Газ 21 тормоза клинит

Обновлено: 09.05.2024

Реставрация тормозной системы ГАЗ 21 1958 года и другие работы

Привет, друзья!
Сегодня пришло время рассказать про ещё одну прекрасную Волгу!
Эта красавица из первого выпуска – 1958 года. Номер кузова – из первых 15 тысяч!

Вот она и прикатила к нам в гости!

Изначальная причина обращения – клинит тормоза. Особенно когда на улице жарко и пробочно.
Такое явление не редкость и причин тому может быть несколько:

Это в первую очередь старые тормозные шланги. Они от времени начинают расслаиваться и канал для прохождения тормозной жидкости становится совсем узким. В этом случае к тормозным цилиндрам колесным жидкость проходит из-за сильного нажатия на педаль тормоза, а вот уходить обратно уже не так стремится. Как следствие – колодки не отходят должным образом от тормозных барабанов, что приводит к перегреву и заклиниванию.

Вторая причина – тормозная жидкость. С завода в 21 Волги заливалась тормозная жидкость БСК. А в наши дни повсеместно используется ДОТ-4. Эти жидкости «враждуют» друг с другом. Результат вражды – тормозные магистрали забиваются и беспрепятственный ток жидкости прекращается.

Третья причина – надо смотреть ГЦТС и тормозные цилиндры и иже с ними сами тормозные механизмы.

В данной машине причина крылась в тормозных трубках. Решаем вопрос заменой старых трубок на новые и прокачкой всей системы.

Также была надобность замены масла в ДВС, КПП и редукторе.
В мотор залили Мотюль 15-50, в КПП и задний редуктор очень густое масло Мотюль 85-140.

Следующий пункт работ – облагородить подкапотное пространство.
Для этого демонтировали всё навесное, клапанную крышку, кпп и ещё более 50 деталей!
Начинаем отмывать!

А вот уже готовые детали – отмыты, отпескоструены, укрыты порошковой эмалью в нужные цвета! Пора приступать к монтажу!
Поддон ДВС и переднюю подвеску пришлось красить прямо на месте – вышло прекрасно!

Также выкрасили всё навесное и многое другое!

Следующая проблема – карданный вал. Было и биение, и некрасивый внешний вид, и опора.
Проверили на гнутость, отбалансировали, поменяли крестовины, покрасили! Готово!

Далее задняя подвеска – немного колдовства и мы получаем новые рессоры, набиваем их смазкой, упаковываем в чехлы и ставим, не забыв про новый крепеж и покраску заднего моста!

Следом реставрация и окрас радиатора печки и охлаждения двс! Также ставим новые жалюзи, патрубки и крепеж! Помпа также подверглась окрасу и реставрации!

Не забываем и про антикор днища, арок, скрытых полостей! Его производили в несколько слоев материалами фирмы Тектил. На выходе получили отличную защиту от коррозии, пескоструя днища и некоторое снижение шума от дороги, передающегося в салон!

Теперь салон – поменяли далёкие от идеала планки крепления дверных карт, уплотнители дверей, лючка воздухозаборника, уплотнителей дверных ручек и прочие резинки по наружней части авто! Также приобрели и установили верхний брус решетки радиатора в идеальном состоянии! Притом смогли найти не перехром, а именно оригинальный заводской хром!

Следом идёт бензобак. Он прожил немало и уже местами облез, а местами даже подгнил.
Меняем на новый. Также меняем все шланги, хомуты, топливозаборник и прочее!
Бак установлен хитрый – мы отреставрировали его и покрыли изнутри вакуумным напылением алюминия толщиной 400 мкм. Теперь он точно переживёт авто!

Кстати о тормозах! Новые трубочки поставили, новые шланги на месте, новый крепеж колодок, да и в ГЦТС с ревизией заглянуть не забыли!

Ну что же, начинаем собирать всё воедино!
Прокрасили буквы на рычажках управления печкой, собрали всё под капотом и по салону!
И ещё одно фото того, какое состояние было у всех запчастей до покраски!

Также с машиной проведено много работ по электрике, настройке карбюратора, подгонке всех деталей в идеал и зазоров! Полный список работ и запчастей – на 5 страниц мелким шрифтом 

Вот какой вышел результат!

Больше фото этой красавицы в нашей фотогалерее .

PS: Не мог удержаться и не сделать фотографию Волги на подъёмнике для любителей стенса!

12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами

Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.

Большой свободный ход педали

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, - систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.

Неполное растормаживание всех колес

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

клинят колодки - тугой тормоз Оценка:

надоело зимой чинить ГТЦ родной
и я вкорячил вместо него москвичевские раздельно тормозной и ЦС

Еще до проведения той трансплантации началась беда с торммозами

- прокачал
- проехал пару км
и педаль тормоза становится очень тугой и практически не нажимается
-колодки при этом становятся зажатыми естественно

что я только не делал
- менял ГТЦ (который уже москвичевский)
- продувал трубочки
- заменил колодки на новые
- регулировал много раз длину штока в ГТЦ
- менял рабочие
- регулировал колодки (разжимал)

все по отдельности работает
а вместе 2км - и колодки клинит
постою полчаса - снова нормально едет

перегреваются сильнее (значительно) передние колодки

сильно SOS ))
машина постоит остынет

agesd2 (01 Март 2012 - 09:20) писал:

все по отдельности работает
а вместе 2км - и колодки клинит
постою полчаса - снова нормально едет

перегреваются сильнее (значительно) передние колодки

Не возвращается жидкость обратно в ГТЦ. Такое у меня как то было с родным ГТЦ, когда поставил туда новые манжеты и не обратил внимание что её край выше стандартной что то на 1мм. Перекрытое компенсационное отверстие не позволяло жидкости вернуться обратно и тормоза не растормаживались и все симтомы как у Вас. Быстро растормозить удавалось слегка отвернув шьуцер у ГТЦ и выпустив буквально несколько капель жидкости. Но после 2-3 торможений стоп сигналы уже не тухли.
С москвическим возможна та же история. Правда дело может быть и не в манжетах ( хотя может быть и такое), но возможен вариант, что длина штока родного, что на педали с этим ГТЦ не стыкуется и не позволяет поршню ГТЦ полностью вернуться в исходное положение. Обязательно следует убедиться что педаль тормоза имеет некий свободный ход до момента когда шток утыкается в поршень - по площадке педали хотя бы миллиметров 5. Возможно шток придется слегка подрезать.

со штоком уже что только не делали
подгоняли по милиметрам

хотя вполне возможно что проблема в нем

шланги при продувке продуваются очень легко

или это ни о чем не говорит?

Обратим внимание на этот момент
спасибо

хотя проблема началась еще до замены ГТЦ с образца газ 66 на новый (москвич)

такой момент еще

ехал последний киломметр до дома уже не нажимая на тормоз вообще
тормозип коробкой

и колодки все сильнее и сильнее зажимало - пока машина вообще не встала колом - бросил на заправке и пошел домой пешком ))
передние колеса зажаты полностью - задние шлифуют на сухом асфальте )

почему так может быть?

завтра утром поеду на сервис - благо он рядом совсем

утром когда поехал на сервис педаль тормоза была мягкой и пока доехал до сервиса стала тугой

на сервисе начали с того, что открутили трубку от ГТЦ и давление сразу упало

Вывод - проблема однозначно с ГТЦ
будут пробовать
1) более жесткую пружину
2) эксперименты со штоком

к вечеру отпишусь по результатам

Семицветов (02 Март 2012 - 06:42) писал:

В том то и разница, ЧТО это происходит на ходу. Разогреваются тормозные механизмы, идет расширение жидкости, рост давления и распор колодок. Причем всё по нарастающей. Температура провоцирует расширение, оно прижим колодок, это температуру и так по кругу.

С москвичевским не скажу, смутно его помню, а вот с нашим следует добиться ситуации, когда поршень четко до упора возвращается назад, а при снятой верхней крышке ( не пробке а крышке на 6 болтах), видно что компенсационное отверстие открывается, когда поршень встал на упор.

и о чудо
пока не клинит - тьфу тьфу

окоротили шток на 1мм и все заработало ))

Что будет, если заклинит тормоза в пути? 5 способов выйти из экстренной ситуации

Что делать, если клинят тормоза

Варианты, когда может заклинить тормоза у машины

Возможны следующие варианты (по сложности):

1. Не проворачивается одно колесо.

2. Не растормаживается один из контуров рабочей тормозной системы.

3. Заклинили все 4 колеса.

5 способов устранения авто проблемы в заклинивании тормозов

Далее приводиться (от простого к сложному) способы устранения проблемы.

Будем решать проблемы клина тормозов

Отключить противооткатную систему

Современные автомобили оборудуются системами, носящими названия Hill-holder, Hill Start Assist и т.п. Они предназначены для помощи водителю при трогании с места на подъеме, без использования ручного тормоза.

В течение 1-3 секунд противооткатная система автоматически удерживает давление в одном из контуров рабочих тормозов, пока не будет отпущена педаль сцепления. Неисправность элементов Hill-holder приводит к тому, что растормаживание не происходит.

Сбросить давление тормозной жидкости через штуцер

Желательно демонтировать заклинившее колесо, чтобы получить доступ к тормозному механизму.

Далее следует стравить тормозную жидкость через штуцер прокачки системы. Поршни рабочих цилиндров и тормозные колодки должны вернуться в исходное положение.

Можно сбросить давление также через штуцер главного тормозного цилиндра.

Заглушить трубопровод

Если предыдущие способы не дали результата, т.е. колодки сами не деблокируются или же после нажатия на педаль снова заклинивают, можно отключить проблемный механизм.

Достаточно открутить тормозную трубку, заглушить её подходящим кусочком резины или пластмассы и поставить на место.

Отрегулировать свободный ход педали

Отсутствие растормаживания колес после отпускания тормоза может происходить при нарушении регулировки зазора между выключателем стоп-сигнала и упором педали.

Свободный ход должен быть в пределах 3-5 мм.

Прочистить ГТЦ

Поршни главного тормозного цилиндра (ГТЦ) могут не возвращаться в исходное положение из-за засорения компенсационных отверстий или разбухания манжет.

Ещё одно полезное видео: Почему клинят суппорта и почему греются тормоза?

В заключении

При проявлении неисправностей необходимо соблюдать осторожность, двигаться с минимальной скоростью. Любой ремонт в дороге является временной мерой, поэтому после аварийной поездки следует обратиться к специалистам в автосервис.

Добра Вам на дороге!

Почему клинит тормоза автомобиля СТАТЬИ

С частичным или полным заклиниванием тормозов обычно сталкиваются владельцы автомобилей старше 5-ти лет. Есть модели и с врождёнными «болячками» системы, как например у Toyota Land Cruiser 200, но основная причина того почему клинят тормоза – это банальная неграмотность владельца при обслуживании своего железного коня и чем дольше машина не получает должного ухода, тем больше вероятность столкнуться с проблемой. С некоторыми причинами мы сейчас ознакомимся

Причины заклинивания тормозов

В тормозной системе существует несколько элементов, которые приводят к частичному или полному клину и в первую очередь это направляющие суппортов, которые владельцы забывают смазывать при замене комплекта колодок или смазывают не тем, чем следует. В итоге «направляшки» ржавеют или коксуются и мешают Вам перемещаться в пространстве.

Чуть реже в статистике заклинивания фигурируют поршни суппорта. Они тоже попали в зону личной неприязни коррозии, но иногда причиной проблем становится банальный износ, из-за которого поршень теряет соосность с посадочным местом в суппорте и его клинит на одном месте. В прочем, то же самое и по тем же причинам иногда случается и с главным тормозным цилиндром, правда происходит такое гораздо реже. Да и владелец узнаёт о случившемся сразу и, скорее всего, запоминает это на всю жизнь.

Колодки ручного тормоза тоже порой «грешат» в зимнюю пору. И это ладно, если задние колеса просто к ним примерзнут и через какое-то время «отклеятся», ведь бывают случаи, когда фрикционы срывает с посадочных и мест и тормоза, что? Правильно – клинит.

Последствия

Заклинивание и подклинивание тормозных элементов, будь то суппорт или его поршень может вывалить на голову автолюбителя целый список негативных последствий:

Диагностика и профилактика

Сразу после поездки без активного оттормаживания потрогайте центральные части колес своего авто. Если они немного теплее температуры окружающего воздуха, то проблем с «клином» у Вас сейчас нет. Если обожглись или предусмотрительно плюнули на колесо и слюна отскочила, то готовьте инструмент для поиска виновника – велика вероятность, что «направляшки» или поршень суппорта потеряли подвижность по указанным выше причинам.

Для профилактики от «болезней» с тормозной системой придётся каждый раз при смене колодок набивать смазку под пыльники не только направляющих, но и поршней, про которые автолюбители попросту забывают. Лучше всего для этого подходят невыгорающие термостойкие лубриканты.

Про второй метод профилактики почти никто не помнит, а те, кто знают, ничего не предпринимают, исходя из-за ошибочных предположений или мифов, состряпанных недалёкими работниками СТО. Как Вы уже, наверное, догадались, речь пойдёт о своевременной замене тормозной жидкости, срок жизни которой напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля. Соблюдайте эти простые правила и проблемы обойдут Вас стороной. Надеюсь, Вы никогда не узнаете, что такое, когда клинит тормоза автомобиля.

Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

Низкий уровень жидкости в компенсаторном бачке – при падении уровня тормозной жидкости ниже отметки минимума разряжение, создаваемое элементами системы, начинает тянуть внутрь воздух.
Сильный механический износ колодок и рабочих поверхностей при уровне жидкости, близком к минимуму – в комплексе эти явления приводят к завоздушиванию из-за слишком глубокого хода поршней в тормозных цилиндрах.
Неправильный выбор тормозной жидкости – несоответствие класса жидкости условиям работы и конструктивным особенностям системы может вызвать разрушение уплотнителей и манжет, образование вязких сгустков – «тромбов».
Закипание жидкости – возникает при сильном перегреве системы, например, при длительной агрессивной езде в жаркое время года. Вызывает неожиданное и сильное проваливание педали из-за изменения физических свойств вещества.
Разгерметизация – возникновение пробоев, обрывов, неплотностей в элементах системы и местах и контакта, через которые наружу вытекает тормозная жидкость, а внутрь попадает воздух.

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

Клинит тормоза после замены ГТЦ

Клинит только после нескольких минут работы двигателя (даже если никуда машина не ездит, а просто стоит на месте). Если заглушить и дать постоять - то тормоза расклинивает.

Кот, который гуляет сам по себе

Телефон: 83519044769
Город Челябинск
Авто: ВАЗ 2121 "Васька",ГБО,СРПМ,лебедка,
усилен задний мост,сцепление шнивы,
силовые пороги,блокировка винт 9
Имя: Nikolay

Подскажите что модет быть?

На одном из форумов нашел такую инфу

Так ли это?

ГТЦ у меня new!

На медне менял, проблем не было.

Телефон: 89085709664
Город Челябинск, Ленинский
Авто: Mitsubishi Montero 1994г., лебедка, 33`, багажник с лесенкой и силовые бампера
Имя: Алексей Евгеньевич (Кислый)

На медне менял, проблем не было.

Хотелось бы услышать мнение людей у которых как раз таки были с этим проблемы

Телефон: 89995829065
Город челябинск
Авто: ваз 2121 1984
газ 69 1965
Имя: Кузнецов Артём Георгиевич

на волге такая проблема была

шток подрегулировал и норм

Город Челябинск - Лазурный
Авто: Патриот с лебёдкой, силовыми бамперами, 35 BF И прочее:) и Калина универсал 16кл
Имя: Василий

Тоже косяк был в штоке, Петров помнит как я его регулировал.

Город .
Авто: .
Имя: .

теперь методом научного "тыка" по чуть-чуть заворачивай шток на вакуумнике и ехай. Опять клинит - опять чуть-чуть заворачивай. Пропали тормоза - отворачивай обратно

Телефон: 89995858530
Город Челябинск
Авто: Шнива
Имя: Сергей Петров

Все верно дядя Паша говорит

Телефон: 89085709664
Город Челябинск, Ленинский
Авто: Mitsubishi Montero 1994г., лебедка, 33`, багажник с лесенкой и силовые бампера
Имя: Алексей Евгеньевич (Кислый)

вчера так и делал, делал, делал, а потом обнаружил что у меня нет тормозухи в одной половинке бачка

оказалось давануло задний рабочий цилиндр

Телефон: 89511244420
Город Челябинск
Авто: нива 21213, 1999 г.в. Продана.
Имя: witali

Подскажите что модет быть?

На одном из форумов нашел такую инфу

Так ли это?

ГТЦ у меня new!

Всё верно, у меня такая беда была.

Телефон: 89085709664
Город Челябинск, Ленинский
Авто: Mitsubishi Montero 1994г., лебедка, 33`, багажник с лесенкой и силовые бампера
Имя: Алексей Евгеньевич (Кислый)

всё таки дело не в штоке, вот скока я не ездил на Ниве, она у меня стояла практически

и вот вчера снова в дороге заклинило тормоза, открутив сам ГТЦ от вакуумника тормоза не расклинись, значит всё таки попался говенный ГТЦ.

Вышел из положения (пока не знаю на временно или на подольше) сбросом давления из тормозной трубки (спасибо за совет Сереге Петрову).

На мтз 1221 тормоза клинит. Клинит обе стороны . Что делать?

Доброе утро коллеги. На мтз 1221 тормоза всю кровь выпили . Клинит обе стороны . Может у кого такое было кто что делал.

КОММЕНТАРИЕВ (13)

Виталик Елохин 24 июня 18:01 Роман Романов Виталик Елохин 24 июня 21:08 Виталик Елохин Виталик Елохин 24 июня 21:10 Роман Романов Виталик Елохин 24 июня 22:02 Роман Романов Виталик Елохин 24 июня 22:06 Виталик Елохин Виталик Елохин 24 июня 22:08 Роман Романов Виталик Елохин 25 июня 02:44 Василий Васин Виталик Елохин 25 июня 03:31 Василий Васин Виталик Елохин 25 июня 03:31 Юрий Коженов 25 июня 20:48 Владимир Шельменкин 26 июня 02:16

Заклинило задние тормозные колодки что делать?

Досадная ситуация для водителя: машина рвется в бой, двигатель с трансмиссией в отличной форме, а тормоза не пускают — заклинили. Что делать в такой ситуации, которая отягощается дефицитом времени и отсутствием специальных инструментов?

Что делать, если клинят тормоза

Признак заклинивания тормозов — автомобиль не развивает скорости даже при полной мощности двигатели, также отсутствует движение накатом.

Необходимо припарковаться на обочине и определить, какое из колес заклинило. Проще всего это сделать, осторожно прикасаясь рукой к колесным дискам — заклинившие будут горячими.