперев ее в пол, и заведите двигатель;
После запуска педаль будет сама немного смещаться вперед.

Также высока вероятность повреждения диафрагмы, на которой с течением времени образуется отверстие.Приобрести диафрагму можно с ремкомплектом, стоимость которого составляет не более 500 рублей.

Замена

Чтобы заменить элемент, необходимо разобраться в главном вопросе — как снять вакуумный усилитель с ВАЗ 2110. Уже непосредственная замена старого элемента на новый не составит труда, ровно как и процесс обратной сборки.

Потому расскажем про главное — демонтаж усилителя. Начнем с того, что процедура не сложная, но она требует аккуратности и последовательности выполнения шагов. Если будете придерживаться рекомендаций, работа займет немного времени и не отнимет много сил.

Отсоедините колодку с проводами, которая включает в свою конструкцию датчики уровня тормозной жидкости.
Одной рукой удерживайте обратный клапан усилителя, второй аккуратно отсоедините шланг. Желательно отсоединение шланга выполнять сильной рукой, поскольку для этого потребуется большое усилие.
Отвинтите два болта, соединяющие усилитель и главный тормозной цилиндр.
Аккуратно демонтируйте цилиндр от усилителя.
Отсоединять тормозные трубки не имеет никакого смысла.
Откройте доступ к приборной панели, что позволит открутить гайки, удерживающие кронштейн тормозной педали. Их должно быть 4 штуки.
Демонтировать кронштейн и усилитель рекомендуется через подкапотное пространство, поскольку там достаточно свободного места для подобных манипуляций.
Снимите стопорную пластину пальца. Для этого палец поддевается отверткой и выдавливается.
Теперь вы легко можете отключить тормозную педаль и усилитель.
Чтобы отсоединить усилитель и кронштейн, придется открутить две гайки на креплении.
На место демонтированного старого вакуумного усилителя устанавливается новый, и выполняется процедура обратной сборки в строгой последовательности процесса демонтажа.

Главный тормозной цилиндр

Теперь поговорим о главном тормозном цилиндре на автомобиле ВАЗ 2110. Если вы не хотите допустить пропадания тормозов во время движения, их следует периодически проверять, а при возникновении проблем незамедлительно предпринимать соответствующие действия.

Частой причиной для замены главного тормозного цилиндра ВАЗ 2110 служит именно тот факт, что пропадают тормоза.

Признаки неисправности

Разумеется, тормоза могут полностью утратить свою эффективность по разным причинам, но сейчас мы говорим конкретно про главный цилиндр. Если причина кроется в нем, тогда это можно определить по таким признакам:

На главном цилиндре заметны следы подтекания тормозной жидкости;
Педаль имеет холостой ход, то есть при ее нажатии не создаются никакие усилия;
Педаль тормоза попросту не нажимается.

Замена

Наиболее сложный процесс — это разборка. Потому поговорим о нем детальнее.

От трубопровода аккуратно отсоедините главный цилиндр.
Отсоедините от аварийного индикатора тормозной жидкости колодку, которая оснащается проводками. Соединение на «десятке» осуществляется клеммами.
Прикройте чем-нибудь отверстия трубопровода и узла, чтобы не допустить утечку тормозной жидкости. Она загрязнит внутреннее пространство, что нежелательно.
Теперь снимите цилиндр вместе с бачком. Для этого достаточно отвинтить крепежные гайки, которые элемент соединяется с вакуумным усилителем.
После снятия датчика уровня тормозной жидкости слейте из баска и самого цилиндра имеющуюся там тормозную жидкость.
Если серьезной необходимости нет, бачок снимать не стоит. Но для полноценной сборки бак снимается, а затем устанавливается на место в строгом порядке.
Перед обратной сборкой каждый элемент промывается очищенной тормозной жидкостью. Хорошая альтернатива — изопропиловый спирт.
Не забудьте просушить детали компрессором и протереть чистой, сухой тряпкой.
Тщательно избегайте попадания на главный цилиндр топлива или керосина.
Особое внимание обратите на уплотнительные кольца. Если вы их промываете специальным спиртом, не держите кольца в этой жидкости дольше 20 секунд. После обработке сразу высушите и протрите уплотнители.
Поверхность поршня и зеркала обработайте, удалив всю ржавчину.
При замене главного цилиндра в обязательном порядке устанавливаются новые уплотнительные кольца, вне зависимости от их текущего состояния.
Проверьте упругость пружин поршня под нагрузкой. Обратитесь к руководству по ремонту ВАЗ 2110, где указаны соответствующие нагрузки и усилия для проверки.
При свободном состоянии длина пружины должна составлять 59,8 миллиметров. Если показатель имеет отклонение от нормы, обязательно замените пружины.

Прокачка

Если вы думаете, что после замены главного тормозного цилиндра можно спокойно выезжать на дороги, то вы ошибаетесь. На самом деле полноценный ремонт тормозных цилиндров на ВАЗ 2110 включает в себя прокачку.

Процедура не сложная, но требует соблюдения инструкции:

Найдите человека, который вам поможет в этом деле. Один будет возле машины, а второй — непосредственно в салоне.
Накачайте тормозную педаль путем нескольких нажатий на нее.
Помощник зажимает педаль, а вы тем временем немного откручиваете штуцер на одной из трубок тормозной системы.
При этом должен выйти воздух, а также небольшая порция тормозной жидкости. Не пугайтесь течи, это вполне нормально.
Обратно затягивайте штуцер, используя тот же ключ, что и при раскручивании — на 10.
Командуйте помощнику опускать деталь.
Процедура повторяется до того момента, как при раскручивании штуцера начнут выходить пузыри воздуха.
Подобными действиями прокачивается каждый из четырех контуров.
Предварительно убедитесь, что в расширительном бачке тормозная жидкость залита до требуемого уровня.

Собственно, на этом ремонтные работы, связанные с главным тормозным цилиндром, можно считать завершенным. Опыт эксплуатации такого автомобиля как ВАЗ 2110 подсказывает, что всегда в багажнике следует хранить емкость с тормозной жидкостью. Ситуации на дороге происходят всякие, и к ним нужно быть готовым.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Главный тормозной цилиндр: устройство, проверка и прокачка (основные неисправности ГТЦ)

В процессе торможения происходит непосредственное воздействие водителя на педаль тормоза, которое передается на поршни главного цилиндра. Поршни, воздействуя на тормозную жидкость, приводят в действие рабочие тормозные цилиндры. Из них, в свою очередь, выдвигаются поршни, прижимающие тормозные колодки к барабанам или дискам. Работа главного тормозного цилиндра основана на свойстве тормозной жидкости не сжиматься под действием внешних сил, а передавать давление.

передача механического усилия с педали тормоза с помощью тормозной жидкости к рабочим цилиндрам;
обеспечение эффективного торможения автомобиля.

В целях повышения уровня безопасности и обеспечения максимальной надежности системы предусмотрена установка двухсекционных главных цилиндров. Каждая из секций обслуживает свой гидравлический контур. В заднеприводных автомобилях первый контур отвечает за тормоза передних колес, второй – задних. В переднеприводном автомобиле тормоза правого переднего и левого заднего колес обслуживает первый контур. Второй – отвечает за тормоза левого переднего и правого заднего колес. Данная схема называется диагональной и получила наибольшее распространение.

Устройство главного цилиндра

Принцип действия и устройство главного тормозного цилиндра схож с главным вальцом сцепления, учитывая, что во многих автомобилях один механизм выполняет двойную функцию. Но во многих автомобилях в тормозном вальце расположены два поршня для работы переднего и заднего или левого и правого контура, в зависимости от марки машины. Произведя разборку главного тормозного цилиндра можно увидеть такие основные запчасти: alt="Главный тормозной цилиндр: устройство, проверка и прокачка (основные неисправности ГТЦ)" width="410" height="524" />

1, 2 — Крышка бачка с прокладкой. 3 — Бачок главного тормозного цилиндра. 4 — Втулки под перепускной штуцер. 7 — Корпус бачка. 10, 28 — Возвратные пружины. 12, 26 — Внутренние манжеты. 13, 25 — Перепускные клапаны. 14 — Поршень, включающий передние тормоза. 15, 16 — Наружные манжеты переднего привода тормозов. 20, 22 — Наружные манжеты заднего привода тормозов. 24 — Поршень, отвечающий за работу задних тормозов.

Схема главного тормозного цилиндра автомобиля

шток вакуумного усилителя тормозов;
стопорное кольцо;
перепускное отверстие первого контура;
компенсационное отверстие первого контура;
первая секция бачка;
вторая секция бачка;
перепускное отверстие второго контура;
компенсационное отверстие второго контура;
возвратная пружина второго поршня;
корпус главного цилиндра;
манжета;
второй поршень;
манжета;
возвратная пружина первого поршня;
манжета;
наружная манжета;
пыльник;
первый поршень.

В корпус такого цилиндра, помещены два поршня (12 и 18), которые располагаются один за другим. Второй поршень, является свободно установленным, в то время когда первый поршень, взаимодействует со штоком усилителя тормозов, который в него упирается. Резиновые манжеты, выполняют функции уплотнителей поршней, которые, как уже известно, находятся в корпусе цилиндра. Возвратные пружины (2 штуки «9, 14»), выполняют удержание и возвращение поршней.

Принцип работы

Одноконтурные ГТЦ, где имелся всего один поршень, уже не встречаются в автомобилях, поэтому рассматривать стоит лишь двухконтурный. Он отличается наличием двух поршней, каждый из которых отвечает за давление в своей ветке системы.

Таким образом тормоза дублируются, чего требует обеспечение безопасности. Если возникнет утечка жидкости, то оставшаяся в исправности ветка позволит остановить машину без применения стояночного тормоза и прочих аварийных приёмов.

Первый поршень непосредственно соединён со штоком педали. Начав движение вперёд, он перекрывает перепускные и компенсационные отверстия, после чего усилие через объём жидкости будет сразу же передано на колодки первого контура. Они прижмутся к дискам или барабанам, и начнётся замедление с помощью сил трения.

Взаимодействие со вторым поршнем производится через короткий шток с возвратной пружиной и жидкость первого контура. То есть поршни соединяются последовательно, отсюда такие ГТЦ и получили название тандемных. Поршень второго контура работает аналогично на свою ветку системы.

Обычно рабочие колёсные цилиндры работают по диагонали, то есть в каждый контур подключено одно переднее и одно заднее колесо. Так сделано с целью в любом случае задействовать передние, более эффективные тормоза, хотя бы частично.

Но встречаются машины, в которых по конструкционным причинам один контур работает только на передние колёса, а второй на все четыре, для чего используются дополнительные наборы колёсных цилиндров.

Симптомы неполадок

Общее техническое состоянием автомобиля (в том числе тормозной системы) можно проверить с помощью персонального диагностического адаптера – автосканера. Данного рода устройства широко распространены и имеют широкий ценовой диапазон. Мы же хотим обратить ваше внимание на бюджетную модель корейского производства Scan Tool Pro Black Edition.

alt="Бюджетный сканер Scan Tool Pro Black Edition" width="848" height="436" />

При стоимости около 2т.р. данный сканер способен полностью диагностировать ваш автомобиль (двигатель, коробку передач, трансмиссию, abs, srs и многое другое), что окупится за 1-2 поездки на СТО. Адаптер достаточно прост в управлении, имеет русифицированное ПО и совместим с большинством автомобилей начиная с 1993 года выпуска. Так же устройство будет полезным при покупке подержанного автомобиля, так как способно показать его реальный пробег и VIN.

Жидкостная система тормозов состоит из множества деталей, способных прийти в негодность: трубки, рабочие цилиндры колес, суппорты, барабаны и колодки. Характерные признаки неисправности главного тормозного цилиндра:

После нажатия педали автомобиль останавливается медленно. Причина – манжеты одного либо двух поршней потеряли герметичность – потрескались или «поплыли».
Для замедления нужно сильно давить педаль тормоза. Явление возникает из-за набухания резины поршневых уплотнителей.
Слишком короткий ход тормозной педали. Жидкости внутри цилиндра некуда деваться, поскольку компенсационное отверстие засорилось. Другой вариант – проход перекрыт разбухшим резиновым уплотнителем.
Распространенный симптом – провал педали, тормоза включаются в конце хода. Свидетельствует о полном износе манжет, в результате жидкость проникает за поршень и устремляется в расширительный бачок – цилиндр «перепускает».
Колодки не отпускают тормозные диски и барабаны, при движении сильно греются. Варианты: заклинил один из поршней либо засорилось перепускное отверстие.

Перечисленные признаки неисправности ГТЦ схожи с неполадками других элементов. Провал педали также случается при подпадании большого количества воздуха в трубки либо потере жидкости в одном из рабочих цилиндров. Вялое замедление и повышение силовой нагрузки на педаль часто вызывается поломкой вакуумного усилителя – трещиной мембраны или отсутствием герметичности на стыках шланга, отбирающего разрежение двигателя.

alt="Стыки шлангов вакуумного усилителя" width="600" height="359" />

Существуют признаки, явно указывающие на работоспособность главного гидроцилиндра и неисправность прочих элементов:

в процессе торможения машину уводит в сторону – проблема кроется в определенном контуре или колесе;
заклинивание тормозных механизмов одного колеса;
скрип и писк при торможении;
нагрев дисков и колодок на одном колесе.

Если отсеять указанные симптомы, станет легче проверить главный тормозной цилиндр в условиях гаража. Сюда же относятся явные протечки тормозной жидкости и стук изношенных суппортов.

Есть и другие симптомы, свидетельствующие о неисправности ГТЦ

Во время торможения на скорости автомобиль уводит в сторону. Такое случается, когда неисправен один из контуров или тормозных цилиндров на колесе.
Появление скрипа или стука во время торможения. Это могут быть и колодки, которые пора заменить, однако бывает, что проблема в ГТЦ.
Колодки могут клинить, нагреваться и нагревать тормозной диск на том или ином колесе.

Причины неисправности в устройстве ГТЦ

При нарушении герметичности в одном из контуров давление между первичным и вторичным цилиндром теряется. Это приводит к тому, что ГТЦ функционирует так, будто он обладает лишь одним контуром. Толкатель начнет передвигать оба поршня в исправном контуре до момента, пока поршень неисправного не достигнет торца цилиндрового корпуса. Соответственно, в разгерметизированной камере обеспечится требуемое давление. Если механизм «холостого хода» нормально отрегулирован, ТС эффективно замедлит автомобиль даже в условиях своей неполноценности.

Вот некоторые признаки неисправности в устройстве ГТЦ:

разгерметизация цилиндра определяется по наличию течи на корпусе и специфическому запаху;
износ тормозных колодок характеризуется характерным скрипом и протечкой тормозной жидкости;
заклинивание регулятора, который распределяет усилие тормоза. В этом случае обязательно требуется прочистить тело цилиндра. Наблюдается низкий порог чувствительности педали тормоза, её приходится буквально «утапливать» в пол;
педаль заваливается в пол — эта поломка образуется вследствие неработающих поршней. Если они не в состояние выработать нужное давление, то колодки не могут нормально сжиматься;
повышение хода тормозной педали — признак того, что произошло завоздушивание ТС. Эксплуатация автомобиля в таком состоянии опасна, т. к. велик риск перегреть ТС до закипания. Устранить эту неприятность поможет прокачка.

Если что-то из вышеперечисленного происходит постоянно, можно говорить о повреждении клапана вакуумного усилителя либо полной потери герметичности в системе. Если поврежден сам металлический корпус или имеются задиры на поршне, требуется полная замена ГТЦ. При износе прокладки меняются все составляющие ремкомплекта (уплотнительные манжеты, резиновые прокладки, пружины).

Как прокачать главный тормозной цилиндр? Надо открутить клапан сброса воздуха в корпусе цилиндра и надавливать на педаль до вытекания идеально равномерной жидкости, без примеси воздуха. По завершении клапан возвращается на место и резервуар необходимо заполнить жидкостью заново. Последовательность прокачки механизмов такова: 1 — задний правый; 2 — передний левый; 3 — задний левый; 4 — передний правый.

Частой причиной неисправности этого элемента становится потеря герметичности корпуса и утечка тормозной жидкости. Дефект, вызывающий утечку тормозной жидкости, — протечка задней манжеты, определить её можно по наличию замасливания в месте стыка ГТЦ и вакуумного усилителя. Это может происходить вследствие пробоя гибких трубок из-за трения о вращающееся колесо.

Хорошо, если в области прохождения магистрали через арку она защищена специальной пружиной, не дающей колесу перетирать элемент. Если уровень жидкости снижен, надо проверить герметичность всей ТС и заменить поврежденную трубку.

Как проверить главный тормозной цилиндр

Техобслуживание и диагностика авто предусматривает проверку уровня тормозной жидкости каждую неделю: при резком уменьшении можно судить об утечках. Кроме того, ее важно своевременно менять, так как со временем ухудшается качество жидкости, что приводит к преждевременному износу частей. Стоит обращать внимание и на совместимость с манжетами, так как некоторая автохимия может их повредить. И, конечно, следует своевременно менять все резиновые уплотнители, обращая внимание на заявленный производителем срок службы. Оптимальным будет прибегать к ремкомплекту со всеми резинками каждые 100 тысяч км пробега, и лучше не экономить на качестве комплектующих.

При появлении симптомов неисправности ГТЦ желательно проверить его, и начать необходимо с визуального осмотра. Если при осмотре корпуса будут обнаружены капли тормозной жидкости, следует демонтировать гидроцилиндр для поиска проблемы с герметичностью. Также к распространенным неполадкам можно отнести перетекание жидкости через уплотнители, что несложно проверить: если при нажатии на педаль из бачка будет слышаться бульканье, уплотнители подлежат замене. И, конечно, особое внимание стоит уделить поведению педали: как уже отмечалось, короткий ход или провалы могут говорить о необходимости чистки цилиндра и замены всех резиновых элементов. Лучше всего об их состоянии можно судить, демонтировав деталь и разобрав ее: иногда помимо незначительных повреждений прокладок можно обнаружить и трещину в самом цилиндре. В таком случае деталь придется заменить целиком.

Видео на тему

Работа системы при выходе из строя одного из контуров

alt="Двухконтурная тормозная система" width="500" height="233" />

Устройство двухконтурного тормозного привода

В случае утечки тормозной жидкости в одном из контуров – второй продолжит работу. Первый поршень будет перемещаться по цилиндру до контакта со вторым поршнем. Последний начнет перемещение, за счет которого произойдет срабатывание тормозов второго контура.

Если произойдет утечка во втором контуре, главный тормозной цилиндр будет работать по другой схеме. Первый клапан за счет своего движения приводит в действие второй поршень. Последний двигается беспрепятственно до достижения упором торца корпуса цилиндра. За счет этого начинает расти давление в первом контуре, и происходит торможение автомобиля.

Даже при увеличении хода педали тормоза вследствие утечки жидкости автомобиль сохранит управление. Однако торможение будет не столь эффективным.

Ремонт главного цилиндра

После того как произвели снятие главного тормозного цилиндра, стоит произвести осмотр на предмет механических повреждений, если их нет, нужно разобрать его и поменять вышедшие из строя запчасти, на те, которые находятся в ремкомплекте. Произведя разбор главного тормозного цилиндра, в любом случае надлежит поменять все резиновые запчасти – манжеты и пр. Принцип разборки своими руками прост:

предварительно закрепив его в тисках, из корпуса выкручиваем штуцеры подвода жидкости;
отверткой снимаем стопорное кольцо;
аккуратно разобрать и вынуть манжеты, поршни, пружины и прочие запчасти.

Очистив все составляющие и промыв их в гидравлической жидкости, требуется внимательно осмотреть внутреннее зеркало корпуса на предмет задиров и прочих повреждений. Если выявлены разбухшие манжеты, стоит поменять гидравлическую жидкость, плохое качество которой может быть причиной такого явления. Одним из табу является регулировка и ремонт регулятора давления, у которого параметры выставлены производителем, его замена производится в комплекте.

Сборка главного тормозного цилиндра производится в обратном порядке. Поменяв требующие замены запчасти: штуцер, комплект манжетов и другие на новые, возникает вопрос, как проверить главный тормозной цилиндр после сборки?Для этого существует специальный стенд, состоящий из таких узлов: alt="Главный тормозной цилиндр: устройство, проверка и прокачка (основные неисправности ГТЦ)" width="612" height="326" />

Клапаны прокачки.
Манометры.
Поглощающие вальцы.
Бачок с гидравлической жидкостью.
Указатель максимального смещения.
Механический маховик.
Корпус главного вальца.

Этот стенд поможет определить, правильно ли произведена сборка своими руками. После установки главного вальца на место нужно прокачать систему тормозов. Если же найдены механические повреждения на корпусе, то требуется замена главного тормозного цилиндра на новый.

Заключение

Корректная работа главного цилиндра — залог безопасного управления автомашиной и обеспечения сохранности жизни водителя и других участников дорожного движения. Потому контроль за правильным функционированием тормозной системы должен осуществляться регулярно.

Читайте также: