Чем смазать рулевую рейку форд эксплорер 5

Обновлено: 24.04.2024

Cмазка для рулевой рейки

Смазка для рулевой рейки необходима для обеспечения нормальной работы этого узла, продления его срока эксплуатации. Смазка используется для всех трех типов рулевых реек — без усилителя, с гидравлическим усилителем (ГУР) и электрическим усилителем руля (ЭУР). Для смазывания рулевого механизма обычно используют пластичные литиевые смазки, начиная обычным «Литолом» и заканчивая более дорогими, специальными смазочными средствами.

Специализированные смазки для вала и под пыльник рулевой рейки работают лучше и дольше. Однако их существенный недостаток — высокая цена. Смотрите обзор лучших смазок рулевой рейки, основанный на найденных в интернете отзывах и технических характеристиках самих средств. Он поможет определиться с выбором смазочного материала.

Название смазки	Краткое описание и характеристика	Объем упаковки, мл/мг	Цена одной упаковки по состоянию на лето 2019 года, российских рублей
«Литол 24»	Универсальная многоцелевая литиевая смазка, повсеместно используемая в различных автомобильных узлах. Прекрасно подходит для закладывания в рулевую рейку. Дополнительное преимущество — доступность в магазинах и низкая цена. Один из лучших вариантов.	100	60
«Фиол-1»	Аналог “Литол-24” — универсальная литиевая смазка, отлично подходящая для закладывания под пыльник или на вал рулевой рейки. Более мягкая, чем Литол. Производитель рекомендует закладывать ее в рейки автомобилей ВАЗ. Отличается низкой ценой.	800	230
Molykote EM-30L	Синтетическая пластичная смазка с широким температурным диапазоном. Прекрасно подходит для смазывания вала рулевой рейки, а также для закладывания ее в пыльники. Еще одна особенность — производитель явно указывает, что ее можно применять для смазывания червяка рулевой рейки с электроусилителем руля. Недостаток заключается в очень высокой цене.	1000	8800
EFELE MG-213	Универсальная литиевая смазка с широким температурным диапазоном. Обратите внимание, что ее можно использовать лишь в парах трения “металл-металл”. Нежелательно ее использовать с резиновыми и пластиковыми деталями.	400	300
Liqui Moly Thermoflex Spezialfett	Консистентная смазка на литиевой основе. Обладает прекрасными характеристиками, безопасна для резины, пластика, эластомера. Может быть использована для выполнения ремонтных работ в быту. Недостаток заключается в высокой цене.	370	1540

Когда использовать смазку рулевой рейки

Изначально производители всегда закладывают определенное количество смазки на вал и под пыльники рулевой рейки. Однако со временем, по мере загрязнения и сгущения, заводская смазка постепенно теряет свои свойства и приходит в негодность. Поэтому автовладельцу необходимо периодически менять смазку рулевой рейки.

Существует ряд признаков, при наличии хотя бы одного из которых нужно выполнить ревизию состояния рулевой рейки, и при необходимости выполнить замену смазки. Параллельно с этим возможны и другие работы, например, замена уплотнительных резиновых колец. Итак, к данным признакам относится:

У реек, не оборудованных усилителями руля, становится более тугой поворот, то есть, крутить рулевое колесо становится труднее.
При езде по неровностям рейка также начинает издавать скрип и/или гул. Однако в этом случае нужно делать дополнительную диагностику, поскольку причина может быть и не в рейке.

Если автовладелец сталкивается хотя бы с одним из перечисленных выше признаков, то необходимо выполнить дополнительные диагностические действия, в том числе проверить наличие смазки в рулевой рейке.

Какой смазкой смазать рулевую рейку

Для смазывания рулевых реек обычно используют пластичные консистентные смазки. На самом деле их можно разделить по составу, на котором они основаны, и следовательно, по ценовому диапазону. В целом же, смазки для рулевой рейки можно условно разделить на следующие типы:

Литиевые смазки. Классическим примером может служить знаменитый «Литол-24», который имеет повсеместное распространение в автомобильных механизмах, в том числе его часто используют для обработки рулевой рейки. Может работать в широком диапазоне температур. Его единственный недостаток — постепенное разжижение, из-за чего он постепенно растекается.
Кальциевые или графитовые (солидол). Это класс наиболее дешевых смазочных материалов со средними эксплуатационными характеристиками. Хорошо подходит для машин, относящихся к бюджетному классу.
Комплексная кальциевая смазка. Неплохо переносит низкие температуры, но впитывает влагу, и меняет при этом свою консистенцию и свойства.
Натриевая и кальцево-натриевая. Подобные смазки плохо выдерживают влагу, правда могут работать при высоких температурах.
Бариевые и углеводородные. Это одни из самых дорогих смазок, но имеют высокие эксплуатационные характеристики.
Медные. Отлично выдерживают высокую и низкую температуру, однако впитывают влагу. Также являются достаточно дорогими.

Как показывает практика, для смазки рулевой рейки вполне можно пользоваться недорогими литиевыми смазками, экономя тем самым деньги автовладельца. Их характеристик вполне достаточно для обеспечения нормальной работы рулевых реек.

Общие требования для смазок

Чтобы правильно ответить на вопрос, какая смазка для рулевой рейки лучше, необходимо разобраться с теми требованиями, которым должен отвечать идеальный кандидат. Так, необходимо учесть:

Рабочий температурный диапазон. Особенно это касается его нижнего предела, поскольку зимой смазка не должна замерзать, а вот летом даже в самую большую жару рулевой механизм вряд ли разогреется до высоких температур (даже до +100°С температура вряд ли дойдет).
Постоянная вязкость на уровне пастообразного продукта. Причем это актуально для работы смазки во всех температурных диапазонах, при которых эксплуатируется автомобиль.
Высокий постоянный уровень адгезии, который практически не меняется при изменении условий ее эксплуатации. Это также касается как температурного режима, так и значения относительной влажности окружающего воздуха.
Защита металлических поверхностей от коррозии. Корпус рулевой не всегда может обеспечить герметичность, поэтому в большинстве случаев в него попадает влага и грязь, которые, как известно, пагубно влияют на металл, в том числе, так называемый, нержавеющий.
Химическая нейтральность. В частности, смазка не должна наносить вред деталям, изготовленным из различных металлов — стали, меди, алюминия, пластмассы, резины. Особенно это актуально для рулевой рейки с ГУР. В ней есть много резиновых уплотнителей, которые должны работать нормально и выдерживать рабочее давление. Менее это актуально для машин с электроусилителем руля.
Восстанавливающие способности. Смазка рулевой рейки должна беречь рабочие поверхности деталей от чрезмерного износа и по возможности восстанавливать их. Обычно это достигается использованием современных примесей, наподобие кондиционера металла или подобных ему составов.
Нулевая гигроскопичность. В идеале смазка вообще не должна впитывать в себя воду.

Всем перечисленным свойствам полностью удовлетворяют литиевые смазки. Что касается электрических рулевых реек, то для них использование таких средств безопасно, поскольку они являются диэлектриками. Соответственно, не могут повредить двигатель или другие элементы электросистемы усилителя.

Как набить смазкой рулевую рейку

После того как был сделан выбор в пользу той или иной смазки для рейки, необходимо помнить, что непосредственно смазывать этот узел тоже необходимо правильно. Важно разделить рейки с ГУР и рейки без усилителя, а также с ЭУР. Дело в том, что в гидравлических рулевых рейках нет необходимости смазывания их приводного вала, поскольку он смазывается естественным образом благодаря жидкости гидроусилителя, в частности, смазывается точка соприкосновения шестерни и рейки. А вот валы обычных реек и реек с электрическим усилителем руля нуждаются в смазывании.

Для замены смазки на валу рулевую рейку можно не демонтировать. Главное — найти регулировочный механизм, куда, собственно, и закладывается новая смазка. Где он находится на конкретной модели автомобиля — необходимо поинтересоваться в соответствующей технической документации. Второй важный момент — желательно тщательно удалить старую смазку с тем, чтобы она не смешивалась с вновь закладываемым средством. Однако для этого нужно будет демонтировать рейку. Но в большинстве случаев новую смазку на валу просто добавляют к старой.

Процесс замены смазки на валу рейки в общем будет выполняться по приведенному ниже алгоритму:

Открутить прижимные болты крышки регулировочного механизма, извлечь регулировочную пружину.
Извлечь из корпуса рейки прижимной башмак.
В открывшийся объем корпуса рейки нужно набить смазки. Ее количество зависит от размера рейки (модели автомобиля). Очень много тоже закладывать нельзя, поскольку она может быть выдавлена через сальники.
После этого вернуть на место башмак. Он должен плотно сидеть на своем месте, а смазка не должна выходить через крайние сальники на рейке и непосредственно из-под поршня.
Желательно оставить небольшое количество смазки между рейкой и башмаком. Проверить целостность уплотнительных колец.
Закрутить обратно крепежные болты регулировочной пластины.
Смазка естественным образом распространится внутри рейки в процессе эксплуатации.

Вместе с валом рейки необходимо также выполнить замену смазки под пыльником (набить его смазкой) в нижней части рейки. Опять же, у каждой модели автомобиля могут свои конструкционные особенности, однако в целом алгоритм работ будет следующим:

На стоящем автомобиле вывернуть руль вправо до конца и поддомкратить правую часть машины.
Демонтировать правое переднее колесо.
При помощи щетки и/или ветоши необходимо очистить детали, находящиеся в непосредственной близости к пыльнику рейки с тем, чтобы мусор не попал внутрь.
Ослабить стяжку на пыльнике и разрезать или открутить монтажный хомут.
Отодвинуть защитную гофру для того, чтобы получить доступ к внутреннему объему пыльника.
Удалить старую смазку и имеющийся мусор.
Смазать рейку и набить пыльник новой смазкой.
Обратите внимание на состояние пыльника. Если он порвался, то его необходимо заменить, поскольку порванный пыльник — распространенная неисправность рулевой рейки, из-за которой возможно появление стука при повороте рулевого колеса.
Установить хомут в посадочное место, закрепить его.
Аналогичную процедуру необходимо провести с противоположной стороны автомобиля.

А вы смазывали самостоятельно рулевую рейку? Как часто это делаете и чем именно? Напишите об этом в комментариях.

Blog Post

Форд Эксплорер – это стопроцентный американец. Собирается он только в США, и в этом его как сильные, так и слабые стороны.

Если проследить эволюцию этого автомобиля, то нетрудно заметить, что с первого по четвертое поколение (а Эксплорер за свою более чем четвертьвековую историю пережил пять обновлений), он позиционировался как внедорожник, а Форд Эксплорер пятого поколения, увидевший свет в 2015 году, стал уже кроссовером. И это несмотря на то, что увеличились и его размеры (он стал длиннее на 0,2 м), и мощность его двигателя (в среднем на 10-15 л/с в зависимости от комплектации). Так почему же автомобиль перешел в более низкую категорию?

Все дело в том, что первые эксплореры имели, как это и свойственно внедорожникам, рамную конструкцию, а пятый – несущую. Это изменение, с одной стороны, серьезно удешевило автомобиль, с другой, сделало его более уязвимым при поездках по бездорожью и перед последствиями ДТП. Тем большее значение для Форда Эксплорер 5 приобрело рулевое управление. Вернее, его надежность и безотказность.

Если сравнивать систему рулевого управления всех пяти Эксплореров, то нетрудно заметить, что они полностью идентичны. Казалось бы, за 27 лет, прошедших с момента появления этого автомобиля, можно было бы как-то эту систему усовершенствовать. Но нет. Надежней, как говорится, и быть не может.

Секрет безотказности рулевого управления Эксплорера кроется в простоте его конструкции. Это традиционный реечный механизм, оснащенный электроусилителем и системой АБС.

Последняя хоть и увеличивает тормозной путь автомобиля на дороге, но при этом дает возможность водителю сохранять полный контроль над автомобилем даже при экстренном торможении. Если говорить о надежности всех систем управления Эксплорер, то именно АБС чаще всего выходит из строя в виду сложности самой конструкции.

Ремонт рулевой рейки Форд Эксплорер 5: конструкция электроусилителя руля

Электроника – вещь тонкая и порой непредсказуемая. Датчики АБС, равно как и датчики электроусилителя руля, могут время от времени выходить из строя. Кто или что в этом виновато – ответ на этот вопрос не даст даже самый опытный мастер автосервиса. А вот на второй классический русский вопрос – что делать – ответ однозначен: менять вышедший из строя датчик на новый. Ремонту это устройство, в основе конструкции которого лежит электромагнит, не подлежит.

Тут возникает еще один вполне резонный вопрос: почему на Эксплорер ставится электрический усилитель руля, в то время как гидравлический априори является и более надежным, и легче поддается ремонту? Дело в том, что мощности гидравлики для комфортного управления столь большим автомобилем будет недостаточно. Даже с помощью гидроусилителя для поворота руля находящегося в состоянии покоя Эксплорера от водителя потребуется приложения серьезных усилий. Повернуть же руль, оснащенный электроусилителем, сможет даже ребенок одним пальцем.

По счастью, даже внезапный одновременный выход из строя усилителя руля вкупе с АБС не лишит Форд Эксплорер управляемости. В процессе движения этого можно даже и не заметить. Осложнения возникнут на малых скоростях, когда от водителя потребуется серьезное усилие, чтобы осуществить поворот автомобиля.

В большинстве случаев ремонт рулевой рейки Форд Эксплорер 5, а именно электроусилителя руля сводится к его замене, иногда – к замене только одного или обоих его датчиков. Определить причину поломки и способ ее устранения мастер сможет только после диагностики устройства.

Рулевая рейка Форд Эксплорер и её конструкция

Точно так же дело обстоит с неисправностями рулевой рейки. Ремонт рулевой рейки Форд Эксплорер начинается с подробной ее диагностики.

В его состав входят собственно:

зубчатая рейка;
передаточная шестерня, которая жестко крепится к рулевому валу и преобразует вращательное движение рулевого колеса в поступательное движение рейки;
наконечники, служащие передаточным звеном между рейкой и колесами;
подшипники, участвующие в повороте наконечников.

Первым делом мастер исследует рейку на присутствие в подвижных соединениях ее деталей люфтов. Само слово «люфт» в переводе с немецкого означает воздух. Применительно к механике этот термин означает свободное движение элемента механизма. То есть: вы вращаете руль, а колеса не поворачиваются. И только после серьезного проворота руля, они начинают двигаться в нужном направлении. Небольшой люфт можно и игнорировать, а вот при значительном «холостом ходе» рулевого колеса процесс управления автомобилем превращается в сущий ад. Именно в этот момент многие автолюбители понимают, что срочно нужно записываться на ремонт рулевой рейки Форд.

Сложность диагностики люфта рулевой рейки заключается в том, что образоваться он может в любом из соединений ее деталей. Чаще всего очагов его возникновения оказывается сразу несколько: зубчатая передача, подшипники, наконечники – все они способны со временем разбалтываться и потихоньку начинать «люфтить». Суммируясь, они дают уже вполне ощутимый общий люфт – в особо запущенных случаях он может достигать двадцати, а то и более градусов. В результате управляемость автомобилем резко снижается, и он становится источником повышенной опасности для всех участников дорожного движения.

Вторая опасность люфта состоит в том, что образовавшись изначально в одном из соединений деталей рулевого управления автомобиля, он со временем приводит к быстрому ускоренному износу сперва этих деталей, а потом и остальных компонентов рейки. Так, при люфте в 15-20 градусов, смысл искать конкретное место его появления уже теряется: скорее всего, деталь придется менять полностью, так как ремонт рейки Форд Эксплорер уже безполезен.

На ранних стадиях появления люфта бывает достаточно лишь подтянуть разболтавшееся соединение, либо обойтись заменой одной-двух деталей. Вот почему, едва заметив, что у руля образовалась область свободного хода, необходимо безотлагательно обратиться в автосервис – тем самым вы сэкономите и время, и деньги, и нервы.

Появление при повороте руля посторонних звуков – стуков и скрежета – свидетельствует о более серьезной неисправности: износу или поломке подшипников, либо одного из компонентов зубчатой передачи. В этом случае замене подлежат все вышедшие из строя детали.

Поломка зубьев рейки или шестерни, а также преждевременный износ подшипников чаще всего происходят из-за попадания под кожух рейки песка или камней с дороги. Предотвратить такую поломку можно, регулярно проводя внешний осмотр кожуха рейки. Настоятельно рекомендуется проводить диагностические работы, а также ремонт рулевой рейки Эксплорер на станции технического обслуживания.

Форд Эксплорер в первых четырёх поколениях был представлен как внедорожник, а в пятом – уже как кроссовер. Производители заменили рамную конструкцию на несущую, и именно это сделало его слабее и уязвимее на бездорожье. И здесь ключевую роль стали играть надёжность рулевого управления, его безотказность в любых условиях. О том, как выявляются поломки и проводится ремонт рулевой рейки Форд Эксплорер в нашем автосервисе, читайте в статье.

Устройство механизма

В Эксплорер всех пяти поколений, пожалуй, единственное остаётся без серьёзных изменений – система управления рулём. Простота этого механизма, состоящего из реечной конструкции с электроусилителем и АБС – секрет его успеха и надёжности.

Может возникнуть вопрос: почему Эксплорер оснащён именно электроусилителем руля, ведь гидравлика считается надёжнее и ремонтируется значительно легче?

Дело в том, что при всей мощности гидроусилителя её не хватит для поворота руля Эксплорер в состоянии покоя. Автомобиль слишком большой, и только электроусилитель позволит наиболее комфортно управлять им.

Чаще всего ремонт управляющего механизма заключается в замене одного или нескольких датчиков электроусилителя. Но прежде чем говорить о диагностике и восстановительной работе, разберёмся, из каких деталей состоит сама рулевая рейка данного авто:

зубчатая рейка;
передаточная шестерня;
наконечники (звено между рейкой и колёсами);
подшипники (участвуют в повороте наконечников).

Основные признаки неисправности

Неисправная рулевая рейка
Как правило, заподозрить неисправность реечного механизма можно по появлению стука. Однако есть и другие сигналы, которые водитель с опытом заметит. Большинство из них можно выявить при движении авто:

при повороте руля приходится прилагать большие усилия;
колёса не сразу возвращаются в положение при выходе из поворота;
в центральном положении усилие на руле почти исчезает.

Как видно, данные признаки могут служить сигналом имеющихся проблем в рулевом механизме. Они могут стать не только причиной дискомфорта при вождении, но и угрозой безопасности. Обратиться в автосервис, где для вас проведут качественный ремонт рулевой рейки Форд Эксплорер – единственно правильное решение.

Возможные причины поломки

Главная причина поломки рулевого механизма на Эксплорер 5 – дорожное покрытие плохого качества, бьющее по ходовой. Отсюда износ деталей конструкции.

К наиболее распространённым проблемам относятся:

Износ деталей (штоки, ползунки).
Разрушившиеся уплотнения.
Мусор и посторонние включения в жидкости.

Условия, в которых машина содержится и эксплуатируется, также играют свою роль. Часто водители оставляют автомобиль с вывернутым колесом при минусовой температуре. Это опасно для рулевой конструкции, так как детали открыты для осадков и мороза.

Ещё одна ситуация: влага провоцирует коррозию деталей рейки, когда авто попадает с мороза в тёплое помещение.

Своевременная замена смазки также поможет вам увеличить срок службы данного механизма. Соблюдение этих и некоторых других мер полезно как профилактика поломок. Но если переборки не избежать, лучше сразу же обратиться к специалистам в наш автосервис.

Диагностика неисправностей

Убедившись в необходимости ремонта рейки, начнём диагностику. Её можно разделить на три последовательных этапа:

Этап первый включает в себя осмотр всей системы электроусиления руля. Выявляются всевозможные дефекты, ослабленность ремней.
Второй этап подразумевает диагностику уже снятого с Форда механизма.
Третий этап – дефектовка. Рейка полностью разбирается, и становится понятно, что делать дальше – приобретать ремкомплект или менять её полностью.

Как проходит ремонт рулевой рейки Форд Эксплорер 5

Совокупность процедур по ремонту рейки Форд Эксплорер в нашем автосервисе осуществляется по стандартным технологиям. Она включает в себя:

Ford Explorer масло для ГУР

Ford Explorer выпускается с 1990 года крупным американским производителем Ford Motor Company. Данный автомобиль относится к полноразмерным кроссоверам. Также он имеет довольно много поколений, а сейчас же осуществляется серийное производство последнего пятого поколения.

Первое поколение начало появляться на рынках в 1990 году. Тогда производитель предоставлял потребителям два варианта исполнения кузова. Первый вариант, он же стандартный, представляет собой пятидверный кузов, когда второй является трехдверным укороченным (Explorer Sport). Стандартная версия обладает базой длиной в 2843 миллиметра, ну а Explorer Sport имеет длину базы в 2594 миллиметра. Изначально для этого поколения предлагалась только одна силовая установка, а именно это четырехлитровый V-образный двигатель с шестью цилиндрами. Максимальная мощность данного агрегата достигает отметки в 155 лошадиных сил, но наибольший крутящий момент при этом составляет 300 ньютонов на метр, что довольно неплохо для агрегата тех лет. В 1993 году двигатель перенес некоторые изменения, в результате которых его мощностные показатели были немного повышены. Так, пиковую мощность повысили до 165 лошадиных сил, а крутящий момент до 320 ньютонов на метр. Если двигатель еще изменялся, то трансмиссия автомобиля с первых же дней серийного производства оставалась без каких-либо изменений. К двигателю устанавливалась пятиступенчатая коробка передач Mazda M5-R1 с механическим переключением или же четырехступенчатая Ford A4LD с автоматическим переключением. Также трансмиссию полноприводных версий оснащали раздаточными коробками BW-1350 или же BW-1354, предоставленными производителем Borg Warner. Для заднеприводных же версий была доступна только одна раздаточная коробка BW-1359 от того же производителя.

Во втором поколении были проведены изменения, касающиеся внешнего вида автомобиля. Теперь передняя часть кузова имеет более обтекаемую форму. Помимо этого производитель изменил и рулевое управление: вместо маятника была установлена рулевая рейка. Также на сидения заднего ряда установили подголовники, во фронтальной панели салона разместили две подушки безопасности, ну и бортовой компьютер. Первые версии второго поколения комплектовались усовершенствованными коробками переключения передач Ford A4LDE или же Ford 4R55E. Позже, в 1997 году, стала доступна пятиступенчатая коробка переключения передач 5R55E и усовершенствованная, также пятиступенчатая, Mazda M5OD-R1 с механическим переключением.

Если в первом поколении потребителям предлагалась только одна силовая установка, то во втором линейка устанавливаемых двигателей насчитывает 3 агрегата, а именно:

V-образный шестицилиндровый рабочим объемом 4 литра. Его мощность составляет 160 лошадиных сил, а крутящий момент 320 ньютонов на метр;
V-образный шестицилиндровый рабочим объемом 4 литра. Его мощность составляет уже 208 лошадиных сил, а крутящий момент 350 ньютонов на метр;
V-образный восьмицилиндровый рабочим объемом 5 литров. Его мощность составляет 218 лошадиных сил, а крутящий момент 395 ньютонов на метр.

Третье поколение было подвергнуто более глубоким изменениям, чем в предыдущих поколениях. Доработки коснулись практически всего автомобиля. Габаритные размеры Форд Эксплорера были увеличены, а именно конструкция была удлинена и расширена. Увеличение площади салона позволило установить третий ряд сидений. Прежняя задняя подвеска сменилась независимой, а рама автомобиля была усилена, благодаря чему повысилась жесткость на скручивание и изгиб. На старом четырехлитровом V-образном шестицилиндровым двигателе была установлена алюминиевая головка блока цилиндров. Благодаря такому изменению удалось незначительно поднять пиковую мощность агрегата до 210 лошадиных сил и крутящий момент до 344 ньютонов на метр. Мотор Triton, он же единственный восьмицилиндровый V-Образный агрегат, доступный для третьего поколения, был также оснащен алюминиевой головкой блока цилиндров. Данная доработка агрегата позволила также поднять его максимальную мощность и крутящий момент, но уже до 240 лошадиных сил и до 297 ньютонов на метр. Также для потребителей было доступно два варианта трансмиссии, а именно с автоматической коробкой переключения передач собственного производства Ford 5R55W и с механической КПП Mazda M5-R2. Из довольно интересных опций необходимо отметить специальную стандартную систему Control Trac и опционально устанавливаемую AdvanceTrac. Первая система использует раздаточную коробку от производителя Borg Warner BW-4411. Во второй же системе применены постоянный полный привод, межосевой дифференциал, который распределяет крутящий момент между мостами в пропорции 35:65, а также и новая раздаточная коробка BW-4412, предоставленная тем же производителем.

На момент серийного производства автомобиль Ford Explorer получил новейшие технологии в плане обеспечения безопасности пассажиров. Помимо стандартных подушек безопасности данная модель также оснащалась еще и боковыми занавесками безопасности Safety Canopy. Стоит отметить, что такое оснащение впервые появилось только на модели Эксплорер.

Четвертое поколение появилось на рынках существенно доработанным и обновленным по сравнению с предыдущими поколениями. Так же, как и в предшествующей версии, изменения коснулись практически всех узлов и компонентов автомобиля. В первую очередь производителем была усилена рамная конструкция. Жесткость на скручивание была повышена на 55 процентов, а жесткость на изгиб таким образом повысили на 63 процента.

Под капот автомобиля могут быть установлены следующие двигатели:

Усовершенствованный четырехлитровый V-образный шестицилиндровый силовой агрегат. Данный мотор располагает 12-ю клапанами и одиночными верхними распределительными валами (SOHC). При максимальной мощности на выходе в 210 лошадиных сил и наибольшем крутящем моменте в 344 ньютона на метр он вышел более экономичным и экологичным для окружающей среди. Именно эти качества его и отличают от предыдущих поколений.
Усовершенствованный V-образный восьмицилиндровый двигатель Triton. Суммарный рабочий объем всех восьми цилиндров у этого двигателя составляет 4.6 литра. Мотор также обладает одиночными верхними распределительными валами (SOHC), но имеет уже по три клапана на цилиндр. Помимо этого Triton отличается еще и наличием изменяемых фаз газораспределения, благодаря чему его максимальная мощность на выходе достигает отметки в 296 лошадиных сил. Наибольший крутящий момент при этом составляет 407 ньютонов на метр.

На выбор предлагается установка одной из двух трансмиссий, а именно это либо пятиступенчатая коробка переключения передач 5R55W с автоматическим переключением, либо шестиступенчатая Ford R6 с автоматическим переключением. Еще одним изменением, касающимся трансмиссии, следует выделить расположения рычага переключения. Если на всех предыдущих поколениях он устанавливался на руле, то в данном поколении он был установлен на центральном тоннеле. Переднюю подвеску автомобиля дополнили двойными треугольными рычагами, что было сделано в целях повышения прочности подвески. В задней подвеске были установлены продольные рычаги, оказавшие существенное влияние на повышение комфортности при передвижении и проходимости автомобиля. Дизайн нового Эксплорера также подвергся некоторым доработкам. Так, были установлены новая решетка радиатора и новое светотехническое оборудование, что сразу же его выделяет на фоне предыдущих поколений.

Пятое поколение использует в качестве основы платформу от автомобилей Ford Flex и Lincoln MKT. Смена платформы позволила существенно изменить конструкцию модели. Так, вместо рамной конструкции была применена несущая. В связи с этим также были увеличены и габаритные размеры Ford Explorer. Новое поколение имеет полную длину конструкции в 5 метров, что на 200 миллиметров больше длины предыдущего поколения. На площади салона и вместительности багажного отделения такое изменение никаким образом не отразилось и составляет те же 2280 литров.

Линейка предлагаемых двигателей обновилась и включает в себя только новые силовые установки:

Четырехцилиндровый двигатель EcoBoost с суммарным рабочим объемом в 2 литра. Применение данного двигателя в этой модели стало действительно чем-то новым, поскольку ранее устанавливались только большие V-образные агрегаты, когда здесь же используется относительно компактный мотор. Добиться близкой и даже повышенной мощности позволило оснащение двигателя системой турбонаддува. Благодаря этому данный агрегат развивает максимальную мощность в 237 лошадиных сил и наибольший крутящий момент в 339 ньютонов на метр. Применяется такая установка исключительно на переднеприводных моделях.
V-образный шестицилиндровый двигатель. Этот силовой агрегат обладает рабочим объемом в 3.5 литра. Максимальная мощность на выходе при этом составляет 294 лошадиные силы, а крутящий момент достигает 346 ньютонов на метр. В отличие от предыдущего двигателя данный может использоваться, как на переднеприводных, так и на полноприводных версиях автомобиля.

В стандартную комплектацию Форд Эксплорер входит шестиступенчатая коробка переключения передач с автоматическим переключением. В качестве дополнительной опции предлагается установка улучшенной коробки передач SelectShift, которая также имеет шесть передач и автоматический принцип переключения.

Сколько масла в ГУР Форд Эксплорер

Информация о видах требуемого масла

Для гидравлических усилителей рулевого управления, устанавливаемых на Форд Эксплорер, рекомендуются такие гидравлические жидкости, как:

1. Motul Multi HF

Является высокотехнологичной синтетической гидравлической жидкостью, разработанной специально для применения в гидравлических усилителях рулевого управления, подвесок и многих других подобных гидравлических систем.

2. HAVOLINE POWER STEERING FLUID

Представляет собой универсальное гидравлическое масло, предназначенное для использования в гидравлических усилителях рулевого управления. В составе данного продукта присутствуют высококачественные базовые масла и тщательно выверенный пакет присадок, обладающий модификаторами трения, противоизносными и подавляющими пенообразование присадками, а также ингибиторами окислительных процессов.

3. Formula Shell Multi-Vehicle ATF

Трансмиссионное масло, изготовленное в США. Имеет спецификацию Dexron III, что подразумевает собой возможность применения в гидравлическом усилителе рулевого управления. Отличительными особенностями данного масла является довольно скромная и доступная стоимость, а также сбалансированные низкотемпературные и противокоррозийные свойства, высокая стойкость к окислительным процессам и суровым температурным режимам работы.

4. Liqui moly Top Tec ATF 1100

Представляет собой универсальную гидравлическую жидкость, использующую базовые масла HC-синтеза. Также обладает пакетом высокопроизводительных присадок. Данное масло предназначено для использования в АКПП и МКПП, ну а также и в гидравлических усилителях рулевого механизма. Жидкость имеет повышенную устойчивость к тяжелым нагрузкам и суровым температурным режимам.

5. Castrol Transmax Dex III Multivehicle

Является синтетической смазывающей жидкостью широкого применения. Данное масло предназначено для использования в автоматических коробках передач, однако может использоваться и в других узлах трансмиссии и гидравлических усилителях рулевого управления. Масло имеет современный пакет присадок, что наделяет его полезными свойствами: высокая устойчивость к низкотемпературным условиям эксплуатации, повышенная устойчивость к окислительным и коррозийным процессам, стойкость к вспениванию и многое другое. Обладает довольно доступной стоимостью.

Проще, но еще дороже: что ломается в рулевых рейках с ЭУР, и как их ремонтируют

Изучив самым доскональным образом все недостатки гидравлических усилителей рулевого управления, конструкторы со временем пришли к выводу, что дешевле и надежнее будет отдать «бразды правления» электрическим системам. Достоинств немало: это и отсутствие рабочей жидкости и трубок со шлангами, и меньшая масса всей системы… К тому же благодаря электронному управлению можно заставить руль вращаться самостоятельно, как, например, в системе с автоматической парковкой. Но у любой медали есть оборотная сторона: со временем выявился не меньший, а то и больший объем проблем, нежели в гидравлических системах. Об этих проблемах, а также о способах их устранения мы сегодня и поговорим.

Особенности работы

П еред тем, как начать разговор о типах электроусилителей и их характерных проблемах, скажем пару слов об алгоритме их работы. Сразу после пуска двигателя выполняется самодиагностика системы – подтверждается ее работоспособность. В нейтральном положении электромотор не работает: вся система находится в ожидании активных действий.

Как только вы начали вращать руль, сигнал от датчика угла поворота и крутящего момента поступает в ЭБУ, а тот в свою очередь дает команду электромотору, который облегчает вам жизнь. Причем характер работы электроусилителя будет разным в зависимости от скорости автомобиля: таким образом достигается прогрессивность работы ЭУР. Пройдя поворот и понемногу снимая усилие с руля, система вернет колеса в нейтральное положение.

Наверняка владельцы переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя замечали, как автомобиль при активном старте немного уводит в сторону. Обусловлено это разной длиной приводных валов с правой и левой сторон. Так вот, модели с электроусилителем могут еще и немного подруливать колеса, компенсируя тем самым увод. В целом усилие на рулевом колесе полностью под контролем ЭУРа – а потому именно на его совести та «пустота руля» и «искусственность усилия», о которой так часто говорят и на которую сетуют многочисленные журналисты.

Какими бывают электроусилители

Эти системы разделяют прежде всего по месту установки силового блока (электромотора): на рулевой колонке (почти под рулем) или на рулевой рейке. В первом случае рулевой механизм будет самым обычным, например, как в «восьмерке» или Nissan Micra, а во втором в конструкцию интегрирован электромотор или привод. Сегодня на практике мы рассмотрим более интересный вариант с усилителем на рейке.

На самом рулевом механизме электромотор может быть установлен по-разному – либо отдельно, либо являясь частью корпуса этого рулевого механизма. Различают также и тип привода штока рейки: дополнительной шестерней или подвижным соединением винт-гайка.

В последнем случае электромотор может передавать вращение через ременную передачу, либо привод может быть прямым (как в рейках Lexus GS).

Для понимания, когда же и на сколько нужно «помогать» водителю вращать руль, система использует данные с нескольких датчиков – это датчик крутящего момента на валу шестерни рулевого механизма, датчик положения рулевого колеса, датчик частоты вращения коленчатого вала и датчики скорости вращения колес. Единственным датчиком, который относится непосредственно к системе ЭУР, является датчик крутящего момента.

Подробнее об устройстве

Теперь рассмотрим три различных варианта конструкции: рулевые рейки с дополнительной шестерней, рейки с параллельным приводом и рейки с прямым приводом. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы – сейчас мы обозначим, какие.

Рейки с дополнительной шестерней имеют в своем составе электромотор, который через червячную передачу вращает шестерню, очень похожую на ту, что мы вращаем через рулевой вал. На самой рейке же в этом случае имеются две насечки зубьев. В этой конструкции все неплохо – вот только потери на трение высоки: все-таки это червячная передача. При этой конструкции электромотор зачастую имеет свой собственный корпус.

Рейки с параллельным приводом – так называют механизм, в котором вращение от электромотора через ремень передается на гайку, или, если сказать точнее, на пару «винт-гайка».

Винтом здесь выступает шток с нарезанной резьбой с одной стороны и насечкой зубьев с другой.

Между гайкой и винтом заложены шарики, через которые передается вращение – они же выступают в роли подшипника. Работает это так: когда вы начинаете вращение рулевого колеса, приходит в действие электромотор, вращающий гайку в ту или иную сторону, помогая вам поворачивать руль.

Рейки с прямым приводом – третий вариант, в котором корпус рулевой рейки частично является корпусом электромотора, а шток рейки проходит внутри него. Вращение от электромотора передается через уже известную нам пару «винт-гайка».

Итак, это основные типы конструкций. Общение с мастером сервиса позволило нам выяснить еще одну немаловажную особенность: есть принципиальная разница между японскими и европейскими рейками. Японцы блок управления электроусилителем «прячут» подальше от самого рулевого механизма – в результате к электромотору тянется длинный шлейф проводов для управления, связи и диагностики. Европейцы же блок управления монтируют рядом с электромотором или прямо на нем.

Какой из подходов верный, сказать тяжело. В случае с «японцами», чтобы снять всю систему, необходимо вытянуть несколько метров проводки и найти сам блок управления – но блок в таком случае находится в безопасности. С европейской же рейкой не будет проблем в плане демонтажа: отсоединил два-три разъема, выкрутил пару болтов крепления – и все. Однако блок управления в такой схеме подвержен различным воздействиям извне.

Первичная диагностика

Первичная диагностика поступившего в сервисную зону автомобиля строится на данных, полученных от хозяина автомобиля: например, стук постоянный или только при вращении, закусывание руля, неравномерное усилие на рулевом колесе или его отсутствие. Основываясь на этом, рейку демонтируют и подключают к специальному стенду (у нас это MSG MS561) и считывают ошибки. С помощью стенда имитируют работу двигателя на различных режимах и более детально изучают работу рулевого механизма. Делается это, чтобы локализовать неисправность и понять, кроется ли проблема в «железе» или в электрике.

По порядку о проблемах

Сначала поговорим о механической части системы. Здесь все так же, как и с другими рейками: практически любая проблема связана с разрывом пыльников рейки и попаданием внутрь нее воды и грязи. Вода – это неизбежная коррозия, а грязь – чрезмерный износ трущихся поверхностей.

Износ боковой втулки – пожалуй, самое безобидное, что может случиться со штоком рейки. Вымывание смазочного материала из пары винт-гайка может привести к закусыванию в паре или даже заклиниванию рулевого механизма в одном положении.

В механизмах с параллельным приводом попадание влаги на ремень приводит к резкому возрастанию его износа и, в конечном итоге, разрыву. Резко возросшее усилие на руле – вот что ощущает водитель в таком случае.

Редко, но бывает так, что из-за влаги подшипник электромотора подвергается коррозии – тогда вы услышите неистовое завывание последнего при работе.

Износ в зубчатом зацеплении вала-шестерни и штока рейки – тоже потенциальная причина разрыва пыльника. Но здесь болезнь можно попытаться вылечить, поджав упор штока.

Справляясь у мастера о влиянии воды на электромотор, если привод прямой, мы узнали, что особых проблем с самим мотором быть не может – добротная изоляция проводов делает свое дело.

Разобравшись с механикой, переходим к «источнику силы» – электрической части. Потенциальных проблем здесь не так много, но почти все они связаны с солидными затратами.

Выход из строя датчика крутящего момента – еще одна малоприятная ситуация на дороге. В этом случае ЭУР «не понимает», с какой частотой и усилием помогать вам вращать руль и в какую сторону.

Полностью усилитель не отключится, так как он «возьмет» данные датчика скорости и угла поворота рулевого колеса, но на щитке начнет светиться индикатор неисправности ЭУР. Более того, может случиться так, что вращать руль вам будет необходимо вправо, а электромотор будет «крутить» его влево.

Сами датчики могут быть аналоговыми или цифровыми, потому и проблемы у них соответствующие. Аналоговые «страдают» износом: проявляется это в различном усилии на руле или уводе механизма от центрального положения.

Цифровые, впрочем, также страдают от износа, но только не самого датчика, а шлейфа, который может банально перетереться.

Лечим рейку

Механические проблемы со штоком рейки не лечатся никак. Коррозия, чрезмерный износ резьбы или зубьев отправят вас за покупкой нового штока – ни шлифовка, ни какая-либо иная обработка здесь не предусмотрены. Если же со штоком все в порядке, а причиной стука стал износ боковой втулки или увеличенный зазор в зубчатом зацеплении, то втулку можно без проблем заменить, а зазор отрегулировать, подтянув упор штока (так же, как и в случае с гидравлическими усилителями). Собственно, каких-то других решений проблем по «железу» просто нет.

А вот с электрикой, как уже говорилось выше, куда ни глянь – всюду одни расстройства. Если считываемые ошибки связаны с неправильной эксплуатацией, то их можно попытаться удалить – но если это поломки… Тогда решения нехитры, но дороги. Судите сами: малейшая трещина в крышке блока – это в большинстве случаев замена всей рулевой рейки. Коррозия подшипника электромотора означает два пути решения проблемы: замена электромотора с блоком управления или опять-таки замена всей рейки в сборе. Кстати, замена в сборе – это вердикт любого официального дилера: завод-изготовитель обычно попросту не закладывает возможности ремонта и восстановления рулевого механизма с ЭУР.

А если привод прямой, и внутрь попала вода, то что тогда будет с электродвигателем? К счастью, ничего: его промоют бензином, высушат и снова отправят на службу. Касательно этого элемента ЭУР мастер вообще заметил, что еще ни разу не встречал проблем, связанных с выходом из строя мотора системы.

Поломка датчика крутящего момента лечится заменой датчика. Единственным утешением для конструкции с аналоговым датчиком может быть возможность небольшой корректировки (±1°) ЭУРа. Но если гнездо датчика разбито значительно, то корректировка уже не поможет.

Одной из самых распространенных причин выхода из строя датчика является повреждение пыльника, который установлен над ним. Он от постоянной влаги начинает гнить и в конце концов разрушается, отправляя датчик под замену – если такая возможность есть. Если ее нет, то… Вы, наверное, уже догадались: замена рейки в сборе. Но самое обидное, что может случиться, так это банальная поломка разъема на рейке, ведь в этом случае тоже ничего, кроме замены рейки в сборе, уже не поможет.

Если вам повезло, и рейку отремонтировали

По завершении работ рейку собирают и устанавливают на автомобиль.

После установки необходимо произвести инициализацию или адаптацию ЭУР. Действие это крайне важное, поскольку позволяет «научить» рейку видеть все датчики и крайние положения. Если этого не сделать, то электромотор будет крутить «до победного», в результате чего в конце хода шток с немалой силой ударится в упор. После же выполнения адаптации система за 5 градусов до крайнего положения резко снизит усилие, предохранив шток от удара.

Кстати, есть еще один небольшой плюс, связанный с адаптацией и самим принципом работы электрического усилителя. Если помните, в системах с гидроусилителем нельзя длительное время удерживать руль в крайнем положении – это чревато перегрузкой и поломкой насоса. А вот с правильно адаптированным ЭУР в любом положении все будет хорошо.

В завершение

Несмотря на кажущуюся простоту системы электроусилителя рулевого управления и фактическое отсутствие необходимости его обслуживать, стоит помнить, что это по-прежнему одна из самых важных систем автомобиля. Ведь ЭУР помогает контролировать направление движения – иначе говоря, делает передвижение подвластным вашей воле. Используя показания датчиков колес, двигателя, рулевого колеса, ЭУР требует к себе удвоенного внимания – поэтому при появлении малейших странностей в его работе не ждите «восстания машин», а отправляйтесь на диагностику.

Читайте также: