Дым из руля лачетти

Обновлено: 01.05.2024

Шевроле лачетти черный дым на выхлопе

Черный дым из выхлопной трубы с сопровождении перебоями в работе двигателя, может иметь много причин.

Черный дым говорит о слишком богатая топливно-воздушной смеси. В цилиндры поступает много топлива, которое не успевает эффективно сгореть, поэтому выхлоп перекрашивается в черный цвет.

Основной причиной может являться неисправность системы подачи топлива, встречается у всех видов двигателя внутреннего сгорания, подсос не учтенного воздуха, неисправность датчика расхода воздуха. Причиной может топливный насос, форсунки если засорены и льют, если неисправен регулятор давления топлива.

Второй причиной может быть неисправность в системе зажигания, топливо не поджигается в камере и поэтому сырая смесь выходит напрямую в глушитель, причем двигатель будет работать с перебоями.

Было два случая когда такими симптомами обратились , первый владелец Деу нексия, второй Шевроле лачетти

Хотя в Деу нексии подозревал на подсос воздуха, решил проверить все. Проверил давлении топлива: показывает всего 2 атм. 2 атм это слишком мало. Минимальное давление топлива должно быть 2,4 атм.

Проверяю компрессии в цилиндрах — все по 8,5. Автомобиль 1998 года, трамблером. Не так уж плохо.

Проверяю исправность датчика абсолютного давления (ДАД), МАР.

На моделях с 1996 г. вып. датчик абсолютного давления в трубопроводе в комплекте с электромагнитным клапаном МАР используется для слежения за глубиной разрежения во впускном трубопроводе. Изменение данного параметра относительно барометрического давления является результатом изменений текущей нагрузки на двигатель и его оборотов. РСМ использует поступающие от датчика МАР сигналы в диагностических целях. При выдаче модулем управления напряжения на электромагнитный клапан МАР последний обеспечивает выработку вакуумного сигнала, переключающего датчик МАР на измерение барометрического давления. При отсутствии напряжения на клапане датчик МАР производит считывание глубины разрежения в трубопроводе, любое изменение которой преобразуется в сигнальное напряжение, тут же передаваемое на РСМ. Амплитуда вырабатываемого датчиком сигнала может изменяться в диапазоне от 0.5 В при полностью закрытой дроссельной заслонке, до 5.0 В при полностью открытой (низкая глубина разрежения). Имеет место также определенная зависимость амплитуды вырабатываемого датчиком сигнала от барометрического давления, определяемого высотой положения автомобиля над уровнем моря.

Отсоедините от датчика МАР электропроводку. Подключите вольтметр к клеммам красного (+) и черного (-) провода на разъеме. При включенном зажигании (двигатель не запускайте) измеритель должен выдать показание в 5.0 В, в противном случае проверьте состояние цепи на участке между разъемом и РСМ.

Визуально проверяю все трубки нет ли притертые места, слабо затянутые. Случается такое, что шланг идущий к вакууму тормозов притирается или от старости ломается. Еще одна причина, когда вакуум тормозов пропускает воздух. Но замечаю под дроссельной заслонкой трубка торчит не соединенный. Спрашиваю хозяина сам копался? Он говорит, что племянник копался. Вот результат подсос от не соединенной трубки. Трубку поставил на место.

Все. Движок заработал. Хозяину посоветовал купить насос и поменять.

Второй случай: Шевроле лачетти 2008 года дымит, работает с перебоями, не развивает обороты. Подключил свой нетбук для диагностики , сохраненная ошибка Р0107 - неисправность ДАД

Неисправности ГУР Chevrolet Lacetti Chevrolet Lacetti

Предположительных причин посторонних шумов и писка у ГУР может быть несколько, но в любом случае лучше сразу ехать в сервисный центр. Там сравнят уровень шума вашей машины и новой. Причиной может быть недостаточный натяг ремня, может быть требуется замена рабочей жидкости либо добавление ER. Следует учитывать, что в холодное время года возможно придется оставлять машину на ночь, чтобы мастера могли проверить машину «на холодную».

А этот писк в ГУР-это очень страшно? У меня, например, он бывает слышен, редко, да и то, в холодную, морозную погоду. Но потом, соответственно, разогревшись, поездив он исчезает.

to Tu144: В принципе нет, ну а проблемы есть ГУР? становится тяжелой или ещё что то клинит?

А в каком состоянии подшипники генератора? Постороннего шума нет? Ремень не пробуксовывает?

Какое масло залито?

to slavka: Думаю, что дело не в ГУРе. Проверьте шаровые и наконечники РТ (возможно подклинивание), если все в порядке, тогда, скорее, рулевая рейка. Могут подклинивать клапана в самой рейке.

при пол обороте руль крутится очень тяжело,потом норм,и опять тормозит. в чём дело??

Скорее всего, это подклинивает крестовина рулевого вала.

Расположена она на рулевом валу, доступ к ней имеется из под капота, прямо под главным тормозным цилиндром.

Приехал к другу в сервис. Поменяли масло в гидраче на Shell, говорит, залита была какая-то "параша с жудким запахом". Все стало нормуль, проехал 350км - и опять все тяжелее и тяжелее стал крутиться. Потом, как то завожу с утра и все офигенно, само сабой все пропало. Проездил 6 дней в таком счастье, ехал домой на повороте как клинонуло, чуть не вписался во встречку (двумя руками руль вывернул).

Приехал к другу в сервис, промыли Shellом залили его же и присадку добавили. Проехал 30 км, таже проблема. Щас в течение 1 дня может Руль крутиться легко и все норм, а может как клинануть и опять крутится с переменным усилием, то легко то тяжело.

5 основных причин запаха гари в автомобиле

Горелый запах от сцепления

Сцепление – это деталь автомобиля, работающая в условиях постоянного и интенсивного трения. На сцепление действует постоянная нагрузка, и когда автомобиль трогается и когда двигатель работает на повышенных оборотах.

Не стоит сразу паниковать это лишь означает, что при трении фрикционные накладки нагрелись и немного окислились. Со временем они восстановятся и сцепление будет еще работать весьма продолжительное время. Полный износ сцепления не сопровождается горелым запахом. Главное не давайте долго работать двигателю на повышенных оборотах (Например, пробуксовка или длительный разгон на пониженной передаче) и тогда сцепление вашего автомобиля прослужит долго.

Тормоза, как причина запаха гари

Ваши тормозные колодки также могут быть причиной горелого запаха в автомобиле. Обычно это происходит, когда вы долго и резко тормозите. При долгом спуске с крутого холма вы проехали на тормозах, вот и тормозные колодки и перегрелись. Это не страшно, но советуем все-же научится тормозить двигателем.

Если запах гари появляется при нормальной езде, то скорее всего это из-за одного из тормозных поршней который прижал тормозную колодку к диску. Также посмотрите, может вы не сняли автомобиль с ручника? Если пощупать колесные диски рукой, то тот что погорячее и есть источник вони. В этой ситуации лучше отвезти свою машину в автосервис.

Запах электрической проводки

Причиной такого запаха гари может быть короткое замыкание в электроцепи вашего автомобиля. Изоляция, пластмассовое покрытие на проводах, предохранителях или других соединениях может вызвать запах.

Запах от вентилятора печки или кондиционера

Проверьте мусор внутри печки. Если вы долгое время не использовали печку могла накопиться пыль. Но если горелый запах в автомобиле по-прежнему появляется даже после регулярного использования печки, тогда в вентиляционном отверстии может быть какой-либо мусор.

Люди часто находят пластиковые пакеты или другие предметы, застрявшие в двигателе, которые могут вызвать горелый запах. Однако, возможно, сам нагреватель разрушен, и антифриз просачивается в вентиляционные отверстия. Это может также вызвать запах. Что еще хуже, часть нагревателя может быть сломана или расплавлена. Если запах станет сильнее, и вы не найдете мусора, застрявшего на вентиляторе, немедленно направляйтесь в автосервис.

Запах горелого масла

Горелое моторное масло может быть очень опасным. Это одна из самых распространенных причин горелого запаха в автомобиле. Значит у вас утечка масла. Это часто приводит к попаданию масла в выхлопную трубу. Труба горячая, пока машина работает, и мы получаем сильный запах и сизый дым от выхлопной трубы.

ПОМНИТЕ: Вы всегда можете обратиться в наш автосервис, где Вашему автомобилю с радостью окажут профессиональную техническую помощь. Также Вы можете записаться к нам на плановый технический осмотр! Ознакомитесь пожалуйста с нашими услугами по ремонту и диагностике автомобиля.

Уходит Масло

23.07.2017.
. . Всё-таки решил подключить к вентиляции картера ещё один шланг. Скорость картерных газов уменьшится в 2 раза, и больше масляной пыли будет осаждаться на стенках шлангов и стекать обратно в двигатель. Из клапана все внутренности удалены, поэтому он работает как простой штуцер. Хотел в воздушный фильтр то же штуцер врезать, но ничего подходящего не нашёл. Решил сделать просто отверстие под шланг. Он резиновый и плотно входит туда. Получилось вот так :
(Нажмите для увеличения)

01.08.2017.
. . Видео можно посмотреть на странице Уходит Масло 2

Уходит Масло : 50 комментариев

надо попробовать, а то сегодня моему двиглу прописали капиталку, изза того что много масла уходит и сизый дым из глушака.

Как дела прошли? Заглушили или нет? У меня не кушал масло движок ни капельки, но порвался ремень грм, перебрали мне головку на сто, и теперь, если ездить около 3000об и больше, то заливаю масла на 500км примерно литр, вот и думаю или колечки маслосъемные при ударе клапанами по поршням пострадали (14 клапанов загнуло) либо на сто меня обманули и поставили старые маслосъемные колпачки, либо порвали их при установке. Кстати я сначала согласился посмотреть колечки, чере час передумал и сказал их не трогать, сказали, что ни чего не трогали. Вобщем отдал 35 тысяч, а проблемм меньше не стало(

Здравствуйте, а что если короткий шланг заглушить, а длинный подсоединить к штуцеру к которому был подсоединён короткий шланг, тоесть после дросельной заслонки, и в разрез длинного шланга поставить прозрачный шланг большего диаметра через переходники причём входной переходник сделать чтобы трубочка малго диаметра была в нижней части переходника, для уменьшения скорости потока картерных газов чтобы масло успевало отстаиваться, и стекать обратно в крышку клапанов.

Из трубы валит дым! Мотор не взорвется?

В выхлопных газах дизельного двигателя содержится сажа. В ней полно канцерогенных веществ, которые способны накапливаться в наших легких. Поэтому на современные дизели устанавливают сажевые фильтры. С 2009 года — в обязательном порядке. Устройство эффективное — на стенках фильтра остается 80–90% частиц опасной сажи.

Откуда дым?

До бесконечности фильтр накапливать сажу не может — она начинает мешать выходу выхлопных газов. Тогда включается режим регенерации — очистка фильтра от накоплений.

При пассивной регенерации накопившиеся частицы окисляются благодаря катализатору, нанесенному на керамические соты внутри фильтра, и высокой температуре выхлопных газов. Такой режим «включается» при движении по трассе. Нагрузка на двигатель большая, а дым из трубы почти незаметен: он при таком режиме негустой, да еще и развеивается на большой скорости.

При активной регенерации блок управления двигателем увеличивает подачу топлива — температура газов растет, частицы сажи сгорают. При этом поднимаются и обороты холостого хода — двигатель должен пропускать через себя больше воздуха для процесса выжигания сажи. Он сопровождается густыми клубами белого дыма из трубы.

Что делать?

Если активная регенерация началась и автомобиль задымил, не останавливайте двигатель. Даже если вы добрались до места назначения.

Активная регенерация у автомобиля, редко выезжающего на трассу, обычно происходит раз за 1000 км пробега. Длится около 20 минут.

А вообще, поваливший из выхлопной трубы дым — повод не для тревоги, а для радости. Раз дымит, значит, самоочищается, можно будет еще 1000 км ездить, не волнуясь о состоянии сажевого фильтра.

А бензиновые автомобили дымят?

Фильтры этих автомобилей регенерируют в непрерывном цикле. Но если частиц накопилось много, прожиг фильтра происходит при работе двигателя на холостом ходу. Смесь обедняется, увеличивается угол опережения зажигания, из-за чего температура отработавших газов повышается до 600–700 градусов, достаточных для эффективной регенерации фильтра.

При этом обороты поднимаются, и двигатель начинает неровно работать. В остальном очистка идет мягко и малозаметно. И без белого дыма из выхлопной трубы.

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Дым из руля лачетти

В общем уже давно стучало рулевое, грешили на нижний шарнир промежуточного вала. Поменял на нем крестовину, стук при езде на неровностям исчез, люфта руля нет.

Но за этим стуком не слышали другой стук. Как поменял крестовину его стало хорошо слышно, при езде по неровностям никак не проявляется себя. Стучит в районе рейки. И стук только если качать рулем от центрального положения вправо(стучит когда отвожу вправо руль), если качать влево от центра, то стучит только когда отвожу руль к центральному положению.

При езде не ощущается. Что это может быть? Промежуточный вал точно в порядке. Рулевые наконечники живые, стучит в районе червячного соединения, там где ГУ стоит.

Подозрение на шарнир соединения ЛЕВОЙ рулевой тяги к рейке, но дёргал тягу руками, никаких звуков нет.

Пока не успел вывесить передок, чтобы уже тягу подергать без нагрузки.

Что скажете?! Есть мысли?!

Подтягивается. Там грубо говоря болт под шестигранник(на 19 вроде бы) и наружная стопорная гайка.

Правда все это так не удобно расположено. там даже вороток не куда всунуть. Буду мудрить на выходных. Придется на шпильку приваривать две гайки на 19, одну сторону вставить в рейку, вторую ключем крутить

На Ладе да На лачети не так все просто, нужна яма, без нее там никак, откручивать рейку нужно ключом накидным+труба(ну или что-то вроде), там гайки на скобе на фиксаторе родном стоят. Рейку за 10 лет никто не снимал. А просто вывесить передок не получится, места очень мало внизу, там размах для трубы нужен хороший.

Помню как на десятке рейку снимал, ушло на все про все в районе двух часов.
А тут целый день продолбишься.

Подозрение на шарнир соединения ЛЕВОЙ рулевой тяги к рейке, но дёргал тягу руками, никаких звуков нет.

Ремонт Шевроле: рулевая рейка Лачетти

Система управления многих современных автомобилей базируется на сочетании подвески Макферсона и рулевой рейки. Оба механизма были разработаны ещё в конце XIX начале XX века (окончательный вариант подвески был представлен в сороковых годах XX века, но впервые она появилась на чертежах в 1900-е годы). Сейчас эта система очень распространена, но не используется в автомобилях класса люкс, например. А вот для производства кроссоверов и машин среднего класса такая схема подходит идеально. Один из ярких примеров — система управления и рулевая рейка Шевроле Лачетти.

Несмотря на то, что сейчас этот автомобиль снят с производства, он всё ещё остаётся одной из самых популярных моделей в своём классе. Поэтому такие вопросы, как ремонт рулевой рейки Лачетти, цена этого действия и его процесс, достаточно актуальны.

Что представляет из себя рулевая рейка Шевроле Лачетти?

Этот узел автомобиля передаёт усилие от руля к направляющим колёсам и обеспечивает изменение траектории движения машины в зависимости от движения руля. Такой эффект достигается за счёт взаимодействия следующих деталей:

вал-рейка
внутренние и внешние сальники
распределитель
картер
опорная втулка
стопорное кольцо

Признаки неисправности рулевой рейки

На что нужно обратить внимание? Владельцы этой модели Шевроле чаще всего жалуются на люфт рулевого механизма. Также со стороны руля могут появляться:

«закусывание»
самопроизвольное вращение рулевого колеса
слишком тугое его вращение
затруднённое возвращение к нулевому положению

Ещё одна фирменная проблема — быстрый износ механических частей рейки. Если это произошло, вы услышите и почувствуете:

глухой стук из-под капота в левой передней части машины
металлизированный стук, отдающийся по всему корпусу
отдачу в руль; при езде по неровной дороге возможна сильная тряска руля
иногда после остановки могут появляться пятна масла под передним левым колесом

Причиной неприятностей могут стать все детали, из которых состоит рулевая рейка Lacetti:

Может износиться картер распределителя. Это происходит, когда кольца распределителя трутся о внутреннюю поверхность корпуса.
Разрушение втулки. Как правило, эта запчасть изнашивается после езды по неровной дороге.
Разрушение центрального зуба вала-рейки ждёт все автомобили после примерно 150 тыс. км. пробега.

Это самые характерные поломки, снизить вероятность которых не получится. Так, ездить исключительно по дорогам, на которых нет мелких препятствий, в нашей стране в принципе невозможно. Спасти центральный зуб вала-рейки от неминуемого разрушения тоже нереально. Эта деталь изнашивается, когда машина едет по прямой. А именно такой траектории придерживается водитель практически всё время.

Существуют и более редкие неисправности, происходящие при небрежной эксплуатации автомобиля. Например, коррозия вала-рейки возникает, если автомобиль внутрь попала вода. Или если был произведён некачественный ремонт.

Диагностика неисправностей рулевой рейки

Чтобы точно определить, нужен ли ремонт рулевой рейки Лачетти, следует произвести диагностику. Для полной проверки состояния узла, придётся обратиться в автосервис. Но предварительно проверить можно и самостоятельно. Для этого нужно загнать автомобиль на подъёмник или яму, зафиксировать колёса в прямом положении и выполнить следующие действия:

замерить свободный ход рулевого колеса. Он должен быть меньше 5 градусов
покачав руль в разные стороны, убедиться в отсутствии стука
вывесив передние колёса, потянуть их на себя и от себя, приложив руку к наконечнику рейки. Не должен ощущаться свободный ход

Если диагностика показала, что рейка неисправна, можно попробовать отрегулировать механизм. Для этого нужно оставить машину зафиксированной и найти регулировочный винт. Подтягивая его, нужно отслеживать следующие моменты:

наличие люфта
стука
силу натяжения винта

Нередко, после проведения диагностики, выясняется, что износ внутренних деталей рейки невелик и, чтобы избавится от незначительных люфтов, достаточно выполнить регулировку. Заключается эта процедура в подтяжке определенной регулировочной гайки. Это быстро и минимально по затратам.

Ремонт рулевой рейки Лачетти в автосервисе

Профессиональный ремонт включает в себя:

После ремонта вам обязательно дадут гарантию на выполненные работы.
Для того, чтобы продлить безопасную эксплуатацию автомобиля, соблюдайте несколько проверенных временем и людьми правил:

При ремонте проверяйте, какие стяжки поставили к пыльникам. Они не должны быть пластиковыми. В противном случае, коррозия вала-рейки и полная замена узла.
Неизбежные повреждения при езде по неровным дорогам можно уменьшить, если аккуратно вести машину по ним. Также нужно плавно проезжать трамвайные рельсы и лежачих полицейских.
Старайтесь избегать длительных стоянок, особенно во влажных местах.

Относитесь внимательно к состоянию своего автомобиля, ремонтируйте его вовремя и тогда езда всегда будет комфортной и безопасной!

Какой руль установлен в Chevrolet Lacetti

Рулевое колесо Шевроле Лачетти изготовлено из полимерного материала с добавлением реагентов для придания мягкости, износоустойчивости верхнему шару, покрытию. Стандартный диаметр руля 38 см., толщина 4.1 см. Форма в виде правильного круга. По центру размещен блок подушки безопасности. По бокам, на спицах установлены две механические кнопки сигнала.

С целью увеличения функциональности рулевого колеса владельцы Chevrolet Lacetti устанавливают модуль управления магнитолой, мобильным телефоном. Гаджет закрепляется на левой (правой) стороне колонки. Контроль над работой происходит посредством Блютуз.

Замена обычного руля на мультируль

На Шевроле Лачетти помимо стандартного рулевого колеса устанавливают мультифункциональный руль (мультируль) от старшего брата Шевроле Круз. В диаметре он больше на 2.0 см. и на 0.5 мм толще. На боковых спицах расположено два блока управления: магнитола и круиз-контроль. Механические кнопки подключены к центральной системе питания.

Штатное крепление руля от Круз не совместимо с Лачетти. Перед установкой проводят ряд доработок, в том числе с применением пресса для запрессовывания втулок, шлицов.

Помимо рулевой колонки от Круз, владельцы практикуют установку руля спортивного типа, нестандартной формы, с дополнительными механическими кнопками, рычагами.

Как снять руль на Шевроле Лачетти

Замена рулевого колеса проводится в случае его повреждения, деформации вследствие аварии, столкновения, удара. Перед установкой новой колонки проведите комплексную диагностику с целью изучения общего состояния, идентификации неисправностей. Осмотр можно провести самостоятельно, не прибегая к помощи мастеров СТО.

Подготовительный этап: набор инструментов, головок, отверток, ветошь, новый руль, молоток. Дополнительное освещение, если работы будут проводиться в условиях недостаточной видимости.

Последовательность действий при замене

Шевроле Лачетти устанавливаем на ровную платформу, проверяем, чтобы руль находился строго в прямолинейном положении;
сбрасываем клеммы с аккумуляторной батареи с целью полной разрядки конденсатора подушки безопасности;
ожидаем 15 минут, именно столько необходимо до полного разряда. Если заблаговременно не сделать обнуление, при проведении работ нередко срабатывает активатор подушки безопасности;
отверткой аккуратно поддеваем заглушку модуля подушки безопасности. Она расположена в правой стороне от руля;
отвинчиваем фиксаторы модуля управления автомобильной магнитолой. Отделяем колодку жгута;
ключом TORX T30 отвинчиваем крепления подушки безопасности, они расположены по одному с каждой стороны;
извлекаем подушку безопасности. При обратной установке важно чтобы направление стрелки на накладке совпало с отверстием;
снимаем клемму звукового сигнала;
отвинчиваем гайку крепления руля. Ключ на «22»;
демонтируем рулевое колесо, поочередно подбиваем ладонями с каждой из сторон. Если руль невозможно снять со шлицов, аккуратно постукивайте молотком, предварительно подложив прослойку из дерева;
устанавливаем новое колесо, собираем конструкцию воедино.

Обязательно нанесите на резьбу болтов крепления подушки безопасности анаэробную пасту.

Оплетки на руль, перетяжка

Систематическое использование рулевого колеса приводит к износу его поверхности, образованию трещин, дефектов, потере эстетичного вида. Чтобы сохранить руль, уберечь его от чрезмерного износа владельцы Chevrolet Lacetti надевают чехол, оплетку. Изделие из кожи (кожаный руль), заменителей, прочего материала. Внешняя форма – круг правильной формы, размер на 10 мм больше диаметра штатного руля (37 – 39 см.).

По способу фиксации различают: оплетка на затяжках, резинке, шнурке. Каждый из способов обладает преимуществами и недостатками. Выбор зависит от агрессивности стиля управления машиной, качества дорожного покрытия, личных пожеланий водителя. На фото представлены варианты оплеток.

Типичные проблемы с рулем и их решение

после пробега в 80 000 км. из уплотнительной резинки ГУР протекает гидравлика. Масло забрасывается на рулевую рейку. Неопытные владельцы считают, что последняя пришла в непригодное состояние. Что не соответствует действительности;
бьет руль при сильном износе уплотнительных втулок на рулевой рейке. Разобрать рейку, заменить изношенные втулки можно самостоятельно, конструкция не сложная, интуитивно понятная;
затруднено управление Chevrolet Lacetti на скорости свыше 90 км/ час;
туго крутится колесо, скрип при повороте из стороны в сторону;
вибрации в рулевой колонке при преодолении дорожных препятствий.

Характерные неисправности проявляются из-за несвоевременного проведения технического осмотра, установки некачественных запасных деталей, нарушения правил эксплуатации технического средства.

Читайте также: