Большой свободный ход педали тормоза гранта причины

Обновлено: 17.05.2024

Большой свободный ход педали тормоза гранта причины

Lada Granta (2019 год). Увеличенный ход педали тормоза (педаль тормоза проваливается)

Причины увеличенного хода педали тормоза

Увеличенный ход педали тормоза (педаль «мягкая» или «проваливается»)
Причина неисправности	Методы устранения
Воздух в тормозной системе, утечка тормозной жидкости через неплотности соединений гидропривода, повреждение манжет в главном тормозном цилиндре, регуляторе давления, повреждение тормозных трубок и шлангов	Осмотрите все магистрали, их резьбовые соединения и цилиндры, устраните негерметичность. Восстановите нормальный уровень жидкости в тормозном бачке и прокачайте систему. При обнаружении повреждений тормозных шлангов (трещин, вздутий или следов тормозной жидкости) замените шланги. При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на исправный
Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т. п.	Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте
Перегрев тормозных механизмов	Дайте остыть тормозам. Применяйте в системе только тормозные жидкости DOT-4. Вовремя заменяйте тормозную жидкость
Увеличен зазор между колодками и барабаном (не работает устройство автоматического регулирования зазора)	Замените колесный цилиндр, прокачайте систему
Не работает один из контуров рабочей тормозной системы	Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему
Течь в главном тормозном цилиндре	Устранить течь
Потеря эластичности внутренних резинок главного тормозного цилиндра	При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на исправный
Повышенное (более 0,15 мм) биение тормозного диска	Замените оба диска

Педаль тормоза проваливается после запуска мотора

Причин для такой неисправности может быть несколько. Достаточно часто диагностику необходимо начинать с проверки уровня тормозной жидкости в бачке. Указанный компенсаторный бачок имеет любая гидравлическая система. В бачке имеются метки «мин» и «макс», по которым определяется нормальное количество жидкости в системе.

Дело в том, что хотя тормозная жидкость является несжимаемой, объем жидкости в системе меняется. Это происходит по причине того, что тормозные колодки имеют свойство стираться в процессе эксплуатации. В результате поршни РТЦ выдвигаются дальше для сдвига колодок, для этого нужно большее количество жидкости в системе. По этой причине определяется минимальный уровень рабочей жидкости в бачке. Когда количество ТЖ опустится ниже минимума, тогда в контур системы тормозов попадет воздух, то есть происходит завоздушивание.

Если проваливается педаль тормоза, причины такой неисправности часто могут заключаться в критическом снижении уровня жидкости или попадании воздуха. Педаль тормоза при нажатии уходит в пол до упора, тормоза не срабатывают полностью или почти не работают. Для предотвращения возможных последствий уровень тормозной жидкости в компенсаторном бачке нужно проверять визуально, не дожидаясь момента, когда на панели приборов в салоне загорится аварийная лампа.

Если неожиданно проваливается педаль тормоза АБС или же педаль падает в пол на машинах без антиблокировочной системы, при этом проверка уровня жидкости в бачке ничего не дает (уровень в норме), тогда виновником может быть перегрев тормозов. Тормоза перегреваются в тех случаях, когда имеет место интенсивное и частое оттормаживание на высоких скоростях, постоянная и продолжительная езда на малой скорости с нажатой педалью тормоза (например, спуски на горных серпантинах). Чаще ухудшение работы системы в таких режимах происходит в совокупности с высокой наружной температурой окружающего воздуха.

После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза

Новые тормозные диски и тормозные колодки должны притереться. Пока притирка не закончена, машина после нажатия на тормоз может дергаться, педаль тормоза начинает вибрировать, при торможении легкие вибрации могут передаваться на рулевое колесо. Добавим, что общая притирка новых колодок и дисков занимает от 250 до 400 км. пробега. Если же симптомы не прекратились, тогда следует проверять качество деталей и правильность установки элементов.

Частой причиной проблем с тормозами, когда педаль тормоза медленно проваливается, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт, который присутствует в конструкции системы тормоза. Смещение вертикальной оси суппорта по отношению к оси тормозного диска не позволяет системе работать нормально. Также суппорт может быть исправен, но плохо закреплен. В подобных случаях тормозные колодки попросту не способны нормально притереться к диску.

При заведенном двигателе педаль тормоза проваливается

Наиболее распространенными причинами того, что на заведенном авто провалилась педаль тормоза, является воздух в системе, неполадки ГТЦ, низкий уровень ТЖ, критический износ колодок/дисков, перегрев тормозов и т.п.

Когда педаль тормоза не проваливается, но остается очень тугой после запуска и сильно снижается эффективность тормозов, тогда следует проверить вакуумный усилитель тормозов. Дополнительно на его неполадки указывает то, что обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость не уходит в бачке тормозной системы, а также на заглушенном моторе педаль тормоза всегда остается упругой, а не после нескольких нажатий.

Проваливается педаль тормоза: тормозная жидкость не уходит

Если имеет место протечка, тормозная система неизбежно завоздушивается. Получается, если педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит, это еще не значит, что система герметична. Две-три капли ТЖ не повлияют на уровень в бачке, саму утечку бывает сложно обнаружить, однако тормоза не будут работать нормально.

Тормозная жидкость может течь через главный тормозной цилиндр, при этом утечку удается выявить только путем отсоединения этого цилиндра от вакуумного усилителя тормозов. Часто бывает так, что наполнение цилиндра не полное.

После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза

Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.

Если же педаль тормоза проваливается после ремонта, тогда высока вероятность того, что при сборке допущены ошибки, система не достаточно качественно прокачана, имеются утечки тормозной жидкости и т.д.

После резкого торможения пропали тормоза

Причиной может быть обрыв тормозных шлангов, трубок, поломка тормозных цилиндров (главного или рабочего). Педаль тормоза также резко проваливается, когда имеет место сильный износ дисков или тормозных барабанов, тормозных колодок. В этом случае поршень рабочего цилиндра выталкивается наружу.

Еще одной причиной может быть перегрев тормозной жидкости при сильно активном торможении (перегрев тормозов).

Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза Лада Гранта ВАЗ 2190

1. Устанавливаем около педали линейку или рулетку и измеряем расстояние от пола до наружной поверхности педали тормоза.

2. Нажимая педаль рукой, опускаем ее до тех пор, пока не почувствуем увеличение сопротивления движению педали. Повторяем измерения. По разности полученных значений определяем свободный ход.

Регулировка свободного хода педали тормоза

1. Измеряем свободный ход педали тормоза. Если величина свободного хода не соответствует требуемой, регулируем ее положение.

2. Снимаем колодки проводов с выводов выключателя сигналов торможения.

3. Рожковым ключом на 19 мм ослабляем затяжку контргайки выключателя. Выключатель сигналов торможения одновременно является упором педали тормоза в ее верхнем положении. Чтобы уменьшить свободный ход, наворачиваем контргайку на выключатель и заворачиваем выключатель в пластину кронштейна. Чтобы увеличить свободный ход — выворачиваем выключатель из пластины на несколько оборотов и затягиваем контргайку.

4. Нажав несколько раз педаль тормоза, проверяем работу сигналов торможения. При необходимости регулировку повторяем.

Для чего нужен свободный ход педали тормоза?

О том, что у педали тормоза имеется свободный ход автовладелец узнает, когда колеса его автомобиля начинают самопроизвольно подтормаживаться. На примере автомобиля ВАЗ 2114 рассмотрим, что такое свободный ход педали тормоза, на что он влияет, как его самостоятельно проверить и отрегулировать.

Что такое свободный ход педали тормоза?

В тормозной системе автомобилей ВАЗ 2114 свободный ход педали тормоза - это ход педали от ее верхнего положения, до начала срабатывания тормозных механизмов (упора толкателя, связанного с педалью в поршень, внутри главного тормозного цилиндра). Верхнее положение педали ограничивает выключатель стоп-сигналов (педаль упирается в его подвижный контакт своим упором).

Величина свободного хода педали тормоза

Свободный ход педали тормоза автомобилей ВАЗ 2114 составляет 3-5 мм.

Самостоятельная проверка свободного хода педали тормоза

Свободный ход педали тормоза проверяем на заглушенном двигателе.

Измеряем расстояние от пола до отпущенной педали тормоза

Для этого рулетку или линейку упираем в пол автомобиля и измеряем расстояние до верхней поверхности площадки полностью отпущенной педали.

Измеряем расстояние от пола до нажатой педали тормоза

Не убирая рулетку или линейку слегка нажимаем на педаль тормоза рукой, опускаем ее вниз пока не почувствуем сопротивление перемещению. По шкале линейки или рулетки определяем на сколько миллиметров опустилась площадка педали. Это и будет свободный ход педали тормоза.

Если он не укладывается в требуемый предел 3-5 мм (больше или меньше этого значения), проводим регулировку свободного хода педали тормоза.

Регулировка свободного хода педали тормоза автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Для регулировки свободного хода педали тормоза необходимо перемещать выключатель стоп-сигналов задних тормозов, который служит упором для педали тормоза. См. фото в начале статьи.

Ослабляем контргайку выключателя стоп-сигналов

Используем рожковый ключ на "19".

Перемещаем выключатель стоп-сигналов

Для перемещения вращаем гайку крепления выключателя стоп-сигналов. Используем тот же ключ на "19". Что бы уменьшить свободный ход педали тормоза наворачиваем (по часовой стрелке) ее на выключатель. Чтобы увеличить, наоборот отворачиваем (против часовой стрелки).

Фиксируем выключатель стоп-сигналов

Фиксируем выключатель в требуемом положении затянув контргайку.

Проверяем свободный ход педали и работу ламп стоп-сигналов

После регулировки свободного хода педали тормоза проверяем еще раз его значение. В случае если оно опять не соответствует норме, проводим регулировку еще раз.

Помимо этого проверяем своевременное включение ламп стоп-сигналов в задних фонарях. Выключатель должен занимать такое положение по отношению к педали тормоза, чтобы стоп-сигналы своевременно включались при ее нажатии и не горели постоянным светом при ее отпускании.

Примечания и дополнения

Для чего необходим свободный ход педали тормоза на автомобиле ВАЗ 2114? Он предотвращает самопроизвольное подтормаживание тормозных механизмов колес при отпущенной педали тормоза.

- При проведении работ с выключателем стоп-сигналов следует учитывать, что на наго постоянно подается напряжение.

12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами

Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.

Большой свободный ход педали

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, - систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.

Неполное растормаживание всех колес

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

Большой свободный ход педали тормоза гранта причины

Проверка эффективности работы тормозной системы

В соответствии с п.1.1 «Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» тормозной путь автомобиля при однократном нажатии на педаль тормоза со скорости 40 км/ч должен быть не более 12,2 метров

Проверку проводят на сухом чистом горизонтальном участке дороги с бетонным или асфальтовым покрытием.

Тормозная система автомобиля должна быть герметична.

Уровень тормозной жидкости в бачке должен находиться на отметке MAX.

Разгоните автомобиль до 40 км/ч.

Нажмите на педаль тормоза до упора, заблокировав колеса, и удерживайте ее в этом положении до полной остановки автомобиля.

Измерьте рулеткой тормозной путь автомобиля. Если длина больше 12,2 м, работа тормозной системы недостаточно эффективна.

Чтобы исключить влияние побочных явлений, тормозной путь проверяют, разгоняя автомобиль в двух противоположных направлениях на одном и том же участке

Проверка уровня тормозной жидкости

Уровень тормозной жидкости проверяется периодически: ежедневно во время эксплуатации автомобиля, при каждом техническом обслуживании, после проведения операций по прокачке гидропривода тормозной системы и замене тормозной жидкости, при загорании на щитке приборов контрольной лампы, сигнализирующей о недостаточном уровне тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

Ветошью удаляем грязь с бачка главного тормозного цилиндра.

Визуально проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. Он должен находиться между отметками MIN и MAX на корпусе бачка.

Проверяем степень износа накладок тормозных колодок передних и задних тормозных механизмов.

Если износ колодок тормозных механизмов в пределах нормы, а уровень жидкости в бачке находится ниже метки MIN, тогда отсоединяем наконечник жгута проводов от датчика аварийного падения уровня тормозной жидкости, отворачиваем и снимаем крышку бачка.

Доливаем новую тормозную жидкость в бачок до метки MAX (при установке крышки бачка поплавок датчика погрузится в жидкость и ее уровень повысится).

Плотно закрываем крышку бачка.

Подсоединяем колодку жгута проводов к разъему датчика.

Проверяем работу датчика аварийного уровня тормозной жидкости: при включенном зажигании нажимаем сверху на резиновую накладку крышки бачка.

Если датчик исправен, на щитке приборов загорится контрольная лампа.

Проверка износа тормозных колодок

Проверку степени износа тормозных колодок передних тормозных механизмов выполняем в следующей последовательности.

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву.

Снимаем передние колеса.

При проверке колодок левого тормозного механизма полностью поворачиваем рулевое колесо влево, а при проверке колодок правого тормозного механизма — вправо.

Через смотровое отверстие в подвижной скобе суппорта визуально определяем толщину накладок тормозных колодок.

Если толщина накладки хотя бы одной колодки менее 1,5 мм, меняем все тормозные колодки тормозных механизмов правого и левого колес.

Заодно проверяем подвижность поршней тормозных цилиндров. При закисании поршня заменяем цилиндр.

Для выполнения проверки степени износа тормозных колодок задних тормозных механизмов, потребуется фонарик.

Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

Шлицевой отверткой извлекаем резиновую заглушку смотрового отверстия в опорном щите тормозного механизма заднего колеса.

Освещаем смотровое отверстие фонарем. Если толщина накладки тормозной колодки «А» менее 1,5 мм, меняем все тормозные колодки тормозных механизмов правого и левого колес.

Устанавливаем заглушку на место.

Проверка вакуумного усилителя тормозов

Подготавливаем автомобиль к выполнению работ.

При неработающем двигателе несколько раз нажимаем педаль тормоза до тех пор, пока не прекратится шипение в усилителе тормозов.

Нажимаем педаль тормоза и удерживаем ее в нажатом положении.

Не отпуская педаль, запускаем двигатель.

Если сразу после пуска двигателя педаль немного переместилась вниз, усилитель тормозов исправен.

В противном случае проверяем целостность шланга подвода разрежения к вакуумному усилителю, герметичность его подсоединения к впускному ресиверу и патрубку обратного клапана усилителя.

Если шланг исправен и соединен герметично, неисправен вакуумный усилитель.

Проверка свободного хода педали

Свободный ход педали тормоза — это ход педали от ее верхнего положения до начала срабатывания тормозных механизмов. Он должен составлять 3—5 мм.

Для выполнения работы потребуется линейка или рулетка.

Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

Устанавливаем около педали линейку или рулетку и измеряем расстояние от пола до наружной поверхности педали тормоза.

Нажимая педаль рукой, опускаем ее до тех пор, пока не почувствуем увеличение сопротивления движению педали.

Повторяем измерения. По разности полученных значений определяем свободный ход.

Наличие свободного хода педали тормоза гарантирует, что после прекращения торможения поршни главного тормозного цилиндра вернутся в исходное положение, и в результате в гидроприводе тормозов не останется избыточного давления.

Когда выключатель сигнала торможения установлен так, что он ограничивает ход педали тормоза назад, в тормозной системе сможет сохраняться давление, при котором тормозные колодки будут постоянно подтормаживать.

Если свободный ход педали тормоза меньше оптимального значения, необходимо регулировать положение выключателя сигналов торможения.

Увеличенный свободный ход педали тормоза может быть вызван люфтом в механизме привода. Необходимо заменить изношенные детали.

Также причиной неисправности может быть наличие воздуха в гидроприводе тормозов или неисправность главного тормозного цилиндра.

Выявленную неисправность необходимо устранить.

Проверка стояночного тормоза

В процессе эксплуатации автомобиля, вследствие износа накладок задних тормозных колодок и вытягивания тросов привода, периодически возникает необходимость в регулировке хода рычага стояночного тормоза.

Ход рычага стояночного тормоза должен составлять 2—4 щелчка. При этом тормозная система должна надежно удерживать снаряженный автомобиль на уклоне в 23 %.

Если это не так, проверяем состояние стояночной тормозной системы и при необходимости регулируем ее и заменяем изношенные или поврежденные детали, после чего повторяем проверку.

Как настроить свободный ход педали тормоза

О понятии «свободный ход педали тормоза» знают немногие. Как правило, с ним автомобилисты сталкиваются в тот момент, когда колеса машины сами по себе притормаживают. Чтобы более подробно понять, о чем идет речь, приведем пример на ВАЗ 2114. Рассмотрим, что означает свободный ход педали, что от него зависит и как самостоятельно проверять данный параметр.

В автомобиле ВАЗ 2114 свободный ход педали - это расстояние от верхней точки педали до того момента, как срабатывает тормозная система. Верхнее положение ограничивает переключатель стоп-сигналов. В указанной модели свободный ход педали находится в пределах 3-5 мм.

Проверка . Чтобы проверить свободный ход педали тормоза, нужно заглушить силовую установку. После этого следует провести замеры расстояния от коврика до верхней точки педали. Сделать это можно при помощи рулетки.

После этого нужно измерить расстояние от пола до выжатой педали. Делается это следующим образом. После первой проверки убирать рулетку не нужно. Следует нажать на педаль тормоза рукой и давить до тех пор, пока не будет ощущаться сопротивление. По показателям рулетки определяется, на какое количество миллиметров ушла вниз педаль. Именно этот параметр именуется свободным ходом педали. Если он не входит в нормальный предел от 2 до 5 мм, нужно переходить к процедуре настройки.

Настройка на ВАЗ 2108, 2109, 21099 . Чтобы отрегулировать свободный ход педали, нужно перемещать переключатель стоп-сигналов в задней части, который и является упором. Чтобы ослабить контргайку, нужно взять 19-ый рожковый ключ. После этого необходимо следовать по шагам:

Переместить выключатель стоп-сигналов. Для этого нужно вращать гайку крепления. Применить можно тот же самый ключ. Если необходимо сократить ход, нужно вращать по часовой стрелке на выключатель. Если нужно увеличить параметр, нужно крутить в обратную сторону;

Фиксация выключателя. Элемент нужно приложить на прежнее положение и затянуть контргайку.

После этого можно проверить свободный ход педали и работоспособность ламп. Осуществлять проверку нужно по той же схеме, которая приведена выше. Если параметр опять не входит в норму, то регулировку можно провести повторно. Кроме того, нужно проверить и то, как работают лампы в задних фонарях. При правильной настройке лампы должны включаться вместе с нажатием на педаль тормоза. Если они постоянно горят или не загораются вовсе, нужно снова разбирать систему.
Не все знают, для чего вообще нужен свободный ход педали тормоза. На самом деле правильная настройка исключает случаи, когда колеса сами по себе начинают тормозить.

Итог . Свободный ход педали тормоза - очень важный параметр во многих автомобилях. Если его значение выходит из нормы, можно самостоятельно провести регулировку.

Регулятор тормозных усилий регулировка

Исправность тормозной системы особенно актуальна сегодня, когда на дорогах мощные, скоростные автомобили.

А для того, чтобы тормозная система добросовестно справлялась со стоящими перед ней задачами, она требует постоянного обслуживания.

Сюда входит: и систематическая проверка уровня тормозной жидкости, и диагностика трубопроводов тормозной системы, и регулировка, как дисковых, так и барабанных тормозов.

Когда необходима регулировка тормозов автомобиля

Регулировка тормозов условно может быть разделена на полную регулировку, и текущую регулировку. Полная регулировка тормозов включает в себя разборку тормозного механизма для замены или регулировки.

Частичная регулировка тормозов проводится, как правило, своими силами в гараже. Основное внимание здесь уделяется тому, как работает регулятор давления задних тормозов. Особенно важно настроить регулятор давления задних тормозов, после проведения тюнинга тормозной системы. Т.е. если вы произвели замену барабанных тормозов на дисковые.

Регулировка тормозов проводится при замене тормозных колодок или замене тормозного диска. А, как правило, эти операции совершаются одновременно, то сразу же проводится регулировка тормозов.

Для регулировки дисковых тормозов, и вообще тормозов на различных моделях иномарок, существует, в первую очередь, Инструкция по эксплуатации и ремонту для вашего автомобиля.

Традиционная регулировка тормозов включает в себя:

регулировку привода тормозов (ход педали тормоза);
регулировку тормозных механизмов (зазор между тормозным диском и тормозными колодками), кроме того, в обязательном порядке проверяется и настраивается регулятор задних тормозов;
регулировка стояночного тормоза (ручника).

Важно! Перед началом регулировки передних тормозов, необходимо проверить правильность регулировки подшипников. А если сзади у вас установлены дисковые тормоза, то проверить и состояние регулировки подшипников задних колес.

Регулировка привода тормозов (свободного хода педали)

Проводится для того, чтобы обеспечить требуемый зазор между толкателем и поршнем главного тормозного цилиндра. Шаг свободного хода педали нужно уточнить в мануале, т.к. он может быть разным, и зависеть от типа тормозной системы вашего авто.

Регулировку привода проводят путём изменения длины толкателя, навертывая его на соединительную тягу. Добившись нужной длины свободного хода педали, контрагайка заворачивается и вы ещё раз должны проверить соответствие величины свободного хода, параметрам, указанным в руководстве.

Регулировка зазора между колодками и тормозными барабанами

Подобная регулировка тормозов требуется после определенного времени эксплуатации. Увеличивается износ фрикционных накладок, соответственно, увеличивается зазор. В этом случае, педаль при торможении заметно уходит вперед, приближаясь к полу.

Текущая регулировка производится посредством эксцентриков, которые находятся выше осей колес, выходя наружу, через опорные щиты тормозов. Регулировка эксцентриков, как и любая регулировка тормозов, проводится в подвешенном состоянии колеса.

Проворачивая колесо, одновременно регулируется эксцентрик до той величины зазора, пока колодка не начнет тормозить колесо.

Настройка регулятора давления тормозов

Регулятор давления тормозов располагается сзади, и предназначен для равномерного распределения тормозного усилия на заднюю ось.

Проверка работоспособности регулятора производится с помощником. При нажатии на педаль тормоза, помощник наблюдает за регулятором. Если рычаг (поршень) выдвигается из корпуса регулятора, то остаётся только проверить давление.

Давление в регуляторе тормозов проверяется при помощи манометра для измерения давления в тормозной системе. Если таковой у вас отсутствует, то желательно обратиться в автосервис.

Регулировка стояночного тормоза

В случае, если «ручник» уже ощутимо не выполняет свои функции, и это заметно во время остановки на уклоне, либо увеличился ход рычага при постановке авто на «ручник», требуется регулировка.

Регулировка стояночного тормоза производится путём подтяжки привода (тросика) эксцентриком. Подтяжка осуществляется на каждом колесе отдельно. Если эксцентрики вышли из строя и не достигается нужный зазор, то, придётся менять эксцентрики. После регулировки и установки барабанов на места, проверьте натяжение центрального тросика, а при необходимости, подтяните его.

Очень важное отступление. Если вы сомневаетесь в том, что сможете провести регулировку тормозов своими руками, то лучше всего обратитесь к мастеру. Всё – таки это тормоза. Безопасность ваша и окружающих.

Успехов вам при регулировке тормозов автомобиля.

На автомобиле ВАЗ 2107 тормозная система представлена в виде дисковых тормозов на передних колесах и барабанных – на задних. В действие тормозные механизмы приводятся посредством тормозной жидкости в системе. Однако разновидность тормозной системы приводит к тому, что нагрузка на передние и задние колеса распределяется неравномерно. Первоначально нагрузка распределяется на передние колеса, а после на задние. Чтобы перераспределить нагрузку на колеса при торможении, на автомобилях ВАЗ 2107 устанавливается регулятор давления(колдун). Что это за механизм и для чего он предназначается, узнаем далее.

Основная функция регулятора

Колдуном называется регулятор давления тормозов на ВАЗ 2107, посредством которого обеспечивается повышение эффективности торможения транспортного средства. Данный механизм распределяет нагрузку на задние колеса при торможении в зависимости от загруженности авто. Регулятор давления получил название «колдун» по причине непонятного принципа функционирования. Многие автомобилисты удаляют данное устройство со своих автомобилей. Необходимо ли это делать, узнаем позже, а пока разберемся с принципом работы и функциями, которые он выполняет.

Основная функция, которую выполняет колдун, заключается в том, что при резком торможении блокировка всех четырех колес одновременно, может привести к заносу автомобиля. Чтобы исключить занос автомобиля при резком торможении, в работу включается колдун. Принцип его функционирования заключается в следующем:

При резком торможении передняя часть автомобиля «клюет носом», в то время как задняя поднимается кверху.
Такое торможение способствует увеличению расстояния между задним мостом и днищем.
Рычаг от моста, который соединяется с поршнем колдуна, способствует его опусканию.
Тем самым опускание поршня способствует перекрытию подачи тормозной жидкости на задние колеса.

Колеса при этом вращаются дальше, и не блокируются, что исключает возникновение заноса задней части автомобиля. При таком способе торможения тормозной путь увеличивается на несколько метров, однако полностью исключается вероятность возникновения заноса и юза автомобиля на дороге, что может быть еще более опасным.

Важно знать! На автомобиле ВАЗ 2107 этот регулятор располагается под днищем, поэтому негативное воздействие грязи, пыли и воды приводит к тому, что спустя некоторое время, данный узел перестает функционировать. Эксплуатировать автомобиль с неисправным регулятором не рекомендуется, так как повышается вероятность возникновения аварийных ситуаций.

Настройка регулятора давления тормозов на классике ВАЗ 2107

Для обеспечения нормального торможения автомобиля важно правильно отрегулировать регулятор. Такие устройства очень часто заклинивают, что приводит к отсутствию тормозов на задних колесах. Если это случилось, то после замены колдуна, важно правильно его отрегулировать. В противном случае, данный механизм лучше не использовать, чем применять его в неисправном виде.

Если колдун вышел из строя, то ремонту данный механизм не подлежит. Определить неисправность регулятора можно при торможении. Если при резком торможении возникает занос задней части автомобиля, то это свидетельствует о том, что колдун не работает так как нужно. Для начала рассмотрим, как отрегулировать регулятор при ослаблении болтов. Настройка устройства выполняется следующим образом:

Прежде всего, следует загнать автомобиль на смотровую яму, и загрузить в багажник груз весом около 150-200 кг.
После этого следует ослабить крепление болтов 1 и 2, чтобы можно было легко проворачивать кронштейн крепления.
На следующем этапе следует отсоединить рычаг под номером 4 от тяги 7.
На конце рычага следует закрепить приспособление под номером 3, как показано на фото выше. Стержень такого приспособления должен быть направлен вверх до упора в кузов автомобиля.
Таким образом, настраивается расстояние 140 мм между окончанием рычага и лонжероном кузова.
Далее следует приподнять защитный колпачок, и провернуть регулятор до момента соединения рычага с поршнем.
Теперь нужно затянуть болты крепления, и поставить на место резиновый колпачок.
На завершающем этапе демонтируется приспособление под номером 3, после чего осуществляется соединение конца рычага с тягой.

После этого осуществляется проверка отрегулированного колдуна. Лучше всего проверку осуществлять на повороте, при этом нужно разогнаться и резко затормозить. Если машину не будет вести, значит, устройство отрегулировано правильно.

Как убрать регулятор давления задних тормозов на классике

Чтобы удалить колдун, придется выполнить следующие манипуляции:

Для начала следует выкрутить кронштейн тяги регулятора. Для этого понадобится два ключа на 10. После вывинчивания, необходимо демонтировать кронштейн.
Вывинчиваются крепежные гайки скобы тяги. После вывинчивания, устройство следует извлечь.
Ключом на 8 необходимо выкрутить два крепления тормозных трубок.
Находим место расположения регулятора, после чего вывинчиваем три гайки и два болта крепления кронштейна регулятора давления. Кронштейн демонтируется.
Отсоединяется подвеска глушителя, после чего его следует опустить. Через образовавшийся промежуток нужно протащить регулятор вместе с трубками и тягой, как показано ниже на фото.
От устройства первоначально следует открутить трубку, которая идет от главного тормозного цилиндра. После ее вывинчивания необходимо заглушить ее резиновым колпачком.
После этого вывинчивается вторая трубка, идущая от устройства к тормозному шлангу.
Теперь регулятор считается демонтированным. Однако теперь нужно соединить две трубки. Для этого необходимо сделать трубкой один виток и прикрутить ее к тормозному шлангу. Второй вариант предусматривает использование тройника. После этих действий не забудьте прокачать тормоза. Кронштейн крепления колдуна можно вернуть на место.
В завершении необходимо закрепить глушитель.

На данном этапе процесс удаления колдуна на автомобиле ВАЗ 2107 можно считать законченным. Таким образом, удается не только исключить вероятность неисправности тормозной системы при заклинивании регулятора, но еще и сэкономить деньги при его замене. Несмотря на то, что производитель не рекомендует эксплуатировать автомобиль без рассматриваемого устройства, однако это наиболее актуальное решение при неисправности колдуна, и многие водители так делают.

Регулятор тормозных сил, в народе «колдун», является одним из узлов тормозной системы автомобиля. Его главное предназначение — это противодействие заносу задней оси автомобиля при торможении. В современных автомобилях механический регулятор заменила электронная система EBD. В статье выясним, что такое «колдун», из каких элементов он состоит и как работает. Рассмотрим, как и для чего проводится регулировка этого устройства, а также узнаем последствия эксплуатации автомобиля без него.

Функции и назначение регулятора тормозных сил

«Колдун» применяется для автоматического изменения давления тормозной жидкости в задних тормозных цилиндрах автомобиля в зависимости от нагрузки, действующей на автомобиль в момент торможения. Регулятор давления задних тормозов используется как в гидравлических, так и в пневматических тормозных приводах. Основной целью изменения давления является предотвращение блокировки колес и, как следствие, юза и заноса задней оси.

В некоторых автомобилях для сохранения их управляемости и устойчивости дополнительно к заднему приводу устанавливают регулятор и в приводе передних колес.

Также регулятор используется в целях повышения эффективности торможения порожней машины. Сила сцепления с дорожной поверхностью автомобиля с грузом и без груза будет разной, поэтому необходимо регулировать тормозные силы колес разных осей. В случае с груженой и порожней легковой машиной применяются статические регуляторы. А в грузовых автомобилях используется автоматический регулятор тормозных сил.

В спортивных автомобилях используется еще одна разновидность «колдуна» – винтовой регулятор. Он устанавливается в салоне машины и регулирует баланс тормозов непосредственно во время самой гонки. Настройка зависит от погодных условий, состояния дорожного покрытия, состояния шин и т.д.

Устройство регулятора

Следует сказать, что «колдун» не устанавливается на автомобили, оснащенные системой ABS. Он предшествует этой системе и также позволяет в некоторой степени предотвратить блокировку задних колес при торможении.

Конструктивно в легковых автомобилях «колдун» состоит из следующих элементов:

Корпус разделен на две полости. Первая соединена с ГТЦ, вторая – с задними тормозами. При экстренном торможении и наклоне передней части автомобиля посредством поршней и клапанов перекрывается доступ тормозной жидкости к задним рабочим тормозным цилиндрам.

Таким образом регулятор автоматически контролирует и распределяет тормозное усилие на колесах заднего моста. Это зависит от изменения осевой нагрузки. Также автоматический «колдун» способствует ускорению разблокировки колес.

Принцип работы регулятора

В результате резкого нажатия водителя на педаль тормоза, автомобиль «клюет» и задняя часть кузова приподнимается . При этом передняя часть, наоборот, опускается. Именно в этот момент начинается работа регулятора тормозного усилия.

Если задние колеса начнут торможение одновременно с передними появляется высокая вероятность заноса автомобиля. Если же колеса задней оси будут снижать скорость позже передней, то риск заноса будет минимальным.

Таким образом, когда происходит торможение автомобиля, растет расстояние между днищем и задней балкой. За счет рычага отпускается поршень регулятора, который перекрывает магистраль с жидкостью, идущую к задним колесам. В результате колеса не блокируются, а продолжают вращаться.

Проверка и регулировка «колдуна»

Если торможение автомобиля недостаточно эффективное, машину уводит в сторону, происходят частые срывы в занос — то это говорит о необходимости проверки и регулировки «колдуна». Для проверки необходимо загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму. В таком случае дефекты можно обнаружить визуально. Зачастую обнаруживаются дефекты, при которых отремонтировать регулятор не представляется возможным. Приходится его менять.

Что касается регулировки, то лучше ее проводить, также установив автомобиль на эстакаду. Настройка регулятора зависит от положения кузова. А проводить ее необходимо как в процессе каждого ТО, так и при замене деталей подвески. Регулировка нужна и после ремонтных работ на задней балке или при ее замене.

Регулировку «колдуна» также обязательно проводить в том случае, если при резком торможении блокировка задних колес происходит раньше блокировки передних колес. Это может привести к заносу автомобиля.

А так ли нужен «колдун»?

Если демонтировать регулятор из тормозной системы, может возникнуть достаточно неприятная ситуация:

Синхронное торможение всеми четырьмя колесами.
Последовательная блокировка колес: сначала задних, затем передних.
Занос автомобиля.
Риск дорожно-транспортного происшествия.

Выводы очевидны: регулятор тормозных усилий не рекомендуется исключать из тормозной системы.

Читайте также: