Главный тормозной цилиндр на москвич 412 от чего подходит

Обновлено: 16.05.2024

Томский Клуб Автомобилистов

Установка в М2141 вакуумного усилителя и ГТЦ от ВАЗ-2108

В связи с очень плохим качеством выпускаемых запчастей, возник вопрос: а как быть с тормозами? Дело то ответственное…
Как известно, большая часть ремкомплектов, выпускаемых сейчас для родных ГТЦ, очень быстро приходят в негодность. Резина, из которой делают манжеты низкого качества, к тому же в большинстве случаев она имеет неровные края.
Если покупать ГТЦ (главный тормозной цилиндр) в сборе, то можно точно так же попасть на некачественный товар. Вот например, ГТЦ фирмы FENOX (по крайней мере те которые приобретались за последний год) имеют очень неприятное свойство. Со временем они начинают перепускать тормозную жидкость между рабочими камерами – в связи этим педаль становится «мягкой» и динамика торможения заметно ухудшается. К тому же спустя еще небольшой промежуток времени тормозная жидкость начинает протекать через задние манжеты и попадает внутрь вакуумного усилителя!

Устав от этой проблемы и проведя анализ ситуации, наш дорогой соклубник Konst решил все-таки заменить свой ГТЦ на нечто более надежное и качественное. А именно им было решено установить ГТЦ + Вакуумный усилитель от а/м ВАЗ-2108. Мне же в свою очередь выпала честь помочь ему в этом не легком деле

Почему именно ВАЗ-2108 - потому, что это наиболее распространенная и провереная система на автомобилях подобного класса, к тому же для ВАЗ-2108 на рынке существует масса деталей импортного производства!

В общем ГТЦ М2141 и ГТЦ ВАЗ2108 по крепежу не взаимозаменяемые. Поэтому было решено поменять и вакуумный усилитель тормозов. Посадочные места у «вакуумника» от 2108 не совпадают с отверстиями в моторном щите М2141. Более того, у ВАЗ-2108 вакуумный усилитель крепится двумя болтами, а у М2141 – четырьмя. Отсюда вывод – нужен какой-то переходник. Кронштейн вакуумного усилителя 2108 не подходит т.к. его крепление к кузову автомобиля не совпадает с москвичевским. Однако вариант был найден довольно быстро – туда почти как родной встает кронштейн вакуумного усилителя от ВАЗ-21213 (Нива). Он как раз рассчитан на вакуумный усилитель 2108 и при этом имеет точно такое же крепление к кузову как в М2141.

Все что нужно было сделать, это укоротить его по длине. Для этого разрезаем его (см.фото) и убрав среднюю часть свариваем две половинки вместе. Получается своеобразная переходная пластина.

Затем необходимо укоротить шток вакуумного усилителя 2108. Это можно сделать двумя способами: обрезать и приварить измеряя длину по месту; либо сделать так как на москвичевском, т.е. на конце штока резьба длинной 3-4см, а наконечник просто навинчивается на него фиксируясь контргайкой, это позволяет изменять длину штока уже непосредственно во время эксплуатации.
Konst выбрал второй вариант, поэтому мы отмеряли длину штока родного вакуумного усилителя (до конца резьбы) и отпилили в размер шток у нового. Затем на штоке (его толщина где-то 11мм) была нарезана резьба М10*1,5, а в наконечнике штатное отверстие было расширено до 9мм. и нарезана та же резьба.

Далее необходимо просто все собрать. Один из контуров нового ГТЦ необходимо заглушить (болтом или завольцованной трубкой). После сборки, естественно, необходимо заново «прокачать» тормоза.

В конце концов результат себя опровдал. Тормоза стали действительно более агрессивнные и "легкие".

Автоклуб "Москвичемания"

Рабочие тормозные цилиндры(задние) ВАЗ на москвич

Всем доброго дня!
Замучали меня задние рабочие цилиндры, то текут то воздух пускают работают максимум 2 года а так каждый год, пол года меняю.
Решил буду ставить ВАЗ цилиндры в Наши щитки.
Знакомый продумал сделать следующим образом сзади наложить как шайбу вырезав её из щитка ваз и сзади притянуть её болтами, но я посмотрел в прицепе она только закроет дырку, а цилиндр может болтаться.
В общем спорили спорили мне кажется что цилиндры могут болтаться в посадочном месте так как наш цилиндры имеет большее посадочное место. Он утверждает что нагрузки там не какой и болтаться ему не с чего. но мне кажется что бывают моменты когда одна сторона упереться первой и будет смещаться а со временем начнёт болтаться в посадочном месте.
Или все же там действительно не бывает таких моментов нагрузка будет давить на стенки в посадке.

Да я сразу купил ГТЦ от ваз 2101 написано. Вакум у меня ВАЗ стоит, но стоял ГТЦ такой же как и ГЦС от сцепления.Раньше на барабанах он и стоял. Передние суппорты у меня АЗЛК 2140.
Трубки все ВАЗ(центральная задания длинная, левая правая ваз), тройник ВАЗ, шланг АЗЛК 2140.
Думаю пустить все новые трубки назад, шланг, тройник, и цилиндры.
Вот думаю по какой схеме подключать, по ВАЗ или Москвич
Если по москвич то нужно разделять перед большие подключить на отдельные два выхода для передних суппортов.
а малые цилиндры подключить через тройник на задние цилиндры.

VictorP у тебя по какой схеме подключено и как педаль? отзывчива? жесткая?
А то если у меня сейчас нажать сильно в пол она у меня достаёт доходит до пола. У знакомого тормозит на половине педали и совсей силы если жать бетон, а у меня какая то мягкая.

А если по жигули то один вывод назад, большой и малый контур подключить через тройники, разделив левый правый.
У меня сейчас так и подключено только система одно контурная и все подключены в один тройник большой. Так мне легче будет тормозить, но как будет эфективнее. главное чтоб педаль была жесткая и тормоза внятные отзывчивые.
А то у меня в последнее время то мягка то жесткая то внизу то наверху, как то странно тормозить начало после лета. Да и хотелось систему сделать двух конторную на всякий случай. Хотя б чтоб перед зад был разделён.
Разделив суппорт станет ли педаль выше?

_________________
в электрике существует всего две неисправности - нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!

тот кто ищет тот что-то знает

Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!

Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.

мой конь ИЖ-412 - БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи - уже труп
ИЖ 21251 - всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой

Да читал эту статью думаю не стоит так сильно замарачиватся. У нас ВАЗ цилиндры стоят в 2 раза дешевле. И выбор из 5 штук. а на москвич 1 кинешма и тот сдох через 3 недели уже 4 штуки поменял.
Да и конструкция ВАЗ цилиндров намного лучше наших, сколько знаю ВАЗ не у кого с ними проблем нет, один даже 20 лет с завода стоял. Когда меняли пришлось трубку менять не смогли выкрутить. Закисают они у них это да бывает но не текут и держут хорошо.

Сейчас больше вопрос делать ли 2 контура, как по заводу есть в этом смысл, а то получается передний контур в вазе расчитан на 4 цилиндра по 48мм а нас в переди 8 цилиндров по 33 и 42 итого 4 по 75. ГТЦ ваз будет тяжело давить он и так слабенький ещё и так обьём не прокачать. только если от волги внедрять.
Думаю есть смысл разделять контуры, но есть и минусы задние цилиндры и передние малые будут слабые потому что задний выход из ГТЦ малый и расчитан всего на 2 цилиндра по 20 а здесь ещё и добавится ещё 4 цилиндра впереди по 33.

Кто пробовал с разделёными и соеденёными контурами как это на практике проявляется.

sirvlaser Вопроса по статье нет уже кольца сделал, скоро буду ставить готовлю сразу чтоб вся систему модернизировать.
Про раздел контуров и ежу понятно, но нужно не просто безопасно но и практично.
Размер цилиндров роль играют не малую потому что именно они являются одним из ключевых показателей для расчёт обьём! Считаем пока по диаметрам так как другие параметры не известны.
Конечно понятно что москвичёвская перед зад система эфективнее чем жигулёвская зад или перед , но остановится и та и та авто просто вопрос в растоянии.

Часовой пояс: UTC + 2 часа

Кто сейчас на конференции

Лучшие тормоза в Советском Союзе

И прежде чем вы начнете поливать комментарии желчью о том, что Москвич не тормозит в принципе, почитайте вот что:

Перед вами, на фото выше - Москвич 2140. Являясь вынужденным шагом завода, и уже морально устарев к началу своего выхода в свет, он всё-таки заметно отличался от своего предшественника, Москвича-412. Причём не только внешне. Одной из заметных технических отличий стала новая тормозная система, получившая дисковые тормоза с жёсткой скобой спереди, двухконтурность и вакуумный усилитель тормозов. В заголовке рискнул утверждать, что эта система является лучшей среди всех советских автомобилей , и дальше я поясню, почему я так считаю. Предлагаю разобрать всё подробнее:

1. Начнем сначала: Главный тормозной цилиндр и Вакуумный усилитель тормозов.

Ни для кого не секрет, что от эффективности этой пары во многом зависит и эффективность тормозов. Изобретать велосипед на заводе не стали, и на эту роль была приобретена лицензия на ГТЦ у фирмы Girling. Это, кстати, весьма яркий пример для тех, кто считает будто бы Москвич это копия чего-то, или двигатель его - это копия чего-то. Реальность такова, что когда было необходимо сократить время или средства на разработку аналогичного узла, то завод мог себе позволить купить лицензию у лидеров в своей сфере, как это сделано в нашем случае, с тормозами, или с механизмом сцепления (Борг и Бек, также лицензия)

Первые экземпляры оригинального "Гирлинга" появились еще на самых поздних Московских 412-х, и затем "сороковых", после чего стал устанавливаться производимый у нас по лицензии вариант, изготовленный в городе Кинешма.

2. Передние тормозные механизмы

Вот тут многих ждёт сюрприз: тормозной суппорт Москвича - это жёсткая, четырехпоршневая скоба, никуда не плавающая, мёртвой хваткой зажимающая тормозной диск с двух сторон . Такой конструктив сегодня характерен для спортивных автомобилей, но никак не для малолитражных седанов! Для чего нужен был такой избыточный механизм.

Тюнинг Москвич 2141 и др. → Полезные доработки в Москвичах 412-2137-2140-2141. Делимся,не жадничаем!

1. Доработка рабочего цилиндра сцепления. У меня РЦ сцепления служит уже более 200 000 км.Заметив,что стал чаще менять тарельчатую манжету(раньше ходила по 30-40 000 км)-через 7-10000км и вместе с поршеньком( односторонний износ) я поставил в РЦ поршень от торм.цилиндра(22мм),немного его доработав (спилил выступ для захода в распорное кольцо,удалил стальную вставку и рассверлил немного глухое отверстие.Установил этот поршень с тормозной и тарельчатой манжетами в РЦ. Узел уже отработал 39000 км -жидкость не уходит. ( Кстати,за столько лет корпус РЦ намертво прикипел к кожуху сцепления-не снять) В приводе сцепления стоит шланг от тормозов ГАЗ-53( штатная медная трубка трескалась,а кожух сцепления можно снять теперь не отсоединяя РЦ при замене сцепления). 2.Штатные концы поводков стеклоочистителя обрезал и к ним приделал на винтах концы поводков от ВАЗ-2101. Ставлю щетки ЧЕМПИОН ( чуть длиннее чем на ВАЗ-2101). Стекло лучше очищается и щетки служат дольше штатных. 3. Поставил подголовники на задние сиденья(от ИЖ-412,можно и другие,конечно) При полной загрузке багажника груз не перемещается в салон( М-2137). 4. Задние брызговики часто отламываются из-за коррозии. Крепеж переделал.Уголки крепления ,кронштейны брызговика сделал из нержавейки( от негодной стир.машины).Крепятся они с книщу на болтах М6 с пластиной-усилителем(тоже нерж.) 5. Перед установкой рулевых тяг на пальцы ставлю резиновые шайбы( от ст.камеры) диам. 5-7см-меньше воды и грязи попадает в чехлы-служат 50-60 000 км до переборки.Донышки промазываю герметиком.Установка пресс-масленок не была эффективной(при шприцовке выдавливало донышко) Кстати шарниры рулевых тяг и пер.подвески лучше всего смазывать водостойкой смазкой ШРБ-4. 6. Задние колодки изнашиваются неравномерно.Те,которые ближе к передку (активные) служат меньше ,поэтому я их меняю попарно (переклепав).При этом накладки слегка опиливаю напильником и делаю небольшую фаску .Барабан встает легко на место,эффективность тормозов не так сильно страдает(другие колодки остаются притертыми). Перед установкой колодок рекомендую проверять,не текут ли ТЦ-(меняем манжеты). 7.В дополнение к датчику давления масла,полезно через тройник поставить и датчик аварийного давления-с контрольной лампочкой на щитке приборов(торпедо). 8. бензошланг от БН к карбюратору полезно удлинить до 50 см и поставить фильтр тонкой очистки топлива,опустив петлю виз ( до балки).Там всегда будет оставаться бензин.После длительной стоянки достаточно поднять петля вверх и бензин заполнит поплавковую камеру( особенно актуальо для БН старого образца). Кроме того,снимаю верхнюю крышку карбюратора не придется отсоединять бензошланг. 9. На Москвичах с кузовом седан,для увеличения багажника располагаем запасное колесо вертикально с правой стороны .Для этого снимаем правый брызговик колеса с кронштейном, вырезаем часть дна богажника между задним крылом и лонжероном и устанавливаем короб с полукруглым днищем (из оцинк.железа,соед.на заклепках).Брызговик крепим к коробу. 10. Полезно установить зеркало заднего вида (полусферу от ВАЗ-2121) на правое крыло,(чтобы смотреть в него через зону очистки дворником).Чтобы не сверлить крыло,зеркало можно поставить на жесткую пластину,лучше из нержавейки,которую крепим под капотом, болтом крепления крыла.

Полезная информация для владельцев 41-ых, думаю кому-нибудь пригодится

Предлагаю в конечном итоге составить таблицу взаимозаменяемости москвичевских запчастей (2141) с прочими — как нашими, так и буржуйскими. итак, начнем:

Шрусы внутренние — от Ford Scorpio

Шрусы внешние — от Ford Sierra

Диски колесные — Ford Sierra (литье точно, штамповка — не знаю), Ford Focus 1,Форд Мондэо, Ауди 100/44 Ауди 80 (4-х болтовые)

Пыльник рейки, а также все потроха от нее — Audi 100/44

Подшипник ступицы задний — он же передний от ВАЗ-08/09

Датчик включения вентилятора — от классики (84/82 вместо 92/87. Разницы ноль.)(все модели 2141)

Пыльник стойки — тот же, что и на ИЖ-2126

ЧЯ (блок предохранителей) — ВАЗ-2108/09

Крыльчатка вентилятора и мотор — ВАЗ-классика

Провода свечные — ВАЗ-21213 (все равно — ВАЗ или УЗАМ)

Шланг от карбюратора к трамблеру — ВАЗ-классика

Вместо родного бачка омывателя станет от 3110, но высокий.

Моторчик в печке — Газель

"Колдун" — Газель, Бычок

Датчик включения заднего хода — ВАЗ-2108/09

Подрулевые переключатели — ВАЗ-2108/09, также в сочетании с рулем диаметром меньше штатного — от Шевроле-Нива. Центральная часть тоже от 2108/09.

Фары передние — ГАЗ-31029/3110, ГАЗель, Бычок

Стартер — УАЗ-31512, ГАЗ-24.(на УЗАМ)

На БСЗ : Крышка трамблера, ЭПХХ, Коммутатор и Датчик Холла от 2108/09

Дверные ручки, наружные Таврия, Славута

Шпильки замка двери (те, что в кузов вкручиваются) от ГАЗели

Поводки дворников (возможно с небольшими доделками) ВАЗ 2115,2110,2123Шнива, Дэу Нексия.

Мотор Дворников передний — ВАЗ 2108/09 соотв. передний

Мотор дворников Задний — ВАЗ 2108/09/04 соотв. задний

Задний поводок дворника — Газель передний.

Плафон подсветки номера и бардачка — ВАЗ 2108/09

Плафон подсветки салона — ВАЗ 2107

Плафон подсветки багажника — ВАЗ классика/М2140

Зеркальные элементы боковых зеркал и их корпуса — ГАЗ 3110/029; зеркала в сборе — Пежо-405 (как на Иван Калита), ВАЗ-2110 (подогнать сложно, но можно)

Стекла — Тальбо-Солара (седан), СИМКА-1307 (хэтчбек) Кста, Симок в Калуге нет, а вот Солара одна точно есть. Красная.

Ремни безопасности — у меня стоят от ВАЗ-2107.

Сиденья — СААБ-9000 (с небольшими переделками), Мерседес-Гелендваген (колхоз имхо выходит, но сидеть удобно. Переделывать много.), Опель-Вектра (надо сварку), Форд-Сиерра (информации по переделкам нет, но достоверно известно, что сиерровский салон в Москвич влезает.)

Russia SKF Many Funktion

6-254705E RNA4904 10$ средний первичного вала

6-2007108A 32008 X\Q 12$ дифференциала

5-180502K1УС9 62202-2RS1 7$ передний первичного вала

6-322209E2У NU209ECNR 41$ передний вторичного вала

6-126805Е задний первичного вала

6-866706E1 задний вторичного вала

6-256908Е2С17 BAH0012 15$ передней ступицы

6-256907Е1С17 задней ступицы

24х42х7 HMS4R 24x42x8 4$ сальник первичного вала

41x56x9 HMS4R 41x56x7 3$ сальник привода

VKMA 06103 112$ комплект роликов и ГРМ на F3R

VKMA 16101 26$ натяжной ролик

VKMA 26101 24$ поддерживающий ролик

вспоминаем, дополняем, если не прав — поправляем.

Фары на АЗЛК 2141 разрабатывались именно под него.

На стадии разработки прототипа, были изпользованы фары от Опель Аскона, но впоследствии были заменены оригинальными, специально разработанными в Германии Блок фарами.

Эти фары очень удачно были использованы газовцами в моделях указаных выше, а так же на АО Зил.

Подтверждение : выйди на улицу и найди до ресталинговую ГАЗель, Волгу или Бычка.все сразу поймешь.

ЗЫ даже в магазинах иногда пишут Фара волга газ 3110/029 М2141

Заднии фанари от Волги 029 тоже встают как родные (сомнительно) .

Диск сцепления от ваз 2106 на уфу либо нивский (там ферродо Уже, сцепа мягче буит). Подходят без переделок как родные, сам поставил себе шестерошный

Задние ТЦ от 2140 и 412 всегда подходили, на 22мм. Хотя на нашем Форуме, те кого кацтво деталей затр…достало, ставят задние торм. механизмы от тазоклассики. Правда там 19мм.

Добавлю и подниму

Блок-фара Москвич Святогор — ПАЗ 3203, 3204

Резинки подвеса глушителя — Lada Priora — нужно установить на место втулки от родных подвесов

Амортизаторы пятой двери 2141 — амортизаторы от капота УАЗ Патриот

Подшипник ступицы задний (2141-3104020 — передний ВАЗ 2108

Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Nissan 07-421 (39241-03A25)

Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Toyota 02-125 (04437-20020)

Пыльник ШРУСа наружний Нива

Пыльник ШРУСа внутренний. Пыльник от Mitsubishi/Subaru 71-424 (A00125540A)

Сальники полуосей, штатные размеры: 41*56*9 (2141 – 2303034). Honda 41*56*8 HON J30, J32A FR сальник коленвала 91212-PY3-003, AH2444F-NOK, 91212-RCA-A02/original FR

Пробка заливная в кпп 2141 — ваз-2109

Диск сцепления ведомый (2141-1601130). Диск сцепления ведомый ВАЗ 21213 Нива (21213-1601130)

Стартер на УЗАМ. ЗМЗ 402, редукторный (KNG-3708000-52)

резинки уплотнителя дверей от чего подходят

Держатель пер. бокового стекла ставил от 2108 без переделок.Он чуть длинее, что хорошо.Ставил шрусы от пассата- лепота., замок от 08,а ЧЯ от 08 всётаки другой-помоему…На святогор с F3R радиатор от ваз 2108 (карбюраторной) поставил. С креплениями пришлось придумывать, но это не проблема. Можно дополнительный расширительный бачок поставить, но я заглушил эти отверстия.кнопка авариек и обогрев заднего стекла и туманок подходит от 8ки

и переключатель скоростей печки тоже от нее же.

термостат на узам от нивы встает.и температура таже, а на обычном класическом двс почему то больше.

Качество у них разное бывает, но зато есть в продаже силиконовые. Не расползаются и не репаются как левота резиновая.

Гофра на черепаху подходит от инжекторной волги.натяжительный ролик ремня генератора на ф7р подходит от газели с 406-м мотором евро-3По теме — для F3R с пластиковым баком подходит бензонасос в сборе от ШевиНивы. Нужно только вытащить фиксатор, ограничивающий перемещение нижнего стакана, и раздвинуть по высоте. Быстросъемные штуцеры тоже от ШевиНивы. Покупать лучше Утёс, там сам насос — Бош.

Передний ступичный подшипник — Рено Логан, 19, 21

Резинки крепления глушителя — Ланос, Приора, Волга (та которая короче), 412 Москвич

Подушки КПП — Нива 2121, 2131, Tigar (нивовские подушки нужно переделывать на форуме есть отчёт)

Фильтр салона — ВФ-001-ЭЛ, Део Нексия

Сайлентблоки — АУДИ (точно не знаю 80 или 100), Tigar

Диски — Ауди 80/100, Сааб 9000

Передние тормозные диски — АУДИ 80 В3, Вольво, Тойота Карина (нужны переделки)

Суппорта — Волга 3110, Вольво, Тойота Карина, TRW (нужны переделки)

Бачёк расширительный — АУДИ 100 в 44 кузове

Болты колёсные — АУДИ 100 М14х1,5

Маслосъёмные колпачики "реномотор" — АУДИ 100

Гайки крепления ШРУСа к ступице переднего колеса — АУДИ 90

Амортизаторы задние — АУДИ 100 Sachs

Передняя оптика — Ауди 80, Опель Вектра, БМВ Е36 (естественно нужна подгонка креплений и т. п.)

Торпедо — АУДИ 100, Мазда 626, Фольц Пассат В3, Опель Вектра А, БМВ Е 30 (во всех случаях нужно подгонять, самая безпроблемная Опелевская)

Направляющие стабилизатора — АУДИ 100

Сиденья — АУДИ А6, А8, Ниссан Максима, Сааб 9000 (во всех случаях нужно переделывать салазки сидений)

Бампера — Опель Омега А, Шкода Фелиция (только передний) — нужно подгонять и от опеля и от шкоды

ВВ провода силикон — Tesla, Цезарь, JAN MOR, Bautler

Руль — Опель Вектра, Сааб 9000, Сеат Толедо, Део Матиз, Митсубиси Эклипс, Самары… (нужна подгонка шлицевой части)

Задний ступичный подшипник — Передние от Самар

Кран печки 3-х ходовой — Valtec

Уплотнители стёкл "Реснички" и "бархотки" — ВАЗ 2108 (лишнее обрезается)

Топливный фильтр на Реномотор — Ваз 2110, Волга 31105, Пежо 405, Samand, Ланос

Стартер Ф3Р — Valeo

Бачёк ГУРа — Волга

Бачёк омывателя — Ваз и моторчики от ВАЗ 2110 (производительность выше чем у обычных)

Дверные ручки — Приора

Пыльник на ШРУС — АУДИ 100

Передние тормозные колодки — SCT, Lucas

Глушитель — АУДИ 80 (под уфу и сварка вам в руки)

Шланги для ТНВД — для инжекторной системы Gates 5мХ8мм

Потолочный плафон салонного света — Калина, Приора

Ремень Гены 1.5 — 900-й от Газели

Болты крепления поддона картера Ф3Р — Рено 703002705

Крышка бензобака — Волга 31105

Рулевая колонка — БМВ Е30, ВАЗ 2110 (с подгонкой крепления и положения по высоте)

Боковые зеркала — БМВ Е30, Е32, Ваз 2114… (нужно по месту смотреть, как правило не много подпиливаются крепления или выступающие части зеркал)

Декор салона — Сааб 9000, 9.3, АУДИ А6, Опель Вектра А (с подгонкой, где нужно обрезается лишнее)

Внешняя антена — Митсубиси Ланцер Х

Сеточка бензонасоса — FS10233 большая, FS 10236 маленькая

Генератор — ЗИЛ Бычок, VW, Рено, ВАЗ 2110, Опель Омега, ГАЗ 53 (с подгонкой крепления)

Шкив на генератор — от Газели 402 мотор — (шкив меньше чем на УФЕ — с его помощью будет идти больший заряд, но под него нужно подлаживать шайбы 3-4мм)

Моторчик печки — Газель, Таврия 1102

Уплотнительная резинка багажника — Волга, АУДИ 80

Коммутатор на БСЗ — 76.3734, 0529.3734

Резинка на передний бампер — ВАЗ уплотнитель багажника

ВУ — Митсубиси, Тойота, Лукас (всем кроме лукаса нужна доработка)

ГТЦ — Лукас, Тойота (тойотовский с доработкой)

Сальники полуосей — ВАЗ сальник передний коленвала

Рулевые наконечники — ФАД

Тормозные шланги — K&K FT7062 (передние), FT7023 (задние)

ЧЯ — УЗАМ, Реномотор (173.3722-01М, 48.3722 ТУ 37.469 041-099) (для реномотора нужно заменить предохранитель карлсона на 30 амперный, и просмотреть отчёт по установке на форуме есть там указано как надо распологать перемычки в ЧЯ)

ЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ЗАП.ЧАСТЕЙ (версия 1.1)

-VKMA 06103 112$ комплект роликов и ГРМ на F3R

-VKMA 16101 26$ натяжной ролик

-VKMA 26101 24$ поддерживающий ролик

-сальник коленвала 91212-PY3-003, AH2444F-NOK, 91212-RCA-A02/original FR

— натяжительный ролик ремня генератора на ф7р подходит от газели с 406-м мотором евро- 3 ( не помню кто прислал, но при чём здесь f7r, может описька…)

— гофра на черепаху подходит от инжекторной волги.

— Шланг от карбюратора к трамблеру — ВАЗ-классика

— для F3R с пластиковым баком подходит бензонасос в сборе от ШевиНивы. Нужно только вытащить фиксатор, ограничивающий перемещение нижнего стакана, и раздвинуть по высоте. Быстросъемные штуцеры тоже от ШевиНивы. Покупать лучше Утёс, там сам насос — Бош.

— фильтр тонкой очистки на ф3р подходит от волги с инж 406 двигателем.

— трос газа 8й (для F3R он коротковат, толстоват и грубоват, бывает виновником завышенных оборотов)

— переключатель скоростей печки 2108

— Моторчик в печке – Газель

— бачек расширительный от какой то ауди подходит… наверно 100) там еще датчик уровня ОЖ есть

— Датчик включения вентилятора — от классики (84/82 вместо 92/87. Разницы ноль.)(все модели 2141)

-На святогор с F3R радиатор от ваз 2108 (карбюраторной) поставил. С креплениями пришлось придумывать, но это не проблема. Можно дополнительный расширительный бачок поставить, но я заглушил эти отверстия

— термостат на узам от нивы встает.и температура таже, а на обычном класическом двс почему то больше.

— Моторчик отопителя 51.3730-10 Москвич 2141, Газель, Таврия1102

— Крыльчатка вентилятора и мотор — ВАЗ-классика

— Диск сцепления от ваз 2106 на уфу либо нивский (там ферродо Уже, сцепа мягче буит). Подходят без переделок как родные…

— Диск сцепления ведомый (2141-1601130). Диск сцепления ведомый ВАЗ 21213 Нива (21213-1601130)

— Датчик включения заднего хода — ВАЗ-2108/09

Russia SKF Many Funktion

6-254705E RNA4904 10$ средний первичного вала

6-2007108A 32008 X\Q 12$ дифференциала

5-180502K1УС9 62202-2RS1 7$ передний первичного вала

6-322209E2У NU209ECNR 41$ передний вторичного вала

6-126805Е задний первичного вала

6-866706E1 задний вторичного вала

— 24х42х7 HMS4R 24x42x8 4$ сальник первичного вала

— 41x56x9 HMS4R 41x56x7 3$ сальник привода

— Сальники полуосей, штатные размеры: 41*56*9 (2141 – 2303034). Honda 41*56*8 HON J30, J32A FR

— Пробка заливная в кпп 2141 — ваз-2109

ШРУСЫ и всё, что с ними…

— Шрусы внутренние — от Ford Scorpio

— Шрусы внешние — от Ford Sierra

— Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Nissan 07-421 (39241-03A25)

— Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Toyota 02-125 (04437-20020)

— Пыльник ШРУСа наружний Нива

— Пыльник ШРУСа внутренний. Пыльник от Mitsubishi/Subaru 71-424 (A00125540A)

— шрусы от пассата ()

ХОДОВАЯ, Перед и Зад.

— Пыльник стойки — тот же, что и на ИЖ-2126

6-256908Е2С17 BAH0012 передней ступицы

6-256907Е1С17 задней ступицы

— Подшипник ступицы задний (2141-3104020 — передний ВАЗ 2108

— Пыльник рейки, а также все потроха от нее — Audi 100/44(?)

— Немного меньше по объему, но вполне подходят пыльники рулевого пальца от 2108

— "Колдун" — Газель, Бычок

— Задние торм. цилиндры тотти неплохие для 41

— Задние ТЦ от 2140 и 412 всегда подходили, на 22мм- верить на 50% (форумчане не согласны, говорят: «там диаметр резьбы подводящих трубок больше»

— ставят задние торм. механизмы от тазоклассики. Правда там 19мм.

— Диски колесные — Ford Sierra (литье точно, штамповка — не знаю), Ford Focus 1,Форд Мондэо, Ауди 100/44 Ауди 80 (4-х болтовые)

— есть подозрение, что от Ford Fusion дложны подойти

— ЧЯ (блок предохранителей) — ВАЗ-2108/09, ЧЯ от ВАЗ 2108 отличается расположением одного разъёма (тот, что на водителя смотрит. У 08 он смотрит вверх)))

— Провода свечные — ВАЗ-21213 (все равно — ВАЗ или УЗАМ)

— Подрулевые переключатели — ВАЗ-2108/09, также в сочетании с рулем диаметром меньше штатного — от Шевроле-Нива.

— Стартер — УАЗ-31512, ГАЗ-24.(на УЗАМ)

— Стартер на УЗАМ. ЗМЗ 402, редукторный (KNG-3708000-52)

— На БСЗ : Крышка трамблера, ЭПХХ, Коммутатор и Датчик Холла от 2108/09

— Плафон подсветки номера и бардачка — ВАЗ 2108/09

— Плафон подсветки салона — ВАЗ 2107

— Плафон подсветки багажника — ВАЗ классика/М2140

— Блок-фара Москвич Святогор — ПАЗ 3203, 3204

— Фары на АЗЛК 2141 разрабатывались именно под него.

На стадии разработки прототипа, были изпользованы фары от Опель Аскона, но впоследствии были заменены оригинальными, специально разработанными в Германии Блок фарами. Эти фары очень удачно были использованы газовцами в моделях указаных выше, а так же на АО Зил. Подтверждение : выйди на улицу и найди до ресталинговую ГАЗель, Волгу или Бычка.все сразу поймешь, даже в магазинах иногда пишут Фара волга газ 3110/029 М2141

— Заднии фанари от Волги 029 (сомнительно, очень похожи во всём, но по-моему больше)

— кнопка авариек и обогрев заднего стекла и туманок подходит от 8ки

— Центральная часть тоже от 2108/09 (подрулевая)

— Дверные ручки, наружные Таврия, Славута

— Шпильки замка двери (те, что в кузов вкручиваются) от ГАЗели

— Сиденья — СААБ-9000 (с небольшими переделками), Мерседес-Гелендваген (колхоз имхо выходит, но сидеть удобно. Переделывать много.), Опель-Вектра (надо сварку), Форд-Сиерра (информации по переделкам нет, но достоверно известно, что сиерровский салон в Москвич влезает.)

— Амортизаторы пятой двери 2141 — амортизаторы от капота УАЗ Патриот

— Уплотнители передних дверей от ВАЗ 2110 , кстати они …как бы это сказать…двухтрубчатые, герметичность соответственно лучше

— уплотнитель в дверной проем хорошо подходит от газели. да туда в принципе много от чего подойдет)

— бесшумные штыри замка дверей — от газели. без переделок, как родные подходят

— корректор фар подходит без переделок от 3110 (?)

— Ремни безопасности передние от ВАЗ-2107

— Ремни безопасности задние у меня от какого-то нисана (цефиро что-ли), просто весь прикол в том, что механизмы ремней должны находиться горизонтально и обычные вертикальные (от классики к примеру)работать в наклонном положении не будут.

Вроде всё просто, а я целый день «догадывался…»

— Вместо родного бачка омывателя станет от 3110, но высокий

— Поводки дворников (возможно с небольшими доделками) ВАЗ ----2115,2110,2123Шнива, Дэу Нексия.

— Мотор Дворников передний — ВАЗ 2108/09 соотв. передний

— Мотор дворников Задний — ВАЗ 2108/09/04 соотв. задний

— Задний поводок дворника — Газель передний

— Зеркальные элементы боковых зеркал и их корпуса — ГАЗ 3110/029; зеркала в сборе –

пежо-405 (как на Иван Калита), ВАЗ-2110 (подогнать сложно, но можно)

— Стекла — Тальбо-Солара (седан), СИМКА-1307 (хэтчбек) ()

— Резинки подвеса глушителя — Lada Priora — нужно установить на место втулки от родных подвесов

— Держатель пер. бокового стекла от 2108 без переделок. Он чуть длинее, что хорошо.

Установка двухконтурной системы тормозов.

1. правильно заточенные руки :) ;
2. спецключ для тормозных трубок (желательно - им очень хорошо "страгиваются" приржавевшие наконечники);
3. рожковые ключи и головки в ассортименте;
4. отвёртка;
5. плоскогубцы.

25$]
2. Главный тормозной цилиндр. Желательно брать "кмбиевского" типа - без торчащего щтока - такие дольше ходят до течи в ВУТ. Производитель желательно ИЖмаш или Fenox. [

12$]
3. Болты-заглушки - см. чертёж. в количестве 2-х шт. [

7$] и латунный "двойник" [

1.5$] - см. фото. Если попадётся сигнализатор с одной пробкой и одним штуцером, то заглушка понадобится только одна; в противном слуае заменяем заглушкой. Напоминаю: резьба, используемая в ТС у 412 и 2140 разная! У 412 -М12, у 2140 - М10!

1.2$]; 2 шт короткие

30 см от ГТЦ до сигнализатора. [

2.5$] Если будете устанавливать " колдуна ", то понадобится ешё одна трубка

1.2$] Кстати, а когжа последний раз меняли тормозніей шланги? Наверное всё-таки пора.[

5-6$] А рабочие цилиндрі не текут? Возможно им тоже пора на покой.
7. Медные плотнительные шайбы на 12 штуки 4 - лучше "про запас", чем дважды бегать + пару хомутов на 20. [

1$]
8. Литр-полтора тормозной жидкости (я брал РОСДот). Если ещё не перешли с БСК на "Неву", то самое время (только не забудьте промыть систему спиртом - "Нева" и БСК сворачиваются при контакте), хотя если не напрягает то, что она имеет свойство загустевать от лёгкого морозца, то можете её оставлять.[

3-4$]
9. " Жабка " на педаль - подойдёт от ВАЗ-а - там резьба как на колёсной гайке.[

2$]
10, Внимание! Проверьте педаль! Если она у старого образца, то " жабку " просто некуда будет крепить - Нужно будет либо варить крепление, либо покупать тормозную педаль в сборе. [б/у

2$]
11. Герметик.Провод 1.5 м + клеммы и изолента.
12. Метизы в ассортименте.

Подготовка. Вся подготовка сводится к регулировке ВУТ-а и сборке его с ГТЦ: при сборке с ГТЦ между штоком ВУТ и дном соответствующего отверстия в поршне ГТЦ должен быть зазор 0,4-1,2 мм. Регулируется путём вворачивания (выворачивания) регулирующего болта на штоке (перед регулировкой соединение необходимо разогреть).. Если болт ввёрнут, а зазор отсутствует, то можно попытаться сточить часть болта напильником (мне пришлось так поступить) - главное, чтобы внутрь ВУТ-а не попали опилки. После регулировки, с герметиком крепим на него ГТЦ. Правый передний штуцер глушим заглушкой, подложив необходимое количество медных шайб.

Установка. Установка начинается с . разборки.

10. Соединяем проводом датчик на сигнализаторе с датчиком затянутого ручника. Заливаем тормозную жидкость и прокачиваем.

Главный тормозной цилиндр на москвич 412 от чего подходит

Как известно, на Москвич 2141 завод ставил импортный ГТЦ и ВУ Лукас (номера ВУ PSA910 и ГТЦ PMH595, в продаже они называются ГТЦ и ВУ Лукас для 2141). Для установки этого ВУ на 2141 используется силуминовая проставка. Весь этот комплект можно установить и на ИЖ 2126, т.к. посадочные места под ВУ у 2126 и 2141 одинаковы.

Как известно, ВУ у 2126 и 2141 одинаковые (за исключением вилки на штоке), ГТЦ же отличаются только соотношением вытесняемых объемов камер - у 2126 из-за диагональной схемы эти объемы одинаковы (50:50), у 2141 разные (40:60) из-за схемы Перед/Перед+Зад. Больше принципиальных отличий нет (еще отличается бачок для тормозухи - у 2141 ГТЦ стоит под наклоном к горизонтали в отличие от горизонтального расположения в 2126. Будет немного неудобно заливать тормозуху, но это мелочи).

В рабочих режимах отличий тоже нет - они проявляются только при отказе одного из контуров. ГТЦ с несимметричными объемами должен нормально функционировать на диагональной схеме 2126, т.к. малого объема (который 40) с лихвой хватает для заполнения тормозухой одного из контуров - просто педаль провалится дальше к полу.

ГТЦ Лукас по соотношению объемов аналогичен ГТЦ производства Кинешмы для 2141.

Приобрел комплект - ВУ + проставка = 1960р, ГТЦ (с двумя выводами) = 4900р. (Информация на осень 2003г).

Тормозухи взял литр, трубку тормозную от суппорта переднего классического (подойдет любая не слишком длинная) и москвичевский (от 2141) тройник тормозной системы. В принципе ГТЦ Лукас бывает и с большим количеством выводов (я видел с 4-мя), в таком случае доп.трубка и тройник не нужны, но нужно будет заглушить лишние выводы.

Дополнение: сейчас появились в продаже ГТЦ и ВУ подешевле (видел ГТЦ за 1350 и ВУ за 1600).

Для того чтобы педаль тормоза после установки Лукаса осталась на прежней высоте нужно подрезать шток у ВУ и заменить вилку 2141 на нашу родную (она короче). Резать нужно следующим образом: открутить вилку от 2141, убрать гайку контрящую и пометить на штоке метку таким образом, чтобы педаль тормоза нормально садилась на вилку. То есть отрезать нужно по максимуму. Вилку нужно прочно прикрутить к штоку, удерживая его от прокручивания плоскогубцами. Резать лучше до установки ВУ на авто - так существенно удобнее :)

Инструкция по снятию/установке штатного ВУ+ГТЦ есть в любом мануале. Из засад там только неудобный доступ к 4-м гайкам, крепящим ВУ к моторному щиту - лучше откручивать из головкой с карданчиком.

Прикрутил к ГТЦ тройник через трубку классическую - чтобы сохранить штатную систему с сигнальным устройством. Дальше начались засады:

1. Вакуумник залезать на свое место категорически не хотел - упирался краем в ГЦС. Пришлось обмять его по месту (2-3мм) молоточком. При этом нужно обязательно убедиться что бачок ГЦС не достает до ВУ.
2. Подлые продавцы не дали в комплекте резинку уплотнительную между ГТЦ и ВУ. Как выяснилось замечательно подходит аналогичная резинка от штатного ГТЦ и ВУ.
3. Родная тормозная трубка от ближнего к моторному щиту контура оказалась коротка - пришлось ее заменить на более длинную - замечательно подошла одна из трубок, оставшаяся у меня после удаления колдуна.
4. Расширительный бачок не садится на место до конца - упирается в бачок ГТЦ. По уму нужно ставить другой бачок расширительный. (Установка бачка от 2108 решает эту проблему).

В итоге возился я с этим хозяйством с 15:00 до 22:00. Прокачал тормоза, поехал тест-драйв делать. Все колеса схватывают нормально - т.е. одновременно.

Теперь ощущения: Ход педали с Лукасом стал чуть меньше чем на родном ГТЦ+ВУ (порядка 1 см при выключенном ВУ и 2-2.5 см при включенном).

Но это при ЗТЦ 22мм, удаленном колдуне, отрегулированном ВУ и отрегулированным на минимальный зазор ручнике. У штатной неотрегулированной разболтанной системы ход, конечно, существенно больше, поэтому установка Лукаса существенно его уменьшит.

Эффективность вакуумника поражает - он ну очень силен. Легкое торможение достигается просто укладыванием ботинка на педаль, при этом его приходится держать \"на весу\". Если просто опустить ногу - торможение среднее (на песке и снегу при этом колесья блокируются, на асфальте - нет). Ежели прожать педаль до упора - блокируются все колесья, глушится двигатель (не забываем, что у меня нет колдуна) и машина превращается в неуправляемый снаряд :) У меня получилось заблокировать все колеса на скорости порядка 120 на асфальте легким (по меркам старого ВУ) нажатием на педаль :)

Но несмотря на такую легкость, торможение контролируется легко и удобно. Просто нужно привыкнуть. Привыкать лучше летом - зимой с непривычки ошибки в торможении могут быть фатальными.

Установка двухконтурной системы тормозов.

Установка двухконтурной системы тормозов.

Вообще-то какая либо переделка тормозной системы запрещена ПДД, однако, на М-412 ставились (в одно и то же время - с 1972 по, примерно, 1980 гг.) как одноконтурная система, так и двухконтурная с барабанными передними тормозами. Данная особенность отмечена в альбоме "Автомобиль "Москвич - 412"", идущем вместе с автомобилем. Альбом датирован 1972 годом.

Вот, собственно то, что будем ваять.

Итак, начнём.
Понадобится инструмент.

1. правильно заточенные руки ;
2. спецключ для тормозных трубок (желательно - им очень хорошо "страгиваются" приржавевшие наконечники);
3. рожковые ключи и головки в ассортименте;
4. отвёртка;
5. плоскогубцы.

1. Вакуумный усилитель тормозов (лучше взять ИЖмаш-евский). [

12$]
3. Болты-заглушки - см. чертёж. в количестве 2-х шт. [

4. Сигнализатор аварийного состояния тормозной системы в сборе [

7$] и латунный "двойник" [

5. Регулятор тормозных усилий в сборе - т.н. "колдун". Ставить его или не ставить - вот в чём вопрос. Ясно одно: по инструкции надо ставить.
6. Тормозные трубки. Медные: 1шт на 60-70 см (от сигнализатора до переднего левого колеса) [

1.2$]; 2 шт короткие

30 см от ГТЦ до сигнализатора. [

2.5$] Если будете устанавливать "колдуна", то понадобится ешё одна трубка

1.2$] Кстати, а когжа последний раз меняли тормозніей шланги? Наверное всё-таки пора.[

3-4$]
9. "Жабка" на педаль - подойдёт от ВАЗ-а - там резьба как на колёсной гайке.[

2$]
10, Внимание! Проверьте педаль! Если она у старого образца, то "жабку" просто некуда будет крепить - Нужно будет либо варить крепление, либо покупать тормозную педаль в сборе. [б/у

2$]
11. Герметик.Провод 1.5 м + клеммы и изолента.
12. Метизы в ассортименте.

Установка. Установка начинается с . разборки.

1. Сливаем ТЖ.
2. Разбираем гидравлику: от ГТЦ вплоть до шлангов передних колёс и тройника на лонжероне. Заодно ревизируем задний шланг, а если ему больше 5-х лет, то меняем без ревизии. Если попутно переходим с БСК на "Неву", то спиртом промываем оставшуюся гидравлику. Если ещё осался на правом крыле гидровакуумный усилитель, снимаем его. Если в нём плещется ТЖ, то сразу в утиль, иначе - в музей или отдаём другу-ЛуАЗоводу/РАФоводу. Да, чуть не забыл: за двигателем проложены 2 тормозные трубки. Ту, что длинее, оставлем; короткую снимаем.
3.Снимаем старый ГТЦ и переходник (такая Х-образная пластина с 2-я дырками и 4-мя болтами). Для более лёгкого снятия можно предварительно снять педаль газа (3 шплинта). Смотрим на тормозную педаль. Старого образца? Нового образца прикупить не забыли? На "жабку" наворачиваем колёсную гайку - будет контрогайкой (если штатно не имеется) - и наворачиваем её на крепление педали.
4. Из моторного отсека примеряемВУТ в сборе с ГТЦ - возможно понадобится подложить шаёбы под крепление ВУТ-а. Прихватываем 2 верхних болта.
5. Из моторного отсека в салон вытягиваем 2 провода,, которые крепились к датчику давления. Протягиваем их под торпедой в сторону педали. Проверем и при необходимости меняем контакты.
6. Крепим педаль, затягивая все гайки. Собираем педаль газа (если снималась). доворачиваем "жабку" до момента касания педали + 4 оборота.
7. Переносим блок предохранителей выше см на 15-20 их щтатного расположения и крепим там их саморезами/болтами. На старое место блока (в его нижнее резьбовое крепление) болтом М5 будем крепить сигнализатор.
8. Собираем сигнализатор (если он ещё не собран): прикручиваем с одной стороны штуцер (контур передних колёс), с другой стороны - заглушку (контур задних колёс). Не забываем подкладывать медные шайбы. Крепим сигнализатор на левую стенку моторного отсека (см. п.7). Я прикрепил его вдоль (а не поперёк, как на схеме) кузова, трудки от ГТЦ идут к нижним , а на контура - от его верхних штекеров - так легче вытравить из него воздух.
9. Собираем по схеме гидравлику. По необходимости меняем тормозные шланги на новые. Если переходим с БСК, то предварительно промываем систему спиртом. Ещё раз напоминаю: передний (по ходу авто) штуцер ГТЦ подключается к контуру задних колёс, а задний штуцер - к контуру передних колёс. В противном случае можно получить более раннюю блокировку задних колёс и почти полное отсутствие блокировки передних - так и в кювет не долго улететь. По поводу формовки и подключения трубок:

1) трубки гнём руками но не перегибаем;
2) при подгонке угла изгиба к закреплённоми агрегату (ГТЦ, входной штуцер шданга) удобно использовать спецключ в качестве рычага;
3) при подключении трубок к сигнализатору удобно его снять, наживить трубки (чтобы они ещё имели подвижность) и формуя трубки осаживаем руками и крепим сигнализатор. дотягиваем трубки.

Москвич-412: тюнинг на взаимозаменяемости

Если у вас есть мечта – сделать из Москвича 412 почти шедевр, то приготовьтесь к различным проблемам, которые придется решать. Для тех, кто не боится трудностей, упорно добивается своей цели и готов пропадать в гараже сутками это задача по плечу. Пока же главной проблемой, которую придется преодолеть, – дефицит на детали вашего, почти ретро-автомобиля.

Оно и понятно: нехватка деталей вызвана отказом производителя от данного вида авто, так что приготовьтесь к длительному поиску взаимозаменяемых узлов и деталей. А на запчасти-оригиналы цена довольно высока. Чтобы несколько скрасить ситуацию, воспользуйтесь специальной компьютерной программой, скачанной из интернета, которая поможет воссоздать то, что вы хотите видеть в будущем.

Виртуальный 3д Москвич и его новые фото несомненно помогут вам определиться, какую зону выбрать для поиска. Для наглядного примера – 3d мотор:

Москвич 412: общие вопросы тюнинга

Как только цель намечена, часть проблем сразу исчезнуть: увидите, что обычная форсировка двигателя обязательно даст неплохие результаты. Для того, чтобы увеличить лошадиные силы, достаточно довести крутящий момент практически до максимума. Как это сделать? Установить на ваше транспортное средство турбонаддув или произвести монтаж стандартного нагнетателя (приводного).

Москвич 412 - тюнинг на взаимозаменяемости, поэтому приготовьтесь вместо родных мокрых гильз поставить сестер от УАЗ М-3312. Последний прекрасно подойдет в качестве донора на коленвал. Чтобы увеличить объема двигателя, проделайте обыкновенную операцию: снимите головки блока, тем самым повысив уровень сжатия до 8,4 в цилиндрах. Это даст небольшой прирост рабочего объема на 300 куб.

Следующий этап – улучшение распредвала:

измените высоту кулачков;
поставьте на впуске 11,7 мм;
на выпуске 10,7;
при помощи разрезанной шестерни вручную отрегулируйте фазы газораспределения.

Хотите впечатляющего результата при работе двигателя? Проведите чип тюнинг. Изменения в электронном блоке управления произойдут, если установить на вашу машину 4 карбюратора от… снегохода «Рысь». Такой тюнинг позволит уменьшить холостую работу двигателя практически до 400 оборотов. Значит, и шум его уменьшиться.

Если все сделать правильно, что в Москвиче 412 прирост оборотов двигателя увеличится до 5500. Специалисты утверждают, что при новой мощности автомобиль без проблем развернется с места.

Для полноценного автотюнинга необходима модернизация его ходовой части. Увеличение мощности должно быть под контролем, пока машина находится в пути. Разговор идет о валкости и крене авто во время движения. Устраняются проблемы в результате срезки пружин и установки низкопрофильной резины высокого качества.

Теперь стоит заострить внимание на мост. Стационарный вариант не проектировщиками не доработан: при резком разгоне Москвич любит «гулять». Усилить его невозможно: приготовьтесь снять мост, взамен установите новый стабилизатор от подходящей по техническим характеристикам иномарки.

Переходите к подвеске. Установите ее независимую, имеющую редуктор в задней части. Так наработается повышенная стойкость при разгоне, однако, потребуется определенное вмешательство в конструкцию самого авто. Предполагается смена тормоза: или барабанные, с усилителем (вакуумным), или дисковые. Если все получилось, что можно к звучанию переходить.

Машина должна петь, а не рычать: пора заняться установкой спортивной системы выхлопа. Заодно и рулевое управление смените: старая баранка точно не справится с резвой лошадкой, какой стала ваша машина. Одна беда: разобрать салон придется целиком. Чтобы работа не казалась вам бесконечной, посмотрите видео.

Тюнинг своими руками Москвич 412: подборка фото

Для того, чтобы вы смогли разобраться, потяните ли тюнинг своими руками Москвич 412, ниже приведен пример. Один автовладелец приобрел вышеуказанное авто 1981 года выпуска в плачевном состоянии и начал переделку.

Коробку передач взял от Нива шевроле 0,83 с пятой передачей.
В двигателе облегчил на 2 кг колено, затем поставил стационарное, с противовесами.
Шатуны не трогал: если нет точных весов, то соваться не следует.
Срезал юбки и днище поршня на 2 мм (замеры проводил при помощи воды и шприца).
Поставил поршневую от «Волги» с напылением.
Подпилил на 1,7 мм голову.
Расточил каналы так, чтобы стандартные проходили по всей длине.
Клапана оставил стандартные с впуском 39,5.
78 распредвал.
Пружины жигулевские, класические; шайбы по 2 mm под пружинами.
Уменьшил вес тарелки клапана.
Фаска – 30 градусов.
Срезал направляющие в каналах.
Разрезал шестерню.
Маховик в 4 кг.
Поставил 2 горизонтальных карба-солекс (сороковки). готов. Объем вышел 1,9, мощность - 125 л.с. Чтобы было проще делать ремонт авто, обратите внимание на фото:

Тюнинг салона Москвич 412. Дополнительная шумоизоляция

Как ни прискорбно, но отечественный автопром никак не хочет бороться с шумом внутри салона. Не хочет он, значит устранять этот недостаток придется собственными силами. Тюнинг салона Москвич 412 предусматривает такую возможность, чтобы в последствии вы смогли водить автомобиль в тишине, хотя бы относительной.

Готовы сделать кошелек немного тоньше? Приступайте к делу. Шумоизоляция – процедура комплексная. Проводить ее стоит вот в такой последовательности:

подкапотное пространство;
салон;
багажник.

Для начала стоит заняться изоляцией того, что находится под подкапотом:

подберите цельный лист звуконепроницаемого материала с фольгированной стороной, 5 мм толщиной;
приклейте его к капоту;
закрепите при помощи недлинных саморезов к ребрам жесткости: желательно в углах, центре, на середине каждой стороны.

Как провести изоляцию щитка, который отделяет отсек двигателя от салона?

купите подобный материал, как для подкапотного пространства, но толщиной 10 мм;
с помощью растворителя сначала вымойте, высушите, а потом приклейте с помощью резинового клея приобретенный лист. Прежде, чем вы выполните эту работу, разметьте и вырежьте его так, чтобы нижняя часть шла внахлест на днище от 15 до 20 см. Боковые же части должны заходить на брызговики не менее, чем на 10 см;
приступайте к снятию вакуумного усилителя тормозов, главного цилиндра сцепления и тяги педали «газ».

Как произвести изоляцию салона?

Для начала займитесь дверями:

разберите обивку;
нижнюю полость залейте густым антикоррозионным покрытием, чтобы снизить уровень шумов при бренчании двери.
при отсутствии заводской проклейки делаете ее самостоятельно при помощи небольшого куска (20х20 см) герлена,
внутреннюю часть обивки двери уплотняете поролоном, толщиной от 2 до 5 мм;
собираете дверь.

Как изолировать пол?

Убираете сидения и ковровое покрытие.
Покрываете днище специальным антикоррозионным раствором, даете высохнуть.
Прокладываете войлоком, можно мешковиной.
Под задним сиденьем, консолью прокладываете дополнительный лист поролона, обеспечив тем самым шумозащиту от коробки передач, карданного вала и выпускной системы.
Собираете салон.

Как изолировать торпеду?

Займитесь ее разборкой.
Проклейте места стыков уплотнительной лентой, наподобии той, что используют при утеплении оконных рам.
Проложите под торпедой новый лист поролона.
Произведите сборку. При этом не забудьте саморезы посадить на герметик, можно использовать резиновые прокладки. Все это не только стянет, но и обеспечит защиту торпеды от разбалтывания. Стоит проклеить все элементы из пластика, входящие в декоративную отделку салона.

Как изолировать потолок?

Разберите обивку.
Демонтируйте старую шумоизоляцию.
Приклейте плотно новые листы герлена, не допуская отвисаний. Сверху – тонкий поралон.
Соберите новую обивку потолка.

Как провести изоляцию задней полки?

Демонтируйте обивку.
Выполните работу по прокладке поролоном.
Поместите полку на прежнее место.

Как сделать изоляцию багажника?

Разберите обивку.
Дно отсека помойте, высушите, проклейте герленом, те же работы проведите с внутренними частями крыльев.
Положите толстый поролоном от 20 до 50 мм толщиной.
К задней стене багажника приклейте 10 мм поролон.
Такие же действия выполните с крышкой багажника или замените на герлен, темный войлок.

Своими руками все эти работы можно сделать за одни сутки, если кто-то из семьи захочет стать вашим помощником, машина стоит в гараже с ямой, а инструменты находятся под рукой. Такой ремонт авто очень похож на тюнинг москвич 2141.

А теперь фото железных коней, которыми любуются не только хозяева.

Тюнинг двигателя Москвич 412

Это настоящее непаханое поле для доработок в личном гараже автовладельца, если он решит дать новую жизнь своей железной подруге.

Для начала можно обзавестись доработанным карбюратором.

Подобрать к нему жиклеры, в зависимости от характера мотора, заменить низ, приспособив тот, что стоит на ВАЗ 2107, только диаметр второго дросселя должен быть 27 мм.

Переварить тягу открытия второго дросселя, чтобы быстрее срабатывал.

Установить распределительный вал №38 от «ОКБ Двигатель», портинга ГБЦ.

Теперь можно месяцев 6 покататься на авто. Как только срок подходит к концу, штатную поршневую группу диаметром 82 мм, коленчатый вал с 70 мм длиной хода следует заменить новым, 80 мм, а поршневую на 85 мм. Если выполните эти работы, то получите двигатель на 1,8 л.

Как только поймете, что пора бы инжектор поставить на своего железного коня, то приступайте к поиску донора. Им может оказаться УЗАМ II поколения Уфимского моторостроительного завода, в который австрийцы вложили немало средств.

Тут свои особенности системы впрыска: длинные впускные трубы, которые закрывают топливную рампу вместе с форсунками, особая система управления BOSCH, имеющая датчик расхода воздуха и дополнительный (на маховике) датчик положения коленчатого вала.

Не исключено, что первой вашей проблемой станет несостыковка ресивера, вакуумного усилителя тормозов компании Lucas. Но она решаема, если доработаете проставку-адаптер, идущий в комплекте к Москвичам: стоит ее уменьшить в 2 раза. Все! Можно ресивер ставить на место. Для датчика детонации просверлите отверстие в блоке цилиндров.

Топливоприемник стоит купить от отечественной «Волги» и укоротить трубки. Если есть желание, то замените стационарные узлы и детали на волговские: дроссель воздушной заслонки, форсунки, пружины передней подвески. Возьмите для «Москвича» и датчик включения вентилятора. Если не брезгуете, то монтируйте своего авто рампу форсунок. На СТО, где чип-тюнинг задумаете провести, все ахнут: расчетный момент будет составлять 145 Нм.

Тюнинг приборной панели Москвич 412

Если вы готовы самостоятельно провести работы, включающие тюнинг приборной панели Москвич 412, то купите в специализированном магазине готовые шкалы. Не волнуйтесь: разборка любого прибора проста: просто не стоит до конца разгибать ободок, хватит на 1/3. Этого расстояния достаточно, чтобы доделать общую неприятную белую подсветку.

С помощью штриха промажьте все, кроме делений и цифр. На спидометр поставьте 2 дополнительных маленьких светодиода, а стандартную лампочку замените одним большим светодиодом.

Несколько слов о тахометре. Найдите в продаже светодиод "кукуруза". Он состоит из 5 SMD. Разберите и приклейте на плату тахометра 2 SMD 2 светодиода, запитайте через резистор.

Теперь вот такое действие:

Вот так раньше бы выглядел ваш спидометр и тахометр:

Как вам с подсветкой?

Чип тюнинг Москвич 412

С чего начать чип тюнинг Москвич 412?

Соберите необходимые детали:

ГТЦ с бачком от Lucas

вакуумный усилитель

проставку между кузовом и усилителем

ГТЦ с 3 выходами? Понадобится дополнительно один медный, можно от 2140, тройник тормозных трубок, короткая аналогия для суппорта от ТАЗ классика, 6 гаек М 10. Все следует собрать в единый механизм:

Проведите демонтаж старого усилителя от кузова, отсоединяем от педали «тормоз». Протрите детали.

Измерьте расстояние на старом усилителе от плоскости соприкосновения вакуумника до вилки, цепляющейся за педаль, освободитесь от этой вилку. Приверните ее на шток нового усилителя, сохранив расстояние, предварительно замерив длину до силуминовой проставки. Гайки затяните. Конструкцию вставьте обратно, крепим гайкой к педали.

В штуцер, расположенный подальше от усилителя, вверните короткую трубочку, о которой говорилось ранее, а на другой штуцер навинтите тройник. Согните старые трубки по под новенький цилиндр.

Две трубки, дальние от усилителя, вкрутите в тройник, но третью, ближнюю к вакууму, ввинтите в штуцер, что недалеко от усилителя. Не забудьте надеть на усилитель вакуумный шланг. Осталось залить свежую тормозную жидкость и прокачать всю систему. На все про все – 1 час работы.

Читайте также: