Доработка рулевой рейки приора

Обновлено: 16.05.2024

Лада Приора Седан Черный Русский › Бортжурнал › Доработка рулевой рейки! Втулка из Капролона!

Всем Привет!
Как приобрел авто, рейка немного постукивала, но как проехал 10к километров рейка забарабанила сильней, ремкомплект заводской втыкать не хотелось, потому что это тысяч на 10-20 и опять будет стучать правая часть рейки. В итоге нашел чертежи втулки, материал советовали взять Капролон.

Поехал искать у нас в колхозе Капролон, конечно же я не нашел нужного диаметра. В Саратове на сенном был приобретен Капролон диаметром 41 мм длинной 30 сантиметров за 300 рублей.

Так же мне не хотелось снимать свою рейку и ремонтировать т.к. это займет время, чтобы ускорить весь процесс, взял бу рейку которую менял знакомому с месяц назад на новую, свою старую он забирать не стал, рейка была мертвая в хлам, на ней и решил поэкспериментировать. Отец выточил втулочку на токарном станке, я разобрал рейку старую.

Рейку десятого семейства разбирать проще чем рейку от семейства Самар. Думаю проблем не у кого не будет с переборкой.

Сравнение втулки усиленной и заводской. Заводская втулка из хрупкого материала и с малой площадью контакта вала, пока вытаскивал она сломалась даже. В итоге возникла не большая проблемка при установке усиленной втулки, а именно я сделал слабые пропилы по толщине полотна ножовки, после как начал забивать втулку ее там зажало, взял строительный фен, обсадную головку по размеру и забил втулку туда пока она не зафиксировалась, после вал конечно туда не пролазил, пришлось немного подтачивать и подгонять, пока плотно вал не стал заходить.

Рейка собрана, т.к. полностью рейку я снимать не хотел, частично разобрал под капотом, открутил от неё усы, кардан от ЭУРа и рейки снял и разобрал. ВАЖНО при этом не крутите руль! и запомните примерное положении рейки, иначе ваша улитка Аирбега и сигнала порвется при повороте руля до упора!
Рейку снял не снимая колес, просто задомкратил сторону водителя и вытащил.

Кардан разобрал и подгонял центр руля снятием кардана с ЭУРа, на рейку кардан одевается и фиксируется как положено, на рейке с боку срез под болт, а на ЭУРе прорезь по кругу то есть ставить можно кардан в любом положении им и центровать, конечно я попал в свой центр руля примерно раза с 7-9го конечно еще та порнография скажу Вам)))

После сборки центровки, покатался немного по городу, на следующий день поехал в Саратов и пока доехал до Саратова устал как будто на уазике ехал) До 50-60 км в час работает ЭУР и руль свободно легко крутится, но после набора скорости больше этих значений ЭУР отключается и рейку начинает закусывать, малейшее подруливание давалось очень тяжко, в итоге приехал в Саратов руки аж заболели, ехал в гололед и так напряженка да еще и руль закусывает. Обратно ехал на следующий день уже легче пошла, но как приехал домой немного ослабил спецключом рейку, разработалась рейка примерно через неделю, не малейшего стука в рулевой, рейка стоит как мертвая с учетом что она была мертва просто нереально и вложено в рейку 250 руб пыльник, и капролона рублей на 100. Новая рейка стоит в районе 4250-4750 рублей, которая застучит также быстро, советую просто поставить усиленную Втулку и забыть о рейке надолго) Ну по крайней мере на дольше чем ремкомплект или новую рейку)

Также с китая пришла оплетка на руль, не заморачивайтесь с установкой когда быстро темнеет вот что вам советую кто. Я начал шить её еще по светлому, но с темнело быстро и кое как в темноте под фонарик телефона дошивал, уже тупо лишь бы дошить.

Все равно стало поудобней, руль стал потолще, помягче, и не такой холодный зимой) В общем за эти деньги советую, рублей 120-200 стоит в китае такая оплетка)

Ремонт и доработка рулевой рейки ВАЗ своими руками

Всем привет. Сегодня хочу поделиться с вами одним очень полезным, на мой взгляд, лайфхаком о том, как эффективно устранить расхлябанность рулевой рейки на "тазах". Инструкция по доработке рулевой рейки не моя, ссылка на источник в конце статьи.

Все владельцы переднеприводных ВАЗов замечали, что после определенного времени в рейке появляется неприятный люфт, стук и расхлябанность, которые хочется убрать. Однако, как убрать стук рулевой рейки, как правило, никто не знает, все либо мирятся с этим, либо меняют рейку, либо что-то "химичат". Вот одну такую "самопальную" доработку мне довелось встретить на просторах "рунета".

Смысл доработки заключается в том, чтобы увеличить прочность и толщину пластикового уплотнителя (сухаря), по которому перемещается вал рулевой рейки. Из-за постоянных нагрузок в виде ударов и трения пластиковая втулка небольших размеров, расположенная внутри рейки, выходит из строя довольно быстро. В итоге владельцу приходится постоянно подтягивать рейку, однако со временем возможность регулировки заканчивается и возникает вопрос, что делать в таком случае. Выхода два, либо менять рулевую рейку, либо менять пластиковый сухарь, а дальше снова по кругу, подтягивать и менять. Как оказалось, есть и третий вариант — попытаться усовершенствовать конструкцию и сделать самодельный более прочный и долгоиграющий сухарь.

В отличие от заводской втулки, самодельная пластиковая втулка заполняет рабочую зону вала по всей длине, в результате чего меньше изнашивается, а за счет увеличения толщины работа рейки становится почти идеальной и напоминает работу рейки иномарки.

Что потребуется для работы?

Плотный пластик, который можно добыть из пластиковой тары или, например, сантехнических ПВХ труб;
Острый нож и немного времени;
Ну и, естественно, инструмент, которым будете демонтировать рулевую рейку.

Непосредственно реализация

Для начала все разбираем, моем и приступаем к нарезке фрагментов нужной длинны. В качестве сухаря выступит ПВХ труба диаметром 5 см, ее мы нарежем и уложим в четыре слоя. Длина импровизированных втулок составляет 24 см, поэтому вам не нужно ничего подгонять, все проверено на личном опыте :).

По центру трубы необходимо удалить полоску шириной порядка 3,5 см. Это необходимо для того, чтобы во время установки сухарь мог сжаться по форме рейки.

Когда первый фрагмент вырезан можно приступать к установке. Аккуратно сжимаем сухарь и заталкиваем вовнутрь таким образом, чтобы нигде ничего не выпирало и не торчало, так как в процессе эксплуатации — это может создать немало проблем.

4. Второй сухарь вырезаем аналогичным образом. Единственный нюанс, и его нужно учитывать, это то, что каждый новый пластиковый элемент будет сжиматься больше, поэтому полоска, которую вырезаем по центру должна быть шире предыдущей. После того как вырезали устанавливаем второй фрагмент на место. При необходимости все аккуратно подрезаем, используя острый нож.

Аналогичным образом изготавливаются и устанавливаются 3-й и 4-й сухари. У вас должно получиться примерно, как на фото. Также важный момент — это сделать так, чтобы края трубы не выступали в рабочем окне рейки, и не препятствовали свободному движению рулевых тяг и валу.

Когда вы установите последний фрагмент, свободный ход между корпусом и валом станет именно такой как нам нужно, как говорится тютелька в тютельку. Для лучшего результата добавляем необходимое количество графитовой смазки, меняем неисправные детали (сальники, наконечники, и т. д.), если в этом есть необходимость, после чего производим сборку в обратной последовательности.

Lada Priora hatchback СОЧИ › Logbook › Апгрейд рулевого управления и передней подвески

Еще до Нового Года пришла в голову мысль немного улучшить управляемость. Почитав на драйве статьи по этому поводу определил для себя конфигурацию и стал закупаться запчастями.

Помимо рулевого решил обновить подвеску. Для этого были куплены опоры АСОМИ ПРО Комфорт, шаровые и рулевые (шли с рейкой). Рычаги не стал брать треугольные, поскольку качественные стоят дорого, около 10000, дешман брать не хотелось, чтобы на дороге он развалился… Еще взял пыльники новые.

По поводу усиления щитка передка, я решил ставить комбинированный вариант и решить этим сразу несколько вопросов. Демпфер поставил для уменьшения отдачи в руль от неровностей, а усилитель от Автопродукт и Техномастер путем нехитрых доработок объединил в один.

В результате получил максимальное количество точек крепления к кузову.

Теперь по поводу рейки. Во-первых штатная уже стучала, во-вторых она была на 4,1 оборота, что реально напрягало. С электроусилителем руль и так слишком легкий, а 4 оборота картину еще усугубляли. К тому же при развороте заколебываешься руками махать от упора до упора. Думал брать рейку от СС20, но там цена под 10000, решил — возьму обычную от Калины, Гранты на 3,1 оборота и плюс тарельчатую пружину от СС20.

До кучи решил поставить нижнюю распорку Техномастер. Выбрал ее, потому что типо не уменьшает дорожный просвет. Просвет то она не уменьшает, но вот до глушителя там остается 5 мм. При резких троганиях они друг с другом соприкасались и гремели. Проблему решил проточкой крепежных отверстий. Также пришлось купить более длинные болты крепления рычагов.

В итоге имеем новую подвеску с бюджетом около 15000, красота! На иномарки за такую цену можно только пару рычагов купить, и то неоригинал…

Делал все это после Нового года и дня три в гараже была вот такая картина

Ранее писал пост про установку опорных подшипников и стоек от СС20. Так вот стойки отлично себя чувствуют и по сей день, а вот опора правая чет застучала при максимальном вывороте. Думал уже брак, но когда разобрал — понял, что мой косяк. Чашку металлическую одел с перекосом, и она видимо поизносилась. Ну ничего — посмотрим теперь как себя поведут АСОМИ.

Ну а теперь по ощущениям: передняя подвеска стала очень сбитая, никакх посторонних шумов от нее теперь не исходит. Руль от демпфера тяжелым не стал, но вот эффект на мелких неровностях очень большой! С руля ушла плностью вибрация! Также управление стало существенно острее, быстрее отзыв на поворот руля! В общем я доволен, вложения того стоили!

/// Небольшое дополнение

Еще летом заметил, что одна стойка стабилизатора устала сопротивляться профилю наших, так сказать, дорог((( Решил поменять на усиленные, ss20

Ремонт и доработка рулевой рейки ВАЗ своими руками

В автомобили семейства «Калина-2» устанавливается рулевая рейка, сходная по конструкции с рейкой «Гранты». Эта деталь передаёт усилие с рулевого колеса на тяги передней подвески. Если при движении авто ощущается стук рейки, её нужно правильно отрегулировать (подтянуть). Эффект, о котором здесь сказано, может наблюдаться после 10-15 тысяч км пробега, и чаще он даёт о себе знать на неровной дороге. Дальше рассмотрено, как указанную проблему решают на практике. А решение сводится к повороту одной гайки.

Немного теории: конструкция передней подвески

Перед тем, как пытаться устранить любую проблему, возникает стремление заглянуть в чертежи или в руководство по ремонту. Известно, что каталог деталей ВАЗ-2192 содержит следующий объект:

Так выглядит рулевая рейка на чертеже

Останется ли стук в рулевой рейке Калины-2, зависит от следующего: насколько точно будет отрегулирован элемент «14». Регулировочная гайка, обозначенная цифрой «14», здесь выглядит почти незаметно. Но первое впечатление обманчиво. В каталоге, кстати, элемент назван «Гайкой упора».

Важно знать, что упорная гайка имеет внешнюю резьбу. И закручивается она по часовой стрелке. А слова «подтянуть рейку» означают вкручивание указанной гайки, и ничего больше.

Теперь перейдём к практике и посмотрим, как выглядит рассматриваемый узел в действительности:

Если рейку демонтировать, она выглядит так

Гайка имеет нестандартную насечку, и вращают её только специнструментом. Кстати, выемка будет закрыта колпачком. В каталоге он обозначен цифрой «15», а теперь, посмотрим на вешний вид спец-ключа:

Ключ для регулировки рейки

Упорную гайку поворачивают на небольшие углы. Речь идёт о значениях 10-15 градусов. Что будет, если с затяжкой рейки переусердствовать? Исчезнет стук, но руль станет вращаться с трудом. Поэтому, если потребуется, гайку можно отвести назад.

Классификация неисправностей рулевого механизма по группам:

большой люфт (свободный ход) руля;
присутствие посторонних шумов, стуков и скрипов во время управления автомобилем в разных режимах (скрипеть, стучать, например, может только при повороте направо или только при подъеме в гору);
тугой поворот руля.

Причины неисправностей:

Ослабились гайки крепления рулевых тяг.
Изношены рулевые наконечники и сайлентблоки.
Ослабились гайки крепления всего рулевого механизма (РМ).
Появился большой зазор между гайкой и регулировочной рейкой.

Устранить неполадки протяжкой болтовых соединений, заменой наконечников и сайлентблоков.

Если руль на автомобиле Калина стало крутить очень трудно, то причинами этого могут быть:

Изношены подшипники верхней опоры стойки верхнего кардана рулевой колонки (РК).
Изношена или повреждена опорной втулки рейки механизма рулевого управления.
Сломалась телескопическая стойка передней подвески.
Не работает электроусилитель руля (ЭУР).
Низкое давление в передних колесах.

Пятую причину можно легко устранить своими руками. Для устранения других причин неполадок, придется обратиться к автослесарю или изучить устройство, порядок замены самому.

Есть еще рулевые червячного и винтового видов. Некоторые интересуются, можно ли вместо штатного реечного механизма управления автомобилем поставить механизм другого принципа действия. Ответ: можно то можно, но надо ли? Лучше не изменять заводскую конструкцию на столько ответственных узлах, как узел управления машиной.

Самостоятельное выполнение регулировки

Получить доступ к регулировочной гайке можно из моторного отсека, но для этого потребуется снять аккумулятор, а также крепёжную площадку АКБ. Лучше загнать автомобиль на яму, а затем снять защиту картера (брызговик двигателя). Если смотреть из-под днища, нужный элемент виден сразу:

Крутить нужно эту вот гаечку

А открыв капот, гайку можно нащупать, но не увидеть. Место её расположения отмечено на рисунке:

Чтобы выполнить регулировку, поднесите ключ сюда

Перед регулировкой из выемки извлекают резиновый колпак. Его вид отображён на фото:

Снимаем колпачок и устанавливаем ключ

Если не вполне понятно, что именно нужно сделать, лучше обратиться на сервис. Ключ устанавливается в выемку и поворачивается затем на 10-15 градусов.

Когда смотрят на рейку сверху, вращение ключа по часовой стрелке соответствует выкручиванию. Рукоять ключа идёт от центра авто – значит, выполняется затягивание. Кстати, последнее верно при условии, что рукоять смотрит вперёд.

Как отрегулировать пружину и настроить усилитель?

Рейка

Пружина требует регулировки в связи с ее естественной склонностью растягиваться с течением времени. Подтяжку следует производить после отсоединения вала рулевого узла. Действие не предполагает необходимости снятия всего механизма с автомобиля.

Ремонт рулевой рейки заключается в правильной установке величины зазора, наблюдаемого между шестеренкой вала и непосредственно рейкой.

Для этого реечный узел потребуется выставить в центральное положение и зафиксировать от самопроизвольных смещений.
Извлекаем резиновую заглушку.
Внутрь открывшегося отверстия заводим щуп индикатора и добиваемся его соприкосновения с упором (вплотную).
Совершаем повороты вала-шестерни, с помощью которого происходит выталкивание упора. Замеряем индикатором длину его перемещения, которая должна находиться в пределах 0,05 мм.

Подготовительные действия, демонтаж лишних деталей

Чтобы снять защиту картера, нужно вывернуть 4 самореза, расположенных в один ряд возле бампера. Также, отворачивают и два винтика, имеющих типоразмер М6х16. В некоторых комплектациях защита состоит из двух частей, но крепятся они в таком случае только саморезами. Эти слова иллюстрирует следующее фото:

Сначала выкручивают саморезы «10», а затем два винта «18». Во втором случае саморезов будет больше (восемь).

Теперь рассмотрим, как демонтировать аккумулятор. Прежде всего, отсоединяют его клеммы. Затем, нужно отвести в сторону дополнительный блок предохранителей. А вообще, действия выполняют согласно фото:

Нужно снять и саму монтажную площадку, для чего откручивают 4 винта. Вам потребуется ключ на 13, а также накидной ключ на 10. Всю последовательность повторим ещё раз:

Откручиваем гайки, удерживающие клеммы АКБ, ключом на 10;
Снимаем обе клеммы;
Отводим блок предохранителей в сторону, выкрутив 2 крепёжных самореза;
Откручиваем гайки ключом на 10, снимаем АКБ;
Откручиваем винты ключом на 13 и снимаем металлическую площадку.

Причины стуков и демонтаж рейки

Наиболее распространенной причиной стука является повышенный износ шарового соединения наконечника. Данная неисправность требует скорейшей замены указанного элемента, поскольку дальнейшее движение может стать небезопасным, и все можно выполнить своими руками, используя специальный ремкомплект.

Присутствие неисправностей в рассматриваемом здесь механизме, кроме стуков, может также отзываться отдачей в рулевом колесе, что ощутимо для водителя.

Также возможны «закусывания» руля LADA Kalina в крайних позициях. Здесь регулировочные и ремонт рулевой рейки наделены крайней необходимостью. Если после указанных мер ожидаемый результат не наблюдается, то единственным путем будет замена рулевой рейки в сборе. Довольно распространенной причиной стука является банальное ослабление болтового крепежа на картере узла.

Конструктивные решения, присутствующие в рейке, не позволяют осуществить регулировку и подтяжку пружины без демонтажа механизма. Но замена возможна своими руками, используя ремкомплект.

Для снятия рейки потребуется выполнить такую последовательность действий.

Поднимаем передок автомобиля LADA Kalina, используя доступные специализированные средства.
Действуем в салоне LADA Kalina и выкручиваем болт, которым рулевая колонка удерживается в отрегулированном положении.
Снимаем оба передних колеса.
Откручиваем гайки поворотных рычагов и вынимаем наконечники.
Под капотом потребуется извлечь АКБ в паре с площадкой.
Вынимаем теплоотражатель.
Откручиваем крепежные элементы, которыми рейка рулевая с электроусилителем удерживается на кузове. Теперь узел спокойно извлекаем наружу.

Для разборки механизма потребуется обзавестись следующим инструментальным набором.

Специальным ключом, позволяющим регулировать рейки конструкции «ВАЗ».
Индикатором часового вида, с помощью которого будет отрегулирована величина зазора.
Плоскогубцами, отвертками и ключевыми наборами.
Молотком, киянкой и съемником для наконечников рулевых тяг.
Зубилом, штангенциркулем и малярной кистью.

Оказывается, рулевую рейку можно ремонтировать (пример на видео)

Досталась мне безвозмездно, т.е. даром, абсолютно новая рулевая рейка 2192. Сначала обрадовался, но потом приуныл.

Оказалось префикс 10 в конце каталожного номера означает 4 оборота(((.

Сначала думал продать и купить на три оборота, но пораскинув мозгами решил переделать эту и переделать с маленькими доработками. Для этого были куплены: 1 Шестерня в сборе 11183-3401025-30 «червяк».

3 Пружинная шайба SS20.

4 Капролоновую втулку рулевой рейки.

За втулку отдельное спасибо ребятам из . Ну смазкой модной затарился.

Разборка расписана в интернете многократно, так что расписывать особо не буду. Хотел только сделать несколько акцетов по количеству смазки с завода. Смазка на рейке только в местах скольжения по втулке и касания с шестернёй, а потом фото в инете с ржавыми «рашпилями».

Ну пара фоток сравнения «рашпилей» и «червяков».

Из-за толщины трёхоборотного «червяка» пришлось удалить ненужную запчасть.

Сборка в обратной последовательности.

Смазывал обильно, но без фанатизма.

Капитально забил смазкой только подшипники.

Установка в ближайшее время. Всем мира и добра.

Рулевой механизм

Рулевой механизм реечного типа является самым распространенным узлом управления транспортным средством для легковых авто. Главные детали такого механизма — это шестеренка и рулевая рейка.

Шестерня крепится на вал рулевого колеса и находится всегда в зубчатом зацеплении рейкой. При вращении руля, вращается рулевая колонка, вращается шестеренка, закрепленная на ней, шестерня приводи в движение рейку, которая толкает рулевые тяги и поворачивает колеса.

Схема рулевого реечного механизма

Как видно по схеме, конструкция механизма рулевого управления автомобилем проста, но она чувствительная к вибрациям во время движения по неровной дороге.

Реечный рулевой механизм устанавливают на переднеприводные авто. На автомобиле Лада Калина рулевая рейка помещена в алюминиевый корпус (картер). Шестерня здесь применяется косозубая и, соответственно, на рейке зубья имеются косые зубья. Угол поворота руля 720 градусов, то есть 2 полных оборота: один оборот на право до упора, второй оборот налево до упора.

Для того, чтобы все детали подвески служили как можно дольше, проезжать лежачего полицейского или «искусственная неровность» надо со скорость от 20 до 40 км/час.

На рулевых механизмах для машин Ваз Лада Калина устанавливаются рулевые реечные механизмы с разным передаточным числом.

Так, для тех, кто любит погонять, для стрирейсеров подходит механизм рулевого управления с передаточным числом 3,1.

Для обычных автомобилей устанавливается рулевое устройство с передаточном числом 4,02.

Износ деталей рулевого механизма увеличивается, если нет защиты от пыли, воды и грязи. В Калине детали рулевого устройства защищены сверху капотом, снизу поддоном, но при эксплуатации в агрессивной манере, вода, соли, грязь все же попадают на рулевую колонку.

FakeHeader

Comments 37

Спасибо, попробую посмотреть на сайте который написан на этикетке(не сразу увидел), если нет то тогда к дилеру.Спасибо!

Дружище, а где заказывал «червяк» и «Рашпиль»?

У местного поставщика запчастей. Который поставляет запчасти официальным дилерствам разных марок нашей сети автосалонов. Тебе лучше сходить к официальному дилеру Лада. Подойти к менеджеру отдела запчастей и заказать через них.

Как на Приоре подтянуть рулевую рейку

ВАЗ 2170 Приора – современный автомобиль российского производства. Как и большинство современных автомобилей, Приора оснащена гидроусилителем руля. Это, конечно же, значительно облегчает управление автомобилем, делая ход руля плавным и легким, а машину более маневренной. Казалось бы, у этого механизма одни плюсы. Да, практически так и есть. Но и здесь не обошлось без небольшой ложки дегтя.

Первым признаком того, что рулевую рейку необходимо подтянуть, является появление стука во время езды по мелким неровностям. Очень хорошо его будет слышно, если проехать по проселочной дороге. Неровности будут бить в руль и отдавать в руки водителя, отражаясь при этом по всей машине. К тому же, при отпущенной гайке регулировки рулевой рейки на трассе автомобиль придется немного «ловить», то есть подрулить рулевым колесом. Это тоже сразу станет заметно.

Как подтянуть рулевую рейку

Конечно, можно. На самом деле этот процесс не займет у вас много времени. И он не требует какой-либо специальной экспертизы, поэтому ехать за этим в сервис совсем необязательно.

Для того чтобы подтянуть рулевую рейку на «Приоре», вам понадобятся:

эта статья как руководство;
специальный ключ для регулировки рейки на 17;
смотровая яма или эстакада;
отвертка с плоским жалом;
ключ на 13.

Рекомендуется выполнять эту работу с помощником. В его качестве можно использовать даже ребенка или девушку.

Как добраться до регулирующей гайки

Отсоедините клеммы аккумулятора и снимите его.
Ключом на 13 открутите болт, крепящий подставку аккумулятора, и также снимите ее.
Из смотровой ямы отыщите под самой рулевой рейкой резиновую заглушку регулировочного механизма. Вытащите ее плоской отверткой.

Теперь вам доступна гайка для регулировки теплового зазора рулевой рейки. Специальным ключом для регулировки рейки на 17, который можно приобрести в каждом автомагазине, нужно затянуть ее таким образом, чтобы исчез стук. При этом нужно внимательно следить, чтобы не появились дополнительные звуки трения, и не затруднился ход руля.

Гайку нужно затягивать не более чем на 25-30 о . Иначе при резком повороте может «закусить» руль. Поэтому попросите помощника вращать рулевое колесо, а сами прислушивайтесь к звукам из рулевой рейки. Если стук пропал, и никаких дополнительных звуков не появилось, значит, работа выполнена правильно, и можно устанавливать резиновую заглушку и аккумулятор на свои места.

Как заменить рулевую рейку на Ладе-Приоре

Небольшой полуоборот руля и «Приора» плавно вписывается в очередной поворот. Вся система управления работает как часы. И основа системы управления передними колёсами и рулевая рейка тоже на высоте. Но иногда и она может преподнести сюрпризы, как впрочем, и любая деталь, на любой машине. Для чего служит, как устроена, и как меняется рулевая рейка «Приоры» расскажет этот сюжет.

Для чего предназначена рулевая рейка переднеприводных автомобилей

В машинах с передним приводом никак не установить классическую, давно проверенную систему управления поворотом передних колёс. Этого не даст сделать и поперечная установка мотора, и силовые приводы к колёсам. Поэтому громоздкую систему рычагов заменила рулевая рейка. Её основная задача — передача усилия с рулевого колеса на поворотные рычаги.

Важно! Большинство «Приор» оборудовано электрическим усилителем руля (ЭУР) а не гидроусилителем. Это является особенностью данной модели.

Расположение и устройство рулевой рейки «Приоры» с ЭУР

Для экономии пространства данный элемент системы управления «Приоры» расположен на стенке моторного отсека. На переборке между двигателем и салоном «Приоры». Рейка соединена с рулевой колонкой, находящейся в салоне.

Устройство рулевой рейки

Этот важный узел управления «Приоры» собран из следующих компонентов.

Рейка передвижная.
Корпус.
Шлицевой вал с подшипником.
Металлический корпус (кожух).
Уплотнители и сальники.
Крепёж и фурнитура (болты, гайки).
Пружины.
Резиновый чехол механизма.

Основой этого механизма является металлический штырь (рейка), если можно так сказать. На одной его части имеются зубцы. Они входят в сопряжение с валом привода от руля, расположенным под прямым углом к несущему штырю. Это, по сути, известная всем червячная передача. Вал вращаясь передвигает, зацепляясь зубьями, рейку внутри кожуха. В защитном кожухе имеется специальная прорезь для присоединения наконечников рулевых тяг. В центре штыря (рейки)имеются специальные отверстия под наконечники, которые через особые рычаги соединены с поворачивающимися колёсами.

Неисправности и их признаки у рулевой рейки «Приоры» с ЭУР

Чаще всего выходят из строя трущиеся детали этого узла. Определить поломку или просто изношенность рулевого механизма довольно просто. Это будет ознаменовано следующими признаками:

Трудно поворачивается руль.
При вхождении в поворот из механизма слышится постукивание и скрежет.
В движении, при использовании рулевого колеса чувствительные толчки передаются от него в руки.

В общем и целом значительно ухудшается управляемость «Приоры».

При осмотре, мастер определит необходимость замены рулевой рейки «Приоры» визуальным осмотром. Обычно, он берётся рукой за тягу, а напарник проворачивает рулевое колесо. По излишнему люфту и посторонним звукам мастер выносит вердикт.

Внимание! Это устройство вполне ремонтопргодно. В продаже имеются готовые ремонтные комплекты для рулевой рейки «Приоры». На эту тему имеются отдельные статьи.

Замена и ремонт неисправной рулевой рейки

Эту не особенно сложную, но чрезвычайно важную работу лучше всего проводить на ремонтном подъёмнике. В крайнем случае на широкой смотровой яме. Но тогда автомобиль нужно поставить так, чтобы снять оба колеса.

Итак, автомобиль установлен согласно упомянутых условий. Колёса демонтированы. Можно начинать. В первую очередь выставить штурвал автомобиля «Приора» в позицию — движение прямо. То есть колёса смотрят точно вперёд. После этого, руль желательно закрепить.

Отпустить крепление электроусилителя руля. Извлечь кардан, соединяющий ЭУР с шлицевым наконечником вала рулевого механизма. И перейти под автомобиль. Есть два варианта. Можно открутить наконечники от колеса. Но большинство мастеров предпочитают отвернуть болты крепления рулевых тяг к рейке. Дело в том, что так её гораздо легче извлечь.

Это делается следующим образом, выкручиваются два бота на 17 держащие прижимную пластину. Сначала выворачивается 1, а второй ослабляется. Тяга отодвигается в сторону. Потом удаляется второй, вместе с пластиной и отодвигается другая тяга.

Теперь демонтируются крепления непосредственно рулевой рейки. Это полукруглые скобы с резиновыми уплотнителями. Они одеты на резьбовые шпильки в корпусе «Приоры» и закручены гайками на 13. Отворачивать их удобнее всего головкой. После снятия гаек удаляются скобы. Снимаемое устройство немного подаётся на себя. Это нужно,чтобы червячное устройство вышло из отверстия в салоне.Теперь можно извлекать рулевую рейку. Для этого в левом крыле «Приоры» предусмотрено технологическое окно. В него можно осторожно подать край узла и вытащить его наружу. Либо для дальнейшей разборки и ремонта, либо просто для замены на новый экземпляр.

Как обычно, вся установка детали проводится строго в обратном порядке. Но перед началом нужно соблюсти несколько очень важных условий!

Особое внимание! Новая рулевая рейка «Приоры» перед установкой должна обязательно находиться строго в среднем положении!

Ну и второй момент. Дело в том, что на заводе, никакие узлы этого механизма, кроме подшипника вала, не смазываются. Обязательно нужно снять пыльники и через боковые заглушки обильно смазать внутренние части механизма солидолом или литолом.

После того как эти требования будут выполнены, можно начинать традиционную сборку в обратном порядке.Когда всё собрано, включить зажигание для активации усилителя и проверить состояние управления.

Обязательно! По окончании работ провести регулировку «развал-схождения»! И можно отправляться в путь!

Как подтянуть рулевую рейку на Приоре

Ремонт и обслуживание

Lada Priora — автомобиль российского производства, пользующийся высокой популярностью среди наших соотечественников из-за невысокой цены и привлекательной внешности. Однако даже несмотря на это, Лада Приора имеет одну уязвимость, связанную с плохим качеством дорожного покрытия — рулевая рейка или, если говорить на языке специалистов, «редуктор ГУР/ЭУР». Благо, подтянуть её можно и своими руками.

Когда требуется подтяжка рулевой рейки на Приоре

Рулевая рейка — место уязвимости для Lada Priora

Первый признак, свидетельствующий о необходимости регулировки рейки — появление стука при езде по небольшим неровностям. Особенно отчётливо стуки будут ощущаться при езде по просёлочной местности. При этом водитель будет ощущать удары и вибрации на рулевом колесе, которые также будут передаваться на весь кузов автомобиля.

Помимо этого, в случае ослабления гайки регулировки рулевой при езде по шоссе машина будет немного «плавать», и от водителя будет требоваться дополнительное подруливание, что также сразу станет заметно.

Также специалисты утверждают, что подтяжка необходима в том случае, если водитель стал замечать появление отчётливо слышимого хруста в области рулевой колонки, а также увеличении амплитуды оборота руля.

Когда подтяжка не поможет, и механизм надо менять

О замене рейки стоит задуматься, когда её подтяжка никак не влияет на поведение автомобиля на дороге, а также не помогает избавиться от неприятного стука. Вышедшая из строя рулевая рейка станет причиной появления значительно люфта рулевого колеса. Более того, она может начать заедать (бывает такое чрезвычайно редко, но подобные случаи известны). Если рейка начала заедать, то лучше отказаться от эксплуатации автомобиля, поскольку это может привести к самым печальным последствиям.

Не обойтись без замены и в том случае, если после её подтяжки удалось избавиться от стуков и вибраций, но они вновь появились позже.

Что необходимо для работы и как подтянуть рулевую

Для подтяжки рулевой рейки понадобятся специальные ключи

Для осуществления подтяжки понадобятся следующие инструменты:

Шлицевая отвёртка (говоря простым языком, «плоская» отвёртка);
Гаечный ключ на 13;
Специальный ключ на 17, предназначенный для регулировки рулевой рейки.

Для более комфортного и быстрого выполнения работы рекомендуется загнать автомобиль на специальную смотровую яму либо эстакаду, а также использовать помощника, с ролью которого справится даже ребёнок.

Нижнюю гайку крепления рейки выкрутить непросто

Чтобы добраться до рейки, стоит выполнить ряд несложных действий:

Отсоединить аккумуляторные клеммы и осуществить его демонтаж;
С помощью гаечного ключа на 13 выкрутить болт, крепящий подставку под АКБ, после чего её снять;
Непосредственно под рулевой рейкой с помощью шлицевой отвёртки необходимо вытащить небольшую заглушку регулировочной системы.

После этого появится доступ к гайке, отвечающей за подстройку теплового зазора в рейке.

Далее необходимо подсунуть руку под рулевую рейку и постараться накинуть ключ для рейки на гайку. Затягивать гайку необходимо по часовой стрелке, но так как сама рейка расположена как бы в перевёрнутом состоянии, со стороны может показаться, что затягивать гайку необходимо против часовой стрелки. Специалисты рекомендуют за раз подтягивать гайку не более чем на 25–30 градусов, после чего нужно попробовать повращать рулевое колесо, которой должно крутиться без рывков и закусываний.

Также необходимо прислушиваться к звукам, доносящимся из рулевой — если при вращении руля пропали стуки, а также нет никаких прочих шумов, то рейка подтянута правильно, и можно ставить аккумуляторную батарею и резиновую заглушку на своё место.

Процесс подтяжки на видео

Нюансы работы на авто с ЭУР и ГУР

По заявлениям бывалых автомехаников, процесс подтяжки рулевой рейки на автомобилях с ЭУР и ГУР практически ничем не отличается, поэтому это руководство вполне можно назвать универсальным.

Стоит заметить, что процесс полной замены также идентичен в случае с ЭУР и ГУР, за исключением одного момента — в автомобилях с ГУР перед осуществлением замены рейки необходимо слить жидкость из бака усилителя рулевого колеса, а в машинах с ЭУР — скинуть клеммы с аккумулятора.

Советы по эксплуатации

Ремонт рулевой рейки лучше доверить специалистам СТО

При этом чтобы не стать их постоянным гостем, следует знать некоторые секреты по эксплуатации рулевой рейки, которые могут значительно продлить срок её службы.

Настоятельно не рекомендуем «прыгать» на автомобиле по бордюрам, а также разъезжать на большой скорости по рельсам, поскольку каждая такая поездка становится причиной появления трещин на самой рейке, а также деформации вала, входящего в состав рулевого механизма.
Не рекомендуется часто выкручивать рулевое колесо до упора. Конечно, в этом случае будет очень сложно продемонстрировать свои возможности маневрирования, но это позволит существенно увеличить срок работы одной из самых важных деталей машины.
Внимательно следите за состоянием защитных пыльников, которые обязательно должны сохранять свою герметичность. Замена пыльников в несколько раз дешевле замены всей рейки.
Стоит также следить за уровнем и состоянием гидравлической жидкости, поскольку её уменьшение или изменение цвета связано с наличием проблем в гидравлической системе автомобиля, что может обернуться поломкой рейки.

Замена рулевой рейки Лада Приора

Заметили стук в рулевой рейке Приоры? Попробуйте ее подтянуть. Если проблема появляется вновь, тогда придется ее отремонтировать или заменить на новую. Сегодня мы расскажем как заменить рулевую рейку на Лада Приора своими руками.

Как снять рулевую рейку

Нам потребуется:

В салоне следует снять нижнюю часть промежуточного вала со шлицев вала-шестерни:

1. Отвернуть гайку болта крепления, используя головку «на 13».

2. Вытащить болт.

3. Разжать клеммное соединение с помощью большой шлицевой отвертки.

4. Снять нижнюю часть промежуточного вала со шлицев вала-шестерни.

Чтобы снять рулевую рейку Лада Приора без рулевых тяг следует отсоединить внутренние наконечники рулевых тяг от рулевого механизма:

1. Снять стопорную пластину болтов крепления внутренних наконечников рулевых тяг, подцепив ее плоской отверткой.

2. Отвернуть один болт полностью, используя накидной ключа «на 15», а другой болт ослабить.

3. Повернуть соединительную пластину вниз.

4. Снять рулевую тягу. Вторую рулевую тягу снимаем после того, как открутим второй болт.

Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали как самостоятельно установить или снять форсунки на Лада Приора. Если все выполнить своими руками, можно сэкономить достаточно хорошую сумму денег.

Чтобы снять рулевую рейку Лада Приора вместе с рулевыми тягами, придется отсоединить наружные наконечники рулевых тяг от поворотных рычагов амортизаторных стоек:

1. Разогнуть, а затем вытащить шплинт с помощью пассатижей.

2. Отвернуть не полностью гайку крепления шарового пальца, используя накидной ключ «на 19».

3. Выпрессовать палец используя специальный съемник. Если его нет, тогда вставить монтажную лопатку между поворотным рычагом и наружным наконечником, а затем наносим удары молотком по торцу поворотного рычага.

4. Выпрессовать палец шарового шарнира до конца, используя большую шлицевую отвертку.

Теперь, чтобы вытащить рулевую рейку с тягами или без следует:

1. Отвернуть две гайки крепления скобы рулевой рейки к щитку передка, используя головку «на 13».

2. Снять две скобы.

3. Снять рулевую рейку через окно в арке левого колеса, предварительно сдвинув ее вперед, чтобы вывести вал–шестерню из отверстия в щитке передка.

Если будете выполнять снятие рулевой рейки Лада Приора своими руками, тогда Вам потребуется не менее одного часа.

Ремонт рулевой рейки Лада Приора

Установка рулевой рейки на Приору

Перед монтажом проверить, чтобы рейка была установлена в среднее положение. Для этого раздвижными пассатижами за лыску на вале-шестерне вращаем вал в любую сторону до упора, после чего поворачиваем вал в обратную сторону на два полных оборота и доворачиваем вал так, чтобы лыска на вале располагалась вертикально с правой стороны по ходу автомобиля. В остальном установка рейки производится в обратной последовательности.

Рулевая рейка на Приоре сохраняет жизнь водителю, делает вождение комфортным. Проще говоря, именно благодаря ей автомобиль поворачивает ровно так, как должен: нет люфта, лишних прокручиваний, стука. Без исправного управления нельзя даже доехать до места ремонта – в такой поездке опасности будет подвержена, не только Приора и ее водитель, но и остальные участники движения.

Штатная рейка: артикул и цена

Лада Приора – это «переделанная Лада 2110. Для нее могут подойти некоторые детали от десятого семейства, однако они уже устарели конструктивно. В наборе для Лады 2110 старого образца можно найти:

В наборе для Лады 2110 нового образца:

Рашпиль 2110-3401068 с косозубыми шестернями и переменным шагом (4,2 оборота). Артикул 2110-3400012
Короткая рейка с ГУР (2,7 оборота). Артикул 2110-3400010-30

Заводской набор рулевой рейки для Приоры содержит:

ЭУР – электроусилитель – называют улучшенным по сравнению с гидроусилителем механизмом. Дело в том, что ГУР более требователен к манере вождения. Как пример, ГУР плохо переносит моменты, когда руль задерживают в крайнем положении несколько секунд – рабочая жидкость просто перегревается. Кроме того, приходится следить за уровнем масла в бачке, насосом, дважды в год проводить диагностику – обслуживать механизм.

С электроусилителем все обстоит немного проще, но вот по цене рейка для Лады Приоры с ЭУР обойдется дороже почти в 2,5 раза – средняя ее стоимость составляет 25 000 рублей.

Для чего нужна рулевая рейка, ее устройство

С изобретением переднеприводных автомобилей место простейшего уйстройства из рычагов заняла рулевая рейка. Ее конструкция и компактность дала возможность уместить под капотом двигатель и приводы к колесам, которые мешали бы работе рычагов. Рейка выступает как посредник между поворотами рулевого колеса и силой, с которой действуют поворотные рычаги на колеса автомобиля.

Этот механизм может работать без каких либо усилителей, а также с гидро- или электроусилителем. Рулевое на Приору без усилителей не устанавливается – это было бы чересчур неудобно и древне. Когда руль поворачивается, рейка перемещается так, что создает нужное давление, срабатывают тяги, и колеса поворачиваются под нужным углом. Она представляет собой металлический штырь, спрятанный внутри металлического кожуха и передвигающийся горизонтально от одной тяги к другой.

Весь комплект рейки с ГУР для Лада Приора содержит:

Масляный бак;
Шланги высокого и низкого давления;
Рулевой механизм со встроенным ГУР типа «рейка-шестерня»;
Масляный насос лопастного типа.

Процесс работы ГУР схож с движением поршня в гидроцилиндре: когда насос нагнетает рабочую жидкость, она толкает поршни, снижая требуемые усилия водителя к повороту колес. При этом ГУР не зря хвалят за то, что он оставляет водителю возможность чувствовать дорогу, потому что с распределительным устройством торсионного типа он воздействует на поршни ровно с таким давлением, которое препятствует свободному повороту руля, и ничуть больше. Исходя из этого, наибольшее давление в системе, в целом оказывается, когда автомобиль стоит на месте – то есть тогда, когда водитель прикладывает наибольшие усилия к повороту колес.

При движении на скорости (например, в случае перестроения), движение рулем не так значительно (может достигать 0,2 оборота), и давление на систему не оказывается. Именно поэтому еще в автошколах учеников учат выполнять маневры так, чтобы руль крутился при начале движения, а не тогда, когда колеса автомобиля еще удерживает рабочая тормозная система.

С ним придется повозиться: приводной ремень насоса должен быть полностью натянут, иначе полный его обрыв может обойтись в копеечку. Важно также следить за состоянием гидравлической жидкости: доливать ее до отметки «норма», не крутить рулем на непрогретом автомобиле с густым маслом, дважды в год обращаться в сервис для профессиональной диагностики.

Есть и одна «заморочка», которая, казалось бы, не связана с работой ГУР: не стоит запрыгивать на бордюры, иначе о него можно будет удариться и повредить механизмы управления. В ответ минусы ГУР подарит владельцу Приоры повышенную курсовую устойчивость даже при спуске одного из передних колес, более плавный проезд неровностей и облегчение от того, что не нужно пытаться с силой выкрутить руль для обычного маневра.

А вот чаще встречаются механизмы с ЭУРом, в их состав входят:

Корпус;
Уплотнители и сальники;
Рейка передвижная;
Металлический кожух;
Шлицевой вал с подшипником;
Пружины;
Резиновый чехол.

Самой важной частью из всего перечисленного является передвижная рейка. Она представляет собой металлический штырь, спрятанный внутри металлического кожуха. На одной его стороне видны зубцы, находящиеся на равном расстоянии друг от друга. Эти зубцы контактируют с зубцами привода руля под прямым углом. То есть, когда водитель поворачивает руль, усилие передается на вал, который приводит в движение рейку. Она под воздействием силы перемещается в кожухе, изменяя давление на рулевые тяги так, что во время поворота колеса поворачиваются так, чтобы автомобиль повернул плавно и без дерганий.

Неисправности рулевой рейки автомобиля Приора

Неисправность механизма определяется по следующим симптомам:

Так называемый «стук в рулевой», когда при вращении руля руль начинает стучать;
При повороте руля появляется вибрация;
В повороте приходится прикладывать больше усилий, чем обычно;
При повороте руля из-под капота слышен скрежет или стук;
Превышен допустимый люфт руля;
При повороте руля слышен гул.

Любой необычный звук – свидетельство неисправности автомобиля. Его нельзя игнорировать, а особенно в том случае, если деталь пригодна к ремонту. С рулевым механизмом все просто: отдельные его части можно заменить, а степень их износа можно определить даже визуально. Как пример, на рейке должны быть четко видны пазы, а если их границы плавно стерлись, то это значит, что пазы не имеют зацепления с пазами рулевого вала, и не могут снизить усилие, требуемое для поворота руля.

Во многих случаях поможет подтяжка рулевой тяги, а если из строя вышли сразу несколько деталей – полная замена рулевой тяги. Но это – крайний случай.

Когда достаточно подтяжки рулевой рейки на Приоре

Подтяжка на Приоре выполняется в тех случаях, когда водителя беспокоит стук, заедание, люфт руля. Процесс выглядит следующим образом:

Приготовить для работы гаечный ключ 13 номера и спецключ на 17, шлицевую (плоскую) отвертку);
Снять клеммы АКБ и демонтировать его. После ключом на 13 снять болт подставки АКБ, снять подставку;
Под рулевой рейкой нащупать заглушку регулировочной системы, снять ее плоской отверткой. Взять ключ на 17, засунуть его под рулевую рейку и накинуть на гайку для подстройки теплового зазора в рейке;
Двигать ее только по часовой стрелке. За раз можно повернуть гайку на 25-30 градусов максимум;
Наденьте заглушку, установите подставку под АКБ, саму аккумуляторную батарею и накиньте клеммы;
Заведите двигатель и проверьте, чтобы при вращении руля колеса крутились без закусываний и рывков.

Когда подтяжка не поможет и механизм надо менять

Производитель Приоры заявляет те случаи, когда подтяжка не поможет и механизм рулевой рейки все же придется менять:

Люфт рулевого колеса не прекращается после подтяжки;
После подтяжки не проходит стук;
Реечный механизм должен быть заменен по пробегу автомобиля;
Рейка не прекращает заедать.
Как бы печально это ни было, все же придется прибегнуть к замене механизма.

Чек-лист: замена рулевой рейки Лада Приора, какие нужны ключи

Для замены понадобится:

Монтажная лопатка;
Плоская отвертка;
Молоток;
Пассатижи;
Накидной ключ на 19;
Головка номер 13;
Wd-40
Ключ номер 15.

Вооружившись набором инструментов, нужно поднять машину. Конечно же, подъемник вряд ли будет в доступности, так что хорошо подойдет эстакада с ямой, в крайнем случае – просто домкраты. Удобнее будет работать, если снять рулевые тяги. Для начала снимаются два колеса, а затем начинаются активные действия:

Обильно полить все wd-40, чтобы не срезать резьбу, не сломать что-либо и в принципе не навредить автомобилю;
Скрутить гайку от болта крепления головкой на 13. Снять гайку и болт. Плоской отверткой разжать крепеж, со шлицев вала-шестерни демонтировать нижнюю часть промежуточного вала;
Пассатижами вытащить шплинт. Накидным ключом на 19 снять гайку крепления шарового пальца. Взять монтажную лопатку, зафиксировать ее между наружным наконечником и поворотным рычагом, и молотком легко несколько раз ударить по торцу поворотного рычага, чтобы выдавить шаровой палец. В конце можно помочь себе плоской отверткой;
Головкой на 13 повернуть гайки крепления скобы рейки, убрать скобы;
Подобравшись со стороны арки левого колеса, вытащить на себя рулевую рейку, перед этим подав ее чуть вперед (ближе к бамперу);
В процессе установки сделать все наоборот, но обязательно удостовериться, что механизм стоит в среднем положении. Если это не так, все придется переделать. Также после сборки не забудьте сделать сход-развал.

Аналоги детали

В качестве замены родной рейки, на Приору подойдет:

Механизм от десятого семейства старого образца;
От десятого семейства нового образца (руль станет более чувствительным к повороту);
Рулевая рейка Калина Спорт (короткоходная; дело в том, что завод ставит одинаковые механизмы на Приору и на Калину).

Короткоходная

Короткоходная рулевая рейка больше подходит для спортивных автомобилей, но, как это часто бывает, «спортивная» деталь дает много плюсов в ежедневном использовании:

Читайте также: