Как подтянуть ручник на мерседес гл 164

Обновлено: 30.04.2024

Замена задних тормозных дисков, колодок ручника и обычных колодок Mercedes ML W164

Важно знать, что в процессе износа тормозных колодок и тормозных дисков, происходит падение и уровня тормозной жидкости в бачке. Если у Вас стёрты тормозные колодки и диски, а уровень тормозной жидкости в бачке в норме, то после замены тормозной жидкости, системе будет её избыток. Также рекомендуется тормозную жидкость в процессе эксплуатации не подливать, а производить полную замену. В данном фото отчёте подробно показано как своими руками произвести замену задних тормозных колодок, вместе с задним тормозным диском, а также колодок ручного тормоза (ручника) на автомобиле Mercedes-Benz ML в кузове W164.

Первым делом снимаем колесо и лицезреем вот такую вот картину!

Тут изображена пневмо-подвеска, на ней видно грязь, которая протирает пневмо-подвеску и ей приходит КОПЕЦ.

При помощи шестигранника снимаем суппорт, открутив два болта сзади.

После демонтируем скобу суппорта привинченную двумя болтами сзади, затянуты они знатно и стоят на фиксирующей смазке.

Далее срезаем втулки суппорта при помощи ножа и тащим остатки резинок.

Отвинчиваем тормозной диск, он крепится на одном болте звездочке, Убираем его и убираем колодки ручника.

Получается вот так (колодки ручника меняются как на классике жигулях, советуем запастись терпением при установке обратно пружинок).

Поглядев на защитный кожух, была замечена ржавчина. Мы её убрали и подкрасили.

Устанавливаем колодки ручника назад, предварительно все смазав.

Далее моем водой и тряпкой пневмо-подвеску.

Далее решили прокрутить и смазать все болты, до которых смогли долезть, дабы позже можно было их не прикладая особых усилий отвинтить.

Стояночный тормоз — регулировка

Регулировку стояночного тормоза необходимо выполнять в тех случаях, когда при затягивании рычага стояночного тормоза более чем на 3 зубца сектора должный удерживающий эффект не достигается.

1. Установите автомобиль на подставочные козлы.

Внимание! Поддомкрачивание автомобиля и его установка на подставочные козлы сопряжены с опасностью травмы. Ознакомьтесь с положениями главы «Поддомкрачивание автомобиля».

2. Снимите нижнюю защиту автомобиля, см. соответствующую главу.

3. Полностью отпустите стояночный тормоз.

4. Отпустите контргайку 1 и отвинтите уравнитель 2 на поводке 3 тросов привода стояночного тормоза (см. иллюстрацию).

Автомобили с дисковыми тормозами задних колес

5. Вывинтите на обоих задних колесах по одному колесному болту крепления.

Внимание! Если колесные диски выполнены из легких металлов, то колеса следует снять.

6 Отметьте краской положение задних колес на ступицах. Это позволит при сборке установить отбалансированное колесо в прежнее положение.

7. Ослабьте болты крепления колес. Автомобиль при выполнении этой операции должен стоять на колесах.

8. Установите автомобиль на козлы и, вывинтив колесные болты, снимите задние колеса.

9. Проверните колесо так, чтобы отверстие болта находилось под углом примерно в45 ° относительно задней части кузова (см. иллюстрацию).

10. Вращайте отверткой шириной 4,5 мм через отверстие под колесный болт шестеренку 1 регулировочного устройства до тех пор, пока колесо больше не возможно будет повернуть вручную, (см. иллюстрацию).

Внимание! Шестеренку регулировочного механизма право го колеса следует вращать отверткой спереди назад, левого колеса - сзади наперед.

11. Отверните регулировочную шестерню назад до тех пор, пока колесо не будет свободно вращаться.

Помните, что регулировочные шестерни правого и левого колес следует отвернуть на одинаковое количество зубцов, т.е. 5-6.

12. Выполните регулировку стояночного тормоза на втором колесе таким же способом, вращая шестеренку 1.

13. Навинтите уравнитель 2 на наконечник тросовых тяг привода стояночного тормоза настолько, чтобы колеса невозможно было повернуть вручную (см. иллюстрацию 8.4).

14. После этого отвинтите уравнитель 2 на наконечнике тросовых тяг привода стояночного тормоза, чтобы оба задних колеса свободно проворачивались (см. иллюстрацию 8.4).

15. Несколько раз затяните и отпустите рычаг стояночного тормоза.

Стояночный тормоз отрегулирован правильно, если усилие, прилагаемое к рычагу стояночного тормоза при переводе его на первый зубец сектора, составляет около 110-150 Н (11-15кг).

16. Затяните контргайку 1 и зафиксируйте уравнитель 2 на наконечнике тросовых тяг (см. иллюстрацию 8.4).

17. Проверьте, свободно ли проворачиваются колеса при отпущенном стояночном тормозе. В противном случае, регулировку стояночного тормоза необходимо повторить.

18. Установите нижнюю защиту днища, см. соответствующую главу.

19. Колеса с дисками из легких металлов. Установите колеса в соответствии с нанесенными при снятии метками.

Перед этим смажьте центрирующее седло диска колеса на ступице тонким слоем смазки.

Болты крепления колеса не смазывайте. Заржавевшие болты замените на новые.

20.8.4 Регулировка стояночного тормоза

Внимание: перед регулировкой стояночного тормоза определите тип фиксатора педали стояночного тормоза, от этого зависит количество щелчков храпового механизма при включении стояночного тормоза.

1. Определите тип фиксатора педали по положению пальца фиксатора.

1 - палец фиксатора, 2 - педаль тормоза.

2. Нажмите на педаль стояночного тормоза и проверьте ход педали и усилие включения стояночного тормоза.

Ход педали стояночного тормоза:

Вытягиваемый фиксатор. 1 щелчок

Толкаемый фиксатор. 5 щелчков

Усилие на педали. 120 - 240 Н

3. Поддомкратьте заднюю часть автомобиля.

4. Отверните один болт левого и правого колеса.

Момент затяжки. 150 Нм

Внимание: колеса с дисками из легкого сплава должны быть сняты полностью.

5. Произведите предварительное натяжение троса привода стояночного тормоза №1 (см. подраздел "Снятие и установка тросов привода стояночного тормоза").

6. Используя отвертку, поворачивайте колесико регулятора до тех пор, пока колесо (тормозной диск) станет невозможно провернуть вручную. Выполните эту процедуру на втором колесе.

7. Отверните назад колесико регулятора так, чтобы колесо (тормозной диск) стало легко провернуть вручную, отворачивайте колесико примерно на 5 зубцов. Выполните эту процедуру на втором колесе.

8. Снимите предварительное натяжение троса привода стояночного тормоза №1 (см. подраздел "Снятие и установка тросов привода стояночного тормоза").

9. Еще раз проверьте ход педали и усилие включения стояночного тормоза.

Ход педали стояночного тормоза:

Вытягиваемый фиксатор. 1 щелчок

Толкаемый фиксатор. 5 щелчков

Усилие на педали. 120 - 240 Н

10. Убедитесь, что колеса (тормозные диски) вращаются свободно при отпущенной педали стояночного тормоза.

11. Заверните болт колеса (колесо с легкосплавным диском - установите колесо).

Как отрегулировать ручной тормоз на Mercedes Benz GLK?

Ручной тормоз вашего автомобиля является обязательной базовой функцией безопасности в соответствии с правилами дорожного движения, на самом деле, он направлен на то, чтобы остановить ваш Mercedes Benz GLK даже на небольшом уклоне. Он должен быть в дополнение к основным органам управления тормозной системой. Также возможно, что через некоторое время система проводов ручного тормоза ослабнет, и вы точно не пройдете технический контроль или вы почувствуете, что он больше не останавливает вашу машину. Чтобы решить эти проблемы, мы рассмотрим как отрегулировать ручной тормоз на вашем Mercedes Benz GLK . Чтобы это сделать, сначала мы увидим регулировка ручного тормоза на Mercedes Benz GLK , после этого, на втором этапе, как настроить автоматический ручной тормоз, а затем стоимость услуги, выполняемой профессионалом.

Регулировка ручного тормоза на Mercedes Benz GLK?

На уровне ручного тормоза снимите пластиковую консоль, которая защищает его, с помощью винтов и зажимов Torx.
После этого вы должны увидеть люк в ручном тормозе, откройте его, чтобы увидеть систему винтов и проводов.
Вам нужно найти контргайки и ослабить их гаечным ключом, чтобы вы могли изменить натяжение троса.
Теперь закрутите гайки стопорного механизма с обеих сторон, убедитесь, что вы внесли одинаковые изменения с обеих сторон, чтобы сохранить сбалансированное торможение, и убедитесь, что ручка ручного тормоза вашего Mercedes Benz GLK имеет ход примерно в три паза.
Затяните контргайки и проверьте фиксацию колесных дисков вашего автомобиля, если все в порядке, вы можете собрать комплект, в противном случае снова затяните стяжные винты, пока не получите оптимальную настройку.

.
Если у вас нет доступа к заслонке ручного тормоза вашего Mercedes Benz GLK, регулировка, вероятно, будет точно такой же, тем не менее, это будет сделано путем прохождения под автомобилем на уровне ручки ручного тормоза. Обязательно перед любыми действиями ставьте машину на подставку.

Как отрегулировать автоматический стояночный тормоз моего Mercedes Benz GLK?

Обратите внимание, что автоматический ручной тормоз не может быть изменен напрямую, потому что он должен самостоятельно адаптироваться к тормозным колодкам или колодкам вашего Mercedes Benz GLK.
Тем не менее, вы можете проверить, эффективно ли работает система, поставив автомобиль на стенд и проверив, проехав под ним, что тормозные колодки все еще в хорошем рабочем состоянии.
Для барабанных тормозов, вероятно, потребуется разобрать тормозные системы, чтобы проверить состояние колодок, мы все рекомендуем вам, чтобы это выполнял профессионал.
Не забудьте при необходимости заменить тормозные колодки.

Сколько стоит регулировка ручного тормоза Mercedes Benz GLK профессионалом?

Наконец, если вы не чувствуете себя комфортно с этой процедурой, особенно из-за того, что она боится компонента безопасности вашего автомобиля, а именно регулировка ручного тормоза вашего Mercedes Benz GLK , мы сообщаем вам, что вам нужно обратиться к автомеханику, который может отрегулировать ваш ручной тормоз на любой около пятидесяти местной валюты . Если у вас проблемы с вибрации при торможении на Mercedes Benz GLK, не ждите, чтобы обратиться к нашему документу, который касается этой проблемы.

Если вы хотите больше руководств по Mercedes Benz GLK, перейдите на наш Мерседес Бенц ГЛК категория.

Американоподобие: ремонт и обслуживание Mercedes-Benz GL-Klasse X164

Самый большой SUV в линейке Mercedes-Benz, ныне известный как GLS, подкупает своими королевскими размерами и, при этом, уважаемым у нас немецким происхождением. Не слишком ли усложнена здесь трансмиссия, долго ли живёт пневмоподвеска и живуч ли дизель? Прикидываем расходы на содержание «Джи-эльки» на примере 6-летнего GL350 CDI.

Немного истории

В Штутгарте, видимо, думали, что в мире большой кроссовер нужен только в одной стране — в Америке. Там его и показали впервые в 2006 году, хотя производство наладили в Германии. А про Россию с тягой её населения к пафосу немцы забыли. И про Европу тоже. И, как выяснилось, зря. Увеличенный до безобразия М-класс пришёлся по вкусу во многих странах, и со временем Х164 стали продавать и в Европе тоже. А вот производство всё-таки перенесли в США и с тех пор эти автомобили (только в новом кузове Х166) выпускают в Алабаме. В 2009 году провели рестайлинг модели, который продемонстрировали тоже в Америке, правда, на этот раз в Нью-Йорке. Изменения были не слишком заметными и снаружи в основном коснулись обвеса, а внутри — рулевого колеса, приборной панели и, как ни странно, подголовников.

В 2012 году Х164 уступил на конвейере место новому Х166.

Не знаю, что случилось в Германии, может, солнечное затмение или ещё что-то ужасное, но в компании отошли от давних принципов шокирования народа целой кучей различных моторов и коробок в одной машине. Вариантов двигателей тут немного: трёхлитровые дизели серии OM 642, четрыхлитровый дизель V8 OM 629 и две модификации бензинового V8 M 273 объёмом 4,7 и 5,5 л. А с коробкой всё ещё проще: кроме АКП 722.9, также известной как 7G-Tronic, покупателям ничего не предлагали. Правда, можно было ещё заказать пакет Off-Road Pro и получить раздаточную коробку с “понижайкой” и блокировку межосевого дифференциала.

Отдельно скажем, что все Х164 несли в себе неизбежное зло в виде пневматической подвески Airmatic. Почему зло — расскажем ниже.

И сегодня мы будем смотреть машину самого последнего года выпуска Х164 – 2012-го. Пробег на сегодня составляет почти 177 тысяч километров, кое-что уже, конечно же, приходилось ремонтировать. И не единожды.

Двигатель

Под капотом нашего автомобиля самый популярный мотор этой модели — дизель OM 642 DE 30 LA. Его мощность — 224 л.с., максимальный крутящий момент — 510 Нм. И, наверное, это лучшее, что можно выбрать для этой машины. Мощность бензиновых моторов уходит за 300 л.с. при практически равном моменте, мощность дизеля OM 629 при моменте 700 Нм тоже переваливает отметку в 300 л.с., а OM 642 в версии LS DE 30 LA на обидные 15 л.с. перешагивает налоговый порог в 250 л.с. Так что то, что стоит у нас под капотом — самое удачное решение. И ездит весело, и по карману не сильно бьёт. По меркам марки, конечно же.

Вряд ли кто-то из его владельцев готов пачкать свои руки в масле, поэтому даже пытаться не будем что-то тут делать самостоятельно, а посмотрим, сколько сможет выдоить этот мотор в дилерском сервисе из владельца автомобиля.

Казалось бы — замена масла не должна быть дорогой. Однако масло с оригинальным фильтром обойдётся в 9 100 рублей, работа — в 1 650. Менять масло по регламенту нужно каждые 10 000 км.

Такой же интервал и у замены воздушных фильтров, которых тут два. Каждый стоит по 2 153 рубля. Но аналоги есть, можно найти что-то почти приличное за 1 300 рублей. Замена в сервисе обойдётся в 1 650 рублей.

Каждые 90 тысяч нужно менять топливный фильтр. Он стоит 11 000 рублей за оригинал и 5 500 рублей обойдётся замена. Если желаете сэкономить, просто возьмите аналог фильтра от Bosch – он практически в 10 (!) раз дешевле ОЕМ-детали. И если учесть, что топливная аппаратура тут как раз Bosch, что-то подсказывает, что и оригинальный фильтр тоже их авторства.

В целом ж этот мотор радует. Даже ресурс дизельной топливной аппаратуры, который многим кажется пугалом, тут вполне нормальный. Есть машины, которые проехали с родными форсунками и без ремонта ТНВД более 200 тысяч км. Конечно, при правильном обслуживании и без заправок сомнительной соляркой.

Конечно, по мере износа надо будет поменять сервисный ремень, который стоит 3 тысячи. Работа по замене обойдётся в 2 750 рублей, что по меркам этого автомобиля немного.

Ресурс цепи ГРМ тоже достойный и жалоб на её малый ресурс не бывает, так что тысяч до 150 можно вообще не переживать, но потом контролировать её растяжение всё равно придётся. Если не прошляпить тот момент, когда в ГБЦ уже разбито всё, что может быть разбито (например, распредвалы), то можно обойтись малой кровью. Под ней следует понимать новую цепь (15 150 рублей), ролик (10 050 рублей) и работу (тысяч 30). Если в результате осмотра выяснится, что не всё там хорошо, что замена цепи и всего прочего обойдётся в сумму до 150 тысяч.

Единственное действительно слабое место мотора — уплотнительное кольцо турбины, которое многим известно под названием “красное кольцо”. Да, оно действительно красного цвета и склонно пропускать масло. Кстати, неправильная установка приведёт к ещё более раннему выходу из строя этой детальки. Стоит она недорого, около 700 рублей, за замену попросят 4 000.

На этой машине пришлось и заменить клапан системы вентиляции картера PCV. Оригинальная деталь стоит от девяти тысяч, но аналоги есть (правда, непонятно, какого качества). Замена — 6 000. И на этом всё.

В общем-то, для пробега под 180 тысяч километров всё это — мелочи, и жаловаться на этот дизель не придётся. Это действительно хороший мотор.

Трансмиссия

7-ступенчатая коробка 722.9, конечно, «уже не та» — в том смысле что уже не может без потерь пережить 3-4 владельцев по ПТС, как в былые годы это удавалось легендарным 722.4. Тут и конструкция сложная, и масло загрязняется быстро, и с охлаждением (особенно поначалу) были явные проблемы – в частности, были случаи ранних, до 100 тысяч, отказов управляющей электроплаты Siemens и гарантийных замен гидроблоков. В общем, на машинах с пробегами «за 150» ожидайте с этой стороны практически неминуемых поводов расстаться с деньгами.

С обслуживанием всё просто. Как минимум каждые 60 тысяч километров нужно менять масло. Его стоимость со всеми деталями разового монтажа составляет 17 175 рублей, работа — 6 875 рублей. На возрастных АКП интервал лучше сократить до 30-40 тысяч, ибо загрязнение масла, как уже было сказано, здесь достаточно интенсивное.

Ну и в целом редкая коробка доезжает до 200-тысячной отметки без капремонта с заменой хотя бы накладки блокировки гидротрансформатора. Но с этой проблемой вам не к дилеру, а в специализированный сервис. Примерный бюджет переборки – тысяч 200.

С таким же интервалом нужно менять масло в раздаточной коробке и редукторе заднего моста. Но это совсем не дорого: по 2 000 за масло и по 1 375 за работу.

При выборе подержанного автомобиля обратите внимание на состояние раздатки с пакетом Off-Road Pro. Она частенько начинает выть к пробегу всего 100 тысяч километров, а ремонт с заменой всех подшипников может ударить по карману на сумму до тех же 100 тысяч (только рублей, не километров).

Ходовая часть и тормоза

Начнём с позитива: с тормозами тут всё в порядке. Кроме, конечно, цен на оригинальные колодки: передние стоят 12 300 рублей, задние — 11 744. Замена колодок на одной оси — 4 400 рублей. Комплект передних тормозных дисков обойдется в 13 550 рублей, задних — в 12 970 рублей. Замена — 2 750 рублей за ось.

А вот в ходовой сюрпризы есть. Точнее, один — пневмоподвеска Airmatic. К сожалению, немцы даже не подумали чем-то прикрыть пневмоэлементы, которые в наших условиях чаще всего не доезжают до 100 тысяч километров. На этой машине их меняли при пробеге около 70 тысяч, что можно считать нормой. Говорят, существуют такие заботливые хозяева, которые могут проехать без их замены до 150 тысяч, но это — приятное исключение. А неприятное правило — готовьте 60 тысяч за замену одного баллона. Впрочем, сейчас появилось множество контор, где их ремонтируют, что обходится существенно дешевле. Дилер, само собой, такое не любит и не практикует.

Зато он предлагает обслуживание этих баллонов. По большому счёту — их мойку и чистку. Процедура стоит 10 000 рублей, ибо процесс всё же чуть сложнее, чем просто «пройтись керхером». Ещё 10 000 попросят за очистку датчиков уровня кузова.

В остальном — машина как машина. Иногда придётся менять стойки стабилизатора за три с половиной тысячи за штуку (работа — 2 200 рублей) и ступичные подшипники (6 700 рублей — подшипник, 9 625 — работа). Если в ходе работ будут затронуты углы схождения и развала, то их нужно будет установить. Стоит это удовольствие 6 875 рублей.

А вот передний рычаг в сборе не так уж дорог — всего 12 000 рублей. Да и служит он долго, но в крайнем случае его можно заменить за по-мерседесовски смешные 5 500 р.

Напоследок скажем, что при покупке обратите внимание на шумы рулевой рейки, там могут стучать втулки. Втулки эти вполне успешно меняются на профильных сервисах, так что при возникновении стуков не стоит бежать за новой рейкой в сборе.

Кузов и электрика

Если чистить — так чистить всё. Например, трапецию дворников, которая без этой операции может выйти из строя раньше срока. Эта процедура у дилера обходится в 8 тысяч.

Часто придётся менять датчики ABS, которые не выдерживают агрессивной среды. Устранение проблемы обойдётся минимум в 7 тысяч за работу с деталями.

Немного странно, но за этот пробег здорово затёрлось лобовое стекло. На нём нет явных трещин и сколов, но ночью ездить будет неприятно. Но опять же есть тут и плюсы: тут нет и никогда не было подогрева стекла, так что стоит оно немного. Например, XYG вместе с установкой обойдется в 8 тысяч.

Чуть не забыли про коррозию. Её тут нет и пока что не предвидится – всё же качество окраски кузовов в этом классе на высоте.

Брать или не брать?

Едва ли это стало сюрпризом для читателя, но содержание большого люксового кроссовера достаточно затратно. Основные риски – это, опять же ожидаемо, дизельная топливная аппаратура, «автомат», раздатка и пневмоподвеска. После 150-200 тысяч пробега совершенно точно придётся вкладываться.

Кстати, следующее поколение в кузове X166 лишено некоторых недостатков предыдущего поколения. Тут и пневмоподвеска более живучая (баллоны прикрыты кожухами), нет полноценной блокировки дифференциала и сопутствующих проблем редуктора и раздатки… Но и стоит эта машина ещё дороже. Если Х164 в отличном состоянии можно купить за 1 400 000 — 1 500 000 рублей, то за Х166 нужно отдать не менее двух миллионов, а в по-хорошему — не менее двух с половиной.

Резюмируя: определённо, смысл в покупке подержанного Х164 есть, но не забудьте держать заначку тысяч в 150-200: она всегда может пригодиться.

За помощь в подготовке материала благодарим компанию Major Expert (Санкт-Петербург, ул. Орбели, 35, корп.2)

Замена тросов ручника Мерседес W164

Трос ручного, или стояночного, тормоза - рабочая часть системы ручной блокировки задних колес автомобиля. Тросы соединяют рычаг ручного торможения рядом с водителем и тормозные элементы задних колес. Ручное торможение применяется при стоянке с выключенным двигателем дольше 6 минут или при экстренном аварийном торможении на дороге. Конструкция ручного тормоза предельно проста и не содержит гидравлики.

Тормозные колодки приводятся в действие посредством тросов, свитых из отдельных стальных проволок. Все это, смазанное специальной смазкой, находится в оболочке, иначе называемой рубашкой. Всего тросов три: один центральный и два идущих к задним колесам. Служат тросы по регламенту приблизительно 3 года. Со временем тросы растягиваются и, если не помогает регулировка, нужно делать замену тросов ручника Мерседес W164.

Стоимость замены тросов ручника:

Вид работы	Цена
Замена центрального троса ручника	от 1200 руб.
Замена левого / правого троса ручника	от 1500 руб.

Где поменять троса ручника в Санкт-Петербурге:

Признаки того, что нужно делать замену тросов ручника Мерседес W164: недостаточная блокировка колес на стоянке, если ручной тормоз вяло откликается, если реакция наступает на 7-8 щелчков переключения и более. Нужно заглянуть под кузов автомобиля и посмотреть. Не порваны ли стальные проволоки. Если начали рваться, однозначно тросы ручника Мерседес W164 надо менять.

Обратите внимание на наконечники, они могут иметь выработку, тогда тоже нужно менять тросы. Ещё один признак – затрудненное перемещение троса внутри рубашки. Мы рекомендуем делать замену в комплекте, то есть все сразу.

После замены тросов ручного тормоза Мерседес W164, нужно проверить работу механизмов ручника. В положении уклона на 25% и выжатом ручнике машина должна стоять неподвижно. Помните, что своевременный ремонт ручного тормоза может спасти вам жизнь!

Ручник как подтянуть? недержит совсем

Вопрос такой
воот ручник как подтянуть?

(болт на максимум колодки мелиметра 3)

WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4

Болт на минимум и разводи колодки.

про какой болт идеть речь? тот что на тросе или разводящий что между колодок?

W124-Е220-95 на мешалке
W202-С180-97 акпп

залазишь под машину, там найдешь болт между тросиками, отворачиваешь до конца, снимаешь одно колесо, можно через дырку в тормозном диске, можно просто снять его, крутишь звездочки, разводишь колодки пока колесо не перестанет вращаться, тоже самое с другое стороны, потом обратно под машину и затягиваешь болт, до упора только не заворачивай педаль не нажмешь

1994 W124 E220 WDB1240221J047569 продал
1990 w124 300E POLIZEI - WDB1240301B156291 разобрал

залазишь под машину, там найдешь болт между тросиками, отворачиваешь до конца, снимаешь одно колесо, можно через дырку в тормозном диске, можно просто снять его, крутишь звездочки, разводишь колодки пока колесо не перестанет вращаться, тоже самое с другое стороны, потом обратно под машину и затягиваешь болт, до упора только не заворачивай педаль не нажмешь

W124-Е220-95 на мешалке
W202-С180-97 акпп

залазишь под машину, там найдешь болт между тросиками, отворачиваешь до конца, снимаешь одно колесо, можно через дырку в тормозном диске, можно просто снять его, крутишь звездочки, разводишь колодки пока колесо не перестанет вращаться, тоже самое с другое стороны, потом обратно под машину и затягиваешь болт, до упора только не заворачивай педаль не нажмешь

W124-Е220-95 на мешалке
W202-С180-97 акпп

забыл написать, после того как колодки развел и колесо уже не крутиться, на 5-6 зубов назад отмотать, а то без колодок останешься

1994 W124 E220 WDB1240221J047569 продал
1990 w124 300E POLIZEI - WDB1240301B156291 разобрал

Регулировка ручника

Daimler-Benz S123 230TE 1984 4МКПП есть
Daimler-Benz W123 250 1979 4МКПП был
Suzuki Bandit 2003

Регулировочный болт он имеет необычную форму, похож на зубчатую шестеренку, что бы его можно было крутить при помощи отвертки через отверстие в барабане. Располагаются они на левом колесе в районе 13-14 часов, на правом 10-11. Во всяком случае у меня на 124 так.

Вот в районе верхней пружины и смотри эту зубчатую шестерёнку, примерно посередине пружины. Толщина зубцов около 5 мм. Немного поджата пружиной.
Посмотри картинку в книжке, сразу всё станет понятно.

W210, 2.3, 111.740, 5АКПП 600. , HFM, 1996 (2014-. )
W124, 2.0, 102.922, 4АКПП 722.411, Pierburg 175 CD, 1987 (2007-. ), газ
W123, 2.3, 115, 4МКПП, Stromberg 175 CDTU, 1979 (2006-2007), газ

Нашел картинку, разобрался. Какой хитрый болт ))) Всем спасибо

Daimler-Benz S123 230TE 1984 4МКПП есть
Daimler-Benz W123 250 1979 4МКПП был
Suzuki Bandit 2003

Регулировка ручника через отверстие колёсного болта.

Регулировка со снятым тормозным диском и суппортом.

Натяжение ручника.

Устройство механизма ручника.

Сначала нужно ослабить регулировочным болтом натяжение тросов.
Затем подвести колодки как можно ближе к диску.
Потом натягивая троса добиться максимального подвода колодок, при котором колесо свободно вращается и колодки не трутся изнутри об диск.

Наглядным способ регулировки можно сделать таким образом:
Снять суппорт и тормозной диск.
Подвести колодки шестерёнкой таким образом, чтобы тормозной диск одевался легко, отрегулировав при этом и натяжение тросов.
Одеть тормозной диск и суппорт.

HIVIS это нравится

W123 2.3E 102.985 K-jetronic МКПП-4 1983 чёрный. 2002-20015->>>>
Купить Мерседес может каждый, а содержать избранные.
Если человек хороший, то совершенно неважно, какого цвета у него "Мерседес".

Как подтянуть ручник? - страница №1 - Подвеска, трансмиссия, тормоза, рулевое управление

__________________

Если вы хотите, что бы вас облили помоями, просто сделайте этому человеку доброе дело
Люблю свою жену
Решил и я померяться у кого длиннее, итак знаком -
Gazda
a1mit,abez,Alexej,ALEXEY,alexusaty,aver,bayk777,bo za 2008,dmishanya,Dvakyma,ВазХельсинг,Витос свп,Gena-street,genagirka,Gazda,IgBer,malenkaya,MANяк,Вик12 3,mehanik,Nazar,Oleg_2000,Rashka,Rich76,RossoNeri, rrammstein,sergey2012,TECHNIK200,Trafim,Vasek,Викт ория,ВОЛЬДЕМАР,димончик,Игорь,олежка,рэкордз,серж, Степан,_Yuryi_,Мишаня,Руслан21,Суворов,Пайболит,Се рнет,Вандам,Читатель,Славян,Электроник,Вовачка,Кро т, Олег,Денвиваро,Лазарев,Ткач,Глеб,Механик,Бобров,Жу равель,Вет,Ibn5555 а также МаксРус,кабан,кисинтин. Серый Волк, Григорий Саныч. __________________

Замена тросов ручника Мерседес W164

Стоимость замены тросов ручника:

Вид работы	Цена
Замена центрального троса ручника	от 1200 руб.
Замена левого / правого троса ручника	от 1500 руб.

Где поменять троса ручника в Санкт-Петербурге:

Читайте также: