Болтается педаль тормоза рено флюенс

Обновлено: 14.05.2024

Тема: Люфт педали тормоза, у всех так?

А зачем исправлять если у всех дастеров так!?

Вот другая проблемка например вырисовывается.

При заведенном двигателе сильно ножать на педаль тормоза то она потихоньку, еле заметно начинает опускаться в пол.
ВОТ КАК У ВАС С ЭТИМ.
НОРМА ЛИ такое ПОВЕДЕНИЕ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА.

Некий люфт(холостой ход) должен быть на всех педалях!

Некий люфт(холостой ход) должен быть на всех педалях!

И такое есть, особенность работы гидросистемы тормозов! Если конечно падаль совсем в пол не проваливается, до конца!

Так речь то не о холостом ходу, а о болтании педали вправо-влево. Дастер это мой второй после ваз 21074 (личный) авто, ездил еще на 21099, 2114, королла в прошлом кузове, рав 4 в прошлом кузове, субару форестер, опель корса, прадо в прошлом и позапрошлом кузове, шеви нива, десятка, ока, уаз. Это так, что сейчас вспомнил, и нигде педаль не болталась!

А зачем исправлять если у всех дастеров так!?

Вот другая проблемка например вырисовывается.

Не о холостом ходе речь идет .
УЖ поверте не первый год замужем.

Речь о том что, вот Вы выжали педаль тормоза, держите её не отпуская, и она В ЭТОТ МОМЕНТ НАЧИНАЕТ, еле заметно, потихоньку, очень плавно, опускаться в пол, НО не до конца а где то см 5 примерно!

Понятно что в обще то машина тормозит нормально, вроде все в порядке. НО ВСЁ ТА КИ ЕСТЬ КАКОЕ ТО ЧУСТВО.
Если у других так же то тогда все ОК! а если только у меня то надо к доктору.

Не о холостом ходе речь идет .
УЖ поверте не первый год замужем.

Это нормально. При включении двигателя педаль начинает работать нормально. Даже на Логане было так. Не знаю, принцип работы, но на ходу проблем нет. При выключенном движке педаль "твердеет". А после - "расслабляется" и работает "мягко".

Бьет педаль тормоза при торможении – причины и способы устранения проблемы

Не редко к нам обращаются с проблемой, что педаль тормоза начинает бить в ногу, как будто работает АБС. Это может сопровождаться вибрацией на руле при торможении. Сегодня разберем несколько распространенных причин появления биения. Зная причины, сможем самостоятельно устранить их.

Причина №1 – «Кривые диски»

Очень распространенная причина биения тормозов . Это характерно для любителей агрессивной езды – разгон и торможение. Диски разогреваются, небольшая лужа гарантирует изменение их геометрии.

Проверить геометрию можно с помощью индикатора часового типа со штативом или народным способом. Снимаем колесо, установив автомобиль на домкрат. Запускаем двигатель и включаем первую передачу. Не беспокойтесь, машина вперед не уедет. Ей не позволит это сделать дифференциал. Крутить будет только вывешенное колесо, имеющее наименьшее сопротивление.

Помощник слегка начинает нажимать педаль тормоза. Наблюдаем за поведением плавающей скобы или тормозных дисков. Если они дергаются с определенной частотой, то диск в этом месте кривой. При сильной деформации даже без нажатия на тормоз, будет заметно колебания элементов тормозного суппорта.

Что делать

Желательно заменить тормозные диски. В большинстве случаев их достаточно проточить на токарном станке. Но здесь тоже есть свои подводные камни. Не каждый диск после этой обработки сможет долго выполнять свою работу. Скоро возможно вновь появится биения на педали при торможении – тогда только замена . Да и она тоже не панацей – об этом поговорим ниже.

Причина №2 – Коррозия или выработка

Если после замены тормозных колодок на новые появилось биение по педали тормоза при торможении – это явный признак ржавчины на краях тормозных дисков или их большая выработка. В некоторых случаях это проходит через несколько сот километров, с каждым разом интенсивность ударов становиться ниже.

Новые тормозные колодки имеют большую рабочую поверхность. Из-за появления бурта на краю диска в результате коррозии или большого износа, они не полностью прилегают к нему. При торможении они давят не на весь диск, а только на бурт, создавая биение и вибрации.

Что делать

Обращаться к токарю. Проточка тормозных дисков должна решить проблему. Если причина появление бурта только в коррозии, то его можно отбить молотком. Ржавчина рыхлая, отбивается легко. После этого вновь нужно будет сменить тормозные колодки, так как они начали неправильно изнашиваться. Это впоследствии скажется на поведении авто при торможении.

SOS. Люфт педали тормоза

Друзья, откатал я 2500 и заметил что при нажатии на педаль тормоза она как будто болтается в стороны немного и брякает как то, у кого как ? И что это может быть ?

evgen66

Anvladd

Постоялец

Новичок

Всем привет!
Поискала по разделу, но подобной темы не нашла. Заранее простите, очень много текста, но из песни слов не выкинуть :bl:.
Была счастливым обладателем Тигуана недолго. 10 месяцев. После ТО-15000 в январе начались проблемы с тормозами. При первом же торможении на светофоре педаль плавно ушла в пол, а машина продолжала двигаться. С холодком в сердце вернулась к ОД, перепроверили, сказали, что вероятно жидкость попала на тормозные колодки (сразу вопрос: что за жидкость они там разлили?), просушили, прокачали, стало немного лучше. Но увеличился свободный ход педали тормоза, приблизительно на 1/3. При том, что до ТО педаль была тугой и никого люфта не отмечалось. Через пару недель в снегопад на торможении педаль провалилась в пол. удалось избежать аварии. Почитала форум (поздновато, конечно, лучше бы до покупки этого гениального немецкого произведения калужской сборки). Узнала про глюки ABS. Попыталась записаться на диагностику тормозной системы, в феврале не получилось поехать, а в начале марта она опять меня подвела. На скорости 30-40 км в час поворачивала на заправку, на ровном и сухом асфальте тормоз провалился в пол и залип. чудом осталась жива.
После диагностики тормозной системы у ОД был вынесен вердикт, что тормоза исправны. А по моим ощущениям они, по-прежнему, откликаются так же далеко. Опять записалась на диагностику тормозов. Может тормозной цилиндр накрывается или воздух в системе? Результат ошеломил: тормоза в порядке, но все-таки с боями добилась перепрошивки ABS. Все сделали по гарантии. Не могу сказать, что чувствую разницу. Проблема как была, так и остается. При торможении педаль сначала свободно проваливается вниз, где-то на середине ее хода начинается торможение. Ни с одной машиной у меня такого раньше не случалось. Реально страшновато стало ездить.
Но, как говорится, любовь зла.
Я уже покаталась почти на всех одноклассниках. И не могу найти для себя машину комфортнее. Даже из тех, что намного дороже.
Очень не хочется расставаться с Тигой

Помогите советом, плиз. Что делать? Ехать к очередному ОД? В Москве их тьма, боюсь, что результат будет тот же.

Может не только у меня такая педаль тормоза?
А если она в принципе такая неадекватная, то как с этим живут?

Для на чала выяснить, что делалось с тормозами на ТО 15000. Обратиться в другой ОД для полной проверки и новой прокачке тормозной системы, желательно чтоб там присутствовал ваш друг, муж, или папа для контроля выполнения всех действий. Так как по описанию уже не до шуток.

Болтается педаль тормоза рено флюенс

Так в том то и дело, что вроде работают (тормозят). Никаких сигналов о неисправности машина не выдает. Поэтому и сомневаюсь. В то же время понимаю, что шипение воздуха это не нормально. Поеду завтра к другому ОД.

Педаль иногда становится мягкой по какому принципу не понятно. Посторонних звуков нет.
Вначале тормоза с мертвой хваткой потому что диски покрываются ржавчиной и схватываются на мертво. А потом по мере их шлифовки тормоза становятся более мягкие.

Если покачать педаль при заведенном двигателе не шипит? Не проваливается потихоньку все дальше, почти до пола, если нажать посильнее (без качания)?

Тормоза - основа безопасности. После такой "диагностики" нужно требовать письменное заключение о исправности тормозов за подписью начальника СЦ ОД - сразу зашевелятся.
А то на словах все такие смелые и простые, что в морду порой дать хочется.

обороты двигателя меняются при нажатии/отпускании педали тормоза?

Нет обороты не меняются.

maxdg У тебя автомат или ручка? На холостых педаль жесткая?

АКПП. На холостых, вроде жесткая (что-то не помню), хотя по-моему тоже проваливается. При движении после остановки на D, если дальше посильнее жать, не качая, она и проваливается почти до пола.

Нет обороты не меняются.

АКПП. На холостых, вроде жесткая (что то не помню). При движении после остановки на D, если дальше посильнее жать, не качая, она и проваливается почти до пола.

если климат включен, то это нормально.
а шипение,случайно, со звуком включения муфты кондиционера не путаете?
непритертые колодки должны схатывать раньше

maxdg А если отбросить мягкость, тормозит нормально?

Если отбросить шипение тормозит нормально. Просто раньше не шипело.

От климата не зависит. Я не знаю как должно звучать включение муфты, но полагаю, что это не она, если только она не включается при каждом нажатии на тормоз. По поводу колодок понимаю, что после притирки они будут срабатывать мягче, но поведение педали изменилось (звуки появились).

Сейчас проверил поведение педали. С выключенным двигателем схватывает почти сразу, свободный ход не большой, но на нем и шипит. Дальше не продавливается.
Двигатель на ХХ, климат выключен - свободный ход до середины педали и во время свободного хода тоже шипит, дальше схватывает и не продавливается.
Т.е. шипит всегда во время свободного хода педали, пока не зажмутся тормоза.
При движении тормоза срабатывают, машина останавливается, если через какое-то время не отпуская продолжить жать на тормоз, педаль с шипением проваливается дальше почти до пола, и останавливается (дальше не выжать).

На ХХ, если жать на тормоз обороты слегка плавают.

в ногах наверное змея-из турции прямая поставка :sarcastic_hand:

шипеть не должно, может с работой кондера действительно путаешь? - он очень часто включается - фактически не выключается. а вообще к дилеру съездей. с этим не шутят, если все нормально (по его словам) как сказано выше пусть бумагу дает.

правильно обороты плавают на ХХ при нажатии на тормоз - ты нагрузку на движек даешь - вакуумник то работает.

Вот что нарыл, правда это про ВАЗы, но похоже мой случай.

при нажатой педали шипеть может из за появления зазора между защитным чехлом 16 и корпусом вакумника.

Т.к. происходит подсос воздуха в обход фильтра 17 и клапанна 21

если при запуске двигателя и нажатой педали , она падает , вакумник рабочий , а появившееся шипение при нажатой педали еще не говорит о том что его надо менять.
Самый худший вариант , это когда шипит при отпущенной педали, тогда идет подсос воздуха через фильтр 17 и клапан 21 через канал С в камеру В и А ну и по шлангу в впускной коллектор.

наоборот- плавающие обороты при нажатии на тормоз-это неисправность, первое что нужно смотреть- патрубки к вакуумнику, если все ок, то сам вакуумник.

возможно - но смотря что есть "палавают" - на ланцере замечал шевеление стрелки оборотов когда на стоянке придавливал тормоз. - немного действительно подрагивала стрелка тахометра.

Первым на перво идём следить за уровнем тормозной жидкости. Уходит- беда.
Шипеть, свистеть тормоза не должны. Если резко и сильно надавить на педаль тормоза, то она завибрирует, это абс. Если при не рабочем двигателе по нажимать на тормоз раз 10, то он станет тугим.

Если резко и сильно надавить на педаль тормоза, то она завибрирует, это абс. Если при не рабочем двигателе по нажимать на тормоз раз 10, то он станет тугим.

Да становится тугой, но если продолжать давить, то потихоньку отпускает и продавливается дальше почти до пола.

Отвез вечером на диагностику к другому ОД. Оставил до завтра. Мастер в сервисе тоже говорит, что все нормально. Посмотрим.
Прокатился заодно на тестовом флюенсе (пробег 1700км). Там тормоза также шипят, но педаль не проваливается. Кстати на тесте комплектация какая-то вообще супер. Стандартный экран приделан над приборной панелью, а в центре на торпедо огромный цветной. Я таких комплектаций даже на фото не видел.

фотки надо было сделать

Похоже что речь шла об этом:

Подробности здесь:
http://vs-distribution.ru/catalog/20/99/

Gosha, Прикольно :))) нужно большой сверху третим ярусом.

Да, меня тоже приколола конструкция на козырьке :)

Похоже что речь шла об этом:

Кстати сейчас позвонили из СЦ и сказали, что все ОК. И это уже второй. Вот так.

А где у нас такие мастера?

Получается, что практически везде. :sad:

отпишусьу по данной теме, т.к. вчера с этим проехался по 3-ем ОД (никаких имен для протокола):
1. мастера во всех 3-ех Од сказали, что все пучком, просто такая работа вакуума-это про звук!:download:
2. то, что педалька чуть проваливается-это тоже нормально, так сказать притерлась
3. тут были разговоры про то, что при заглушенном двигателе нажимая на педаль тормоза, она становится тугой, а потом при медленном нажатии проваливается-это тоже мне объяснили, как работа вакуумного поршня (или как он там называется)
4. во всех 3-ех ОД дали завести машины, которые стоят на витрине-та же фигня, машины, которые на тест-дравйве - та же фигня!
5. просил сделать диагностику (Платно. ), но они сказали, что деньги зря потрачу, а им то тут зачем врать, тем более если неофициально деньги пойдут к ним в карман (мы так договорились), но они убедили, что машина полностью исправна!

P.S. после прочтения этой темы и поездок с этими тормозами по ОД, ночью приснилось, что тормоза на автомагистрали отказали. cray::suicide2::crazy:

Ну если все ОД и в Москве и в Питере дружно говорят, что это нормально, значит будем ездить с этой уверенностью.

Я конечно не силен диагнозы на форуме ставить :) У моего Мегана педалька тормоза довольно шумно работала, но нареканий к тормозам не было ни разу почти за 3 года :)

Заметил такую весчь, если НЕ резко отпустить педаль газа и плавно нажать на тормоз, то тормоза срабатывают тоже плавно, постепенно увеличивая тормозное усилие и окончательно блокируют колеса в конце хода педали. Но если резко сбросить газ и нажать на тормоз, можно даже не очень резко, главное газ резко сбросить, то машина становится как вкопанная в самом начале нажатия на тормоз. Сдается мне, что это работа системы помощи при торможении. Умная машина сама выбирает усилие торможения в зависимости от ситуации и ваших действий, а с тормозами действительно все в порядке.

У моего Мегана педалька тормоза довольно шумно работала, но нареканий к тормозам не было ни разу почти за 3 года

Просто изменилось поведение тормозов после 400 км после покупки, поэтому и вызвало тревогу. Новая машина у меня первая, до этого все б/у были, да и давольно старые. Там таких фишек не было. Хотел услышать мнение владельцев.

maxdg, ну там же вроде как педаль электронная. поэтому и умная)

Вот вы мне чего не говорите, тормоза у моего флю работают как у обычного авто. Ничего не шипит, когда на незаведённом двигателе тормоз мучаешь- он каменным становится и не ослабляется пока не заведёшь. Считаю что так и должно быть.

С педалью газа связь придумали. Умность тормоза заключается в скорости нажатия - чем резче, тем раньше срабатывает абс. Всё.

А по моему абс срабатывает не от скорости нажатия на педаль тормоза, а от блокировки колес.

Проверьте сами. На стоячей заведённой машине резко по тормозам стукните.

Хмм.. попробую.. но мне думается это врубается помощь при экстренном торможении.

Если вы про ЕСП, то у меня например её вообще нет.

В настоящее время АБС, как правило, является частью более сложной электронной системы торможения, которая может включать в себя антипробуксовочную систему, систему электронного контроля устойчивости, а также систему помощи при экстренном торможении.
И вы и я правы.

Но не в этом дело. Londo, у вас тоже педалька немного проваливается?
2. то, что педалька чуть проваливается-это тоже нормально, так сказать притерлась
3. тут были разговоры про то, что при заглушенном двигателе нажимая на педаль тормоза, она становится тугой, а потом при медленном нажатии проваливается-это тоже мне объяснили, как работа вакуумного поршня (или как он там называется)

да, при заглушенном так и есть, попробуйте с нажатой педалью завести двигатель - педалька провалится - таким образом можно узнать работает вакуумный усилитель тормозов или нет

Не спорю. 100% так.

*Psih*, Путаешь) Вот смотри, в списках опций безопасности по нашей машине есть пункт: "Автоматическое включение аварийного сигнала при резком торможении". Это и есть момент срабатывания помощи при экстренном торможении. А момент срабатывания возникает именно тогда, когда ты резко нажмешь на тормоз в пол :)

Виктор, Мы же рассуждаем про машину, которая не двигается. Датчики говорят что колеса не крутятся и скорость=0. Срабатывание абс в этом случае врятли возможно.

*Psih*, Ну эта фраза про сложную систему очень обобщена. Увас есть только АБС, электронное распределение тормозных усилий (в отличие от колдуна на тазах) и система помощи при экстренном торможении. А все остальное это есп (она у нас включает антипробуксовочную систему)
Педаль не проваливается. Пробег 1500. Хотя при заглушенном двигателе держать ее не пробовал :)

Это и есть момент срабатывания помощи при экстренном торможении. А момент срабатывания возникает именно тогда, когда ты резко нажмешь на тормоз в пол
Сори, я сначала сказал, потом подумал, а потом ещё гадаю почему меня не поняли.

Брэйк эсист увеличивает давление в тормозной системе. Всё. Работу же абс мы ощущаем по звукам и дрожании педальки тормоза.

Так вот, если на стоячей заведённой машине пнуть тормоз, то педалька завибрирует почти в верхней точки. А если плавно жать, то при аналогичном нажатии машина замедляться будет метров 300. На лицо работа 2х вышеописанных систем.

Ух, за спором уже за был к чему я это. Склероз :sad:

хотя может вы слышите работу вакуумного усилителя, такое возможно
Вот и думаю.

если жидкость не убывает тормозная, тогда все нормально
А если вакуумник прохудился где то и в один ужасный момент придётся тормозить без него?

может всего то небольшая дырочка в диафрагме вот и шипит, а уведомления отключаются в настройках, смотрите(не помню где, но мне тоже много раз приходило прежде чем нашел)

Виктор, У флюенса (как и у предыдущей линейки меганов) отличные тормоза :)

Это утверждение верно для всех Рено!:good:ИМХО

Люди! Рассказываю что со мной произошло в эту субботу. Я жду свой флюенс, а пока езжу на 099.
Еду вечером по улице (а езжу быстро), впереди перекресток. Начинаю оттормаживаться, нажимаю на тормоз… Из под ноги что-то пшикнуло и ….. педаль проваливается в пол. А впереди как в анекдоте – 7-й BMW и 500 МЕРС рядом на красный стоят – стрелку ждут. Как я тормозил ручником и двигателем. Я наверное двумя руками его наверх поднимал СТОЯ. :lol:
Начал уже выбирать столб помягче…:lol:
Но тут загорается стрелка и машины впереди поворачивают! А перекресток Т-образный на набережной – впереди ВОДА! Заворачивал я практически на 2-х колесах и только за поворотом смог остановиться! Короче повезло КОНКРЕТНО!
Домой ехал 20-30 км\ч и тормозил ручником и немного педалькой, благо было недалеко…
Короче, утром стал смотреть – порвался тормозной шланг на переднем суппорте. Причем что важно!
1. Жидкость в бачке опустилась чуть меньше половины и больше не уходила.
2. Машина даже с не герметичным одним контуром немножко тормозила при нажатии на педаль. Немного прижмешь, притормаживает – а потом проваливается в пол с шипением. А уровень тормозухи в бачке так и остается на середине – НЕ ВЫТЕКАЕТ. Я думал сначала что вакуумник пробило – раз уровень тормозухи не падает. А потом залил тормозуху полный бачек, нажал на педаль – струя в подкрылок ударила, уровень опустился на половину и дальше не уходит! Во как бывает!
Поменял шланг, прокачал 1 контур – педаль жесткая, ничего не шипит, не проваливается.

Прошу прощения что про жигули, а не про РЕНО, но основной принцип работы одинаковый везде.
Ездил на многих иномарках – нигде с шипением педаль не проваливалась. Может это Ноу-Хау Рено?

Ездил на многих иномарках – нигде с шипением педаль не проваливалась. Может это Ноу-Хау Рено?
Там шипение какой то детали в салоне. Звук не работы тормозов. ИМХО.

Да уж, повезло. Со вторым рождением.

Ездил на многих иномарках – нигде с шипением педаль не проваливалась.

А я не говорил, что она с шипением проваливается. Сначала шипение, потом педаль блокируется, а потом, если держать на тормозе какое-то время проваливается дальше. Вы наверное на это шипение и внимание не обращаете. Я так понимаю, это считается нормальной работой вакуумника. Попробуйте при заведенном двигле на стоянке потыркать педаль и услышите. Да и на не заведенном тоже слышно, только педаль раньше блокируется. Как уже говорил, даже новых, так (проверяли с дилером).

Побольше вам дорог хороших и поменьше шипения всякого )))
Спасибо. И Вам тоже.

Почему при торможении бьет педаль тормоза

Одним из самых неприятных эффектов, свидетельствующих о неисправной работе системы торможения автомобиля, является биение тормозной педали. Нельзя сказать, что это фатальный дефект, но в реальной дорожной ситуации он может негативно сказаться на безопасности движения. Биение педали тормоза проявляется в том, что в процессе торможения машины водитель ощущает, как педаль начинает вибрировать, и чем больше усилие нажатия, тем мощнее вибрации. Каковы причины возникновения этого эффекта, и можно ли его устранить? Эти вопросы мы и разберем в данной статье.

Конструкция и принцип действия системы торможения

Схема тормозной системы автомобиля: 1 — тормозной диск; 2 — скоба тормозного механизма передних колес; 3 — передний контур; 4 — главный цилиндр; 5 — бачок с датчиком уровня тормозной жидкости; 6 — вакуумный усилитель тормозов; 7 — толкатель; 8 — педаль; 9 — включатель света торможения; 10 — тормозные колодки задних колес; 11 — тормозной цилиндр задних колес; 12 — задний контур; 13 — кожух полуоси заднего моста; 14 — нагрузочная пружина; 15 — регулятор давления; 16 — задние тросы; 17 — уравнитель; 18 — передний трос; 19 — ручка стояночного тормоза; 20 — индикатор аварийного падения уровня тормозной жидкости; 21 — включатель сигнализатора стояночного тормоза; 22 — тормозная колодка передних колес;

Перед тем, как рассмотреть причины биения тормозной педали, следует напомнить, как устроена система торможения в целом. Самая простая состоит из следующих компонентов:

тормозная педаль;
главный тормозной цилиндр;
бачок для тормозной жидкости;
тормозные контуры (шланги, трубки);
рабочие тормозные цилиндры.

Это перечень основных элементов, входящих в состав типовой системы торможения. Современные автомашины, кроме указанных деталей, комплектуются также вакуумными усилителями тормозов и антиблокировочной системой ABS.

Концептуально система торможения автомобиля представляет собой простейшую гидравлическую систему и функционирует по тому же принципу. При нажатии на педаль мускульное усилие передаётся главному цилиндру, преобразующему эту механическую энергию в гидравлическую. Давление тормозной жидкости в тормозных контурах возрастает, и она воздействует на рабочие цилиндры, которые в свою очередь прижимают колодки к тормозным дискам и (или) барабанам всех четырёх колёс. В результате транспортное средство сначала замедляется, а потом останавливается. Как видно, принцип действия прост.

Биение педали тормоза

Поскольку система торможения машины является, по сути, гидравлической системой, ей присущи все те же особенности. В частности, как и в любой другой гидравлике, здесь наблюдается так называемое обратное воздействие, когда исполнительный механизм возвращает в гидроцилиндр механическую энергию, полученную извне. В большинстве случаев именно эта особенность гидравлики является причиной биения тормозной педали.

Прижимные поверхности новых тормозных дисков являются идеально плоскими, а тормозных барабанов – идеально круглыми. Поэтому в процессе прижатия к ним колодок не возникает обратного воздействия на рабочие цилиндры. Колодки равномерно сжимают диски или прижимаются к барабанам. Автомобиль плавно затормаживает и останавливается.

В процессе эксплуатации автомобиля диски и барабаны изнашиваются (стираются), причём, неравномерно. Также нередко диски и барабаны искривляются из-за высокой температуры, возникающей в процессе торможения. Этот дефект проявляется не всегда, а лишь при определённом стиле вождения – с большим количеством частых и резких торможений.

В итоге колодки в процессе торможения прижимаются к дискам и барабанам неравномерно, а с провалами на участках наиболее глубокого износа. То есть, в месте, где диск тоньше, колодка «проваливается». А где толщина ещё нормальная, она движется в обратную сторону, передавая это движение через контуры главному цилиндру и далее – тормозной педали. При высокой скорости вращения попеременные провалы и возвраты колодок и воспринимаются водителем, как биение педали тормоза.

Промышленная гидравлика для борьбы с эффектом обратной передачи мощности оснащается перепускными клапанами. В автомобильной системе торможения эти компоненты отсутствуют, поэтому для борьбы с этой проблемой необходимо использовать другие методы.

Другие возможные причины биения тормозной педали

Причиной биения педали может являться неравномерный износ не только дисков или барабанов, но и колодок. В процессе торможения фрикционный состав, из которого изготавливаются прижимные элементы, нагревается до очень высокой температуры. Несмотря на то, что в качестве армирующего материала используется асбест, весьма устойчивый к сильному нагреву, даже он оказывается неспособным противостоять значительным температурным воздействиям. Когда прижимная площадка колодки истончается неравномерно, то возникает описанный выше эффект обратного гидравлического воздействия, что вызывает биение педали тормоза.

Ещё одна причина данного эффекта состоит в износе подшипника ступицы. Этот дефект возникает достаточно редко – наверное, только в том случае, если водитель нерадив и не следит за состоянием колёс. Тем не менее, из списка вероятных причин возникновения биения педали тормоза эту исключать нельзя.

Иногда виной биения тормозной педали становится элементарная незатянутость крепежа узлов подвески. Правда, система торможения здесь ни при чём – вибрации от незатянутых болтов передаются сначала кузову, а потом уже педали. Однако выглядит это, как неисправность тормозов.

Диагностика

Проверка тормозных дисков микрометром;

Итак, мы рассмотрели вероятные причины биения педали тормоза. Как же установить, какая из них сыграла свою негативную роль в данной конкретной машине? Для этого нужна всесторонняя и тщательная диагностика. И лучше всего, если исследования проводятся в специализированном автосервисе.

В рамках диагностических мероприятий выполняются следующие работы:

проверка геометрии дисков и барабанов;
проверка колодок;
тестирование подшипников ступиц;
осмотр крепежа подвески.

Геометрия дисков и барабанов проверяется на специальном стенде, с большой точностью фиксирующем искривления плоской прижимной площадки диска и эллиптичность внутренней поверхности барабана. Для определения степени износа колодок используют штангенциркуль или микрометр. Состояние подшипников ступиц выясняется с использованием специального оборудования, определяющего величину развала и схождения вращающихся колёс от нормального положения.

Что делать если бьет педаль тормоза

Методы устранения эффекта биения педали тормоза очевидны. Это приведение к норме всех компонентов, из-за неисправной работы которых он возникает. Наиболее простой и зачастую единственно возможный способ заключается в замене изношенной детали новой. При износе дисков или барабанов нужно купить новые и установить их вместо прежних. Однако конструктивные особенности этих элементов позволяют избежать такого затратного варианта.

Дело в том, что и диски, и барабаны изготавливаются с некоторым запасом по толщине. Поэтому их можно обработать (проточить) на металлообрабатывающем станке, устранив искривления плоской поверхности дисков и эллиптичность барабанов. Учтите только, что подобный метод можно использовать лишь единожды. После одной проточки запаса по толщине не останется – диск или барабан станет настолько тонким, что будет искривляться даже при сравнительно небольшом нагреве. Водителям же, практикующим активный стиль вождения, пользоваться проточенными дисками и барабанами вообще не рекомендуется.

Что касается устранения остальных причин биения педали тормоза, то работы состоят в замене тормозных колодок, установке нового подшипника ступицы и тщательной протяжке всего крепежа подвески. Правильно и качественно проведённые операции станут залогом того, что на протяжении длительного периода ваш автомобиль будет тормозить плавно, и вы никогда больше не ощутите биения тормозной педали.

Ремонт главного тормозного цилиндра Renault Fluence

Как определить, что тормозным цилиндрам требуется замена? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

педаль тормоза проваливается, торможение начинается в самом конце её хода
слишком короткий ход педали
требуется прикладывать усилие, чтобы авто начал тормозить
колодки постоянно прижаты к дискам

Доверяйте замену главного тормозного цилиндра только профессионалам!

ПРОВАЛИЛАСЬ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА Renault Fluence . ЭТО ТОЧНО ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР?

Чтобы дать ответ на этот вопрос следует провести диагностику тормозной системы Renault Fluence, но сделать предварительную оценку можно по уточняющим симптомам:

Отклик тормозной системы на нажатие педали заметно снизился.
Требуется со всей силы давить на педаль, чтобы авто остановилось.
Провал педали – тормоза срабатывают в самом конце, когда педаль практически прижата к полу.

Эти признаки нередко сопровождают и другие неисправности тормозной системы Renault Fluence. Чтобы сузить список возможных неисправностей, рекомендуем обратить внимание на поведение автомобиля при торможении:

Машина уходит с траектории даже при плавном торможении на ровной дороге – признак неполадки в тормозном контуре или в узле одного колеса.
Посторонние звуки – скрипы, писк – больше присущи изношенным тормозным колодкам и дискам.
Сильный нагрев дисков и колодок – проблема с суппортом.

Если вы не обнаружили никаких признаков из второго блока, зато отметили хотя бы один из первого – можно утверждать, что главному тормозному цилиндру (ГТЦ) Renault Fluence требуется как минимум осмотр специалиста.

ЧТО ЗНАЧИТ ЦИЛИНДР ПЕРЕПУСКАЕТ ?

Сам термин означает, что тормозная жидкость перетекает внутри главного тормозного цилиндра Renault Fluence, не создавая требуемого давления в системе. При этом уровень тормозной жидкости не снижается, как при внешних утечках, а педаль тормоза заметно проваливается. Чтобы исключить схожую по симптоматике неисправность вакуумного усилителя тормоза, следует заглушить авто и несколько раз нажать на тормозную педаль: если удалось нажать не более 3 – 4 раз – вакуумный усилитель в порядке.

Перепускание происходит по причине износа манжет. Принцип такой неправильной работы можно сравнить с попытками накачать колесо неисправным насосом, из которого травит воздух – чем активнее вы будете качать поршень, тем больше воздуха потеряется в процессе и не попадёт в камеру колеса.

ПОЧЕМУ СЛОМАЛСЯ ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР Renault Fluence?

Существуют три распространённые причины поломки ГТЦ:

В тормозную систему залили некачественную тормозную жидкость, которая разрушила резиновые уплотнители, привела к протечкам из ГТЦ.
Тормозную жидкость долго не меняли, и процент влаги превысил все допустимые нормы. Металлические элементы начали окисляться, стопориться, частицами ржавчины засорять клапана.
Кустарный ремонт, несоответствующие цилиндру или такие же некачественные детали ремкомплекта.

Во всех трёх случаях можно избежать неприятности: своевременно проводить диагностику тормозной системы Renault Fluence и замену жидкости в ней; покупать запчасти только в проверенных автомагазинах; проводить ремонт у специалистов.

МОЖНО ЛИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ГТЦ Renault Fluence?

Главный цилиндр тормозов ремонтопригоден. Для этого выпускаются два типа ремкомплектов ГТЦ Renault Fluence – полный и неполный. В полном комплекте есть:

защитный колпачок для самого ГТЦ;
колпачок для штуцера;
уплотнители для поршня и поршневой головки;
уплотнительные манжеты;
поршни и возвратные пружины к ним;
держатель пружины и винт.

В неполном комплекте предусмотрены только манжеты и уплотнители.

Замена главного тормозного цилиндра Renault Fluence в сборе проводится в том случае, если на внутренней части корпуса появились сколы, царапины или раковины, а также повреждения в следствии механических воздействий.

НУЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Renault Fluence ПОСЛЕ РЕМОНТА ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА?

Прокачка тормозов – обязательная процедура при любом вскрытии контуров. Чтобы отремонтировать ГТЦ, его требуется извлечь из системы, а значит, туда обязательно попадёт воздух. Произвести прокачку тормозной системы Renault Fluence можно и самостоятельно, но здесь не обойтись без помощника, а также потребуется строгое соблюдение очерёдности действий и подходов.

В автосервисе такую процедуру проводят с помощью вакуумной установки в разы быстрее и эффективнее.

Renault Fluence с пробегом: все неисправности

В 2009 году Renault Fluence пришел на смену седану Renault Megane II. Помимо России (с 2010 года) его выпуск был налажен в Бразилии и Турции, а также в Корее — под названием Samsung SM3.

Предлагавшиеся в Европе электромобиль Renault Fluence Z.E, мощная версия Renault Fluence GT со 180‑сильным двухлитровым турбомотором и дизельные модификации с моторами объемом 1,5 (86–109 л.с.) и 1,6 литра (130 л.с.), в том числе с 6-ступенчатым роботом DC4, у нас малоизвестны.

Все наши «официальные» Флюенсы — с четырехцилиндровыми бензиновыми атмосферниками: объемом 1,6 литра (серии К4М мощностью 106 л.с. и Н4М, 114 л.с.) или двухлитровым (140 л.с.). А помимо 5- и 6-ступенчатой механики и трех разновидностей вариаторов Jatco, встречается и традиционный классический гидроавтомат — в связке с мотором К4М на дорестайлинговых версиях.

Кстати, рестайлинговый Renault Fluence как появился у нас на год позже своей премьеры, в 2013 году, так и ушел годом позже, чем с других рынков, — его продавали вплоть до 2017 года.

Кузов

Антикоррозионная защита кузова причин для беспокойства не дает: гальванизация металла панелей работает, а налеты ржавчины дают лишь повод поинтересоваться аварийным прошлым автомобиля и качеством его ремонта.

Уязвимым местом являются дверные проемы: лакокрасочное покрытие может до металла протираться уплотнителями за два-четыре года. Чтобы оттянуть этот срок, лучше поддерживать мягкость резины обработкой силиконом.
При отсутствии передних брызговиков «пескоструйная обработка» удаляет покрытие с передней части порогов.
Ограничители дверей изнашиваются и начинают щелкать через три-четыре года — устранить это возможно заменой только лишь истершихся роликов (для чего понадобится разобрать двери).
Из-за особенностей обдува ветровое стекло неравномерно прогревается в мороз (края — хуже), что часто приводит к появлению трещин.

Электрика

Электрика у Флюэнса несложная, поэтому больших проблем не обещает. Через пять-семь лет может выйти из строя электромотор в блоке отопителя — новый стоит почти 20 тысяч рублей, хотя цена аналогов начинается всего от 4 тысяч рублей. Есть вариант сэкономить и другим способом: заменить изношенный коллектор. Сами щетки почти не стираются и еще долго будут сохранять работоспособность.

При выходе из строя микровыключателей не обязательно покупать и дверные замки в сборе по 9 тысяч рублей — проблему можно решить установкой дополнительного концевика в дверной проем.

Необязательно менять и глючащий датчик уровня топлива в бензобаке — для восстановления его корректной работы обычно достаточно очистить контакты.

Нужно следить за состоянием клемм задних фонарей, иначе из-за плохого контакта они могут оплавиться — в этом случае придется менять клеммы или контакты плат.

Салон

Материалы отделки салона по меркам класса качественны и долговечны. Исключение — «экокожа». На сиденьях она может треснуть через три-пять лет. Тканевая обивка более маркая, но и более прочная. А оплетка руля на дорестайлинговых экземплярах старше 2013 года может приобрести значительные следы износа через 50–60 тысяч километров. Измененная, на модернизированной версии, держится в полтора-два раза дольше.

Двигатели

Бензиновый атмосферник 1.6 серии К4М обладает живучим чугунным блоком и надежной шатунно-поршневой группой.

Каждые 60 тысяч километров нужно менять не только ремень ГРМ (через два-три раза вместе с водяной помпой), но и ремень генератора — при обрыве он может попасть под привод ГРМ, что приведет к повреждению клапанов.

Через 100–120 тысяч километров может выйти из строя фазорегулятор (первые признаки — треск механизма во время работы). Также причиной неправильной работы фазорегулятора бывает его клапан (2500 рублей) с износившимся сальником.

После 70–90 тысяч км возможны протечки сальника коленвала, прокладки поддона картера и в местах крепления клапанной крышки.

Также дополнительной герметизации могут потребовать пропускающие воздух уплотнения впускного коллектора.

Через 60–80 тысяч км из-за деформации пластикового корпуса может потечь термостат — для замены лучше использовать аналог, выполненный из металла.

Другой бензиновый мотор объемом 1,6 литра серии Н4М на рестайлинговых автомобилях имеет цепной привод ГРМ, редко нуждающийся в ревизии ранее 180–200 тысяч километров.

Мотор способен выдержать до капремонта 300 тысяч км — но впоследствии придется либо устанавливать новый легкосплавный блок, либо гильзовать старый.

Поршневая группа более капризна. Увеличение расхода масла после 140–160 тысяч км свидетельствует о закоксовке поршневых колец.

Каждые 50–60 тысяч км электронной дроссельной заслонке необходима чистка — иначе могут плавать холостые обороты.

Правая гидроопора силового агрегата зачастую осаживается ранее 100–140 тысяч км, что приводит к передаче вибраций на кузов.

В системе выпуска после 90–120 тысяч км разрушается металлизированная кольцевая прокладка приемной трубы. Экономить, устанавливая неоригинал, нет смысла не только из-за ее сравнительно невысокой цены (около 650 рублей), но и потому, что большинство аналогов держатся еще меньше.

В отличие от мотора К4М в приводе клапанов нет гидрокомпенсаторов — выставлять зазоры подбором размера толкателей нужно каждые 80–100 тысяч км.

Двухлитровый двигатель MR20DE имеет больший объем за счет увеличения диаметра цилиндра и хода поршня и конструктивно мало отличается от мотора Н4М. Но алюминиевая головка блока цилиндров получилась более слабой и может треснуть при неквалифицированной замене свечей зажигания — операцию нужно производить при помощи динамометрического ключа и на полностью холодном моторе. Ремонту ГБЦ не поддается, а новая стоит почти 100 тысяч рублей.

Трансмиссия

Французский 4-ступенчатый автомат DP2 встречается только на дорестайлинговых седанах Renault Fluence старше 2013 года в паре с мотором К4М. Коробка имеет хорошую ремонтопригодность, но невысокую долговечность. После 100 тысяч км возможны проблемы с управляющей гидравликой. При появлении рывков или жесткого переключения передач помимо масла первым делом нужно заменять клапан модуляции.

После пробега 150–180 тысяч км у версий с автоматом возможно появление трещин в маховике возле креплений. В этом случае лучше поменять не только маховик, но и осевые полукольца коленчатого вала.

Шестиступенчатая механическая коробка передач у двухлитровых версий надежна. После 120 тысяч км бывает течь сальников. У пятиступенчатой механики с мотором 1.6 К4М через 120–160 тысяч км возможен износ подшипника пятой передачи, и если его вовремя не заменить, есть риск выхода из строя всей коробки. Спустя 100–120 тысяч км часто случается течь главного цилиндра сцепления. Сцепление нестойко к перегреву — последствия сказываются короблением и толчками в процессе замыкания.

Вариатор Jatco JF011 ставился только на дорестайлинговые версии с мотором 2.0. Как правило, имеет ресурс не менее 200–220 тысяч км. Впоследствии повод для ремонта могут дать конусы, подшипники валов, управляющий шаговый двигатель, клапаны гидроблока и масляного насоса. При провороте ремня износ конусов и самого ремня может случиться и раньше. Признаки — проскальзывания и рывки при движении, а бюджет по восстановлению может достигать 150 тысяч рублей. Рекомендуемая периодичность замены масла — раз в 60 тысяч км.

Рестайлинговый двухлитровый Renault Fluence получил вариатор новой конструкции Jatco JF016E. При аккуратном обращении ресурс в целом не ниже, чем у «одиннадцатого» вариатора. Ради удешевления и экономичности конструкция была облегчена и упрощена. Вариатор JF016 обходится без степ-мотора, и за счет использования линейных соленоидов имеет уменьшенное количество клапанов в гидроблоке, но является менее ремонтопригодным.

Активное использование блокировки гидротрансформатора оборачивается большим количеством продуктов износа в масле, обновлять которое лучше не реже, чем раз в 40 тысяч км, а при первых признаках неполадок агрегат нужно промывать. От грязного масла страдает не поддающийся ремонту гидроблок ценой почти 60 тысяч рублей. Также при пробеге более 150 тысяч км могут потребовать замены ремень, подшипники и масляный насос.

Главное достоинство вариатора JF015 конструкции 2010 года на рестайлинговых версиях с мотором Н4М — компактность, достигнутая применением двухступенчатой планетарной передачи.

У экземпляров старше 2015 года были случаи износа подшипника первичного вала всего через 30–50 тысяч км (также из строя могут выходить подшипники ведущего и ведомого валов). А через 120–150 тысяч км может разрушиться солнечная шестерня. Впоследствии агрегат был доработан.

Вариатор крайне чувствителен к чистоте смазки, обновлять которую следует каждые 40 тысяч км. Продукты износа в общей для управляющей и редукторной частей системе забивают соленоиды в гидроблоке и редукционный клапан масляного насоса.

Подвеска

Подвеска достаточно долговечна. Хотя у автомобилей старше 2014 года за 30–50 тысяч км приходили в негодность пыльники и буферы сжатия передних амортизаторов. К модернизированным впоследствии деталям претензий нет, а вдобавок для замены можно использовать детали вазовских переднеприводников.
Амортизаторы служат не менее 100–120 тысяч км. Одновременно с амортизаторами обычно приходится менять их опоры.
Втулки и стойки стабилизатора редко изнашиваются ранее 70–80 тысяч км (для доступа к втулкам придется отделять подрамник).
Шаровые опоры передних рычагов зачастую выдерживают до 120–150 тысяч км. Оригинальные предлагаются только в сборе с рычагом за 8000 рублей, но альтернативные производители предлагают шаровые опоры отдельно и на порядок дешевле.
Сайлент-блоки задней упругой балки меняются отдельно и не ранее 150 тысяч км.

Рулевое управление

В рулевом управлении с электроусилителем небольшой стук рейки может появиться уже после 80–100 тысяч км, но зачастую устраняется всего лишь подтяжкой подпружиненного сухаря. Тяги и наконечники, как правило, не дают поводов для беспокойства ранее 100–120 тысяч км.

Тормоза

Трос привода стояночного тормоза склонен к закисанию.

Задние тормозные диски конструктивно неразделимы со ступичными подшипниками — при износе того или другого придется покупать всё в сборе. Оригинальные детали обойдутся по 12 тысяч рублей каждая, но, установив аналоги, можно сэкономить втрое.

На вторичном рыке седаны Renault Fluence оцениваются дешевле многих одноклассников, хотя большинству не уступают в надежности. Серьезных проблем автомобили обычно не доставляют, а самые удачные версии — рестайлинговые, моложе 2013 года, с механической коробкой передач.

Автомобили Renault рассчитаны на применение моторных масел с допусками RN0700. Вязкость моторного масла должна соответствовать температурным условиям применения автомобиля, а значит для условий большинства регионов нашей необъятной родины SAE 5W‑30 или 5W‑40 подойдет идеально.

Периодичность замены масла в двигателе — 15 000 км или один раз в год, но в условиях городских пробок (когда среднесуточная скорость редко превышает 30 км/ч) я советую не нарушать рекомендаций производителя и снижать интервал хотя бы до 10 000 км.

Для замены четырехлитровой канистры будет мало: объемы картеров двигателей — 4,5–4,8 литра.

В качестве охлаждающей жидкости производитель рекомендует концентрат оригинальной охлаждающей жидкости Renault Glaceol RX тип D, предварительно разбавленный дистиллированной водой в 50/50. Жидкость необходимо регулярно (каждые 30 000 км) проверять и заменять раз в 120 000 км.

Разумеется, удобнее использовать готовую охлаждающую жидкость — современные гибридные органическо-кислотные антифризы вполне подойдут. Понадобится 5,3–6,5 л в зависимости от рабочего объема двигателя.

Механическая коробка требует 2,4–2,7 литра трансмиссионного масла с уровнем свойств GL‑4+ и вязкостью SAE 75W‑80. Хотя для автомобилей с пробегом лучше использовать более вязкие продукты 75W‑85 или даже 75W‑90 — разница в фактической вязкости небольшая, зато синхронизаторы работают мягко и «густое» масло надежно компенсирует увеличившиеся зазоры в деталях.

Автоматической коробке потребуется ATF-III, а для вариаторов — специальное масло с обозначением CVT. Объем примерно одинаковый — около 7,5 л для полной замены. А менять лучше при пробеге 70–80 тысяч км (или раз в 3–4 года).

Тормозная жидкость для гидропривода тормозной системы и сцепления — уровня DOT‑4, заменяется раз в 120 000 км или каждые 48 месяцев. Так вы сможете сохранить исправную работу систем и избежать повреждения деталей.

Читайте также: