Установка задних дисковых тормозов на форд фиеста

Обновлено: 24.04.2024

Задние дисковые тормоза. Установка.

Пока экзист вез мне ступичные подшипники (сэкономил и заказал SKF BTH-1206 AB – просто подшипник из комплекта VKBA 3532) почистил гидролизом ступицы и цапфы, а затем покрасил.

Два вечера убил на то, чтобы выпрессовать подшипники. Использовал съемник для ВАЗа. Что только не делал: морозил, грел, ругался, молился. Толку ноль. Сорвал резьбу на гайке съемника, купил новую длиной 5 см, затянул ее так, что еле смог открутить. В итоге бросил это дело. Все шайбы из комплекта съемника стали воронками.
На третий день сходил в сервис через дорогу, где за тыщу рублей подшипники перепрессовали. Это заняло 5 минут. Жена со мной не разговаривает, т.к. я «сижу на балконе со своими железячками и на нее внимания не обращаю». Вывод: не занимайтесь фигней, меняйте подшипники прессом или кувалдой. Это убережет отношения в семье.
Предварительно собрал, проверил комплектность и готовность к установке.

И приступил к самому важному. Тут все просто, как раз, два, три.

Снимаем колесо, откручиваем тормозную трубку от барабана и четыре болта от балки. Барабан падает на колени. Заклепки его не удержали.

Устанавливаем на место цапфу и закручиваем теми же болтами.

А затем диск и суппорт. Остается соединить трубку со шлангом и готово. После повторяем то же самое с другой стороны.

Потом смотрим в багажник и долго грязно материмся – щитки забыл.
Все заново, уже в темноте на ощупь, оттачивая мастерство установки тормозов.

После прокачал систему, прокатился и спать.
Утром поехал на эстакаду менять тросы ручника. Процедура, мягко говоря, не из приятных. Трубу снять с крепления не смог. Просто открутил экран, включил режим осьминога и заменил тросы.

Кстати, железки, которая, как кто-то ранее написал "соединяет две половинки машины" на днище у меня не оказалось. Потерял?
Потом снова во двор, цеплять тросы к рычагам.

Ручник начал вести себя немного иначе. Отрегулировал так, чтобы на трех щелчках было почти невозможно тронутся. Но при желании вытягивается и на 6-7 щелков. С барабанами был четкий предел, дальше которого рычаг не шел.
Теперь о впечатлениях.
Когда первый раз поехал, испугался. Педаль стала непривычно глубоко проваливаться. Но в остальном ведет себя точно также. День поездил и привык. Разницы в замедлении на городских скоростях особой не чувствуется. Покатаюсь еще пару дней, чтобы колодки притерлись, и поеду на барабаны проверять, изменилось ли что-то в балансе. Напомню, что по нашим стандартам у фиесты была слишком большая разница в тормозных усилиях переда и зада, что не позволяло честно пройти техосмотр. Теперь в механизме я уверен. Если ничего не изменится, буду разбираться дальше. На очереди ГТЦ и усилитель.
Посмотрел по елкатсу – всего есть два варианта ГТЦ – для системы с абс и без. Отдельной версии для СТ с ЗТД нет. Как написано в одной умной книге: «свободный ход педали тормоза определяется конструкцией и не регулируется». Т.е. у СТ педаль также должна прожиматься глубже, чем у обычных фиест с абс. Судя по схемам и картинкам отличий в конструкции ГТЦ с абс и без нету. Возможно, различается производительность. С вакуумником также: есть версия с дотормаживанием и без. Отдельной версии для СТ или для системы без абс не нашел. Так что ждем результатов замеров и продолжаем эксперименты))).
Из приятных изменений – сегодня утром первый раз после мойки и дождя тронулся с места без раскачки. Раньше от сырости колодки за ночь приклеивались. А еще нет скрипа на малой скорости.
На этом откланяюсь. Всем добра и крепких тормозов!

Форд Фьюжн Фиеста Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса барабанного типа Ford Fusion Fiesta

Рис. 9.7. Детали тормозного механизма заднего колеса барабанного типа: 1 – передняя тормозная колодка; 2 – верхняя стяжная пружина; 3 – распорная планка с регулировочным устройством; 4 – задняя тормозная колодка; 5, 11 – стойки прижимных скоб; 6 – рычаг привода стояночного тормоза; 7, 10 – прижимные скобы тормозных колодок; 8 – нижняя стяжная пружина; 9 – пружинный упор регулировочного устройства.
Заменяйте колодки в следующих случаях: – толщина фрикционных накладок меньше предельно допустимого значения; – поверхность накладок замаслена; – фрикционная накладка непрочно соединена с основанием; – образование на накладках глубоких борозд и сколов.
Колодки 1 и 4 (рис. 9.7) заменяйте одновременно в тормозных механизмах обоих задних колес.
Вам потребуются: ключ для гаек колес, пассатижи с тонкими губками, отвёртка с плоским лезвием, раздвижные пассатижи с фиксацией.
1. Включите I передачу и установите упоры под передние колеса.
2. Убедитесь в том, что рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).
3. Установите автомобиль на опору и снимите колесо с соответствующей стороны.
4. Если уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра находится на метке «MAX» или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости. Иначе при замене колодок она может выплеснуться.
5. Снимите тормозной барабан (см. Снятие и установка тормозного барабана).
6. Снимите заднее крепление пружинного упора регулятора зазоров тормозных колодок, подцепив его отвёрткой.
7. Аналогично снимите переднее крепление пружинного упора…
8. …и снимите пружинный упор с распорной планки.
9. Заверните зубчатую гайку регулятора зазора до упора, вращая её по часовой стрелке.
10. Немного отведите назад переднюю колодку и снимите распорную планку в сборе с регулятором зазора.
11. Поддев отвёрткой, отцепите пассатижами от задней колодки отогнутый конец верхней стяжной пружины, отцепите её второй конец от передней колодки…
12. …и снимите пружину.
13. Аналогично снимите нижнюю стяжную пружину.
14. Поверните вниз и снимите прижимную скобу передней тормозной колодки, потянув ее на себя.
15. Выньте из отверстия в тормозном щите стойку прижимной скобы…
16. …и снимите переднюю тормозную колодку.
17. Снимите прижимную скобу задней тормозной колодки.
18. Переместите назад наконечник удлинителя заднего троса в пазу разжимного рычага так, чтобы он совпал с прорезью в рычаге…
19. …отсоедините наконечник троса от разжимного рычага и снимите заднюю тормозную колодку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Сразу после снятия колодок закрепите поршни рабочего цилиндра любым доступным способом (например, стяните резиновым жгутом или свяжите проволокой), чтобы не допустить выталкивания поршней из цилиндров.
20. Очистите от загрязнений и осмотрите детали тормозного механизма. Деформированные или сильно корродированные детали замените. Сильно растянутые, потерявшие упругость и искривленные пружины замените.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки накладок колодок тормозов.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
При каждой разборке тормозного механизма заменяйте прижимные скобы новыми.
Рекомендуем при замене тормозных колодок заменять распорные планки в сборе с регуляторами зазоров, если они начали корродировать, так как при дальнейшей эксплуатации коррозия может вызвать отказ регуляторов зазоров.
ПРИМЕЧАНИЯ.
Детали регулятора зазоров левого тормозного механизма невзаимозаменяемы с соответствующими деталями правого тормозного механизма – не перепутайте ихПередняя 1 (см. рис. 9.7) и задняя 4 колодки заднего тормозного механизма отличаются по конструкции (к задней колодке с помощью заклепочной оси присоединен разжимной рычаг стояночного тормоза). Помимо этого задние тормозные колодки различаются как левые и правые.
21. На места трения передней и задней тормозных колодок о тормозной щит нанесите тугоплавкую смазку для тормозных механизмов.
22. Освободите поршни рабочего цилиндра от фиксирующего приспособления, сожмите их раздвижными пассатижами и установите тормозные колодки в порядке, обратном снятию.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Учтите, что при утапливании поршней в цилиндр повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При необходимости откачайте жидкость.
23. Установите тормозной барабан (см. Снятие и установка тормозного барабана).
24. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 10–15 раз на педаль тормоза. При каждом нажатии должен быть слышен щелчок регулятора. Если щелчки прекратились, зазор установлен.
25. Установите на место колесо. Проверьте легкость его вращения.
26. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого колеса.
27. После установки тормозных колодок отрегулируйте стояночную тормозную систему (см. Регулировка привода стояночного тормоза).

Замена тормозных колодок дисковых тормозов

Рис. 14.17. Передний дисковый тормоз: 1 – тормозной диск; 2 – зажим; 3 – наружная тормозная колодка; 4 – внутренняя тормозная колодка; 5 – крепежная пластина; 6 – штуцер прокачки; 7 – болт; 8 – суппорт; 9 – пружинная крепежная скоба

Обязательно заменяйте все колодки на одной оси автомобиля, даже если изношена только одна колодка. В противном случае это приведет к различным коэффициентам трения на колесах, что при интенсивном торможении будет уводить автомобиль в сторону. Если тормозные колодки будут устанавливаться повторно, перед снятием их необходимо промаркировать. Во время первых 500 км пробега структура новых тормозных колодок под воздействием тепла изменяется, поэтому избегайте в это время частых интенсивных торможений. В противном случае тормозные колодки могут быстро отвердеть, что ухудшит показатели торможения. Тщательно следите за тем, чтобы все запасные части тормозной системы были оригинальными и разрешены к применению (рис. 14.17).

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

1. На ровной горизонтальной поверхности ослабьте болты крепления переднего колеса, затем поднимите переднюю часть автомобиля и закрепите на опорах. Выверните болты крепления и снимите колесо.

2. Выверните рулевое колесо для того, чтобы облегчить доступ к тормозным колодкам.

3. Отверткой с узким лезвием снимите крепежную пружинную скобу с суппорта.

Рис. 14.18. Расположение защитных колпачков (1), закрывающих направляющие пальцы (2) крепления суппорта переднего тормоза

4. С внутренней стороны суппорта снимите защитные колпачки 1 (рис. 14.18) с обоих направляющих пальцев суппорта.

5. Выверните направляющие пальцы 2.

6. Снимите тормозной суппорт. При снятии суппорта наружная тормозная колодка может оставаться в направляющей тормозных колодок.

7. Выньте наружную тормозную колодку из суппорта.

8. Поднимите суппорт и мягкой проволокой подвяжите его к передней стойке. Суппорт не должен висеть на тормозном шланге. Тормозной шланг не должен натягиваться или перекручиваться. При необходимости достаньте тормозной шланг из кронштейна амортизаторной стойки.

9. Снимите внутреннюю тормозную колодку со скользящего поршня суппорта.

10. Очистите спиртом (ни в коем случае не бензином) и ветошью или жесткой зубной щеткой направляющие тормозной колодки на суппорте. Отверткой осторожно удалите спекшуюся корку пыли.

Не повредите защитное уплотнительное кольцо скользящего поршня.

11. Проверьте тормозной диск на наличие смазки, грязи и трещин.

12. При установке новых тормозных колодок с помощью прочной отвертки или рукоятки молотка аккуратно полностью вдавите скользящий поршень в цилиндр суппорта. Постарайтесь при этом не повредить поршень и защитный колпачок.

При вдвигании поршня тормозная жидкость вытесняется из тормозного цилиндра в бачок, поэтому постоянно наблюдайте за уровнем жидкости в бачке, при необходимости немного откачайте ее.

13. Вставьте в направляющие внутреннюю тормозную накладку. Предварительно смажьте сопрягаемые поверхности консистентной смазкой (медной пастой), стараясь не попасть на диск и фрикционные накладки.

Рис. 14.19. Суппорт и тормозные колодки переднего дискового тормоза: 1 – суппорт; 2 – внутренняя тормозная колодка; 3 – направляющая тормозных колодок; 4 – наружная тормозная колодка; 5 – тормозной диск

14. Установите наружную тормозную колодку на направляющую колодок (рис. 14.19).

15. Установите на место суппорт и закрепите его двумя направляющими пальцами на направляющей тормозных колодок. Не забудьте установить защитные колпачки.

Рис. 14.20. Места крепления пружинной крепежной

скобы в направляющей

16. Вставьте пружинную крепежную скобу в тормозной суппорт. После того как пружинная скоба зафиксируется в обоих отверстиях, вдавите ее под направляющую тормозных колодок, иначе износ наружной тормозной колодки не будет регулироваться автоматически (рис. 14.20).

17. Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы тормозные колодки прижались к тормозному диску.

18. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. Если необходимо, спринцовкой удалите тормозную жидкость до метки «MIN» или добавьте свежей тормозной жидкости до метки «МAX».

19. Установите колеса и опустите автомобиль.

20. Осторожно приработайте новые тормозные колодки. На второстепенной дороге несколько раз плавно затормозите автомобиль со скорости 100 км/ч до скорости 50 км/ч. Между торможениями дайте тормозам остыть.

Замена передних тормозных дисков Форд Фиеста своими руками

Здравствуете. Замена тормозных колодок и дисков относится к разряду несложных мероприятий, которые в большинстве случаев "не ленивые Фиестоводы" выполняют своими руками, то есть в домашних условиях. Как заменить тормозные колодки на Фиесте я уже рассказывал, кому интересно читайте вот эту статью. На этот раз речь пойдет о замене тормозных дисков.

Замена тормозных дисков необходима в таких случаях:

Если толщина тормозного диска меньше 11 мм;
Если на поверхности диска есть трещины или углубления;
Если эффективность торможения существенно снизилась, а замена тормозных колодок ни к чему не привела;
Если во время торможения вы ощущаете сильную вибрацию.

Передние диски также, как и колодки, изнашиваются гораздо быстрее, чем задние, поэтому нередко на одну замену задних дисков приходится две замены передних. Это обусловлено большой нагрузкой на переднюю часть автомобиля (двигатель, коробка, навесное оборудование и т. д.).

Для проведения данной работы вам необходимо иметь:

Ключ на "13" и шестигранник на "7";
Плоскогубцы;
Отвертку;
Домкрат;
Тормозные диски (менять необходимо парно, то есть оба тормозных диска).

Как заменить тормозные диски Ford Fiesta в домашних условиях — пошаговая инструкция

1. Первым делом срываем колесные гайки, делать это лучше до того, как вы поддомкратьте колесо.

2. Чтобы не забыть, откройте расширительный бачок тормозной жидкости и наберите оттуда шприцом немного жидкости. Это необходимо для того, чтобы во время вдавливания тормозного цилиндра жидкость не выливалась.

3. Далее домкратим одну сторону, откручиваем полностью гайки и снимаем колесо.

4. Ключом на "12" откручиваем два болта крепления суппорта.

5. Плоскогубцами или отверткой снимаем скобу-пружину суппорта.

6. Аккуратно снимаем верхнюю часть тормозного суппорта и подвешиваем его на проволоку таким образом, чтобы он не мешал работать.

7. Достаем внешнюю колодку и вдавливаем тормозной цилиндр вовнутрь, для этого можно использовать отвертку.

8. Когда цилиндр вдавлен, достаньте вторую колодку.

9. Далее шестигранником на "7" откручиваем вторую часть суппорта.

10. Теперь, когда ничего не мешает, можно смело снимать тормозной диск. Он не крепится на ступице никакими дополнительными болтами, его прижимает колесо и колесные гайки.

11. Ставим новый тормозной диск, меняем колодки при необходимости и производим сборку в обратной последовательности. Все вышеописанные действия повторите с обратной стороны. После завершения всех работ не забудьте долить тормозной жидкости в бачок.

Важно! Первое время рекомендую воздержаться от резких и экстренных торможений, во избежание подгорания тормозных колодок. Также будьте внимательны и бдительны на дороге, первое время пока тормозные диски и колодки будут притираться эффективность тормозной системы будет невысокой.

Тормозные колодки на Ford Fiesta

Пятое поколение Ford Fiesta изготавливалось в период с 2002 по 2008 года.

Отличия от предыдущих поколений в большей степени касались экстерьера, интерьера, техническое оснащение с незначительными изменениями.

Передние тормозные колодки

Тормозная система представлена в классическом виде: передние колодки дискового типа, а задние барабанного. На автомобиль марки Ford Fiesta (2006, 2007 гг.) устанавливают металлические, полуметаллические, органические колодки. Керамические — штатной комплектацией не предусмотрены.

Основное отличие всех четырех видов колодок в процентном содержании металла. В первых двух его количество достигает 55 – 60 % от общей массы. В органическом типе лишь 30 – 35%, а керамике отсутствует напрочь.

Исходя из этого, металлические и полуметаллические колодки самые распространенные, дешевые, но с небольшим сроком эксплуатации. Керамика и органика относятся к высшему классу, но стоимость запчастей не каждому автовладельцу по карману.

Оригинальные

Артикул	Цена (руб.)	Артикул	Цена (руб.)
1860476	От 2500 – 2700	1785193	--/--
1848532	--/--	1848981	--/--
1848486	--/--	1848354	--/--

Заменители

Тормозные колодки полностью совместимы с Форд Фиеста пятого поколения, независимо от типа и объема предустановленного силового агрегата. Линейка моторов:

25 16V 75 л.с.;
3 69 л.с.;
4 TDCi 68 л.с.;
6 16V 100 л.с.;
ST150 150 л.с.

Артикул	Цена (руб.)	Артикул	Цена (руб.)
BREMBO P 24 055	От 1200 – 1500	BREMBO P 24 047	От 1200 – 1500
FERODO FDB1394	--/--	FERODO FDB1319	--/--
AYWIPARTS AW1810490	--/--	AYWIPARTS AW1810469	--/--
AYWIPARTS AW1810356	--/--	WEEN 151-1129	--/--
FEBEST 2101-JHF	--/--	LYNXauto BD-3022	--/--
LYNXauto BD-3010	--/--	STELLOX 777 000-SX	--/--
PATRON PBP1319	--/--	PATRON PBP1394	--/--
COMLINE CBP0891	--/--	ATE 13.04607186.2	--/--
ATE 13.0460-7142.2	--/--	ATE 13.0460-2835.2	--/--
TEXTAR 2360406	--/--	TEXTAR 2335301	--/--
KLAXCAR FRANCE 24917z	--/--	BLUE PRINT ADM54281	--/--
BOSCH 0 986 495 227	--/--	BOSCH 0 986 495 220	--/--
BOSCH 0 986 495 066	--/--	BOSCH 0 986 494 011	--/--

Представленные перечни носят ознакомительный характер. Перед покупкой расходных материалов рекомендуем проверить совместимость запчасти и марки вашего автомобиля.

С целью минимизации возможных рисков от несовместимости комплектующих приобретайте детали исключительно в сертифицированных автосервисах, официальных представительствах, дилеров, автомагазинах.

Задние тормозные колодки

Задний контур Ford Fiesta представлен колодками барабанного типа, металлические, полуметаллические, органические. Керамика устанавливается в рамках индивидуального заказа после покупки технического средства.

Оригинальные

Артикул	Цена (руб.)	Артикул	Цена (руб.)
1860469	От 2500	1860465	--/--
1860468	--/--	1860464	--/--
1860467	--/--	1860463	--/--

Заменители

Артикул	Цена (руб.)	Артикул	Цена (руб.)
Patron PSP543	От 1200	Denckermann B120014	От 1200 – 1300
Stellox 000451SX	--/--	Patron PSP8742	--/--
Bremsi GF0235	--/--	Master-Sport 03013703372	--/--
Brembo S 24 529	--/--	Stellox 681100SX	--/--
Bosch 0 986 487 195	--/--	Maxgear 19-0230	--/--
Maxgear 19-0244	--/--	Mapco 8832	--/--
Denckermann B120117	--/--	LPR 05740	--/--
Kraft Automotive 6022020	--/--	Profit 5001-0543	--/--
Metelli 53-0128	--/--	Patron PSP636	--/--
Maxgear 19-0283	--/--	Fenox BP53013	--/--
Patron PSP552	--/--	ABE C0G019ABE	--/--
A.B.S. 8855	--/--	Fenox BP53011	--/--
NK 2725586	--/--	Maxgear 192085	--/--
LPR 04340	Remsa 4185.00

Замена передних и задних колодок на Ford Fiesta (5 поколение)

Процесс самостоятельной замены передних / задних колодок вовсе не сложный, под силу каждому автолюбителю. Наличие специального оборудования, навыков не нужно, достаточно штатного набора инструментов, ветошь, комплект колодок, жидкость WD – 40, прочие комплектующие по усмотрению владельца.

Перед ремонтом проводим комплексную диагностику с целью идентификации поломок, оценки общего состояния автомобиля. Полученные данные анализируем, принимаем решение о целесообразности замены деталей.

домкратом вывешиваем переднее колесо, отвинчиваем, снимаем диск с покрышкой;
отверткой с плоским наконечником поддеваем металлические защелки – фиксаторы, извлекаем колодки;
с тыльной стороны суппорта выкручиваем два направляющих, отводим суппорт в сторону, магистраль подачи жидкости не выкручиваем;
проводим дефектовку поворотного кулака, суппорта, ступицы. Заменяем изношенные, поврежденные детали новыми;
устанавливаем комплект колодок, собираем узел в обратной последовательности.

В завершение, открываем капот, выкручиваем крышку расширительного бачка главного тормозного цилиндра, восполняем недостающее количество жидкости ДОТ – 4. Важно, чтобы уровень не превышал отметку «МАХ».

Замена заднего контура проводится по аналогии с передней. Дополнительно необходимо снять проушину троса стояночного тормоза, прижимную пружину, распорную планку. Не забываем проверить уровень жидкости в бачке и восполнить недостающее количество.

Типичные признаки износа элементов тормозной системы:

увеличение тормозного пути;
суппорт, поворотный кулак покрыты маслянистой пленкой;
остановка автомобиля сопровождается скрипом, металлическим скрежетом, писком;
в расширительном бачке главного цилиндра систематически нехватка жидкости ДОТ;
на центральной приборной панели индикатор сигнализирует о наличии неисправности в системе торможения.

При условии соблюдения рекомендаций, последовательности действий очередная плановая профилактика через 30 – 35 тыс. км. Чтобы увеличить срок эксплуатации технического средства устанавливайте оригинальные детали. Они хоть и стоят дороже, но имеют больший ресурс использования. В меньшей степени пользуйтесь услугами непроверенных поставщиков, посредников, реализующих продукцию по несвойственно низкой цене.

Тормозная система автомобиля Fiesta

Тормозная система автомобиля Ford Fiesta основательно модернизирована с 1996 года. На передней оси устанавливают дисковые тормозные механизмы, толщина тормозных дисков которых равна 12 мм (ранее их толщина составляла 10 мм). Задние тормозные механизмы барабанные. При нажатии на педаль тормоза соединенный с педалью шток давит на два расположенные друг за другом поршня в главном тормозном цилиндре.

Рис. 14.2. Схема взаимодействия элементов тормозной системы: 1 – насос; 2 – клапан BTCS; 3 – переднее колесо; 4 – заднее колесо; 5 – заднее колесо; 6 – переднее колесо; 7 – гидравлические впускные клапаны

Главный тормозной цилиндр вместе с вакуумным усилителем тормозов расположен в моторном отсеке. С 1996 года диаметр вакуумного усилителя тормозов увеличен до 229 мм (вместо 203 мм), коэффициент усиления увеличился с 4 до 4,5. Увеличен и диаметр главного тормозного цилиндра. Поршни сжимают заключенную в главном тормозном цилиндре тормозную жидкость, созданное в тормозной системе гидравлическое давление передается через трубопроводы и шланги к суппортам всех четырех колес (

Рис. 14.3. Тормозной механизм переднего колеса: 1 – тормозной диск; 2 – направляющая тормозных колодок; 3 – суппорт

Вместе с колесом свободно вращается стальной тормозной диск, а суппорт тормоза охватывает диск с двух сторон (

Рис. 14.4. Тормозной механизм заднего колеса: 1 – колесный тормозной цилиндр; 2 – тормозная колодка; 3 – ось ступицы; 4 – трос стояночного тормоза; 5 – тормозной барабан

В автомобиле Fiesta на задней оси установлены тормоза одностороннего действия, состоящие из двух полукруглых тормозных колодок (

Рис. 14.5. Расположение элементов антиблокировочной системы тормозов на автомобиле: 1 – вакуумный усилитель тормозов; 2 – бачок с тормозной жидкостью; 3 – главный тормозной цилиндр; 4 – передний суппорт тормоза; 5 – электрогидравлический блок; 6 – электрическая цепь, соединяющая датчики частоты вращения колеса с электрогидравлическим блоком; 7 – трубопроводы гидравлического привода тормозов

Постоянно обрабатывает информацию о частоте вращения колес автомобиля, полученную от датчиков, и сравнивает ее с запрограммированными значениями (

Рис. 14.6. Расположение датчика ABS переднего колеса: 1 – датчик ABS; 2 – болт крепления датчика; 3 – зубчатый ротор

Рис. 14.7. Расположение датчика ABS заднего колеса: 1 – датчик ABS; 2 – болт крепления датчика; 3 – отверстие для установки датчика; 4 – тормозной барабан

Датчик частоты вращения, состоящий из магнитного якоря и катушки, установлен с небольшим зазором от зубчатого ротора, вращающегося вместе с колесом (рис. 14.6, 14.7). Каждый зуб ротора, проходя мимо датчика, индуцирует в нем короткий импульс напряжения. Таким образом, датчик вырабатывает переменное напряжение, частота которого увеличивается или уменьшается в соответствии с частотой вращения колеса, и передает его блоку управления.

Датчик продольного ускорения.

Состоит из двух возвратно-поступательных переключателей, которые установлены под центральной консолью в салоне автомобиля. При нормальном движении и незначительном ускорении или торможении они находятся в нерабочем состоянии. Как только превышаются запрограммированные в блоке управления параметры торможения или ускорения, датчики посылают соответствующий сигнал в блок управления.

Неисправности тормозной системы с ABS.

Контрольная лампа ABS в комбинации приборов загорается после включения зажигания и гаснет через 2 с после пуска двигателя. Если контрольная лампа горит постоянно, ABS неисправна. При неисправной системе ABS тормоза тем не менее исправны и функционируют, как без ABS. Для устранения неисправности необходимо обратиться в автомастерскую. В любом случае необходимо проверить надежность подсоединения разъемов к блоку управления и датчикам частоты вращения колес.

Видео про "Тормозная система автомобиля Fiesta" для Ford Fiesta

Замена тормозных дисков и колодок на Ford Fiesta Замена тормозных дисков и колодок Ford Fiesta / Replacing the brake disks and pads Ford Fiesta Моя Семья. Замена передних тормозных колодок Ford Fiesta 5

Как поменять тормозные диски в форд фиеста

Замена передних тормозных дисков и колодок на Форд Фиесте, показанная в этом видео, не задаст больших проблем водителю, желающему делать ремонт своими руками. Диски и пары колодок меняются вместе — на правом и левом колесе.

Какие тормозные диски ставить на Фиесту

Оригинальные тормозные диски Форд имеют каталожный номер 1679853 и обойдутся примерно 2700-2800 рублей. Цена аналогов начинается где-то от 1600 рублей и выше.

Как поменять тормозные диски на Фиесте

Сначала надо заблокировать задние колеса, поставить авто на ручник, и снять передние колеса. Затем побрызгать болты ВД-40 и открутить тормозной суппорт (болты на 12).

Далее надо снять колодки и рамку суппорта. После чего можно демонтировать тормозной диск.

Перед установкой нового тормозного диска стоит очистить ступицу, суппорт, проверить пыльники и смазать направляющие. Установка происходит в обратном порядке.

На втором колесе диск меняется аналогично, только руль для удобства выкручивается в другую сторону.

— Итак речь в данной записи пойдет о замене и небольшой доработке (перфорации) тормозных дисков.
Так-как уже подошло время менять тормоза, колодки стерлись почти в ноль, да и у тормозных дисков выработка была уже приличной, решено было их не просто поменять а немного усовершенствовать.

— Было много изучено материала про перфорацию тормозных дисков, кто то говорит что самостоятельная перфорация бессмысленно и даже наоборот "опасна" так как происходит разбалансированности тормозного диска и диск становятся более хрупким и может расколоться при торможении, и так изучив все за и против, я все таки решил сделать это…)

— И так купил новые тормозные диски, вентилируемые,

самое главное это это разметка отверстий для перфорации, необходимо тщательно подойти к этому вопросу так как неправильная разметка может привести к разбалансированности тормозного диска и его биению при торможении, рассчитав внутренние каналы тормозного диска их ровно 40 штук, размечаем так чтобы они попадали в ровно по середине этих каналов одно отверстие на один канал и того будет 40 отверстий все это размечается с помощью штангенциркуля и линейки.
Далее после полной разметки керним там где будут отверстия, закрепляем тормозной диск на сверлильном станке, берем сверло на 4 мм. и начинаем аккуратно не спеша сверлить отверстия за отверстием,

после того как рассверлив все 40 отверстий берем сверло на 8 мм. и снимаем фаски с каждого отверстия по 3 мм. и проделываем тоже самое с другим диском.

— Когда все доделал время уже было поздно ставить их и решил перевести установку на следующий день.

—Приехав в гараж на следующий день начинаем все это менять, в замене не чего сложного нет, поднимаем машину, снимаем колесо, откручиваем два болта на 13 которые держит тормозной супорт, снимаем его, снимаем тормозной диск, ставим новый, ставим новые колодки,

и заново все собираем в обратном порядке.

—Я решил заодно покрасить тормозные супорта и задние барабаны, в черный матовый цвет, зачищаем это дело железной щеткой и красим в 3-4 слоя.

Ну и конечно же конечный результат проделанной работы.

Вот и собственно все, буду рад если кому то эта запись поможет.
Спасибо за внимание
Комментируйте и высказывайте свое мнение.))

Price tag: 3 000 ₽

FakeHeader

Comments 17

дароф!
как в результате перфорированные диски себя показали?

Привет!)расскажи пожалуйста начинающему, как при помощи штангенциркуля и линейки расчертить правильно торм. диск для перфорации?

я конечно может быть не прав, но мне кажется, что четные и нечетные ряды сверлений можно было бы сделать со смещением по радиусу относительно предыдущего ряда

Вот что тебя ждет в обозримом будущем

Данунах)))
Сказки всё это.
Поставил я себе спереди Brembo с поперечной насечкой. И что? Пять подряд контрольных торможений в пол со 100 не выявили НИКАКИХ изменений.

Вреда больше от такого самосверления.

Поставить по кругу машинки от ST — единственный способ улучшить тормозную динамику.

З.Ы. Извиняюсь за резкость, но с тормозами не шутят.

+1
На вид прикольно, больше толку не вижу)
Автору за труд уважуха)

В таких делах "прикольно" зачастую приводит к "ай, мамаааа!" )))

Супер=) А не бьет теперь при торможении?

Нет), вот уже 5 дней как езжу и на трассу ездил не мало не чего не бьет как на малой так и на большой скорости.

В чем кстати польза перфорации как таковой?

Газ может сформировать граничный слой между колодками и диском, который уменьшает трение. Эффект подобен движению шайбы в аттракционе “Аэрохоккей” (знакомому всем с детства). Воздух выталкивает шайбу наверх и позволяет легко скользить по поверхности. В нашем случае, граничный слой газа между поверхностью колодок и диска препятствует сцеплению колодки с диском, уменьшает трение и эффективность торможения, именно в тот момент, когда водитель нуждаетесь в этом больше всего. Несложно представить, что наличие перфорации либо насечек моментально отводит газовую подушку от пары трения.

На микроскопическом уровне грязь между колодками и диском может уменьшить контактную поверхность трущейся пары. Естественно, это также снижает трение и эффективность. Так что, отверстия, помогая удалять пыль и грязь, обеспечивают колодкам способность поддерживать максимальный поверхностный контакт.
Скопировал кое у кого)

Добавил avtorin в 12.02.2017

Оригинальные тормозные диски для Ford Fiesta имеют каталожный номер 1679853

Ставим задние дисковые тормоза от ST170 (Mark4 и Mark5)

Все началось с вот этой вот статьи, найденной в просторах виртуальной сети. Ну и загорелся идеей.

Ну и загорелся идеей.

Сразу хочу оговориться, что обычному автовладельцу заниматься таким гемороем не советовал бы.

Для начала был приобретен комплект ЗДТ с ST170.

Была проведена ревизия, которая выявила убитые ступичные подшипники, замененные в последствии.

Ну, конечно же его части были почищены и покрашены.

Грязезащитные щитки.

. цапфа.

. скобы суппорта.

. диски.

. ступица.

. шланги.

. суппорта.

Что бы не отказываться от такой полезной штуки как ABS, необходимо кое-что переделать.

1) Переточить ступицу под задающую коронку ABS

Как видно из картинок посадочный диаметр у ступицы Фокуса больше (72 мм), чем у Фиесты (63 мм)

Фоукс

Фиеста

Задающие коронки ABS (Фиеста-Фокус)

Следовательно необходимо переточить ступицу

2) Рассверлить отверстие под датчик ABS
Так как Фокусовская система ABS отличается от Фиестовской, то соответственно и датчики тоже разные (диаметры 10 и 15 мм соответственно)

PS Отверстие под винт крепления датчика лучше разметить на уже установленной цапфе

Вот как-то так должно выглядеть в сборе

Снимаем тормозной барабан.

С помощью струбцины пережимаем тормозной шланг.

Снимаем колодки, мех-м регулировки, пружины и датчик ABS

Откручиваем цапфу и сбив зубилом две заклепки, держащие тормозной щит, снимаем его

Ps Окно в балке возможно нужно будет доработать, расширив его для датчика ABS и подточить край балки, для беспроблемного перемещения суппорта (фоток к сожалению нет)

Далее все более-менее просто.

Ставим грязезащитный щиток, прикручиваем цапфу, устанавливаем датчик ABS, потом диск и скобу с суппортом.

Для реализации ручника использовался штатные тросики Фокуса с укороченной оплеткой по месту. Закреплялся при этом с помощью небольших стремянок фиксации троса из строительного магазина.

PS Для корректной работы сис-мы ABS необходима правильная установка датчика и регулировка зазора датчик-коронка.
PPS При переделке будьте готовы к тому, что:
- придется отказаться от 13-х дисков
- изменится вылет задней оси и диски со стандартным ЕТ 38 могут задевать за арки колес

Короче как-то так, нет особо времени описывать все в деталях.
Если есть вопросы - прошу.

Прокачка тормозов Ford Fiesta

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
увеличился ход педали
произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Ford Fiesta?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

Был осуществлён ремонт тормозной системы Ford Fiesta с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
Проводилась замена тормозной жидкости Ford Fiesta.
Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Ford Fiesta ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

Заметно увеличивается длина тормозного пути.
Остановка происходит рывками.
Ход педали также увеличивается.
Педаль тормоза Ford Fiesta становится неестественно мягкой, «ватной».

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Ford Fiesta?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Ford Fiesta недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Ford Fiesta, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Ford Fiesta с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Ford Fiesta?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Ford Fiesta требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Ford Fiesta.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Ford Fiesta после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Ford Fiesta, повторная прокачка тормозов.
Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Ford Fiesta, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Ford Fiesta, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Ford Fiesta?

Рассмотрим причины поломки клапана:

Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Ford Fiesta на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Читайте также: