Bmw x5 e53 бьет руль
Обновлено: 25.04.2024
31. Борьба с вибрацией руля 😈
Всем привет!
Из названия темы думаю ясно о чем пойдет речь.
А речь о вибрации руля на скорости между 90-115 км/ч. Меньше или больше скорость ничего нет, только на этой скорости. При торможении нет вибрации.
Сразу скажу, что пока не победил, но есть мысли.
Эта вибрация преследует меня наверно с начала покупки автомобиля… блин я хз ну на БМВ это видимо врожденная болячка с завода.
После покупки естественно делал ревизию подвески, к слову уже прошло 2 года, и эта вибрация то сильная, то не очень, то есть, то нет…
Все что было заменено в принципе описано в БЖ, вроде ни чего не забывал указать. С момента покупки было 3 комплекта колес. Лето R20 214 стиль — продано, 130 стиль — продано, 99 стиль — продано. Все продавал постепенно. Решил поставить заводской 132 стиль и новую резину.
Диски нашел естественно б/у, отдал их на перекрас и восстановление 26. Шины диски и ходовка т.к. зима была в подубитом состоянии то после того как одел лето ситуация с вибрацией стала гораздо лучше, но все равно не ушла полностью.
Потом еще несколько раз делал балансировку колес, даже на хавеке. Это балансировка не по ЦО диска, а по отверстиям диска.
Потом снова проверял ходовку досконально и в итоге результата нет.
Перед зимой прошлой захрустел правый передний привод, сам виноват запустил пыльник который пропускал смазку, заменил на привод в сборе SKF, нормальный привод до сих пор все ок с ним.
Последние разы когда крутил авто на подъемнике мы заметили, что левый привод как бы скачет немного, сам вал, пощупали люфты в нем и сделали вывод, что все таки дело скорее всего в нем.
Ну че, беру покупаю такой же привод SKF ставлю, тест драйв — результат ни чего не поменялось 🤦♂️
Не нароком в такие моменты начинаешь думать о плохих вещах… в плане продажи. Но нет продавать не хочу, тачка нравится и нужно до конца дойти … и победить это. Ну не должно так быть, хоть и некоторые знакомые мне говорят, что я докопался до авто и типа неровность асфальта и т.д.
Но блин, не должно такого быть и все, на других авто и более дешевых такого не было, а тут БМВ и такое…
На ходу на дороге тяжело заснять, что именно меня напрягает, сколько раз пытался заснять не выходило, нужно на дорогу смотреть и рука трясется, вообщем не видно на видео.
Когда крутил на подъемнике, то очень хорошо это получилось заснять.
Уже начал думать что дело в резине, может кривая какая то… Выезжал на платнике и еду примерно на той скорости когда появляется эта вибрация, 90-110 км\ч захожу в затяжной плавный поворот и я чувствую, что вибрация на руле то появляется, то исчезает. То есть получается когда иду в повороте, колеса крутятся с разной скоростью, и в какой то момент они входят в дисбаланс и начинается дрож на руле. К слову так же присутствует вибрация по кузову, ощущаемая попометром.
Окей. Звоню одному знакомому, у тебя есть колеса на которых нет ни какой вибрации, можно и зиму пофиг? Говорит есть, еду к нему переобуваюсь. Тест драйв — все тоже самое ни чего не поменялось…
Руки опускаются просто.
Начал уже думать, может диски мои 132 стиль которые, может их кто то до меня расточил? Пришел в гараж, снял колеса все измерил — нет колесные диски, тобишь ЦО не расточено, все как положено.
Через некоторое время звоню другу, говорит попробуй, когда появляется вибрация, чуть руль поверни в разные стороны типа как перестраиваешься, пропадает или нет. Идея в том, что в среднем положении автомобиль эксплуатируется большую часть времени и смысл в том что изнашивается механизм в рейке. Хмм, хорошо проверю.
Попробовал, нет не исчезает, пульсация чувствуется на руле и все.
Тогда говорит приезжай я те дам свои колеса, на них нет ничего. Приехал, поставил его колеса, тест драйв — результат такой же, то есть ничего не поменялось.
Получается, что дело не в колесах…
Давай крутить опять, при осмотре опять замечаем, что левый привод-то гуляет в отличии от правого 🤔
А он новый стоит. Последний раз когда менял левый привод заодно еще поменял масло в редукторе, последний раз я его менял года 1,5 назад. Слилось немного темноватое масло, на пробке сливной ежика не было.
И тут друг вспоминает, что перед тем как у него на иксе полетел передний редуктор, а у него такой же икс с 3.0D, у него былая типа такая же фигня, но после того как полетел редуктор и его поменял вроде прошло, но он тогда не предал значению.
Когда крутиш на подъемнике, как на видео выше, в тот момент когда трясет руль идет еще такой небольшой шум "дррр" но еле слышится, когда едешь по дороге то вообще не слышно, друг говорит перед тем как у меня развалился редуктор у меня такой же шум был который было слышно и по дороге.
В общем все сходится на то, что похоже мы вычислили виновника этого дела. В наших редукторах 3.91 есть болячка разбивает внутри, где сателлиты, пальцы, точнее их посадочное место и сначала начинается такая фигня, а в один прекрасный момент он либо вылетает либо лопается пополам, а дальше как фишка ляжет, либо просто перемолотит редуктор, либо оторвет вместе с поддоном двигателя… У всех моих знакомых у кого такой икс все прошли через это, я пока это не прошел))) У кого то тачка с места не могла стронутся так как редуктор развалился передний, кто то на ходу клина словил и размолотило, а кто то Stall Test АКПП делал и редуктор не выдержал ))) + еще тормозной шланг лопнул ))) вообщем есть истории )))
В обоих случаях ремонт не особо дешевый.
А так как редуктор прикручен жестко к двигателю, то чисто теоретически, да и практически можно предположить, что вибрация на кузов передается опять же от него.
Короче пока это основная идея, потому что все, что только можно было поменять поменяно, думаю тот кто борется с такой вибрацией поймет меня )))
Еще заметили когда крутишь на подъемнике переднее левое колесо крутится медленней всего в отличии от остальных. Тормоза 100% не клинят. И когда например просто включаешь D отпускаешь тормоз то все колеса крутятся а переднее левое нет, если чуть толкнуть то начинает крутится и со временем останавливается.
Сколько я полноприводных авто крутил всегда колеса крутились все одинаково, опять все видет к редуктору.
Вообщем посмотрим.
Пока договорились, что во вторник привезу другу тачку, в среду они снимут редуктор и разберут и посмотрят состояние. Если будет видно износ этих пальцев то искать редуктор или редукторА.
Может кто еще как сталкивался, делитесь идеями. По результатам своего расследования 😁 буду держать в курсе в моем БЖ, так что как говориться подписывайтесь )))
Bmw x5 e53 бьет руль
КОЛОДКИ НОВ,ПОСТАВИЛ ТАЖЕ ХРЕНЬ. гРЕШУ НА ДИСКИ
устранил? что было то?
..можно было попробывать расточить диски!
так и я о том же, хотя может уже не подлежат расточке или просто не захотел
Точить диски опасно для здоровья. Только не надо мне говорить "Я точил и все ок", Я! лично Я видел развалившийся после расточки диск и машину в кювете.
если выработка небольшая и диск в хорошем состоянии, то ничего страшного. А про приведённый пример с развалившимся диском, то скорее всего там была совокупность факторов. Бывают горе-мастера, что после их расточки диски ещё кривее становятся или тоньше допустимого + трещины на диске могут быть. Так что случаи бывают разные. ;)
Не всегда причина биения при торможении в т.дисках
у меня было так думал диски поменял один хер бьёт пока один человек не проехался на моей машине и сказал что это не в т.дисках проблема а
-с.блоки верхних рычагов
-шаровая
-ну и в целом подвеска смотреть может какому рычагу или мортёру хана .
в общем после замены с.блоков верхних рычагов проблема исчезла
а я то думал уже второй комплект т.дисков менять(кстати как он сказал ещё и прежний походит так как они в идеале)вот так вот.
а определил он вот как
Если разогнатся например до 170-180 и начать потиху томозить смотреть бьёт не бьёт и если на 170 не бьёт а начинает со 140 и прекращается на 90 то проблема в ходовке а не в дисках потому как он сказал когда трабла в т.дисках бить будет при любой скорости что тормози с 180 забьёт что с 90 забьёт
в общем проверяйте прежде чем менять комплект т.дисков с колодками.
Этому мастеру огромный респект (сэкономил мне уймё денег)так как во всех остальных сервисах говорили менять т.диски и ничего другого типа если бьёт при торможении то вина т.дисков а в реале они могут быть совсем не причём.
ловлю себя на мысли, что только россияне могут проверять неисправную машину на скоростях близких к максимальным, :russian: а в данном случае вообще улёт, т.к. проблема в по сути в тормозной системе :grin:
кста, сам тоже так проверял, тока на скорости 120 и вниз
Мифическое биение руля на скорости
- Рекомендуем
![]()
Рекомендуем почитать на тему Мифическое биение руля на скорости
- tecktonikvo
- Подробно
- bazinotti
- Подробно
Значит накосячил.
Тормоз и не надо нажимать. Это банальщина - выезжаешь всё норм, через какое-то время начинается небольшая вибрация,
потом сильнее, потом ваще как на овалах едешь, потом хоп - и о5 норм.
Ты можешь думать, делать и говорить, что хочешь - я высказал своё мнение.
Возможно, кто-нить ещё выскажет своё.
У товарища после переборки одного суппорта именно он и заклинил через месяц.
Бывает, что грыжа на колесе постепенно увеличивается, но там биение по нарастающей каждый день.
- Реклама
![]()
- Витек535
- Подробно
- Nicknoname
- Подробно
- Muhalich
- Подробно
- Максим
- Подробно
- Серега 330Ci
- Подробно
- silwer
- Подробно
- Реклама
![]()
Проверь сайленты на передних рычагах.
У меня с ними была проблема. Внешне никаких повреждений, трещин и тд.
Заменил - всё стало идеально.
- Nicknoname
- Подробно
- tecktonikvo
- Подробно
- SSL
- Подробно
- Tartar
- Подробно
- Джексон
- Подробно
Раз такой грамотный-чего сюда приперся?
- Рекомендуем
![]()
Вибрация на скорости БМВ
Многие владельцы наверняка сталкивались с вибрацией на автомобиле БМВ. Порой вибрация могла застать как в момент разгона так и проявится на большой скорости. Что же может быть? Откуда идет вибрация и почему она возникла? Разберемся с данной неисправностью на примере автомобиля BMW 5 F07.
На данном автомобиле вибрация возникала после 80 км/ч, но временами и при старте со светофора при небольшой скорости. Ну что же, диагностируем полностью ходовую часть и выявляем неисправность, приступаем.
Из-за чего возникает вибрация на скорости БМВ
Приведем несколько распространенных примеров из-за чего может возникать вибрация на скорости БМВ. Неисправность может отличаться от данных примеров, поэтому для более детальной диагностики неисправности на вашем автомобиле обращайтесь в специализированный сервис по ремонту и обслуживанию БМВ.
- Первым на что нужно обратить внимание это подушки двигателя.
- Если автомобиль полноприводный то сюда же можно отнести "подушку" раздатки
- Вибрация в задней части автомобиля, то скорей всего растрескались подушки задней балки
- Повреждение выхлопной системы на автомобиле, а именно касание кузова и выхлопной трубы так же может создавать вибрацию
- Эластичная муфта карданного вала.
Диагностика подвески, устранение вибрации на скорости БМВ
Производим осмотр и диагностику ходовой части на автомобиле BMW GT F07. В первую очередь проверяем нет каких либо механических повреждений, что могло бы создавать вибрацию. Затем м астера нашего техцентра принимаются за осмотр передней подвески на выявление "люфта" в рычагах, проверяя попутно подушки двигателя, а так же АКПП. В ходе диагностики задней части автомобиля была выявлена неисправность в креплении редуктора. Сайлент-блок треснул и третья точка крепления создавала вибрацию, необходимо заменить. Замена сайлент-блока заднего редуктора БМВ по времени занимает порядка одного рабочего дня, так как приходится полностью снимать кардан, редуктор и прочие узлы для его замены.
Интересно знать: Сайлент-блок выполнен из резиновых, а так же металлических изделий. Средний срок службы сайлент-блока порядка 60 000 км. пробега.
Замена сайлентблока заднего редуктора БМВ
Замена сайлент-блока заднего редуктора на автомобиле BMW GT F07 с двигателем N63B44 достаточно трудоемкий и сложный процесс, который требует хороших знаний в технике, а так же специального инструмента. В первую очередь необходимо снять практически всю выхлопную систему на автомобиле, затем открутить теплозащиту и карданный вал, снять полуоси привода задних колес ну и в конце нам потребуется снять редуктор заднего моста для того чтобы заменить там сайлент-блок. После этого сайлент-блок необходимо вы прессовать, а новый запрессовать в задний подрамник.
Сборку производим в обратной последовательности, собирая все резьбовые соединения на специальную смазку. После замены сайлент-блока калибруем заднюю пневмоподвеску на автомобиле с помощью профессионального диагностического оборудования BMW. Завершаем ремонт и перемещаем автомобиль на пункт выдачи.
Автовладелец поблагодарил нас за прекрасно выполненную профессиональную работу, ведь вибрацию даже официальный дилер так и не смог найти. Доверяй свой BMW - Профессионалам!
Если даже на такие часто встречающиеся явления, как дребезжание стекол и пластика в салоне машины автолюбители реагируют довольно нервно, то вибрирование рулевого колеса способно уложить в больницу для душевнобольных практически каждого водителя – уж очень назойливый и неприятный это процесс. Шутки шутками, но вибрации на руле – проблема весьма серьезная. Сегодня мы выясним причины ее возникновения и расскажем о том, как совладать с этой бедой.
Причины вибраций на руле
Как правило, вибрации на рулевом колесе проявляются в различных условиях: при движении автомобиля на разных скоростях, торможении или тогда, когда машина стоит, а ее двигатель работает на холостых оборотах. Если стало досаждать биение руля, надо определить, в каких обстоятельствах оно проявляется, и в зависимости от этого диагностировать причину.
Биение руля на стоящей машине
Вибрации в этом случае могут проявляться по двум причинам: из-за ослабленных креплений двигателя или из-за неполадок с приводным валом рулевой рейки. При первом варианте, когда мотор работает на холостых оборотах, руль бьет довольно сильно. Такие вибрации проявляются на автомобилях с большим пробегом: либо крепления силового агрегата ослабли со временем, либо установка двигателя на место после капитального ремонта не была произведена надлежащим образом. Если даже при небольших оборотах ощущается существенное биение руля, то при наборе скорости вибрации возрастают и ехать на таком авто становится не только некомфортно, но и небезопасно.
Второй вариант: возникновения вибраций на холостом ходу у стоящего авто могут быть вызваны износом шлицевой части приводного вала рулевой рейки либо деформацией самого вала. Биение руля при таком варианте тоже может увеличиваться, когда автомобиль поедет.
Долго ездить с такими вибрациями нельзя и потому, что это может привести к разрушению элементов рулевого механизма, и, как следствие, потере управляемости автомобилем – аварии.
Биение руля при езде на разных скоростях
Здесь факторов возникновения вибраций больше, и связаны они в основном с состоянием колес.
Во-первых, биение руля может возникнуть по причине того, что колесные диски забиваются снегом или грязью, что приводит к разбалансировке колес и, как следствие, появлению тех самых назойливых вибраций. В этом случае руль бьет только на малых скоростях, а при повышении скорости вибрации исчезают совсем.
Во-вторых, вибрации рулевого колеса могут проявляться на средних (не более 60км/час) и высоких скоростях, если колеса не были правильно отбалансированы при сезонной смене покрышек или после ремонта шин.
В таком случае массы колес становятся разными, при наборе скорости центробежные силы таких колес разнятся, потому и появляется биение руля. Ездить с разбалансированными колесами долго нельзя – кроме дискомфорта при вождении можно испортить шины (неравномерный износ) или, что серьезнее, повредить элементы подвески (больше всего в этом случае достается подшипникам ступиц).
В-третьих, биения руля могут быть спровоцированы деформацией колесных дисков (чаще всего этому подвержены стальные диски). Наиболее часто вибрации в этом случае возникают после того, как автомобиль влетел в выбоину одним или даже двумя колесами. Бывает, что деформированный колесный диск вам продают в магазине или на рынке – это производственный дефект. Стали ли причиной вибраций на руле кривые колесные диски определить на глаз не всегда можно – зачастую при этом гнет внутреннюю часть диска, а не внешнюю.
Диагностировать эту причину можно сняв колеса самостоятельно, или обратившись на ближайший шиномонтаж.
В-четвертых, вибрация руля может появиться, если отверстия в колесном диске не соответствуют диаметру болтов на ступице колеса. Это проявляется, когда на машину ставят неоригинальные колесные диски. В таком случае диск начинает «скакать» на ступице, возникает вибрация, которая и передается на рулевое колесо. Чем выше скорость, тем сильнее вибрирует руль.
В-пятых, «лихорадка» руля проявляется из-за дефектов покрышек. Сюда относятся деформация корда или боковины шины, которые могут быть вызваны заводским браком или неправильной эксплуатацией резины (езда по дорогам с выбоинами).
Шестая причина появления вибрации на скорости – неравномерно давление в шинах. Из-за того, что в колесах на одной оси разное давление руль даже при небольших скоростях начинает трястись.
Еще одна причина вибрации на руле, которая может проявиться на средних и высоких скоростях – неравномерно затянутые или ослабленные колесные болты. В первом случае из-за того, что болты затянуты с разным усилием, возникает перекос при вращении колеса. Чем больше его центробежная сила, тем сильнее перекос и тем ощутимее биение руля. Во втором случае, если болты ослаблены, колесо начинает «скакать» на ступице, порождая отдающие в руль вибрации.
Наконец, привести к вибрациям на руле могут износившиеся элементы подвески или рулевого механизма. Износ указанных деталей приводит к возникновению люфтов различной величины, и чем они больше, тем серьезнее бьет руль на скорости. В данном случае появление вибраций на руле служит сигналом к проверке элементов подвески или рулевого управления. Например, биение в руле может возникнуть при прохождении поворотов. В этом виноваты износившиеся шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы), или вышедшие из строя сайлентблоки передних рычагов. А если руль бьет при проезде неровностей – грешим на поломку втулок рулевой рейки.
Биение руля при торможении
Вибрации на руле при торможении возникают по причине деформации элементов тормозной системы автомобиля – тормозных дисков или барабанов. Изменение формы дисков или барабанов может быть спровоцировано а) заводским дефектом; б) неправильной эксплуатацией тормозной системы (перегрев тормозных дисков с последующим резким охлаждением).
Определив, по какой именно причине происходит биение руля, можно приступать к исправлению этого дефекта. Расскажем о том, как избавиться от вибраций на руле в том же порядке, в котором мы определяли причины их возникновения.
1. Закрепляем двигатель. При помощи подходящих ключей, протягиваем все крепления мотора, при помощи которых он фиксируется в подкапотном пространстве. Если крепление сломалось или износились болты, шайбы и гайки – меняем их на новые. Для того чтобы обеспечить надежность крепления, наматываем на болт льняную паклю, пропитанную солидолом.
3. Чистим колесные диски от снега и грязи. Самое простое – заехать на автомойку и сбить накопившийся на колесах снег мощной струей воды. Если вибрации сильно досаждают, а до ближайшей мойки ехать далеко, можно оббить налипший на диск снег любым подвернувшимся под руку предметом. Полностью вибрации мы не уберем, но интенсивность их снизим.
4. Правильно балансируем колеса. Едем на шиномонтаж и просим специалиста отбалансировать все четыре колеса.
5. Исправляем деформированные колесные диски. Придать диску прежнюю форму можно на специальном рихтовочном оборудовании, которое имеется в распоряжении любого уважающего себя шиномонтажа.
В случае со стальными дисками их неровности устраняются проще (иногда работник шиномонтажа использует для этого кувалду), чем у легкосплавных дисков – для восстановления их геометрии понадобится специальный дископравильный станок.
6. Устанавливаем проставки на диски. Разные по диаметру ступичные болты и отверстия в неоригинальных колесных дисках можно «сдружить» при помощи специальных проставок (центровочных колец), которые монтируются как на шиномонтаже, так и самостоятельно.
7. Заменяем дефектную резину. В отличие от деформированных колесных дисков, покрышки с дефектами восстановить нельзя. Придется купить новые шины и установить их, соблюдая все правила балансировки.
8. Подкачиваем колеса. Чтобы устранить разность давлений в шинах и, как следствие, избавиться от вибраций на руле, накачиваем колеса до определенных производителем параметров. Узнать их можно в руководстве по эксплуатации или на специальной табличке, которая зачастую крепится на средней стойке со стороны водителя или переднего пассажира.
9. Затягиваем болты. Берем в руки газобаллонный ключ и протягиваем все болты колес с одинаковым усилием. После этой простой операции вибрирование руля, как правило, исчезает.
10. Ремонтируем подвеску или рулевой механизм. Биение руля в данном случае – лишь признак более серьезных проблем. Тут придется разобрать переднюю или заднюю подвеску, осмотреть целостность всех деталей и при обнаружении вышедшего из строя элемента (шарниры равных угловых скоростей, передние и задние сайлентблоки рычагов, втулки рулевой рейки и прочее), заменить его.
11. Ремонтируем или заменяем тормозные диски/барабаны. Избавиться от вибрации на руле при торможении можно двумя методами. Первый – проточка тормозных дисков или барабанов. Она выполняется на специальном оборудовании на СТО, ее также можно сделать своими руками. С ее помощью мы восстанавливаем деформированную поверхность тормозного диска, но только в том случае, если деформация не достигла критических величин. В таком случае выход только один – замена износившихся тормозных дисков и барабанов на новые.
В любом случае, при возникновении вибраций на руле немедленно проводите диагностику.
Признаки неисправности, причины износа и ремонт рулевого БМВ х5 е53
Многие владельцы БМВ х5 (BMW x5), обращающиеся в наш автосервис, интересуются, когда и как следует делать диагностику и ремонт рулевой рейки БМВ х5 е53. Для того чтобы научится выявлять признаки неисправности и своевременно делать ремонт рулевого БМВ х5 е53, давайте разберемся в его устройстве.
Для начала определимся с основными видами рулевых реек, они бывают:
- Гидравлические – самые распространенные, работают вкупе с гидравликой, снижающей усилия водителя до минимума при вращении рулевого колеса.
- Электрические – работают по тому же принципу, что и гидравлические, только здесь в системе нет жидкости, а вместо насоса электромотор.
- Механические – морально и технически устарели, но еще используются в некоторых моделях отечественных авто.
Рулевая рейка БМВ х5 состоит из нескольких частей
- Корпус, обычно выполнен из легкого сплава, например, алюминия.
- Зубчатая планка и шестерня – самые главные элементы в этом узле, шестерня вращается в ту или иную сторону, посредством планки и рулевых тяг осуществляет поворот колес автомобиля.
- Пружины – они необходимы, для того, чтобы зубчатая планка плотно прилегала к шестерне и на руле не было люфтов.
- Подшипники – как и в любом подвижном механизме, они необходимы для плавной и легкой работы.
- Ограничители – определяют максимально допустимый ход планки от правого края к левому.
В зависимости от производителей и модификаций устройство, а соответственно, и ремонт рулевой рейки БМВ х5 может отличаться, порой весьма существенно, но это больше исключение, чем правило.
Признаки неисправности рулевой рейки БМВ х5 е53
Предлагаем рассмотреть несколько признаков неисправности рулевой рейки БМВ х5, указывающих на необходимость посещения автосервиса:
Причины износа и выхода из строя рейки БМВ х5 банальна – чрезмерная нагрузка
Ремонт рулевой рейки БМВ х5 е70 или е53 в автосервисе
Квалифицированный мастер проведет диагностику рулевой рейки е53 или е70, в которую входит:
- Осмотр сальников и уплотнителей на предмет нарушения целостности.
- Внешний осмотр на наличие механических повреждений и люфтов.
- При необходимости диагностика с полным разбором узла для выявления скрытых дефектов.
Бывает, после диагностики выясняется, что ни ремонт, ни замена не требуется вовсе. Такое случается на начальном этапе износа деталей, когда нет явных повреждений. В таком случае достаточно произвести регулировку рулевой рейки х5 е53, которая сведет на минимум люфты и стуки этого узла. Процедура, на первый взгляд, простая, но имеет свои тонкости и нюансы, поэтому рекомендуем обратиться на СТО, а не экспериментировать самостоятельно.
Если же отделаться регулировкой не удалось, а менять рейку еще рано, мастера сделают ремонт рулевой рейки БМВ е53. Для этого рейку БМВ х5 полностью разберут, проверят на наличие коррозии, трещин, вмятин, проверят состояние уплотнительных колец и сальников. Все детали с видимыми повреждениями заменят.
Если проблем не выявлено, то узел устанавливают обратно на автомобиль, заливают новую жидкость в бачок гидроусилителя и прокачивают систему. После чего проводится проверка на выявление течей, если дефектов не обнаружено, производится регулировка развала-схождения. Ремонт рулевой рейки е53 выполнен и автомобиль вновь готов к эксплуатации!
Из вышеописанного необходимо выделить один немаловажный тезис! Как замена, так и ремонт рулевого БМВ х5 е53 – мероприятие дорогостоящее! Но даже если вам не повезло и требуется ремонт рулевой рейки БМВ е53, экономить не стоит.
А чтобы минимизировать вероятность поломки рулевого механизма БМВ, необходимо соблюдать элементарные правила эксплуатации вашего авто:
- Не запрыгивайте на «лежачие полицейские» и другие препятствия на большой скорости, старайтесь объезжать глубокие ямы и выбоины.
- В мороз не стоит сразу начинать движение, сначала разогрейте жидкость ГУРа путем легкого покручивания рулем на месте.
- Выкручивание руля в крайнее положение вредит, старайтесь делать это реже.
- Регулярно проверяйте состояние пыльников и уплотнителей на предмет повреждений и подтеков.
Надеемся, что эти простые советы уберегут ваш автомобиль от поломок! Желаем удачи на дорогах!
Пять вещей, за которые любят и ненавидят BMW X5 E53
Продолжаем исследовать мир подержанных люксовых кроссоверов и внедорожников вместе с рубрикой «Пять вещей». Сегодня у нас под микроскопом обожаемый одними и стойко недолюбливаемый другими BMW X5 первого поколения. Тот ещё «немец»!
В след за одной легендой «нулевых», Land Cruiser 100, наступает время встретиться лицом к лицу с ещё одной. Тоже из сегмента SUV, но совсем другой породы – в 1999 году он появился как результат симбиоза легкового шасси, полного привода и кроссоверного кузова, и вплоть до 2006 года находился в топах продаж. Популярен он и сегодня. Чем же так хорош и чем плох BMW X5 серии E53?
Первый повод для ненависти не относится собственно к автомобилю, но напрямую его касается. Большинство знатоков BMW X5 в варианте E53 сходятся во мнении, что обслуживать у официалов пожилой «икс пятый» нет никакого смысла – в большинстве случаев получается дорого и малограмотно. Кроме того, бытует мнение, что фирменный регламент «заточен» так, что никоим образом не способствует увеличению ресурса двигателей. Главная претензия — к качеству "фирменного" масла и неоправданно большим интервалам его замены. Подробно об этом мы писали в материале о тонкостях выбора Х5 Е53 с пробегом.
На фото: BMW X5 4.4i (E53) '2000–03
Автомобиль сегмента SUV от BMW должен был быть именно таким – выглядящим, как BMW, и умеющим ездить, как BMW. Очень удачный дизайн в сочетании с динамикой, управляемостью и имиджем баварского бренда мгновенно сделали первый «икс-пятый» совершенно культовой машиной в России. И сколько бы лет ни прошло, этот блеск не померкнет.
На фото: BMW X5 3.0i (E53) '2000–03
Всё то, о чем шла речь в предыдущем абзаце, сослужило модели и дурную службу. Те, кто выжил в девяностые, пилотируя Grand Cherokee, продолжили в нулевые, используя в качестве боевых колесниц как раз первые BMW X5. В результате сегодня на вторичке мы имеем огромное количество жестоко битых экземпляров, а также перевёртышей, погорельцев и прочий «неликвид». К тому же вторыми и третьими владельцами сравнительно простых версий X5 со временем становятся «пацанчики», пересевшие с «четырок», за пару лет ушатывающие годный экземпляр и снова выставляющие его на продажу. «Криминал» так и преследует модель, но теперь уже на уровне помельче: с припаркованных машин часто воруются зеркала, эмблемы, решётки и прочая «мелочёвка» с целью перепродажи.
На фото: BMW X5 3.0d (E53) '2001–03
Кожаный салон BMW X5 первого поколения требует только одного – регулярной уборки. Одно это гарантирует, что свой вид на протяжении пары десятков лет он практически не потеряет. То же самое справедливо и для кузова – качество покраски и антикоррозийной защиты столь высоки, что даже у самых старых машин ржавчина лишь точечная: под уплотнителями, в местах контакта бамперов с крыльями, в арках колёс и так далее. Передний бампер и передняя часть капота «болеют» сколами, что для российских дорог – данность. Есть по «внешке» ещё пара неприятных болячек, отмечаемых многими: ломаются силуминовые пластинки, служащие внутренним крепежом ручек дверей (ручка перестаёт вставать на место при открывании), да ржавеют поводки дворников. Но это мелкие неприятности, которые легко устранить. На этом, как ни удивительно, всё.
В плане электрики и электроники первый Х5 до сих пор даёт фору многим современным машинам. Он напичкан сложными компонентами, многие из которых работают постоянно и нагружают бортовую сеть, а многие постепенно выходят из строя в результате вездесущей коррозии, особенно на машинах, которые волею судеб оказались покорителями бездорожья (об этой ипостаси – чуть ниже). Выходят из строя электрозаслонки, электроприводы зеркал, мотор салонного вентилятора, корродируют платы задних фонарей, подсветка номера, кнопка открывания пятой двери, а также блоки, расположенные в задней части пола и управляющие аудиосистемой, навигацией, подогревом сидений, парктроником, и, на поздних машинах, полным приводом xDrive. Датчики выдают ошибки, панорамный люк заклинивает. Все эти рандомно возникающие проблемы довольно часто тревожат водителей пожилых «икс-пятых».
Даже начальные комплектации (по расхожему выражению знатных БМВ-водов – «пустые, как барабан») наполнены полезными опциями так, что у брендов попроще этот уровень вполне мог сойти бы за топ: электроприводы сидений и зеркал, подогревы всего, чего только можно, CD-ресивер с добротным звуком, климат-контроль, ксеноновые фары… У вас, возможно, не будет монитора, навигации, панорамного люка и пневматической подвески, но и от возрастных «мигреней», с ними связанных, вы тоже будете избавлены. Зато в любой версии вас ждёт ощущение, что автомобиль как будто сделан под вас, по лекалам вашего тела – настолько тут всё на своём месте. И салон сохраняет тишину даже спустя двадцать лет.
На фото: Торпедо BMW X5 4.6is (E53) '2002–03
Относительно беспроблемным в линейке движков BMW X5 (E53) считается только базовая трёхлитровая 231-сильная «шестёрка». У трёхлитровых дизелей есть явные возрастные проблемы: износ турбины, коллектора и свечей накаливания. А бензиновые V8 наделяют BMW тем характером, которого от него все ждут, но вместе с ним дарят и недостатки, связанные с их высокой теплонагруженностью: закоксовка колец, износ сальников клапанов, разрушение покрытия цилиндров, выход из строя катушек зажигания, форсунок и нескольких прокладок. С АКП тоже есть проблемы: с мощными V8 коробки склонны к перегреву, а на поздних машинах с системой xDrive они в принципе менее надёжны (хоть экономичны и скорострельны), плюсом к этому отказ от дифференциала и переход к подключаемому через фрикционную муфту полному приводу привел к проблемам с этой самой муфтой, и «летящая» система зажатия фрикционов – только одна из них.
На фото: Под капотом BMW X5 4.6is (E53) '2002–03
бьет руль, нужна помощь
ПС. искал похожую тему но ответа не нашел
VLADT
ПС. искал похожую тему но ответа не нашел
Михаил Вадимович
У меня было жуткое биение руля при торможении на скорости выше 80. Било очень сильно в руль, но на педали тормоза не отдавалось. Думал что проблема в подвеске. Подвеску всю осмотрел, кое-что поменял, но биение при торможении не прошло. По совету друзей решил расточить тормозные диски, так как больше не на что было грешить.
В прошлые выходные расточил диски. Правый диск был совсем кривой. Видимо повело его когда я год назад после поездки по трассе в лужу в ледяную правым колесом угодил. Левый диск был менее кривой. После расточки при торможении никакого биения. Причем, мастер по расточке дисков сказал, что новые диски бывают изначально немного кривые и их ведет со временем. У BMW только оригиналы хорошие, их редко ведет. У меня после замены дисков стояли Lemforder.
По цене - 2500 на переднюю ось. Кому нужно подскажу, где сервис находится. Растачивали диск не снимая с оси, одновременно с двух сторон специальным оборудованием.
Так что советую проверить диски тормозные. При расточке после первого прохода фрезы сразу было видно насколько кривые диски.
"Активный рулевой" BMW: как работает, почему ломается, как не погубить его преждевременно
Эпитеты "легкое", "острое", "информативное", "ватное" рулевое управление и так далее, которыми в описаниях той или иной модели автомобиля характеризуют ее способности к управляемости и маневренности, являются не столько техническими, сколько образными терминами, с помощью которых потребителям дается представление, чего ждать от машины, если они ее купят.
Отражают образные характеристики чувствительность, с которой направляющие колеса автомобиля откликаются на вращение руля водителем, а также указывают на усилия, прилагаемые водителем к рулевому колесу во время управления автомобилем.
В системах рулевого управления с гидроусилителем (ГУР) корпус рулевого реечного механизма одновременно является силовым цилиндром ГУР. В зависимости от того, в какую сторону поворачивается руль, в ту или иную полость корпуса нагнетается жидкость, давление которой на поршень вала рейки помогает водителю управлять автомобилем, затрачивая минимум мускульных усилий.
Это азы, о которых необходимо было напомнить перед нашим разговором с руководителем сервисного центра STEERING.BY Михаилом Бандиком об отличиях активного рулевого управления, по каким причинам "активный руль" выходит из строя, что должен знать и делать владелец автомобиля, чтобы эта система прослужила как можно дольше и не потребовала ремонта преждевременно.
- По 2002 год включительно - начал отвечать на наши вопросы Михаил, - BMW оснащались двумя вариантами гидравлических рулевых агрегатов. В первом случае это был реечный рулевой механизм с обычным ГУР, во втором - с Servotronic (опция SA 216), или, иными словами, с электромагнитным клапаном, который регулировал подачу жидкости в полости рейки в зависимости от скорости движения автомобиля. Управлялся Servotronic электронным блоком по информации нескольких датчиков. Если рулевое колесо приходилось выворачивать, когда машина стоит на месте, что происходит, например, при маневрировании в тесном дворике, Servotronic увеличивал подачу жидкости и этим делал руль как можно легче. А по мере увеличения скорости движения автомобиля руль наливался тяжестью, или, говоря иначе, увеличивалась сила, с которой водителю приходилось крутить "баранку". Это улучшало обратную связь, чувство дороги и безопасность управления на высокой скорости.
С 2003 года на BMW Е60 появился новый тип рулевого управления Active Front Steering, по-русски - активное рулевое управление. В нем Servotronic идет по умолчанию, а принципиальное отличие от традиционных конструкций - изменение угла поворота руля, или, чтобы было понятнее, количества оборотов, которые нужно сделать рулем, чтобы повернуть его из одного крайнего положения в другое в зависимости от той же скорости движения. Если оно в обычных рулевых рейках изменяться не может, то в Active Steering передаточное отношение меняется.
Это однозначно улучшило маневренность автомобиля, удобство управления. К примеру, в машинах с Active Steering при маневрировании на малых скоростях руль от упора до упора делает менее двух оборотов, в машинах с обычным рулевым управлением - более двух.
Достигается изменение передачи благодаря появлению в конструкции рулевой рейки Active Steering планетарного редуктора. Приводится редуктор электродвигателем, а его работой управляет электронный блок, который руководствуется показаниями датчиков.
К настоящему времени появилось уже пять поколений Active Steering. В первых двух было по пять датчиков, затем датчик суммарного угла поворота рулевого колеса убрали (этот угол стал рассчитываться по показаниям других датчиков), после чего датчиков стало четыре.
В системе предусмотрен электрический стопор. Если бортовая диагностика обнаружит какие-то неисправности в Active Steering, стопор блокирует планетарный редуктор. По сути, это аварийный предохранитель, после срабатывания которого рейка управляется напрямую. Передаточное число больше не изменяется, на бортовом компьютере высвечивается предупреждение, что хозяину машины нужно двигаться на сервис для диагностики и устранения возникшей проблемы.
После Е60 "активный руль" получили многие другие модели BMW, но повторюсь, что ставился Active Steering в качестве опции, которая называлась SA 217. При этом покупатель мог заказать опцию независимо от комплектации автомобиля, поэтому она встречается как на сравнительно "пустых" машинах с двухлитровым дизелем, так и в "нафаршированных" версиях с пятилитровыми моторами. Сначала Active Steering шел только на версиях с задним приводом, а с 2007 года появился на моделях с полным приводом. Это было третье поколение Active Steering, а первым серийным автомобилем, который его получил, стал BMW Х5 Е70.
Если заглянуть под капот, точно понять, что машина оснащена Active Steering, невозможно. Признаком мог бы быть большой бачок гидроусилителя, но такой же бачок ставили на машины с опцией Dynamic drive - активными стабилизаторами, и не факт, что в этом автомобиле есть и "активный руль". Эти опции могут существовать как совместно, так и по отдельности, вопреки расхожему мнению. Надо завести машину и покрутить руль - вот тогда все станет понятно.
За исключением последнего поколения системы, несмотря на появление электромотора, редуктора и управляющей электроники, рулевая рейка Active Steering осталась гидравлическим агрегатом. В этом качестве ее и следует рассматривать в первую очередь.
В автомобилях BMW рулевая рейка располагается впереди поворотных кулаков. Благодаря такому расположению автомобиль получает хорошую управляемость, острое рулевое управление, отличную маневренность - в общем, то, что считается козырем машин этой марки. Но есть и минус - рулевой агрегат становится более чувствительным к нагрузкам, которые передаются на него от неровностей дороги, чем в случае, когда рейка находится позади поворотных кулаков. Дороги у нас по сравнению с западноевропейскими далеки от идеала, что отражается на ресурсе и надежности реек в BMW.
Второе, что влияет на ресурс, - ремонты, в частности замена рулевых тяг. При замене тяг есть такой коварный момент, как затяжка тяг. Когда зажимают тягу к валу, часто не соблюдают момент затяжки, а из-за чрезмерной затяжки нарушается регулировка вала в червячном зацеплении. Затем вал не регулируют, машина с СТО уезжает с нарушенной регулировкой, после чего происходит ускоренный износ червячной передачи.
Третий нюанс - пробег. Ничто не вечно, износ имеет место при работе любого агрегата, поэтому даже правильно отрегулированный рулевой механизм рано или поздно износится.
Обычное явление - износ средней части зубчатого сектора вала рейки. Края сектора, которые контактируют с червяком рулевого вала лишь при большом повороте руля, выглядят как новые, а середина - увы.
Если говорить, например, о механической части рулевой рейки BMW Е60, то, судя по нашему опыту, ее ресурс можно оценить примерно в 100 тысяч километров. Дальше должно быть квалифицированное вмешательство, а если оно не последует, то проблемы, которые к этому времени появились, будут усугубляться. Одновременно будет увеличиваться и сумма, которая потребуется для устранения неисправности.
Думаю, сейчас уже каждый второй Е60 или Е61, Е63, Е64, Е70, Е71 ездит с проблемами как минимум в механической части рулевой рейки. Другое дело, что некоторые водители об этом не догадываются, так как подвеска заглушает стуки вала в рейке, а кто-то о проблеме знает, но продолжает ездить, как говорится, до последнего, потому что выяснил, что вариантов ремонта немного, занимается им мало кто, а стоимость новых агрегатов повергает в шок.
Установка нового агрегата у официального дилера - идеальное решение вопроса, но цена рейки в зависимости от исполнения стартует примерно от 8000 рублей, в то время как весь автомобиль, если говорить о Е60, на рынке подержанных машин стоит сейчас, наверное, около 20.000 рублей.
Есть другой вариант - рейки заводского восстановления компании ZF Lenksysteme GmbH, которая является конвейерным поставщиком реек для большинства моделей BMW, либо другими организациями. Восстановленные заводом рейки на начало 2017 года обходились примерно в 4400 рублей, что, однако, тоже недешево.
Время от времени от сторонних организаций по ремонту и реставрации встречаются предложения дешевле 4000 рублей. Естественно, качество восстановления зависит от компании, выступающей реставратором. Следует предостеречь, что в последнее время все чаще встречаются продавцы, предлагающие восстановленные агрегаты по весьма заманчивой цене. Подобная продукция выдается за рейки, восстановленные в Германии, на заводе ZFLS, а по факту в контрафактной упаковке под именитый бренд лежит деталь, целиком облитая аэрозольной краской. Разумеется, завод-производитель ZFLS или Bosch так не восстанавливает. Покрытие на remanufactured выглядит точно так же, как на оригинальной рейке.
Раз рейки восстанавливают, значит, выпускают для них и запчасти. Вопрос заключается в их недоступности. Сальники и уплотнения в расчет не берем, прежде всего это касается компонентов червячных передач.
Оригинальные запчасти поставляются лишь в организации, которые имеют официальную лицензию от производителя, а неоригинальных заменителей для ремонта Active Steering нет - в этих агрегатах свои передаточные числа и червячные пары соответственно. Возможно, производителей "неоригинала" связывают патенты, а если говорить о китайских заводах, которым никакие патенты не страшны, то они ориентируются на массовую во всем мире продукцию, коей Active Steering не является.
Что в таких обстоятельствах можно посоветовать владельцам, чтобы "активный руль" отработал ресурс, который он получил с завода, а необходимость ремонта не возникла преждевременно? Что езда по ямам и ухабам чревата ударными нагрузками, и чем выше скорость, тем сильнее удары, передающиеся рейке, - это понятно. Поскольку, как я говорил, в первую очередь Active Steering является гидравлическим устройством, большое значение имеет уровень и состояние жидкости в системе. Это касается не только Active Steering, но и любых реек с гидроусилителем вообще. Есть модели с датчиком уровня, который сигнализирует о падении уровня ниже нормы, но полностью на электронику я бы не полагался. В бачках BMW предусмотрен щуп - это и есть лучший способ проверки.
Если уровень снизился, его нужно довести до нормы доливкой жидкости, рекомендованной инструкцией по эксплуатации, и контролировать далее. Если выяснится, что есть расход жидкости, надо искать утечку. Наличие утечки негативно сказывается не только на рейке, но и на насосе ГУР, так как масляное голодание еще ничему не пошло на пользу.
Состояние масла проверяется визуально. Для этого можно взять из бачка пробу, например, с помощью медицинского шприца. Для "активного руля" применяется масло на синтетической основе по спецификации CHF 11S. Каталожный номер - 83290429576. Оно имеет зеленоватый цвет. Если от времени оно приобрело желтоватый оттенок - это некритично.
Что должно насторожить - потемнение или помутнение масла либо наличие в нем серебристой пыльцы. Это признаки, которые указывают на износ насоса ГУР, но эксплуатация с таким маслом скажется и на состоянии гидроцилиндра рейки, на котором от действия продуктов износа появляются канавки.
Владелец не должен забывать, что проблему лучше предупредить, чем впоследствии "лечить". Поэтому я бы рекомендовал периодически диагностировать рулевое управление, что позволит своевременно выявить проблему на ранней стадии. Тогда и устранение неисправности обойдется гораздо бюджетнее, чем когда проблема запущена.
Другая сторона этого вопроса - куда обращаться для диагностики? Все рейки в принципе похожи, но в случае с Active Steering лучше доверить диагностику специалистам, имеющим опыт работы именно с Active Steering, потому что есть много нюансов по регулировке, допускам в червячном зацеплении и другим вещам. При пробегах до 50 тысяч километров в год я бы рекомендовал проверять состояние Active Steering раз в год, при пробегах свыше - раз в полгода.
Многие неисправности можно предупредить визуальным осмотром пыльников. Это гофрированные кожухи, которые защищают все, что находится внутри рейки, от влаги. Через 5-7 лет службы появляется опасность разрыва пыльника. Если разрыв большой, его сможет увидеть и владелец, но часто повреждение в складке гофры имеет размеры иголочного прокола. Его увидишь разве что, если подтекает сальник рейки, по масляному пятну на пыльнике.
Причины течей бывают разными. Сальник может износиться или потерять эластичность от времени, а может вода проникнуть под пыльник и вызвать коррозию вала рейки, которая затем как теркой уничтожит сальник.
Про ресурс механической части рулевой рейки Active Steering говорилось выше, а срок службы маслостойких уплотнений я бы оценил в 5-7 лет, после чего рекомендуется их превентивная замена.
К чему ведет затяжка рулевых тяг с несоблюдением момента затяжки, я рассказывал, но с тягами есть еще одна проблема. Часто ставят тяги, которые не соответствуют параметрам завода-изготовителя. Этим грешат дешевые заменители, а в результате термопластовый пыльник не подходит к тяге и не обеспечивает герметичность, как ни затягивай хомут. Опять же пыльники бывают разного качества. Некачественный пыльник создаст ту же проблему, что и неправильная тяга.
Электронную часть Active Steering я бы ненадежной не назвал, но в силу возраста свою лепту в общее количество проблем она, конечно, добавляет. Единственное, чем может владелец помочь электронике, - не лезть в нее самостоятельно. Когда за ремонт Active Steering берется человек, который не знает, что этот агрегат собой представляет, то в случае, например, с рейкой с пятью датчиками можете быть уверены, что с вероятностью 90 процентов датчик суммарного поворота руля он установит неправильно. И тогда после запуска двигателя руль будет поворачиваться самопроизвольно.
Пока Active Steering работает, вещь эта замечательная. Люди, которые ездили в машинах с этой опцией, после пересадки в автомобиль, где ее нет, реально чувствуют себя некомфортно. К сожалению, с 2003 года, когда появилась эта система, прошло уже 14 лет. Ресурс исчерпан, а цены на запчасти я озвучил. Что остается? Беречь то, чем владеете, чтобы знание о ценах осталось неиспользованным.
Читайте также: