Как отключить задние тормоза марк 2
Обновлено: 10.05.2024
Научим, как отключить АБС
Антиблокировочная система (ABS) предназначена для сохранения управляемости и устойчивости автомобиля при резком нажатии тормоза. В большинстве случаев она является бесценным помощником водителя, предотвращая риск попадания в ДТП. Однако преимущества АБС проявляются на ровном покрытии, а в снегопад, на заледенелом дорожном полотне или неровном покрытии она может приносить вред, увеличивая тормозной путь. Поэтому некоторые водители стремятся отключить АБС полностью или временно.
Обычно отключение работы ABS не предусматривается производителем , хотя на отдельных моделях, особенно спортивного плана, такая функция присутствует. Поэтому водителям приходится идти на ухищрения и разъединять цепь питания, чтобы отключить систему.
Зачем может потребоваться отключение
Большинство водителей отключают ABS в условиях, когда от нее может быть больше вреда, чем пользы: на заснеженном или покрытом песком покрытии, на обледенелой дороге или когда дорожное полотно покрыто ямами и выбоинами. В таких условиях работа ABS ведет к увеличению тормозного пути, что может приводить к опасным ситуациям.
Также отключение ABS может понадобиться, когда некорректно работают ее датчики или блок управления, что приводит к неверной работе ABS и грозит нештатными ситуациями.
Еще одна причина отключения антиблокировочной системы — желание водителя использовать спортивный стиль вождения с управляемыми заносами и блокировкой колес.
ABS не позволяет потренировать управляемый занос автомобиля, так что приходится отключать систему.
Можно ли отключить без последствий
Главное, что грозит водителю, обесточившему антиблокировочную систему — увеличение риска попадания в ДТП. Поэтому отключение АБС в постоянном режиме или при езде в городских условиях не допустимо. Это может быть временной мерой в тяжелых условиях движения и не может использоваться постоянно из-за увеличения вероятности попадания в ДТП.
Нужно учитывать, что современный автомобиль — высокотехнологичный продукт, поэтому вмешательство в его устройство может приводить к негативным последствиям. Многие производители дополнительно страхуются от желающих отключить АБС, Например, на автомобилях марки Renault обесточивание АБС приведет к отказу в работе спидометра, одометра и датчика расхода топлива.
Еще один минус несанкционированного отключения ABS — возможный отказ на СТО в гарантийном ремонте или обслуживании автомобиля.
Бортовой компьютер «запоминает» несанкционированное вмешательство в работу системы, так что при обнаружении отключения АБС у сотрудников гарантийных служб обязательно возникнут вопросы к водителю.
Отключение, предусмотренное производителем
Если на панели приборов автомобиля присутствует кнопка отключения ABS, то память бортового компьютера не зафиксирует вмешательство в конструкцию автомобиля. Так что водителю не будет грозить последствия в виде отказа в гарантийном ремонте или обслуживании.
Однако в остальном отключение ABS с кнопки ничем не отличается от нештатного обесточивания системы. В таком случае водитель должен понимать грозящие ему последствия езды на автомобиле без антиблокировочной системы.
Некоторые автопроизводители предусматривают опциональное отключение АБС
Как отключить ABS
Отключение, предусмотренное производителем, потребует лишь нажатия кнопки на приборной панели автомобиля.
Если такая функция не предусмотрена, потребуется обесточить питание АБС.
Что потребуется
Для обесточивания антиблокировочной системы необходимо получить доступ к блоку предохранителей. Для того, чтобы избавиться от срабатывания лампочки ошибки АБС, понадобится пятиконтактное реле, которое можно приобрести в любом магазине радиотоваров или автомагазине.
Пошаговые действия
Последовательность действий при обесточивании системы АБС выглядит следующим образом.
- Нужно открыть блок предохранителей, расположенный в салоне под рулевой колонкой или моторном отсеке рядом с аккумулятором. Узнать, где конкретно расположен предохранитель ABS, можно в руководстве по пользованию автомобилем.
- Нужно отсоединить клеммы предохранителя и вынуть его из посадочного гнезда. После этого антиблокировочная система будет обесточена.
Итогом этой операции является срабатывание лампочки ошибки ABS, также зачастую предусмотрено звуковое оповещение ошибки.
Чтобы избавиться от раздражающих сигналов, придется обесточить и лампочку оповещения о некорректной работе системы. Для этого придется совершить следующие действия.
- Открутить монтажный блок предохранителей и снять его нижнюю крышку.
- Найти провод, ведущий к снятому предохранителю, разрезать его и зачистить концы.
- Провод, ведущий на массу, нужно присоединить к контактам 85 и 86 пятиконтактного реле. Провод, идущий от предохранителя, присоединяется к контакту 30. Контакт 88 присоединяется к АБС с помощью заранее приготовленного и обжатого клеммой провода.
- Затем провода устанавливаются в колодку реле.
Такая схема избавит автомобиль не только от работы самого АБС, но и от раздражающей сигнальной лампочки.
Возможные проблемы и нюансы
В отдельных случаях отключение антиблокировочной системы действительно укорачивает тормозной путь автомобиля. Однако это не означает, что повышается безопасность движения. ABS последних поколений также отвечают за распределение тормозных усилий по осям при стандартном торможении, заменив в этом деле стандартные механические регуляторы.
Поэтому отключение современной ABS грозит блокировкой колес задней оси даже при стандартном торможении.
Часто задаваемые вопросы
Часто можно услышать вопрос «Как отключить ABS без вынимания предохранителя, если такая функция не предусмотрена производителем?». Единственный способ отключения системы на подавляющем большинстве автомобилей — разъединение цепи питания системы, для чего нужно вынуть предохранитель. Других вариантов отключения, если в салоне отсутствует кнопка отключения, нет.
Еще один распространенный вопрос: «Стоит ли отключат АБС на весь зимний сезон?». Если причиной обесточивания системы является лишь желание укоротить тормозной путь на зимней дороге, то делать этого не нужно. За уменьшение тормозного пути придется «заплатить» потерей управляемости, что гораздо опаснее.
Подведем итоги
Отключение ABS — опасная мера, так как происходит вмешательство в систему активной безопасности автомобиля , что повышает риск попадания в ДТП. Однако в отдельных случаях отключение может быть необходимой мерой, например, в случае выхода из строя отдельных компонентов системы или при движении в сложных погодных условиях. В любом случае перед обесточиванием ABS водитель должен взвесить существующие риски и предпринять действия по предупреждению возможного ДТП.
Вопросы, касающиеся прав автомобилистов, зачастую более важны, чем кажется на первый взгляд. Водитель может лишиться прав или понести другое суровое наказание из за незнания или неправильного трактования законов и правил. Не ленитесь глубоко погружаться в суть изучаемого вопроса, не стесняйтесь спросить совет у профессионалов.
Горит «TRC OFF» на Тойоте: Как решить проблему с трекшн-контролем
Land Cruiser
О чем сообщает на панели приборов индикатор «TRC On», а также о том, что делать, если загорелся «TRC Off» пойдет речь в этой статье.
Что такое TRC
TRC — антипробуксовочный комплекс, регулирующий передачу крутящего момента между колесами на ведущей оси автомобиля. Аббревиатура TRC расшифровывается как «Traction Control», в переводе с английского «Контроль тяги».
Впервые система трекшн-контроля появилась в 1971 году в Америке на таких известных авто, как Кадиллак и Бюьик. На машинах немецкой марки Мерседес представительского класса ее стали использовать с 1987 года. После нулевых производители стали включать TRC в автомобили массово.
Датчики скорости отслеживают скорость вращения колес, и система использует меры для понижения тяги. Первые модификации автомобилей снижали тяги за счет глушения оборотов двигателя. Современные транспортные средства уменьшают скорость за счет специальной вискомуфты.
Система TRC работает следующим образом:
- Датчики следят за скоростью колес. Сигналы поступают на ЭБУ (электронныйблокуправления) .
- Если устройство засекает повышение оборотов, то передает сигнал на исполнительные устройства.
- Специальные клапаны автоматического TRC блокируют движение колес, которые начинают буксовать.
Таким образом трекшн-контроль защищает водителя и автомобиль от создания аварийных ситуаций на дорогах.
Внимание!
На автомобилях Toyota Avensus , Auris, Rav 4, Lexus на приборной панели есть кнопка под названием «TRC Off». Она позволяет отключить трекшн-контроль.
Как пользоваться противобуксовочной системой
Трекшн-контроль срабатывает при легком скольжении и даже там, где надо проехать сложный участок песчаной дороги на бездорожье. Чтобы ездить по проселочным дорогам производители вынесли кнопку на приборную панель, которая отключает трекшн-контроль.
Нажав на нее, автовладелец сможет двигаться на авто по сложным участкам дороги, где нужен интенсивный разгон авто, а не блокировка колес. Но водители должны знать, что после нажатия кнопки через некоторое время, она автоматически отключается, и снова система контроля за пробуксовкой входит в действие. Поэтому ее придется нажимать несколько раз, если автомобиль пересекает длинные сложные участки.
Но бывает так, что включается лампа VSC и TRC вместе на мониторе приборной панели. Это сигнализирует об ошибке в системе контроля безопасности водителя.
Ошибки VSC и TRC off
Необходимо продиагностировать информацию датчиков через программное обеспечение на СТО сканером OBD2.
Внимание! Эксперты не рекомендуют скидывать ошибки VSC и TRC OFF Тойоты Авенсис или Auris с помощью снятия клеммы с аккумуляторного блока. Если проблема была не в глюке прошивки компьютера, она повторится, и легкая неисправность превратится в капитальный ремонт всей машины.
На Тойотах Авенсис обычно лампочки TRC Off и VSC загораются гирляндами. К ним добавляется третья лампа Check Engine . Это распространенные ошибки, о которых ведутся обсуждения владельцев автомобилей Прадо, Toyota Progress NC 300, на специализированных форумах.
Проявляется проблема в различное время года. Интенсивное появление ошибки обязано холодам в зимний сезон, к которым автомобили не привыкли и компьютер может давать сбои. Но часто TRC Off у Тойоты загорается, когда неисправность находится в самой машине.
Когда горит VSC совместно с TRC в Тойоте Авенсис проблемы могут быть:
Внимание! Эксперты подтверждают, что на Тойотах Авенисах и Аурисах подсвечивание лампы VSC и трекшн-контроля – обычный глюк. Рекомендуется проверить разъемы, пошевелить их, разъединить и обратно вставить.
Советы по исправлению ошибки
Что делать автовладельцу, если горит TRC OFF:
- если сканер показывает ошибку P0037 – осмотреть места скрутки и соединения первой или второй лямбды и проводов за ней. Возможно они перетерлись. Любая ржавчина, влага могут стать причиной появления ошибки о наличии проблем с трекшн-контролем;
- проверить давление в шинах. Разность давление в 0,3 мПа может привести к появлению лампочек трекшн-контроля и VSC на мониторе. Примерное давление в шинах в 2,4 атмосферы.
Если автовладелец собрался покупать датчик, то необходимо выбирать оригинальный. Не оригинал быстро выходит из строя, и ошибка снова появляется на мониторе приборной доски.
Если двигатель автомобиля троит, а ошибки появляются те же самые, то эксперты рекомендуют поменять катушку на свечах, почистить форсунки. Желательно заправляться качественным бензином. Особенно, если автомобиль был выпущен в начале нулевых.
На Ленд Крузерах, Тойотах Rav 4 эти ошибки появляются из-за старого кислородника. Опытные механики советуют его заменить.
В некоторых случаях механики на СТО могут перепрошить программу в электронном блоке управления.
При проверке сканером появляются следующие коды:
- B279A — обрыв сигнала на линии между блоком ECM и блоком модуля. Возникает при скачках напряжения в бортовой сети или при глубокой разрядке аккумулятора,
- С1203 — обрыв цепи между блоком двигателя и ЭБУ системы. Необходимо смотреть жгуты и разъемы проводки, проверить сигнал на блоках систем активной безопасности ABS, VSC, ВА,
- С1223 — неисправность ABS иногда также приводит к отключению стабилизации. Требуется проверить состояние датчиков ABS и жгуты проводки,
- С1233 — обрыв и замыкание на линии контроллера системы курсовой стабилизации. Необходимо проверить состояние проводки,
- С 1242 — неисправности ABS и VSC, требуется полная диагностика электрики и контрольных датчиков,
- C1401 — обрыв на линии трекшн-контроля. Возможен выход из строя датчика или повреждение проводки,
- C1542 — отказ трекшн-контроля. Требуется диагностика датчиков на колесах и блока управления, также нужно проверить контакты на регуляторах,
- С1241 – низкое напряжение в сети. Эксперты рекомендуют зарядить или заменит аккумуляторную батарею,
- P1667 – неисправность клапана VSV. Его необходимо заменить, а ошибку убрать с помощью сканера,
- С1201 – неисправность в системе ECM. Это блок управления двигателем. Если ошибка загорается вместе с VSC и Check Engine, то следует заменить блок управления двигателем. В него входят: печатная плата, процессор, флеш-память.
Если с остальными неисправностями автовладелец может тянуть до бесконечности, то проблема с двигателем должна быть решена сразу. Дальнейшее промедление вызовет полную остановку транспортного средства и капитальный ремонт или замену на новый мотор.
Заключение
Трекшн-контроль является помощником автовладельца на дорогах. Поэтому любое подсвечивание лампы должно быть продиагностировано, а ошибка выявлена и устранена в кратчайшие сроки.
Неработающая система контроля устойчивости автомобиля на дорогах приведет к созданию аварийной ситуации. А также нужно помнить, что езду по-настоящему правильной и без аварийных ситуаций сможет сделать только сам водитель.
12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами
Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.
Большой свободный ход педали
Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, - систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.
Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.
Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.
Очень жесткая педаль
Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.
Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.
Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).
Горит индикатор неисправности тормозной системы
Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить и устранить.
Стояночный тормоз неэффективен
Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.
Капризничает АБС
Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!
Машину уводит в сторону
Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.
Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.
Ощутимая тряска, вибрации при торможении
Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.
Перегрев тормозов
Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.
Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.
Чрезмерный износ дисков и барабанов
Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.
Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.
Шум при торможении
Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.
Неполное растормаживание всех колес
Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.
При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает
На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.
Ножной стояночный тормоз и как им пользоваться
Стояночный тормоз является неотъемлемой частью всей тормозной системы автомобиля в целом. Одной из задач, которую выполняет стояночный тормоз – это фиксация автомобиля или любого другого транспортного средства в непоколебимом состоянии относительно земли. Стояночный тормоз можно классифицировать на два вида.
Первый вид ручной стояночный тормоз, еще автомобилисты не редко называют его “ручник”. Рычаг ручного тормоза располагается рядом с водительским сиденьем. В зависимости от того с какой стороны располагается в автомобиле руль, ручной тормоз будет находиться либо справа, либо слева от водителя.
Второй вид ножной стояночный тормоз, его как вы наверняка догадались принято называть “ножник”. Чаще всего этот вид стояночного тормоза преобладает на автомобилях, у которых не механическая коробка передач, а автоматическая. В действие он приводится ножной педалью, которая располагается слева от сцепления или газа. Ножной стояночный тормоз состоит из нескольких важных элементов:
Во время плавного надавливания на педаль стояночного тормоза в действие приводится трос тормоза. После нажатия педаль становится не подвижной. Она надежна, зафиксирована храповиком, как и сам автомобиль благодаря натяжению тормозного троса.
Выключение ножного стояночного тормоза может быть либо ручным, либо при помощи той же педали тормоза. Чаще всего если выключение ручное, то на ручке разблокировки стояночного тормоза изображена пиктограмма кружочка со значком P внутри нее. Для большинства водителей, которые сталкиваются с этим впервые, подобное отключение кажется не привычным. Когда вы тянете рукоятку разблокировки ножного тормоза на себя, в этот момент происходит ослабление храповика и педель тормоза разблокируется. За счет демпфирующего эффекта педаль плавно отжимается в первоначальное положение. Трос тормоза, который только что был, натянут, как струна ослабевает, тем самым стояночный тормоз перестает быть активным, колеса освобождаются, и автомобиль может двигаться с места.
При помощи ножного тормоза, возможно, вписываться в повороты и выполнять различные трюки. Порой в той или иной ситуации двигаясь по трассе, возникает ощущение, что вылет с нее не минуем. В этом случае может помочь вписаться в поворот ножной тормоз. Для того что бы это сделать, во время поворота в момент когда передние колеса автомобиля повернуты, заблокируйте задние колеса при помощи ножного стояночного тормоза. Водителю крайне важно поймать именно тот миг, когда колеса машины повернуты на требуемый угол. Что бы это делать с легкостью и простотой необходимо время от времени практиковаться на открытых безлюдных местах или записаться на курсы контр аварийной подготовки. После того как маневр успешно завершен разблокровать “ножник”. Если момент разблокировки прозевать, то высока вероятность того что машину закрутит. Поэтому полезно тренироваться ногой блокируем тормоз, а рукояткой разблокируем. Во время таких маневров не стоит резко вертеть рулем и давить сильно на газ, делайте все плавно и аккуратно. А вообще, что бы избежать подобных ситуаций, не превышайте скоростной режим.
Как работают задние тормоза на наших машинках.
Как работают задние тормоза на наших машинках. ⇐ Estima, Emina, Lucida, Previa. Подвеска
Модератор: Jhonny
Вопрос в следующем.
Задние тормоза когда включаются? Когда машина под нагрузкой?
Вопрос возник из-за того что передняя резина быстро изнашивается. Задняя совсем чуть. Езжу практически один в машине.
Может надо отрегулировать что, чтобы задние тормоза тоже участвовали в процессе?
Насчет регулятора не знаю. В книге есть описание регулировки задних тормозов. Типа ложиться в багажник 900 кг и проверяется давление в системе и регулируется эта большая кнопка в районе заднего левого колеса под сдвижной дверью.
LUSIDA-Х-салон леопардовой масти , 1993г.в. 3ст-е автомат, 4WD/
правый руль правее левого в силу правости правого относительно левого
То что на перед приходится основная нагрузка -понятно.
Но вопрос то в том - Задние тормоза когда включаются? Когда машина под нагрузкой? Если машина без нагрузки - они работают. Педаль тормоза у нас не двух позиционная, может если её до конца давишь тогда задние включаются?
задние тормоза всегда тормозят, калдун нужен для регулировки усилия.
при номинальном положении предположим перекрытие 40%
при полной нагрузке зад просел- перекрытие отсудствует
а теперь нажимаем на хорошем ходу тормоз, корма приподниматься и регулятор начинает перекрывать тормозуху для избежания блокировки задних колес.
вот
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
тоесть при полностью вывешенном мосту, по идеи, перекрытие колдуна- максимально
LUSIDA-Х-салон леопардовой масти , 1993г.в. 3ст-е автомат, 4WD/
правый руль правее левого в силу правости правого относительно левого
LUSIDA-Х-салон леопардовой масти , 1993г.в. 3ст-е автомат, 4WD/
правый руль правее левого в силу правости правого относительно левого
LUSIDA-Х-салон леопардовой масти , 1993г.в. 3ст-е автомат, 4WD/
правый руль правее левого в силу правости правого относительно левого
Отпишись что сзади стоит, диски или барабаны, тип подвески, интервал перекидывания колес соблюдаешь?
При вывешиной задней оси, жопа всеравно тормозит, колдун ничего полностью не перекрывает! Только давление в задних контурах меньше, соответственно меньше и усилие!
То что стоит просто тройник, наводит на мысль о колхозинге!
Не имея всех данных, о проблемме можно лишь судачить!
Сзади стоит балка, тормоза барабанные.
Колеса не менял, не перекидывал. После 20 000 км передние износились.
Вот это не понял:
--
То что стоит просто тройник, наводит на мысль о колхозинге!
--
Сзади ещё раз повторю слева перед колесом стоит датчик.
Тормозные колодки задние тоже не менял
Rich_AG: Сзади стоит балка, тормоза барабанные.
Колеса не менял, не перекидывал. После 20 000 км передние износились.
Вот это не понял:
--
То что стоит просто тройник, наводит на мысль о колхозинге!
--
Сзади ещё раз повторю слева перед колесом стоит датчик.
Тормозные колодки задние тоже не менял
писал с мобилы посему пост про тройник не тебе.
по номеру кузова у тебя не балка а мост с зависимой задней подвеской!
раз большой износ передка то виноваты тормозные механизмы задних барабанов!
ручник естественно не работает или практически не работает!
снимай барабаны, оценивай состояние колодок.
между колодками стоит механизм автоподводки, снимай, разюирай, чисти, смазывай, разрабатывай и будет счастье
колдун-регулятор тормозных усилий ИМХО тут не при делах!
вообще на иномарках редкое явление дохлый колдун, очень надежный механизм, если в него никто до этого не лазил!
а вот стертые колодки, закисший механизм автоподводки, неработающий ручник, изношенные барабаны, сгнивший фитинг колодок это обычное явление
Как отключить задние тормоза марк 2
Старожил
А вообще тебе на страницу 174 мануала. Там тема про тормоза начинается.
smury Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя
Активный пользователь
Активный пользователь
Активный пользователь
Старожил
Активный пользователь
Активный пользователь
Старожил
TOYOTA RAV 4(I) 1999, HARD TOP SERIES, EUROPE, 3-DOOR
Mitsubihsi Galant EA5A 6A13 свап 6A13TT
Санчес КРСК Просмотр профиля
Старожил
Спринтер
Поддерживаю. На машинах оснащенных ABS не устанавливается регулятор давления в тормозах (так называеемый "колдун").
Посмотри вот эти темы:
Активный пользователь
В итоге плохо тормозят задние колеса.Ручник держит.На стенде не очень ,а так держит.При подключенной абс трещит и легонько бьет педаль тормоза.При этом горела лампочка абс через пару дней погасла ,а педаль осталась трещать и пинаться.Отключил датчик абс с правого переднего колеса.Тормозить по ощущениям стало четче но какие то мелкие вибрации на педали присутствуют.Машину в сторону не сносит.Задние колодки нормальные ,а вот механизм подвода не смотрел.Спасибо за подсказку.Показалось, что тормозной путь увеличился.Почитал я те статьи в ссылках.Кто-то пишет ,что есть колдун и стоит под капотом.Завтра посмотрю сам ,сегодня темно уже.Завтра продолжу эксперименты.
Coper Просмотр профиля
Старожил
Барабанные тормоза: заговор мирового масштаба
Тормозные механизмы барабанного типа до сих пор устанавливаются на многие модели легковушек, широко представленные в нашей стране. Раскрываем причины применения устаревших и неэффективных тормозных систем в XXI веке и называем истинные поводы оснащения автомобилей «барабанами».
По «барабану»?
Даже весьма далёкие от глубоких познаний устройства автомобиля водители знают: барабанные тормозные механизмы серьёзно уступают дисковым. Это аксиома, что бы ни писали авторитетные автомобильные издания и как бы ни возносили надёжность «барабанов» дилеры в автоцентрах. Речь идёт о малоэффективных, некрасивых, тяжёлых и банально устаревших механизмах, которым не место на современной легковушке. Почему же «барабаны» упорно продолжают ставить на новые машины? На это есть масса причин, каждую из которых мы разложим по полочкам, но для начала разберёмся в конструкции этих архаичных устройств. Итак, поехали!
Как устроены «барабаны»
«Барабанными» данный тип тормозов называют из-за внешней схожести главной детали этой системы с барабаном — металлической (чаще всего, чугунной) чаши, которая крепится через подшипник к ступице колеса. Внутри неё размещён один или два тормозных цилиндра, которые прижимают тормозные колодки к внутренней поверхности барабана. Накладки колодок повторяют круглую форму барабана, при этом сами колодки имеют весьма внушительные размеры. По мере износа фрикционных накладок колодки подводятся к ответной поверхности специальными автоматическими компенсаторами, поддерживающими минимальный зазор. Привод стояночного тормоза реализуется здесь предельно просто — с помощью троса одна из колодок механически прижимается к барабану. Как вы поняли, речь идёт о довольно громоздкой конструкции, обладающей большим весом и солидным набором сомнительных качеств.
«Псевдофишки» барабанных тормозов
Адепты «барабанов» и сами автопроизводители приписывают сей конструкции несколько мифических свойств, якобы наделяющих барабанные тормоза преимуществами перед дисковыми. Вот наиболее популярные аргументы в их защиту:
— не боятся грязи
Барабанные тормоза действительно неплохо защищены от попадания внутрь всевозможного мусора, однако это вовсе не значит, что они не загрязняются. Скорее, наоборот! Закрытая конструкция достойно справляется с защитой механизма от проникновения песка и прочих дорожных «прелестей», но при форсировании глубоких луж не спасает от воды, которая становится причиной бурной коррозии. Продукты износа колодок и барабанов не выбрасываются наружу, как в случае с дисковыми тормозами, а остаются внутри, оседают на рабочих поверхностях и сильно ухудшают эффективность и без того слабеньких тормозов.
— не требуют частой замены
По мнению производителей, такие механизмы имеют как минимум вдвое больший ресурс, чем у дисковых тормозов. С этим трудно не согласиться, но лишь при одном условии: автомобиль должен ездить по идеальным дорогам в идеальном климате. Только при таком раскладе барабанные тормоза будут уверенно и беспроблемно работать, не доставляя хлопот и не вынуждая автовладельца хотя бы раз в год посещать сервис. В российских реалиях влага и грязь очень быстро приводят к окислению механизмов автоматических компенсаторов износа — они ржавеют и блокируются, после чего задние тормоза попросту перестают выполнять свои прямые обязанности, а стояночный тормоз — удерживать автомобиль даже на небольшом уклоне. Чтобы решить эту проблему, приходится полностью разбирать устройство (снимать барабаны), а также менять его компоненты. Это грязная, затратная и трудоёмкая работа.
Как выехать из сугроба без помощи дворника.
— дёшевы в обслуживании
Отсюда же вытекает и ещё один миф о дешевизне обслуживания. В реальной жизни дисковые тормоза требуют от автовладельцев меньшего внимания, чем «надёжные» барабанные механизмы. «Барабаны» устанавливаются исключительно на заднюю ось по вполне объективной причине: основную работу по замедлению любой легковушки выполняют именно передние тормоза — на них ложится от 70 до 80% всей нагрузки. При уменьшении эффективности задних тормозов нагрузка на передние механизмы увеличивается. Когда задние механизмы закисают и перестают эффективно замедлять автомобиль, их работу забирают на себя передние тормоза — происходит перераспределение нагрузок, что приводит к ускорению износа «передка». Именно в этом и заключается секрет ресурса задних колодок и их 100-тысячного выбега. При работающих «барабанах» они стираются лишь немногим медленнее дисковых механизмов.
Почему их продолжают применять
Барабанные тормоза изначально наделены внушительным набором недостатков — склонностью к перегреву, неравномерностью торможения, большой массой, шумностью и так далее, — при этом продолжают активно использоваться многими автомобильными брендами, в том числе на не самых дешёвых моделях (к примеру, на люксовых smart). В чём секрет феномена?
— низкие сертификационные требования
Как мы выяснили ранее, требования к задним тормозным механизмам изначально невысоки, как невысок их вклад в замедление автомобиля, поэтому даже исправно работающие архаичные «барабаны» играючи проходят сертификационные испытания, а значит, получают право на существование.
— дешевизна в производстве
Барабанные тормоза значительно дешевле в производстве (но не в обслуживании). По нашим собственным подсчётам на примере популярного кроссовера Nissan Juke, набор основных компонентов заднего дискового механизма OEM в розничной продаже стоит немногим более 30 тыс. рублей, в то время как барабанного — на 10 тыс. рублей меньше. А это серьёзная экономия в производстве и в конечной цене готового автомобиля. Именно по этой причине основными «носителями» барабанных тормозов были есть и будут модели начального уровня, то есть сегментов А и B. Это либо сверхлёгкие и компактные кей-кары, либо машины, ориентированные на непритязательных автомобилистов с невысокими запросами, на которых производители не гнушаются экономить.
— маркетинговая составляющая
Наконец, немаловажную роль и играет и само позиционирование моделей отдельно взятых брендов на рынке. В погоне за покупателем некоторые бюджетные марки снабжают задними дисковыми тормозами лишь самые верхние и дорогие модификации моделей, в то время как более простые получают «барабаны». Это позволяет продавать «в довесок» целый ворох дополнительных малозначимых для покупателя опций. Отличный тому пример — кросс-версия хэтчбека Lada Xray, которая поступит в продажу в текущем году.
— загрузка производственных мощностей
Наконец, весомую роль играет и желание поставщиков автокомпонентов загрузить имеющиеся производственные мощности спросовым товаром. Модернизация производства и переориентация на новую номенклатуру невыгодна и затратна. В особенности если аналогичные запчасти уже поставляются в огромных объёмах на вторичный рынок.
Как отключить задние тормоза марк 2
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Тормозной барабан просто надет на шпильки ступицы и держится прикрученным колесом.
Для снятия барабана в нём имеются два технологических отверстия с резьбой (указаны стрелками). Закручиваем в них подходящие болты и без перекосов пытаемся отжать барабан.
Если дело пошло туго, то не усердствуйте чрезмерно.
Когда силой снимается барабан, то выгибается пластина, придерживающая низ колодок:
Пластинка не съёмная, так что через пару таких отгибаний, придётся менять крупный узел.
Причина затруднений - рабочий механизм автоподвода колодок. Поздравляю :) это вроде хорошо, но со снятием дальше будет истинное веселье!
Автоподвод выглядит так:
При торможении колодки разжимаются, и собачка под действием пружины поднимает носик над шестерёнкой. Когда колодки возвращаются в исходное положение, носик идёт вниз и подкручивает шестерню. Вал шестерни сидит на резьбе, и таким образом вилка понемногу разжимает колодки.
По мере езды вилка разжимает колодки и держит их максимально близко к поверхности барабана.
Чтобы снять барабан, когда на нём образовалась выработка, надо скрутить шестерню обратно, чтобы укоротить вилку и колодки подальше отошли от барабана.
О, да! Инженеры Ниссан подумали об обслуживании машины, поэтому на обратной стороне было обнаружено специальное окошко, прикрытое резинкой:
Вобщем-то уже понятно сколько радости доставит скручивание автоподвода в обратную сторону через это окошко. До него ещё и подлезать неудобно:
Я пользовался отвёрткой для отжатия собачки (иначе она не даст шестерне вращаться в нужную нам сторону), и шиномонтажным шилом с прорезью для кручения шестерни.
Покажу это на фотке снятого механизма, так оно понятнее будет:
Отвёрткой приподнимаем собачку. Прорезь шила надеваем на шестерёнку и тянем по стрелке, пытаемся крутить.
Только делается всё это вслепую через маленькую дырочку :) причём, делается очень долго: крутится в час по чайной ложке - у шила не особо хороший зацеп. Так что нужно много терпения.
В итоге всё снялось.
Если кто-то откроет мне глаза на более гуманный способ - буду только рад!
"Солдатики". Я не знал что это такое. А вот он, такой гвоздик, который прижимает колодку к щитку:
В задние тормоза лезут редко. Поэтому если собрались, то запаситесь новыми солдатиками и шайбами к ним (там по две шайбы на каждый). Стоят копейки. Старые с высокой вероятностью уже сильно поржавели, так что можете сломать. Пружина нижняя (на второй картинке) тоже под замену. Остальные - по желанию.
Также, мануал рекомендует смазать места контакта колодки со щитком, с поршнем и с вилкой.
UPDATE 2015.08.03 Комплект монтажный задних тормозов (все пружинки, солдатики, шайбы) на две стороны - Jakoparts J3561010.
Исправление заблокированных тормозов может быть успешно завершено только в том случае, если вы сможете определить причину их захвата. Заклинивающий или застрявший поршень суппорта, колодка, застрявшая в анкере суппорта, забитый тормозной шланг или застывшее скольжение могут вызвать заклинивание дисковых тормозов. Чрезмерно подогнанные колодки, неправильно функционирующая система стояночного тормоза, замерзшее отверстие колесного цилиндра или сломанный или выбитый компонент, зажатый между колодкой и барабаном, могут быть основными причинами захвата барабанного тормоза.
- 1 Шаг 1
- 2 Шаг 2
- 3 Шаг 3
- 4 Шаг 4
- 5 Шаг 5
- 6 Шаг 6
- 7 Шаг 7
- 8 Шаг 8
- 9 Предметы, которые вам понадобятся
Шаг 1
Поднимите автомобиль (на нейтральной передаче) на подъемник, чтобы колеса могли подвешиваться. Проверьте каждое колесо, чтобы определить, какое колесо или колеса имеют сопротивление или не вращаются вручную. Снимите колпачок, а затем снимите колесные гайки с помощью ударного пистолета и гнезда. Снимите колесо.
Шаг 2
Сначала осмотрите суппорт на дисковых тормозах. Снимите болты суппорта и приподнимите суппорт с ротора и колодок, используя монтировку. Если суппорт сильно отрывается без применения тормозов, скорее всего виноват поршень суппорта. Для проверки поршня прикрепите суппорт к автомобилю с помощью крюка для суппорта. Снимите колодки, если они закреплены на суппорте. Осмотрите колодки. Явным признаком застревания тормозов является преждевременный износ тормозных колодок. Сожмите поршень суппорта с помощью поршневого инструмента для суппорта. Большой C-образный зажим тоже подойдет. Если поршень суппорта не втягивается обратно в отверстие, он заклинило и требует замены. Заменить суппорт и прокачать гидравлическую тормозную систему.
Шаг 3
Осмотрите суппорты суппорта, если поршень втянут должным образом. Направляющие суппорта также могут быть загрязнены, или защитные резиновые сапоги могут треснуть и позволить воде, ржавчине, песку и другим агрессивным элементам захватить направляющие суппорта. Если вы можете удалить слайды (это будет несколько сложно), вы можете тщательно очистить их с помощью шлифовальной машины (или хорошо работает настольный шлифовальный станок с колесом с проволочной щеткой) и повторно нанести на них тормозную смазку. Установите их на место, замените поврежденные защитные резиновые сапоги и повторно протестируйте суппорт после замены.
Шаг 4
Поднимите колодки из якоря суппорта для автомобилей, которые используют колодки, не закрепленные на суппорте. При установке колодок высокотемпературная смазка для тормозов наносится на точки контакта анкера. Это позволяет колодкам двигаться вперед и назад, когда поршень суппорта установлен и отпущен. Поскольку тормоза подвергаются воздействию неблагоприятных погодных условий, обычно смазка вымывается и образуется ржавчина и коррозия. Это может привести к захвату выступов опорных пластин колодок внутри анкеров суппорта. Снимите якоря и колодки. Очистите точки соприкосновения от ржавчины и коррозии с помощью угловой шлифовальной машины и восстановительного диска или проволочной щетки. Снимите зажимы с погремушкой и очистите точки крепления под скобами. Нанесите тормозную смазку под и на скобы погремушки. Заменить колодки, заменить анкер, а затем заменить суппорт. Протестируйте.
Шаг 5
Осмотреть регулировку задних тормозов. Извлеките резиновую пробку (если таковой имеется) от опорной пластины из барабанных тормозов. Вставьте приспособление для регулировки тормоза в иллюминатор вместе с отверткой, чтобы отодвинуть фиксатор регулятора. Поверните внутреннее звездообразное колесо, чтобы отсоединить регулятор задней колодки, и попробуйте повернуть колесо. Если вы можете, продолжайте перенастраивать звездочку, пока вы не сможете легко снять барабан и осмотреть механизм регулировки. Они могут быть легко удалены. Очистите резьбу регулятора, нанесите значительное количество смазки или противозадирного состава и соберите заново.
Шаг 6
Осмотрите задние тормоза, как только барабан будет удален. Если какой-либо компонент выпадает из барабана или из барабанных тормозов при извлечении барабана, захват тормозов мог быть вызван заклиниванием этой части между барабаном и колодкой. Проверьте барабан на предмет повреждений и башмак на предмет повреждений. Заменить компонент; при необходимости замените обувь. Обработайте барабан или замените барабан, если это необходимо.
Шаг 7
Прижмите отверстия колесного цилиндра внутрь (по 1 за раз) с помощью отвертки, чтобы определить, заклинили ли отверстия. Гидравлическое давление в тормозной системе должно позволить отверстию расширяться назад наружу, чтобы соприкасаться с рогом колодки. Если вы сжимаете отверстие, а оно не возвращается или вы не можете сжимать отверстие, то колесный цилиндр вышел из строя и нуждается в замене. Заменить колесный цилиндр и прокачать тормозную систему.
Шаг 8
Проверьте поток тормозной жидкости на прокачные винты зацепленного колеса. Это определит, правильно ли работает гидравлическая тормозная жидкость. Попросите кого-нибудь нажать педаль тормоза 4 раза и открыть винт для удаления воздуха ручным ключом. Если из выпускного винта не выходит жидкость, удалите его. Попросите помощника снова нажать на педаль тормоза. Если жидкость выйдет, замените прокачной винт или прочистите его.Если жидкость все еще не выходит, замените прокачной винт и отсоедините тормозной шланг. Нажмите педаль снова. Если жидкость не вытекает или едва вытекает, следует заменить тормозной шланг. Выпускайте воздух из тормозной системы каждый раз, когда вы заменяете гидравлический тормозной компонент.
Осмотрите главный цилиндр и усилитель тормозов. Чтобы определить неисправный главный цилиндр, установите замок тормозной магистрали на каждый тормозной шланг на всех 4 колесах. Попросите кого-нибудь встать на педаль тормоза и убрать 1 блокировку линии за раз. Педаль должна оставаться высокой и жесткой до тех пор, пока не будут сняты линии, а затем при каждом снятии блокировки линии будет небольшое давление. Если педаль упадет на пол во время снятия блокировки 1-й линии, возникнет проблема с гидравликой для этого конкретного колеса. Если педаль остается высокой и жесткой после снятия всех блокировок линии, проблема может быть в главном цилиндре. Проверьте вакуумную линию усилителя тормозов. Замените главный цилиндр и прокачайте систему.
Читайте также: