Болтается педаль тормоза на логане

Обновлено: 17.05.2024

Болтается педаль тормоза на логане

Рено Логан (2004+). Увеличенный ход педали тормоза (педаль тормоза проваливается)

Причины увеличенного хода педали тормоза

Увеличенный ход педали тормоза (педаль «мягкая» или «проваливается»)
Причина неисправности	Методы устранения
Воздух в тормозной системе, утечка тормозной жидкости через неплотности соединений гидропривода, повреждение манжет в главном тормозном цилиндре, регуляторе давления, повреждение тормозных трубок и шлангов	Осмотрите все магистрали, их резьбовые соединения и цилиндры, устраните негерметичность. Восстановите нормальный уровень жидкости в тормозном бачке и прокачайте систему. При обнаружении повреждений тормозных шлангов (трещин, вздутий или следов тормозной жидкости) замените шланги. При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на исправный
Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т. п.	Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте
Перегрев тормозных механизмов	Дайте остыть тормозам. Применяйте в системе только тормозные жидкости DOT-4. Вовремя заменяйте тормозную жидкость
Увеличен зазор между колодками и барабаном (не работает устройство автоматического регулирования зазора)	Замените колесный цилиндр, прокачайте систему
Не работает один из контуров рабочей тормозной системы	Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему
Течь в главном тормозном цилиндре	Устранить течь
Потеря эластичности внутренних резинок главного тормозного цилиндра	При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на исправный
Повышенное (более 0,15 мм) биение тормозного диска	Замените оба диска

Педаль тормоза проваливается после запуска мотора

Причин для такой неисправности может быть несколько. Достаточно часто диагностику необходимо начинать с проверки уровня тормозной жидкости в бачке. Указанный компенсаторный бачок имеет любая гидравлическая система. В бачке имеются метки «мин» и «макс», по которым определяется нормальное количество жидкости в системе.

Дело в том, что хотя тормозная жидкость является несжимаемой, объем жидкости в системе меняется. Это происходит по причине того, что тормозные колодки имеют свойство стираться в процессе эксплуатации. В результате поршни РТЦ выдвигаются дальше для сдвига колодок, для этого нужно большее количество жидкости в системе. По этой причине определяется минимальный уровень рабочей жидкости в бачке. Когда количество ТЖ опустится ниже минимума, тогда в контур системы тормозов попадет воздух, то есть происходит завоздушивание.

Если проваливается педаль тормоза, причины такой неисправности часто могут заключаться в критическом снижении уровня жидкости или попадании воздуха. Педаль тормоза при нажатии уходит в пол до упора, тормоза не срабатывают полностью или почти не работают. Для предотвращения возможных последствий уровень тормозной жидкости в компенсаторном бачке нужно проверять визуально, не дожидаясь момента, когда на панели приборов в салоне загорится аварийная лампа.

Если неожиданно проваливается педаль тормоза АБС или же педаль падает в пол на машинах без антиблокировочной системы, при этом проверка уровня жидкости в бачке ничего не дает (уровень в норме), тогда виновником может быть перегрев тормозов. Тормоза перегреваются в тех случаях, когда имеет место интенсивное и частое оттормаживание на высоких скоростях, постоянная и продолжительная езда на малой скорости с нажатой педалью тормоза (например, спуски на горных серпантинах). Чаще ухудшение работы системы в таких режимах происходит в совокупности с высокой наружной температурой окружающего воздуха.

После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза

Новые тормозные диски и тормозные колодки должны притереться. Пока притирка не закончена, машина после нажатия на тормоз может дергаться, педаль тормоза начинает вибрировать, при торможении легкие вибрации могут передаваться на рулевое колесо. Добавим, что общая притирка новых колодок и дисков занимает от 250 до 400 км. пробега. Если же симптомы не прекратились, тогда следует проверять качество деталей и правильность установки элементов.

Частой причиной проблем с тормозами, когда педаль тормоза медленно проваливается, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт, который присутствует в конструкции системы тормоза. Смещение вертикальной оси суппорта по отношению к оси тормозного диска не позволяет системе работать нормально. Также суппорт может быть исправен, но плохо закреплен. В подобных случаях тормозные колодки попросту не способны нормально притереться к диску.

При заведенном двигателе педаль тормоза проваливается

Наиболее распространенными причинами того, что на заведенном авто провалилась педаль тормоза, является воздух в системе, неполадки ГТЦ, низкий уровень ТЖ, критический износ колодок/дисков, перегрев тормозов и т.п.

Когда педаль тормоза не проваливается, но остается очень тугой после запуска и сильно снижается эффективность тормозов, тогда следует проверить вакуумный усилитель тормозов. Дополнительно на его неполадки указывает то, что обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость не уходит в бачке тормозной системы, а также на заглушенном моторе педаль тормоза всегда остается упругой, а не после нескольких нажатий.

Проваливается педаль тормоза: тормозная жидкость не уходит

Если имеет место протечка, тормозная система неизбежно завоздушивается. Получается, если педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит, это еще не значит, что система герметична. Две-три капли ТЖ не повлияют на уровень в бачке, саму утечку бывает сложно обнаружить, однако тормоза не будут работать нормально.

Тормозная жидкость может течь через главный тормозной цилиндр, при этом утечку удается выявить только путем отсоединения этого цилиндра от вакуумного усилителя тормозов. Часто бывает так, что наполнение цилиндра не полное.

После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза

Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.

Если же педаль тормоза проваливается после ремонта, тогда высока вероятность того, что при сборке допущены ошибки, система не достаточно качественно прокачана, имеются утечки тормозной жидкости и т.д.

После резкого торможения пропали тормоза

Причиной может быть обрыв тормозных шлангов, трубок, поломка тормозных цилиндров (главного или рабочего). Педаль тормоза также резко проваливается, когда имеет место сильный износ дисков или тормозных барабанов, тормозных колодок. В этом случае поршень рабочего цилиндра выталкивается наружу.

Еще одной причиной может быть перегрев тормозной жидкости при сильно активном торможении (перегрев тормозов).

Тема: Люфт педали тормоза, у всех так?

А зачем исправлять если у всех дастеров так!?

Вот другая проблемка например вырисовывается.

При заведенном двигателе сильно ножать на педаль тормоза то она потихоньку, еле заметно начинает опускаться в пол.
ВОТ КАК У ВАС С ЭТИМ.
НОРМА ЛИ такое ПОВЕДЕНИЕ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА.

Некий люфт(холостой ход) должен быть на всех педалях!

Некий люфт(холостой ход) должен быть на всех педалях!

И такое есть, особенность работы гидросистемы тормозов! Если конечно падаль совсем в пол не проваливается, до конца!

Так речь то не о холостом ходу, а о болтании педали вправо-влево. Дастер это мой второй после ваз 21074 (личный) авто, ездил еще на 21099, 2114, королла в прошлом кузове, рав 4 в прошлом кузове, субару форестер, опель корса, прадо в прошлом и позапрошлом кузове, шеви нива, десятка, ока, уаз. Это так, что сейчас вспомнил, и нигде педаль не болталась!

А зачем исправлять если у всех дастеров так!?

Вот другая проблемка например вырисовывается.

Не о холостом ходе речь идет .
УЖ поверте не первый год замужем.

Речь о том что, вот Вы выжали педаль тормоза, держите её не отпуская, и она В ЭТОТ МОМЕНТ НАЧИНАЕТ, еле заметно, потихоньку, очень плавно, опускаться в пол, НО не до конца а где то см 5 примерно!

Понятно что в обще то машина тормозит нормально, вроде все в порядке. НО ВСЁ ТА КИ ЕСТЬ КАКОЕ ТО ЧУСТВО.
Если у других так же то тогда все ОК! а если только у меня то надо к доктору.

Не о холостом ходе речь идет .
УЖ поверте не первый год замужем.

Это нормально. При включении двигателя педаль начинает работать нормально. Даже на Логане было так. Не знаю, принцип работы, но на ходу проблем нет. При выключенном движке педаль "твердеет". А после - "расслабляется" и работает "мягко".

Неисправности тормозной системы

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный,- систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.
Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина - очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии. При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так н поверхностей ^ дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная - вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать. включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть н утечки тормозухи - их необходимо срочно выявить н устранить.

Стояночный тормоз не работает

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Не работает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону при торможении

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза - тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колеса из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы - при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет - такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.
Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так - порой - и при обычном движении. Причина - нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т.п.

Неполное растормаживание всех колёс

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тормоза одно из колёс притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тормоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

Бьет педаль тормоза при торможении – причины и способы устранения проблемы

Не редко к нам обращаются с проблемой, что педаль тормоза начинает бить в ногу, как будто работает АБС. Это может сопровождаться вибрацией на руле при торможении. Сегодня разберем несколько распространенных причин появления биения. Зная причины, сможем самостоятельно устранить их.

Причина №1 – «Кривые диски»

Очень распространенная причина биения тормозов . Это характерно для любителей агрессивной езды – разгон и торможение. Диски разогреваются, небольшая лужа гарантирует изменение их геометрии.

Проверить геометрию можно с помощью индикатора часового типа со штативом или народным способом. Снимаем колесо, установив автомобиль на домкрат. Запускаем двигатель и включаем первую передачу. Не беспокойтесь, машина вперед не уедет. Ей не позволит это сделать дифференциал. Крутить будет только вывешенное колесо, имеющее наименьшее сопротивление.

Помощник слегка начинает нажимать педаль тормоза. Наблюдаем за поведением плавающей скобы или тормозных дисков. Если они дергаются с определенной частотой, то диск в этом месте кривой. При сильной деформации даже без нажатия на тормоз, будет заметно колебания элементов тормозного суппорта.

Что делать

Желательно заменить тормозные диски. В большинстве случаев их достаточно проточить на токарном станке. Но здесь тоже есть свои подводные камни. Не каждый диск после этой обработки сможет долго выполнять свою работу. Скоро возможно вновь появится биения на педали при торможении – тогда только замена . Да и она тоже не панацей – об этом поговорим ниже.

Причина №2 – Коррозия или выработка

Если после замены тормозных колодок на новые появилось биение по педали тормоза при торможении – это явный признак ржавчины на краях тормозных дисков или их большая выработка. В некоторых случаях это проходит через несколько сот километров, с каждым разом интенсивность ударов становиться ниже.

Новые тормозные колодки имеют большую рабочую поверхность. Из-за появления бурта на краю диска в результате коррозии или большого износа, они не полностью прилегают к нему. При торможении они давят не на весь диск, а только на бурт, создавая биение и вибрации.

Что делать

Обращаться к токарю. Проточка тормозных дисков должна решить проблему. Если причина появление бурта только в коррозии, то его можно отбить молотком. Ржавчина рыхлая, отбивается легко. После этого вновь нужно будет сменить тормозные колодки, так как они начали неправильно изнашиваться. Это впоследствии скажется на поведении авто при торможении.

Logan - странно ведут себя тормоза Renault Logan

Проблема вот в чем: переодически длина хода педали необходимого для торможения изменяется. То есть ход педали тормоза может быть коротким (несколько сантиметров), а может увеличиваться так, что надо давить почти до упора (2/3 хода педали).

Загонял в сервис - разводят руками. Подтянули ручник, протели стекло - изменений нет. Договорились, что когда приеду на ближайшее ТО - будут разбираться. Весьприкол в том, что эффективность тормозов не снизилась, просто разный ход педали. Это реально напрягает.

Заметил вот какую фишку - если ехать по ровной трассе, то срабатывает длинный ход педали, как проедешь по кочкам - появляется короткий. Кто сталкивался с такой проблемой? Помогите пож-ста

Похоже на то, что главный тормозной цилиндр борохлит, хотя по кочкам. странно. Тогда. больше на проблему в барабанах смахивает.

Да, скорее барабаны. Может быть стяжная пружинка отвалилась, или солдатик, либо трос ручника подклинивает. В общем, где-то сзади искать нужно.

Приехал опять в сервис - прокачали тормоза, регулировали колдун, подтянули ручник - не помогло."Тормоза исправны" казали мне и развернулись. "Они же у вас полностью не пропали и подтеков тормозухи нет и вообще у вас же не майбах".

Звякнул в горячую линию - первый вопрос, автофрамос занимается производством автомобилей, а обслуживанием дилеры. В конечном счете мне заявили, если дилер считает автомобиль исправным, значит так оно и есть.Ездить в принципе то можно, но постоянно подстраиваться под ход педали не приятно.

Привет Всем, А у меня иногода бывает, что жму на педаль газа, а машина не набирает скорость, но зато потом когда переставляю ногу на тормоз машина делает рывок, будто прыгает и скорость сразу увеличивается. В сервисе сказали, что многие жалуются, но нужно просто привыкнуть к машине. Я сначала думала , что каблучки на обуви мешают, так как когда зимой переобулась на сапожки без каблуков, рывок этот ушел. Но вот теплее стало, снова стал появляется этот рывок. Как вы думаете что это?

Скорее всего так и есть - особенность авто

Снимай барабаны и проверяй на биение. У тебя возможно овал по внутреннему диаметру, поэтому у колодок разный ход а в результате и разный рабочий ход педали.

Подозреваю немного повышенный люфт в подшипниках одного (скорее всего) переднего колеса. Слегка вихляющим диском раздвигает больше нормы колодки и поршни, но происходит это довольно медленно. В результате, чтобы довести колодки до диска, требуется больше жидкости. Отсюда увеличенный ход педали при торможении после длительного движения без торможений. При частых торможениях колодки и поршни сильно отойти от диска не успевают, поэтому ход педали невелик. В принципе, это явление можно считать нормой, ничего страшного в этом нет. При долгом движении по трассе стоит иногда чуть притормаживать, чтобы подвести колодки к диску.

Если бы диски или барабаны были поведены, при торможении этого нельзя было бы не заметить, знаю по собственному опыту.

Люди! У меня не Рено Логан, у меня Dacia Logan, сборка завода Рено в Румынии, четное слово нет таких проблем ни стормозами, ни с набором скорости при нажатии на газ. Поверьте, читаю и даж как -то странно, что возникает ряд таких проблем с Логаном. Автомобиль с 2006 года, пробежал 100 000, менял передние тормозные на 60 000! Подтекал датчик гидроуселителя руля - пришлось заменить на 80 000 и замена передних стоек так же на 80 000. Это и все! Но при езде нареканий или проблем у меня не возникало.

to Водитель Логана: Для начала советую проверить ход колодок по направляющей суппортов(может закисли),сам шток проверь.Для профилактики очисть и смаж.Если при торможении нет расколбаса на руле,то диски крутятся правильно(без биения и люфтов). Прокачивать систему можно,но в одном случае,если точно знаешь ,что качество тормозной жидкости хорошее.Если нет ,то прокачка -как мертвому припарка (влага свое дело делает),ведь тормозуха гигроскопична.При интнсивных торможениях вода превращается в пар ,а пар это уже воздух гуляющий по системе.Потому ,радикальнее будет не прокачать тормозную систему ,а поменять тормозную жидкость полностью ,ну и отбалансировать тормозную систему по двум контурам.Удачи!

А что вы хотите рабочие поверхности в ходе эксплуотации изнашиваются вот в этом и есть вся причина увиличения хода педали,замените все колодки тормозные диски и барабаны тормозные цилиндры залейте во всю систему новую тормозную жидкость и тормоза снова будут замечательными как на новой машине

Смажьте направляющие пальцы тормозного суппорта и проблема должна пройти.

Срочный вопрос по барабанным тормозам!

прводил инспекцию задних тормозов.. снимал барабаны, чистил и т.д.
Так вот механизмы автоматической регулировки колодок видимо подзакисли уже. точнее колесики вращаются пальцем, но легко и непринужденно.. как описано в букваре.
С одно стороны пришлось сильно закрутить регулировочный винт этого механизма(свести колодки), чтобы колодки сильно не задевали за барабан, когда его одеваешь и начинаешь прокручивать рукой.

После сборки всего и прокачки тормозов я замечаю, что машина хуже тормозит, ход педали тормоза стал больше, до ощутимого торможения надо сильно продавить педаль, а ручник вытягивается в 2 раза выше, чем раньше.

Вопрос: что сделать, чтобы было все хорошо? если все таки механизм подводки колодок закис и не щелкает, можно на это забить и подвести его руками? ну вообще советов жду
колодки не менял, они еще хорошие.. ручник тоже не трогал. Трогал только колесики регулировки колодок.

все проще может оно там и вправду должно саморегулироваться, но на практике с этим проблемы. Я просто вывешиваю заднее колесо на домкрате и через отверстие колесного болта отверткой регулирую зазор. Выставляю так, чтобы на втором-третьем щелчке ручника колесо уже от руки не проворачивалось, а на отпущенном ручнике вращалось свободно. После описанной процедуры замер на стенде разности тормозных сил задних колес показывал очень приличные результаты.

P.S. а не расскажете в деталях чем откручивали ступичные гайки?

отверткой через отверстие болта это как? я чо то просто не понял каким образом?
там же колесико, которое надо крутить.. так через отвестие для болта как его крутить? не видно же ничего

ЗЫ купил гловку большую(не помню размера) и вороток качественный. и нет проблем.
Самая большая проблема - это сьем барабана. если его не снимали тыщ 100, то там образуется бортик и не дает стащить барабан
я реально помучился.. только после использования спец.сьемника для барабанов он снялся. и то очень геморно.

>
> ЗЫ купил гловку большую(не помню размера) и вороток качественный. и нет проблем.
> Самая большая проблема - это сьем барабана. если его не снимали тыщ 100, то там образуется бортик и не дает стащить барабан
> я реально помучился.. только после использования спец.сьемника для барабанов он снялся. и то очень геморно.
--->
вероятно, поможет предварительное сведение колодок по описанной выше методе.
Видел в магазинах приличных размеров головки и трубчатые ключи. Пока не знаю что выбрать для эксперимента по съему тормозного барабана.
Трос ручника ослаблять предварительно не нужно?

У меня знакомый погиб в акценте две недели назад Знакомый ездил на работу в город из пригорода - 20 км по отличной трассе. Года три он мотался на тазике 2112, говорил что разгонялся там до 180. я там выжимал из зубилы только 160.

В декабре он купил акцент, а в марте улетел на нем в кювет на этой трассе.
Может быть машина и ни при чем, но у меня есть еще пара знакомых, побывавших в кюветах на корейцах - на нексиях. Они рассказывали, что слетели в самых безобидных ситуациях, в которых на тазах раньше проезжали без проблем. в одном случае явно был виноват сужающийся зазор в колесной нише - снег набился и затормозил колесо. <BR>

Сонаты уже выпускают на Тагазе Извините, что вмешался.

Сам сидел в "Москве". Там я приглядывался именно к Сонате. Честно говоря не понравился пластик по кругу в самой дешевой комплектации за 17 штук, даже в девятнашке турецкой как-то уютнее.

Ну а комплектация внушает.

Сам по себе он раздражает Ведь будешь проводить в машине несколько лет, а сидишь как в какой-то дешевке.
В свое время Опель был чемпионом - так и видишь что здесь немец съэкономил 20 пфенингов, там пару марок (прусская казарма). Французы, даже дешевые, всегда были на высоте.

Ну нельзя что-ли тканевые вставки или хай-тек какой-нибудь алюминевый как на Мазде6?

спасибо, а в Логане ты сидел? не помню ты ли говорил что сидел в Логане.

Акцент хорош конечно, как замена 19ке. Брали его в Турции, просто отличные впечатления. А главное за 11500 есть гур, кондей, электро зеркала с подогревом, эсп..
двигатель 102л.с. с 1.5 литров.
Ну и вообще сижу уже давненько в хюндаях. практически нет косяков и машин, на надежность никто не жалуется, радиаторы только текут у многих после наших зим. но их по гарантии меняют.

Вощщем даждусь Логана наеврно, возможно он будет дешевле или понраивтся мне больше, но я сильно сомневаюсь.

кстати Петр, я сначала сделал как Вы и советуете т.е. развел колодки до такой степени, чтобы барабан крутился нормально, чуть задевая за колодку.
В итоге получил ватные тормоза, которые схватывают уже внизу.

Заехал сегодня в Реноультру и мне Андрей(огромный респект) посоветовал зажать колодки больше. Также я ему сказал про колесико, которое не особо крутится=) на что он посоветовал не париться по поводу колесика.

Кстати колодки прошли 70тык, и по виду им еще столько же ходить

Петр спасибо, сделал, но немного подругому=) на полную разборку этих механизмов с 2 сторон забил, потому что мне уже порядком этот гемор надоел. сборка этих пружинок весьма напряжное занятие=(

кароче я развел колодки так, чтобы они конкретно шаркали по барабану.. но барабан все таки прокручивается на 1 оборот и собрал все
В итоге имею отличный тормоза, педаль сватает в самом верху, как и раньше было.. ручник схватывает больше чем на 3-4 щелчка не поднимается.

Конечно, ради полного успокоения можно на стенд сьездить, но я сегодня потормозил до блокировки колес - все ок вроде.
спасибо за советы!

Руководства по ремонту Рено Логан: проверка - регулировка педали тормоза

Правильность положения педали тормоза в свободном состоянии и нажатой до упора (рабочий ход педали) служит одним из критериев для проверки исправности тормозной системы. В то же время положение педали во многом обеспечивает исправную работу системы. Если педаль находится от пола на расстоянии, которое больше нормативного, возможно неполное растормаживание колес при отпускании педали (при этом обычно отсутствует свободный ход педали). Если педаль находится слишком низко, возможно снижение эффективности тормозов, вызванное уменьшением рабочего хода педали.

Вам потребуются: линейка, ключ «на 13», плоскогубцы.

Нажмите на педаль тормоза до упора и измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола.

Линейка должна быть установлена перпендикулярно плоскости пола.

Отпустите педаль и повторно измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола в свободном состоянии. Это расстояние должно быть 100-105 мм. Разница размеров при двух измерениях и является полным рабочим ходом педали, который должен быть 60-65 мм.

Если расстояние от накладки площадки педали до пола не соответствует указанному в п. 2, отрегулируйте его, изменяя длину толкателя вакуумного усилителя тормозов. Отсоедините вилку толкателя от педали тормоза (см. "Замена вакуумного усилителя").

Ослабьте затяжку контргайки 2 вилки и, удерживая толкатель 3 от проворачивания, вращайте вилку 1 в нужную сторону. Один оборот вилки изменяет положение педали тормоза примерно на 5 мм.

Для наглядности работа показана на снятом вакуумном усилителе Завод-изготовитель рекомендует для регулировки положения педали снимать усилитель с автомобиля, однако при достаточных навыках регулировку можно выполнить и непосредственно на автомобиле.

Регулировочные размеры вакуумного усилителя тормозов: Х=22,3 мм; L=145,8 мм 6.

Если рабочий ход педали больше значения, приведенного в п. 2, то это указывает на наличие воздуха в гидроприводе тормозов или на предельный износ накладок тормозных колодок, тормозных дисков или барабанов. Удалите воздух из гидропривода (см. "Прокачка гидропривода тормозной системы") или замените тормозные колодки (см. "Замена тормозных колодок тормозного механизма переднего колеса"; "Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса"), диски (см. "Замена тормозного диска") или барабаны (см. "Снятие и установка тормозного барабана").

Если нажатая до упора и удерживаемая в этом положении педаль постепенно перемещается к полу, это указывает на утечку жидкости из гидропривода или на неисправность главного тормозного цилиндра. Эти неисправности очень опасны, поэтому немедленно найдите место утечки и устраните ее или замените главный тормозной цилиндр!

Проверка и регулировка педали тормоза Renault Logan 2004-2015

Вам потребуются: линейка, ключ «на 13», пассатижи.

1. Нажмите на педаль тормоза до упора и измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола.

Линейка должна быть установлена перпендикулярно плоскости пола.

2. Отпустите педаль и повторно измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола в свободном состоянии. Это расстояние должно быть 100–105 мм. Разница размеров при двух измерениях и является полным рабочим ходом педали, который должен быть 60–65 мм.

3. Если расстояние от накладки площадки педали до пола не соответствует указанному в п. 2, отрегулируйте его, изменяя длину толкателя вакуумного усилителя тормозов. Отсоедините вилку толкателя от педали тормоза (см. «Замена вакуумного усилителя» ).

4. Ослабьте затяжку контргайки 2 вилки и, удерживая толкатель 3 от проворачивания, вращайте вилку 1 в нужную сторону. Один оборот вилки изменяет положение педали тормоза примерно на 5 мм.

Для наглядности работа показана на снятом вакуумном усилителе. Завод-изготовитель рекомендует для регулировки положения педали снимать усилитель с автомобиля, однако при достаточных навыках регулировку можно выполнить и непосредственно на автомобиле.

5. Проверьте свободный ход педали тормоза, для чего переместите педаль рукой до момента прекращения перемещения педали без сопротивления. Определите по линейке значение свободного хода, оно должно быть 8–10 мм. Несоответствие свободного хода указанному значению может быть вызвано следующими причинами:

– повышенный люфт в соединении вилки толкателя вакуумного усилителя и педали. Это может быть следствием износа пальца вилки и отверстий в вилке и педали;

– неправильно отрегулировано расстояние от площадки педали до пола в свободном состоянии (см. п. 2, а также размер L на рис. 9.7);

– неправильно отрегулирован размер Х (см. рис. 9.7) между торцом регулировочного болта штока вакуумного усилителя тормозов и фланцем его корпуса для присоединения главного тормозного цилиндра.

9.7. Регулировочные размеры вакуумного усилителя тормозов: Х=22,3 мм; L=145,8 мм

6. Если рабочий ход педали больше значения, приведенного в п. 2, то это указывает на наличие воздуха в гидроприводе тормозов или на предельный износ накладок тормозных колодок, тормозных дисков или барабанов. Удалите воздух из гидропривода (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы» ) или замените тормозные колодки (см. «Замена тормозных колодок тормозного механизма переднего колеса» ; «Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса» ), диски (см. «Замена тормозного диска» ) или барабаны (см. «Снятие и установка тормозного барабана» ).

Бьёт педаль тормоза с характерным звуком в салоне

Собственно столкнулся с такой неприятной штукой, по идее это не АБС - так как тут на скорости 30км/час. довольно сильно бьёт по педале тормоза и отчётливый звук в районе капота (может возле коробки передачи) - слышно хорошо как то-ли две то-ли три, металлических предмета цепляются друг об друга.
Что это может быть? какие мои действия СРОЧНО НА СТО?

______________________________________________________________________
Было протестировано на луже - это все таки АБС (он действительно громкий, лучший тест это тест на луже или на льду)

2017-11-22 10:02:13

2 Ответ от az74 2017-11-22 10:02:13

az74
Партнер Логан-Клуба
Неактивен
Подробности

осмотр дисков тормозных

3 Ответ от Yanus 2017-11-22 10:25:16 Отредактировано Yanus (2017-11-22 10:26:01)

Yanus
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Hazard, а вообще у вас есть опция АБС в авто? а вообще конечно на сто вам бы.

4 Ответ от Hazard 2017-11-22 10:31:56

Hazard
Завсегдатай
Неактивен
Подробности

Hazard, а вообще у вас есть опция АБС в авто? а вообще конечно на сто вам бы.

Да АБС - есть, но АБС же по идее громких звуков под капотом не создаёт. Поеду на ближайшее СТО ))) стремно в дальние поездки с таким звуком ехать.

5 Ответ от Deniskov 2017-11-22 11:03:57

Deniskov
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Взять домкрат, снять передние колеса, или то с какой стороны звук и оценить состояние тормозных дисков и колодок.
Кстати, если удар один, я бы еще посмотрел на крепления рычагов, не болтаются ли вперед-назад.

6 Ответ от Evgenий 2017-11-22 12:11:30

Evgenий
Я тут живу
Неактивен
Подробности

я бі на "ближайшее" не ехал. На "правильное " нужно.

7 Ответ от Hazard 2017-11-22 15:13:06

Hazard
Завсегдатай
Неактивен
Подробности

Меня уже обрадовали оказывается такой громкий у меня АБС, сам протестировал тока что на луже. За 150 гривен на стенде проверили, и там всетаки не все так хорошо как хотелось бы.

С первого фото я понял что надо делать развал схождения, кто-то знает это очень большой зазор ? (-16,5 влево а вправо +14мм. (Боковой уваод)) - стоит делать или это не критично?

Так же на этой фотке тормоза заднего левого колеса на 16%, я так понимаю скорее всего нужно менять жидкость или можно без замены тормозной жидкости прокачать тормоза?

8 Ответ от Yanus 2017-11-22 16:37:22 Отредактировано Yanus (2017-11-22 16:37:56)

Yanus
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Hazard, лучше колеса конечно отрепетировать. а вот АБС все таки лучше сравнить с такой же другой машиной. так как вы описали, мне тоже кажется не должно быть громко.

9 Ответ от Clone-77 2017-11-22 17:41:07

Clone-77
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Як на мене,треба передивитися усі колодки,диски й барабани. й не забути тормозні циліндри й суппорта.АБС працює від датчиків обертання коліс,і якщо якесь колесо обертаеться не з тою швидкістю-АБС реагує,і відповідно різне тормозне зусилля.

10 Ответ от Георгич 2017-11-22 21:10:21

Георгич
Я тут живу
Неактивен
Подробности

За 150 гривен на стенде проверили, и там всетаки не все так хорошо как хотелось бы.

в прошлом тысячелетии?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-11-22 21:11:09[/merge_posts_bbcode]

С первого фото я понял что надо делать развал схождения, кто-то знает это очень большой зазор ? (-16,5 влево а вправо +14мм. (Боковой уваод))

11 Ответ от Hazard 2017-11-22 22:53:27 Отредактировано Hazard (2017-11-22 23:02:52)

Hazard
Завсегдатай
Неактивен
Подробности

Hazard, лучше колеса конечно отрепетировать. а вот АБС все таки лучше сравнить с такой же другой машиной. так как вы описали, мне тоже кажется не должно быть громко.

Спасибо за совет, но к сожалению нет знакомых на логанах чтоб потестить))) у друга есть КЛИО 2007 попробую у него, хотя конструкция разная и только из за нее может быть звук другой.

НЕТ сегодня! (цена удивила? )

С первого фото я понял что надо делать развал схождения, кто-то знает это очень большой зазор ? (-16,5 влево а вправо +14мм. (Боковой уваод))

Да тут ошибся, посмотрел внимательней это получается -16,5 передняя ось, хотя на скорости тестировал, если ровная дорога то руль на месте, а вот если не ровная то руль малёк влево все же уводит((( - но думаю это не критично после зимы займусь.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-11-22 23:01:40[/merge_posts_bbcode]

Кстати ещё не понятно что с барабанными тормазами задней оси. уж очень большая разница получается

-------------------------Левое колесо------Правое колесо
Тормозное усиление-- 2340 ------------ 850
Овальность ------------ 16% ------------ 10%

То есть тормозное усиление задней оси, левого колеса аж в 2 раза сильнее, вот это не хорошо, по идее авто должно заносить влево при торможение, или все же у них стенд врёт. (по ощущением авто тормозит отлично и машину никуда не ведет) но думаю лучше не рисковать и первым делом отрегулировать тормоза или прокачать!

Неисправности тормозной системы

• Визжание, вызванное отсутствием регулировки тормозной колодки или несоответствующей установкой.

• Визжание, вызванное наличием пыли на тормозных колодках. Обычно в таком случае поверхность тормозных колодок подвергнется остеклению. Очистите тормозные колодки при помощи растворителя .

• Тормозные колодки загрязнены. Масло, тормозная жидкость или загрязнения могут стать причиной визга или треска тормозных колодок. Очистите или замените тормозные колодки.

• Остекление поверхности тормозных колодок, вызванное слишком высокой температурой вследствие длительной эксплуатации. Не используйте наждачную бумагу для очистки поверхности тормозных колодок, так как абразивные частицы останутся на фрикционных накладках и станут причиной повреждения диска. Вы можете использовать мелкоабразивный плоский напильник, но в качестве превентивной меры рекомендуется заменить тормозные колодки.

• Тормозной диск деформирован. Это может вызвать треск, щелчки или постоянное визжание. Обычно подобное повреждение сопровождается пульсацией педали и неравномерным торможением. Замените диск.

• Колесные подшипники не закреплены должным образом или изношены. Проверьте и замените подшипники при необходимости.

«Проваливание» тормозов

• Воздух попал в тормозные магистрали. Уровень тормозной жидкости в главном тормозном цилиндре слишком низкий или в системе есть утечка. Установите неисправность и прокачайте гидравлический контур тормозной системы.

• Тормозные колодки или диск изношены.

• Утечка тормозной жидкости.

• Тормозные колодки загрязнены. В систему попало масло, смазка, тормозная жидкость и т. д. Тщательно очистите диск чистящим средством для тормозной системы.

• Тормозная жидкость не пригодна к использованию. Тормозная жидкость слишком старая или загрязнена. Слейте тормозную жидкость, заправьте гидравлический контур тормозной системы свежей тормозной жидкостью и прокачайте его .

• Внутренние компоненты главного тормозного цилиндра изношены или повреждены.

• Главный цилиндр поцарапан или пружина повреждена. Почините или замените главный тормозной цилиндр.

• Тормозной диск деформирован. Замените диск.

Пульсация (вибрация) педали тормоза

• Тормозной диск деформирован. Замените диск

• Крепление болтов тормозного суппорта ослаблено.

• Колесо деформировано или повреждено.

• Колесные подшипники повреждены или изношены.

Тормоза заедают

• Поршень главного тормозного цилиндра заклинило. Поршень или стенки цилиндра изношены или повреждены.

• Педаль заедает. Проверьте шарнир и смажьте его при необходимости.

• Поршень тормозного суппорта заедает в цилиндре. Вызвано износом или попаданием загрязнений через поврежденное уплотнение .

• Тормозная колодка повреждена. Тормозные колодки отсоединились от опоры. Обычно данные неисправности вызваны несоответствующим процессом производства или взаимодействием с химическими соединениями. Замените тормозные колодки.

Читайте также: