Как поменять гидроусилитель руля на тойота калдина

Обновлено: 14.05.2024

Как снять ГУР Caldina 215 (часть 1)

В один из дней решил покататься на калдосе, выехал, проехал пару километров и при одной из поворотов услышал гул от гура!
Испугавшись, остановился, заглушил машинку, глянул под капот, а там в расширительном бочке нет жидкости. Хорошо, что всё произошло у гаража, потихоньку доехал, долил маслице (Mobil MOBILATF3201L), который был закуплен ранее. Остатки взял с собой и поставил авто на стоянку.
С утра глянул, половины жижи нет, боль.
Был выбор: 1) покупать контрактный гур, но нет, вообще, сухих и цены начитаются от 4-5 тыс. 2) покупать рем. комплект и молиться, чтобы гур после переборки не загудел на постоянку.
Решено, покупаю рем. комплект (NOK K0444620031 — 1647 руб. на 19.09.2018г.).
Пока прокладочки в пути, начал добираться до гура. Чтобы добраться до него, нужно снять: стойку, рулевой наконечник, привод (спасибо семену за помощь sem38 ). НО не думайте, что дальше будет все легко.

Далее расслабляем ремень на гур, отводим ремень в строну, чтобы не запачкать.
Приносим поднос или много тряпок, всё зальёт!
Сдергиваем шланг, который идёт в расширительный бочек. Откручиваем болт на 12, который держит носик. Носик вытащить не получится, его просто отводим вниз, для доступа к дальнейшему датчику.
Аккуратно отстегиваем датчик, убираем его сторону двигателя. Смотрите, чтобы внутр не попадала грязь!
Одеваем головку на 24 на оставшуюся часть гайки и начинаем крутить удлиненной шпилькой из под капота, там где расширительный бочок сцепления. Японцы всё продумали в мм в мм, наверное :)))
Всё шланги сняты, всё в масло, КАЕФФФ!
снимаем две длинных гайки, которые держат гур. Открутили, гур в "свободном полете".
Так как я не снимал полностью рулевую тягу и наконечник, вытащить гур не получится. Тогда сдергиваем гайку у внешнего нижнего крепления гура, его проворачиваем на 180 градусов, чтобы не мешал.
Крутим вертим гур и он вылезет :)

Вот так выглядит разница между слитыми остатками с расширительного бочка и новой жижи! И это при том условии, что я доливал за несколько дней 2 литра! (надо было как-то передвигаться)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Напишите в комментариях, кто менял гур на контракт, а кто перебирал имеющийся. Какие результаты? Допускаю ли я ошибку используя рем. комплект, м?)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

1. Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумулятора.

2. Используя большую спринцовку, удалите из резервного бачка ГУР как можно больше жидкости. Поставьте емкость для сбора жидкости под автомобиль, она понадобится при отсоединении шлангов.

Модели до 2000 года выпуска

Снятие

3. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите надежные страховочные опоры. Снимите правый защитный кожух двигателя.

4. Снимите переднюю часть выпускной системы (см. главу 4А или 4Б).

5. Отсоедините шаровые опоры от поперечных рычагов подвески (см. параграф 5> отверните болты крепления и снимите рулевой механизм с поперечины передней подвески (см. параграф 18), затем отверните , болты крепления и снимите саму поперечину передней подвески (см. рис. 18.9).

6. Ослабив шарнирный и стяжной болты, снимите приводной ремень насоса (см. рис. 19.6).

7. Распустите хомут и отсоедините возвратный шланг от насоса ГУР.

8. Используя разрезной накидной ключ и отсоедините питающий трубопровод от насоса ГУР.

9. Отсоедините две вакуумные линии от насоса ГУР.

10. Отверните болты крепления и снимите кронштейн насоса ГУР с блока цилиндров двигателя (см. рис. 19.10) и снимите узел насоса из моторного отсека снизу.

11. Теперь можно отделить насос ГУР от кронштейна. Если необходимо, отсоедините шкив приводного ремня. Для его отсоединения отверните гайку крепления шкива, одерживая последний от проворачивания специальным ключом для круглых гаек с отверстиями или вставив какой-либо длинный стержень в одно из отверстий шкива.

Установка

12 Установка насоса ГУР производится в порядке, обратном его снятию, однако следует принять к сведению следующие моменты:

а). Затяните все болты/гайки крепления моментом, предписанным Спецификациями этой главы.

б). Отрегулируйте натяжение приводного ремня, следуя процедуре, описанной в главе 1А или 1Б.

в). Доведите до нормы уровень жидкости в резервном бачке ГУР (см. «Еженедельные проверки»). Прокачайте гидросистему (см. параграф 20).

Модели выпуска с 2001 года

Снятие

13. Снимите приводной ремень (см. главу 1А или 1 Б). Отпустите гайки крепления правого переднего колеса, поднимите переднюю часть автомобиля и установите надежные страховочные опоры. Снимите колесо и правый нижний защитный кожух двигателя.

14. Отсоедините разъем проводки от контактного датчика давления гидросистемы рулевого управления.

16. Распустите хомут и отсоедините возвратный шланг от насоса ГУР.

17. Отверните нижний болт крепления, ослабьте верхний болт крепления и снимите насос с двигателя.

Примечание. Верхний болт крепления полностью не отворачивается; ослабив его, можно снять насос ГУР с кронштейна.

Установка

18. Установка насоса ГУР производится в порядке, обратном его снятию. Затяните болты крепления и штуцерный болт питающего трубопровода моментами, предписанными Спецификациями этой главы.

19. Установите нижний защитный кожух двигателя, колесо и заверните гайки его крепления. Опустите автомобиль и затяните гайки крепления колеса моментом, предписанным Спецификациями.

20. Установите приводной ремень (см. главу 1Аили 1Б).

21. Доведите до нормы уровень жидкости в резервном бачке ГУР (см. «Еженедельные проверки»). Прокачайте гидросистему (см. параграф 20).

Рулевое управление

1. Снимите накладку рулевого колеса (см. главу "Система безопасности (SRS)").

Внимание: храните накладку рулевого колеса лицевой поверхностью вверх.

2. Определите усилие на рулевом колесе.

а) Остановите автомобиль на ровной поверхности и установите рулевое колесо в положение прямолинейного движения.

б) Запустите двигатель на холостом ходу.

в) С помощью динамометрического ключа измерьте усилие в обоих направлениях. повернув рулевое колесо на четверть оборота влево и вправо.

г) Проверьте затяжку гайки крепления рулевого колеса.

Момент затяжки. 50 Н м

3. Установите накладку рулевого колеса (см. главу "Система безопасности (SRS)").

4. Проверьте индикатор системы SRS (см. главу "Система безопасности (SRS)").

Проверка давления рабочей жидкости

Снимите переднее колесо. 2 Подсоедините манометр.

а) Отсоедините нагнетательный трубопровод от корпуса рулевого механизма.

б) Подсоедините манометр, как показано на рисунке.

Примечание: при подсоединении убедитесь. что клапан манометра открыт

3. Прокачайте систему (см. соответствующий раздел).

4. Запустите двигатель и установите частоту вращения 1000 об/мин.

5. Поверните рулевое колесо от упора до упора два или три раза, чтобы прогреть рабочую жидкость. Температура рабочей

6. Проверьте давление рабочей жидкости при закрытом кране манометра. Минимально допустимое давление:

1AZ-FSE, 1ZZ-FE. 7800 - 8300 кПа

3S-GTE. /800 - 8500 кПа

- Не держите кран закрытым более 10 секунд.

- Не позволяйте температуре рабочей жидкости подниматься выше 85 °С.

8. Проверьте давление жидкости при повороте рулевого колеса в крайнее положение

7 Проверьте давление жидкости при открытом кране манометра.

а) На холостом ходу двигателя откройте кран полностью.

б) Измерьте давление жидкости при частоте вращения двигателя 1000 об/мин и 3000 об/мин.

разница давлений. 490 кПа

Примечание: не поворачивайте рулевое колесо.

Примечание: соблюдайте осторожность n,iu зажимании наконечника рулевой тяги в слесарных тисках, чтобы не повредить его.

На холостом ходу двигателя и при полностью открытом клапане поверните рулевое колесо на максимальный угол.

Минимально допустимое давление: 1AZ-FSE, 1ZZ-FE . 7800 - 8300 кПа

3S-GTE. 7800 - 8500 кПа

Внимание: не удерживайте рулевое колесо в крайнем положении более 10 секунд.

9. Отсоедините манометр.

10. Подсоедините нагнетательный трубопровод к корпусу рулевого механизма.

Установите переднее колесо. Момент затяжки. 490 кПа

12 Прокачайте систему усилителя рулевого управления.

13 Проверьте отсутствие утечек рабочей жидкости.

Проверка люфта рулевого колеса

На стоящем автомобиле, установив колеса в положение прямолинейного движения, покачайте руль из стороны в сторону с небольшим усилием. Если люфт превышает допустимый, произведите ремонт. Максимальный люфт. 30 мм

Проверка уровня рабочей жидкости

1. Поставьте автомобиль на горизонтальную площадку

2. Запустите двигатель и установите частоту вращения 1000 об/мин. Поверните рулевое колесо от упора до упора несколько раз для увеличения температуры рабочей жидкости до 40 - 80°С.

3. Проверьте отсутствие вспенивания или эмульсификации жидкости Примечание. вспенивание или эмульсификация указывают либо на наличие воздуха в системе, либо на слишком низкий уровень жидкости.

4. Проверьте повышение уровня жидкости.

а) Измерьте уровень жидкости при работающем двигателе.

б) Выключите двигатель, подождите несколько минут и измерьте уровень жидкости

уровня жидкости. 5 мм

Если увеличение уровня жидкости более 5 мм. прокачайте систему.

5 Проверьте уровень жидкости в бачке Примечание: при температуре 40 - 80 °С жидкость должна находиться в интервале "НОТ" в бачке

или на щупе, при температуре 0 -20°С- в интервале "COLD". Долейте жидкость в случае необходимости.

Прокачка системы усилителя рулевого управления

1. Залейте рабочую жидкость в бачок таким образом, чтобы верхний уровень рабочей жидкости на щупе был на 10 - 15 мм выше отметки "МАХ" в интервале "COLD".

2. Запустите двигатель, дайте ему поработать на холостом ходу 2 - 3 секунды и заглушите его. Примечание:

- Уровень жидкости в бачке должен опуститься до отметки "МАХ".

- Если уровень жидкости не опустился до указанной отметки, повторите процедуру.

3. Запустите двигатель на холостом ходу. После того, как в рабочей жидкости перестанут появляться пузырьки воздуха, поверните рулевое колесо от упора до упора, удерживая его в крайнем положении 5 - 6 секунд. Повторите эту процедуру два-три раза. Внимание: не удерживайте рулевое колесо в крайнем положении более 10 секунд, чтобы температура рабочей жидкости не стала слишком высокой. 4 Проверьте отсутствие вспенивания или эмульсификации жидкости. При наличии вспенивания или эмульсификации проверьте отсутствие утечек в системе.

Проверка герметичности рулевого управления

Проверьте отсутствие подтекания рабочей жидкости в местах, указанных на рисунке "Проверка герметичности рулевого управления". В случае подтекания насоса усилителя рулевого управления замените уплот-нительные кольца или сальник насоса.

В случае подтекания нагнетательного трубопровода или возвратного шланга, замените прокладку или хомут.

Насос усилителя рулевого управления Снятие и установка

- Установка производится в порядке, обратном снятию.

- Отрегулируйте натяжение ремня привода насоса (см. главу "Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки").

- Долейте рабочую жидкость гидроусилителя. Прокачайте систему. Убедитесь в отсутствии утечек рабочей жидкости.

1. При снятии и установке насоса усилителя рулевого управления руководствуйтесь сборочным рисунком "Насос усилителя рулевого управления".

2. При снятии и установке насоса обратите внимание на следующие моменты:

а) Перед снятием насоса слейте рабочую жидкость гидроусилителя.

б) При снятии и установке нагнетательного трубопровода используйте специнструмент, как показано на рисунке.

Момент затяжки. 44 Н-м

Проверка герметичности рулевого управления.

1. С помощью микрометра измерьте масляной зазор между отверстием корпуса насоса и валом насоса. Если зазор превышает указанный, замените корпус и вал.

Максимальный зазор. .0.07 мм

Насос усилителя рулевого управления (1AZ-FSE, 1ZZ-FE).

1 - штуцер нагнетательного трубопровода,

2 - кольцевое уплотнение,

3 - регулятор расхода,

4 - пружина, 5 - датчик давления рабочей жидкости,

6 - штуцер возвратного шланга,

9 - корпус насоса,

10 - передний диск,

11 - статорное кольцо,

14 - стопорное кольцо,

15 - крышка корпуса насоса. Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите:

- рабочую жидкость гидроусилителя.

Насос усилителя рулевого управления (3S-GTE).

1 - штуцерный болт,

2 - уплотнительная прокладка,

3 - нагнетательная трубка,

4 - штуцер нагнетательного трубопровода,

5 - кольцевое уплотнение,

6 - регулятор расхода,

8 - штуцер возвратного шланга,

9 - гайка вала насоса,

11 - шкив насоса, 12-сальник,

13 - корпус насоса, 14-вал насоса,

15 - стопорное кольцо,

16 - передний диск,

19 - статорное кольцо,

20 - задний диск,

21 - волнистая шайба,

22 - крышка корпуса насоса. Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите.

< i =1 - консистентную смазку,

- рабочую жидкость гидроусилителя.

2. Перед установкой, с помощью динамометрического ключа, измерьте момент проворачивания вала насоса. Номинальный момент. 0,27 Н м

3. Проверьте лопасти ротора, а) С помощью микрометра замерьте размеры лопасти. Номинальное значение: (1AZ-FSE, 1ZZ-FE). 1.405- 1.411мм (3S-GTE). 1,797- 1,803мм

б) Замерьте зазор между кромкой лопасти и пазом ротора. Если зазор превышает указанный, замените попасть, ротор и статорное кольцо.

Максимальный зазор. 0,03 мм

а) Убедитесь в отсутствии задира с наружной и внутренней стороны регулятора.

б) Добавьте рабочую жидкость в регулятор.

в) Убедитесь, что регулятор устанавливается на корпус насоса плавно, без заеданий.

Рулевой механизм Снятие и установка

- При снятии и установке рулевого механизма руководствуйтесь соответствующим сборочным рисунком.

- Установка производится в порядке, обратном снятию

- Моменты затяжки указаны на соответствующем сборочном рисунке "Снятие рулевого механизма".

- При установке совместите метки, сделанные при снятии.

- После установки долейте рабочую жидкость гидроусилителя и прокачайте систему. Убедитесь в отсутствии утечек рабочей жидкости.

- Проверьте углы установки передних колес.

1. Снимите крышку отверстия рулевой колонки.

2. Отсоедините нижний универсальный шарнир от вала рулевого механизма

а) Зафиксируйте рулевое колесо.

г) Закройте отверстие "А", а в отверстие "В" пустите воздух под давлением 390 - 490 кПа. Убедитесь в отсутствии утечек воздуха через отверстие "С". В случае утечки замените регулятор расхода.

5. Измерьте длину пружины регулятора расхода в свободном состоянии. Номинальная длина:

(1AZ-FSE, 1ZZ-FE). 29 мм

6 Проверьте штуцер возвратного шланга на отсутствие повреждений. При наличии повреждений замените штуцер

б) Ослабьте верхний болт крепления универсального шарнира.

Снятие рулевого механизма (2WD). 1 - крышка отверстия рулевой колонки, 2 - нижний универсальный шарнир, 3 - шплинт, 4 - усилитель подрамника, 5 - чехол, 6 - промежуточный вал рулевой колонки, 7 - задняя опора силового агрегата, 8 - возвратный шланг, 9 - нагнетательный трубопровод, 10 - рулевой механизм в сборе, 11 - подрамник, 12 - продольная балка, 13 - буксировочная проушина, 14 - нижний кожух защиты двигателя.

Снятие рулевого механизма (4WD). 1 - крышка отверстия рулевой колонки, 2 - нижний универсальный шарнир, 3 - чехол, 4 - возвратный шланг, 5 - нагнетательный трубопровод, 6 - шплинт, 7 - рулевой механизм в сборе.

в) Отверните нижний болт крепления универсального шарнира.

3. Снимите чехол.

г) Нанесите метки на червяк и универсальный шарнир.

4. Снимите переднее колесо

б) Отверните болты крепления и отсоедините нагнетательный и возвратный трубопровод, как показано на рисунках.

Снимите нижние кожухи защиты двигателя.

6. С помощью специнструмента отсоедините наконечники рулевых тяг от рычагов поворотного кулака.

7. Отсоедините нагнетательный и возвратный трубопровод от рулевого механизма, a) (4WD)

Отверните болт и отсоедините нагнетательный трубопровод от корпуса рулевого механизма.

12. Затяните два болта и установите крюки.

Момент затяжки. 38 Н м

Отсоедините нижний рычаг от поворотного кулака.

10. Снимите буксировочный крюк.

11. Снимите крышку головки блока цилиндров.

8 Отверните гайку и отсоедините стойку стабилизатора поперечной устойчивости от стойки подвески.

Рулевой механизм (2WD). 1 - трубка, 2 - корпус управляющего клапана, 3 - седло клапана, 4 - седло клапана регулятора давления, 5 - сальник, 6 - подшипник, 7 - червяк, 8 • тефлоновые кольца, 9 - прокладка, 10 - направляющая рейки, 11 - пружина, 12 - крышка направляющей рейки, 13 - корпус рулевого механизма.

Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите: ^ - трансмиссионное масло,

- рабочую жидкость гидроусилителя, ^ - герметик.

Рулевой механизм (4WD). 1 - трубка, 2 - корпус управляющего клапана, 3 - седло клапана, 4 - седло клапана регулятора давления, 5 - сальник, 6 - подшипник, 7 - червяк, 8 - тефлоновые кольца, 9 - прокладка, 10 - направляющая рейки, 11 • пружина, 12 - крышка направляющей рейки, 13 - корпус рулевого механизма.

Примечание: при сборке на детали, указанные

< S =1 - трансмиссионное масло,

f - рабочую жидкость гидроусилителя,

Рулевой механизм (продолжение) (2WD). 1 - наконечник рулевой тяги, 2 - хомут, 3 - чехол рулевой тяги, 4 - рулевая тяга, 5 - стопорная шайба, 6 - втулка, 7 - корпус рулевого механизма, 8 - сальник, 9 - рейка, 10 - кольцевое уплотнение, 11 - тефлоновое кольцо, 12 - проставка, 13 - ограничитель.

Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите: ^ - трансмиссионное масло,

- рабочую жидкость гидроусилителя, <™, ^ - консистентную смазку.

Рулевой механизм (продолжение) (4WD). 1 - наконечник рулевой тяги, 2 - хомут, 3 - чехол рулевой тяги, 4 - рулевая тяга, 5 - стопорная шайба, 6 - втулка, 7 - корпус рулевого механизма, 8 - сальник, 9 - рейка, 10 - кольцевое уплотнение, 11 - тефлочовое кольцо, 12 - проставка, 13 - ограничитель.

Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите:

1 - трансмиссионное масло, ^ - рабочую жидкость гидроусилителя, , 4" - консистентную смазку.

13. Отверните два болта и снимите б) Отверните шесть болтов и три буксировочную проушину гайк!

14. Отсоедините опору силового агрегата от двигателя.

в) Отверните восемь болтов и снимите усилители поперечной балки.

15. Снимите рулевой механизм в сборе, а) Установите домкрат под подрамник.

Снимите промежуточный вал рулевой колонки.

а) Нанесите установочные метки на промежуточный вал и червяк.

б) Отверните болт и снимите промежуточный вал

17. Отверните болты кронштейнов крепления и снимите рулевой механизм в сборе

б) Установите чехол и закрепите его малым хомутом. Большой хомут установите, но не закрепляйте Примечание нанесите консистентную смазку, как показано на рисунке

6. Установите наконечник рулевой тяги и затяните контргайку. Убедитесь, что чехол не перекручен и закрепите его большим хомутом, как показано на рисунке.

4. Установите рулевую тягу.

а) Установите новую стопорную шайбу.

б) Установите и затяните рулевую тягу.

в) Законтрите стопорную шайбу. Внимание: не повредите рейку. 5. Установите чехол, а) Убедитесь, что отверстие в рулевой рейке не забито смазкой.

Замена рулевых тяг

1. Отсоедините наконечник рулевой тяги от рычага поворотного кулака.

2. Ослабьте контргайку и отверните наконечник рулевой тяги. Примечание: нанесите установочные метки, как показано на рисунке.

3. Снимите рулевую тягу.

а) Снимите хомуты и чехол рулевой тяги.

б) Отогните загнутые части стопорной шайбы.

Внимание: не повредите рейку

в) Отверните рулевую тягу, как показано на рисунке. Снимите стопорную шайбу.

Примечание: если отверстие забито, то давление, возникающее внутри чехла при повороте рулевого колеса, может повредить чехол.

7. Подсоедините наконечник рулевой тяги к рычагу поворотного кулака

8. Отрегулируйте схождение передних колес.

1. Проверьте рейку, а) Используя индикатор, проверьте биение рейки. Максимальное биение. 0,15 мм

4. С помощью динамометрического ключа измерьте момент проворачивания червяка.

Номинальный момент. 0,9 - 1,3 Н-м

провод, 7 - рулевая колонка в сборе, 8 - переключатель управления стеклоочистителями и омывателями, 9 - трос блокировки селектора, 10 - подставка для ноги, 11 - крышка отверстия рулевой колонки.

3. С помощью специнструмента проверьте герметичность картера рулевого механизма, установив в течение 30 секунд давление 53 кПа. В случае утечки воздуха замените сальник рулевой тяги.

б) Проверьте поверхность рейки на отсутствие износа и повреждений. Примечание: не используйте железную щетку при очистке. 2. Проверьте наконечники рулевой тяги.

а) Зафиксируйте наконечник в тисках.

б) Временно наверните гайку.

r) Покачайте и повращайте шарнир, г) Поворачивая шарнир динамометрическим ключом со скоростью 1 оборот за 3 - 5 секунды, измерьте момент проворачивания шарнира. Повторите эту процедуру пять раз. Номинальный момент. 3.5 Н м

Рулевая колонка Снятие

- При снятии и установке рулевой колонки руководствуйтесь соответствующими сборочными рисунками.

- Установка производится в порядке, обратном снятию.

- Моменты затяжки указаны на сборочном рисунке "Снятие рулевой колонки".

- Убедитесь, что положение рулевого колеса соответствует направлению движения.

- Убедитесь в отсутствии кодов неисправности системы SRS

1. При снятии и установке накладки рулевого колеса руководствуйтесь рекомендациями главы "Система безопасности (SRS)".

Внимание: храните накладку рулевого колеса лицевой поверхностью вверх.

2. При снятии рулевого колеса используйте съемник, как показано на рисунке.

3. При снятии и установке спирального провода руководствуйтесь рекомендациями главы "Система безопасности (SRS)".

Рулевая колонка. 1 - подсветка замка зажигания, 2 - цилиндр замка зажигания, 3 - кронштейн крепления замка зажигания, 4 - скоба крепления замка зажигания, 5 - болт с конической головкой, 6 - датчик наличия ключа в замке, 7 - кронштейн замка зажигания, 8 - контактная группа замка зажигания, 9 - стопорное кольцо, 10 - труба рулевой колонки, 11 - главный вал, 12 - подшипник, 13 - промежуточный вал в сборе с универсальными шарнирами.

Снятие и установка замка зажигания

1. Отсоедините рулевую колонку от кронштейна замка зажигания, а) Высверлите болты с конической головкой и извлеките их из кронштейна.

б) Снимите кронштейн замка зажигания с трубы рулевой колонки. 2. При установке замка зажигания используйте новые болты с конической головкой. Затягивайте их до тех пор, пока головки не срежутся.

Проверка замка зажигания

1. Проверьте механизм блокировки. Убедитесь, что механизм блокировки рулевого колеса работает должным образом.

2. При необходимости замените цилиндр замка зажигания.

а) Установите ключ зажигания в положение "АСС". Утопите стопорный штифт тонким стержнем или отверткой и извлеките цилиндр замка.

б) Установите ключ зажигания в положение "АСС" и установите новый цилиндр замка зажигания в кронштейн. Убедитесь, что стопорный штифт встал на место.

Как прокачать рулевое управление Toyota

Удаление жидкости из гидроусилителя рулевого управления является важной процедурой, которая входит в категорию профилактического обслуживания Toyota. Нагнетание воздуха из подачи жидкости для гидроусилителя руля в автомобиле Toyota гарантирует, что рулевое управление будет работать ожидаемым от водителя образом. Несоответствия в работе гидроусилителя руля могут оказаться опасными. Удаление жидкости из гидроусилителя рулевого управления может быть выполнено автомехаником на сервисной станции или менее опытным владельцем Toyota за небольшую часть цены.

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Шаг 5
6 Шаг 6
7 Шаг 7
8 Шаг 8
9 Шаг 9
10 Шаг 10
11 Чаевые
12 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Разместите подъемный домкрат под рамой Toyota и поднимайте автомобиль до тех пор, пока шины не очистятся от дорожного покрытия.

Шаг 2

Поднимите капот Toyota и найдите спускной клапан гидроусилителя на правой стороне моторного отсека. Поместите прозрачную трубку над спускным клапаном. Поместите поддон под трубку для сбора вытесненной жидкости.

Шаг 3

Снимите крышку с контейнера с жидкостью гидроусилителя и поместите воронку в контейнер.

Шаг 4

Шаг 5

Откройте выпускной клапан гидроусилителя руля с помощью 13-мм гаечного ключа.

Шаг 6

Поверните рулевое колесо влево, а затем вправо, чтобы жидкость текла из выпускного клапана через трубопровод.

Шаг 7

Залейте жидкость гидроусилителя руля в бачок для жидкости, когда старая жидкость вытесняется.

Шаг 8

Продолжайте добавлять новую жидкость в резервуар по мере удаления старой жидкости, пока поток жидкости из выпускного клапана не будет содержать пузырьков воздуха.

Шаг 9

Затяните выпускной клапан с помощью гаечного ключа и снимите трубку.

Шаг 10

Заполните бачок гидроусилителя руля до «горячей полной» линии жидкостью гидроусилителя руля.

Поднимите автомобиль, чтобы снять стойки домкрата, а затем опустите Toyota на землю. Закройте капюшон.

Замена правого внутреннего ШРУСа — Toyota Caldina, л., года на DRIVE2

Наконец то мне удалось выделить целый день, на то чтобы наконец то решить вопрос с передними и задними стойками отремонтировать старые или все же искать деньги на новые и поменять внешний пыльник на замена гранаты тойота калдина приводе с правой стороны.

К сожалению вместить всю информацию в один бортжурнал не получится, поэтому я решил разбить их на два.

В этом бортовике расскажу о быстром методе замены внешнего пыльника без разборки переднего привода. Чувствуется, что человек готовился, старался. Roman Janke 3 недели назад В общем то не замена гранаты тойота калдина ступичную гайку под весом автомобиля ни срывать ни затягивать так как есть вероятность повреждения ступичного подшипника.

Подскажите про тойота кариб ае Требуется заменить передниго внешнего шруса пыльник.

Ох уж эти детки 1 week ago Респект за видео! Лаконично, всё по делу и без лишней болтовни! Чувствуется, что человек готовился, старался.

Roman Janke 3 weeks ago В общем то не рекомендуется ступичную гайку под весом автомобиля ни срывать ни затягивать так как есть вероятность повреждения ступичного подшипника. Снимаем пыльник.

Выпрессовываем подшипник из кронштейна, убрав стопорное кольцо, находится со стороны стакана. Запрессовываем новый ШРУС в кронштейн подвесного подшипника, можно смазать подшипник для более гладкой запрессовки, я смазал teroson vr Очищаем все от грязи и пыли, набиваем смазкой стакан, трипод, пыльник, собираем привод. замена гранаты тойота калдина

Вставляем привод в сборе в коробку, закручиваем два болта, скрепляющие половинки кронштейна подвесного подшипника, коробку можно поставить на нейтраль, чтобы отцентровать половинки кронштейна. Собираем оставшиеся узлы в обратной последовательности.

Переборка насоса ГУР Toyota Caldina | рулевое управление Toyota Caldina

Выковыриваем доступными средствами я сжимал резинку тонкогубцами и цеплялся за обрававшуюся волну резинки. Далее ставим сам ротор.

Стопорим. Ставим корпус ротора ставим обратно шпильку, снятую при разборке.

Заменив также на ней резиновое кольцо. Далее ставится распорная шайба, поджимающая верхнюю крышку ротора и крышку всего насоса гур. Езда без жидкости в гидроусилителе Тойоты Caldina подвергает риску поломки насоса ГУР, который стоит приличных денег, так как он станет работать насухую.

Насос гидроусилителя на Toyota Caldina в Красноярске

Вследствие этого он получит серьезные повреждения и выйдет из строя. Интенсивная эксплуатация Тойота Калдина делает цвет масла ГУР со временем более темным, часто с запахом гари.

Это повод задуматься о ее замене. Перегрев масла часто происходит при длительной фиксации руля в крайнем положении, вплоть до его закипания, давление в этом случае максимальное.

Не стоит также оставлять авто при парковке на длительное время с вывернутым до упора рулем. Заменить жидкость в гидроусилителе Toyota Caldina можно двумя способами: Для частичной замены масла ГУР потребуется шприц с трубкой и само масло, столько, чтобы по окончанию работ оно перестало быть темным.

Шприцом с трубкой полностью откачиваем из гидроусилитель рулевого управления тойота калдина ГУР жидкость. Заливаем в бачок новую жидкость, до уровня MAX. Заводим двигатель и крутим рулем влево-вправо до крайнего положения.

Загнать на эстакаду, или поддомкратить авто так, чтобы вывесеть передние автомобильные колеса Тойоты Калдина, с целью получения возможности легко их вращать на незаведенном двигателе. В замене ничего сложного нет, но я смог накосячить!

Делал всё за домом на свежем воздухе на солнышке! Заглушил мотор, откачал шприцем с бочка гура жидкость.

Непонятки с гидроусилителем руля на Калдине

Снял шланг обратки с бочка гура, шланг опустил в пластиковую бутылку. Налил в бачок свежей жидкости. Вывернул руль до упора влево и вернул на середину чтоб колеса стояли ровно. Таким образом меняется жидкость в самой рейке и магистралях.

Как устранить течь гидроусилителя

Гидроусилитель руля – одна из проблемных зон автомобилей с большим пробегом. Со временем все сальники и резиновые уплотнители теряют эластичность и перестают справляться со своими функциями. Жидкость ГУР начинает вытекать буквально литрами, сам усилитель при этом работает все хуже. Руль становится тугим, как на старом грузовике.

Основная причина проблем с системой ГУР – невнимательное отношение к автомобилю и отсутствие нормального технического обслуживания. После того как машина сходит с гарантии, многие автовладельцы вообще забывают о том, что жидкость ГУР надо менять. А ее редко хватает дольше, чем на 50–80 тысяч километров. В процессе работы она нагревается и, как и любое масло, окисляется, снижается ее вязкость, постепенно снижается эффективность присадок. К тому же одна из функций жидкости – смазывание подвижных элементов системы и удержание загрязнений, попадающих в нее извне, а также продуктов износа вроде мельчайших металлических частиц, которые образуются из-за трения деталей друг о друга.

Для правильной работы системы ГУР требуется полная герметичность рулевой рейки. Жидкость в системе находится под давлением, и даже небольшое ослабление упругости уплотнений приводит к образованию утечки. Сальники и прокладки сделаны из резины, а она не вечна. Со временем уплотнительные элементы теряют эластичность и перестают плотно обхватывать валы. Имеет место и естественный износ рабочей кромки сальника. В особо запущенных случаях материал сальника растрескивается. Кстати, периодичность замены жидкости ГУР на сохранность сальников тоже влияет. В старой жидкости накапливаются продукты износа, которые приводят к дополнительному абразивному износу сальников. Свежая жидкость их не содержит.

Капитальный ремонт или замена рулевой рейки обойдутся в немалые деньги. Можно ли устранить небольшую течь более простым и дешевым способом, а лучше – вообще надолго отсрочить проблемы с системой ГУР?

Если течь появилась недавно, попробуйте «Герметик для гидроусилителя руля» Hi-Gear HG7023. Это средство продается уже давно и хорошо себя зарекомендовало у автолюбителей. Рекомендуют его и сервисные специалисты. Герметик содержит специальный полимер, который проникает в структуру резины и возвращает сальнику эластичность и упругость. Если деталь не имеет критического износа или механических повреждений, герметик эффективно устранит течь. Кондиционер металла SMT 2 в составе препарата создаст защитную пленку на трущихся деталях системы ГУР и продлит срок службы гидронасоса и перепускных клапанов.

И не забывайте своевременно менять жидкость гидроусилителя руля. Жидкость Hi-Gear HG7042R подходит для автомобилей любых производителей. Обладая оптимальной вязкостью, она обеспечивает качественную работу гидроусилителя и в мороз, и в жаркую погоду.

Кстати, если вам нужно и жидкость поменять, и течь устранить, используйте комплексный препарат Hi-Gear HG7024. Это жидкость ГУР, уже смешанная с герметиком в оптимальной пропорции. Просто заливаете ее в бачок и ездите. Через некоторое время утечка жидкости заметно сократится, а потом и вовсе пропадет.

Помните: чтобы гидроусилитель жил долго и счастливо, позаботьтесь о сальниках!

Замена насоса ГУРа и крестовины — Toyota Caldina, л., года на DRIVE2

Стопорим. Ставим корпус ротора ставим обратно шпильку, снятую при разборке.

Заменив также на ней резиновое кольцо. Далее ставится распорная шайба, поджимающая верхнюю крышку ротора и крышку всего насоса гур.

Ставим крышку насоса гур заменив на нем резинку и, придавливая ее, ставим на место новое стопорное кольцо. Там стопорное кольцо с 2 маленькими ушками. Сжимаем и извлекаем.

Какой номер подшипника и сальника на ГУР Тойота Калдина?

Шприцом с трубкой полностью откачиваем из бачка ГУР жидкость. Заливаем в бачок новую жидкость, до уровня MAX. Заводим двигатель и крутим рулем влево-вправо гур на тойота калдина крайнего положения. Загнать на эстакаду, или поддомкратить авто так, чтобы вывесеть передние автомобильные колеса Тойоты Калдина, с целью получения возможности легко их вращать на незаведенном двигателе.

Собираем заглушку: Собираем сливной шланг: Отсоединяем шланг, по которому гур на тойота калдина поступает в бачок обратка.

Теперь этот шланг удлиняем нашим сливный шлангом и направляем в заранее подготовленную тару. В тот отвод расширительного бачка ГУР надо установить подготовленную заглушку.

Насос гидроусилителя на Toyota Caldina в Красноярске

Заливаем новую жидкость до отметки MAX. Не заводя двигатель, плавно крутим руль Тойоты до упора вправо-лево. В это время по сливному шлангу должна начать выходить старое масло ГУР, вместе с этим масло из бачка должно уйти в систему.

Как заменить сальники рулевой рейки: пошаговая инструкция

Рулевая рейка, постоянно должна быть в идеальном рабочем состоянии. Даже при малейшей поломке рулевой, движение автомобиля значительно затрудняется. Самый надежный способ понять, что произошла поломка, это посмотреть есть ли потеки масла на деталях. При наличии таких особенностей, можно прийти к выводу, что износился сальник рулевой. Даже в самых простых ситуациях, нужно проводить немедленный осмотр и ремонт. Замена сальника, как правило, гораздо дешевле обойдется, чем замена всей рулевой рейки.

Диагностика рулевой рейки

В первую очередь необходимо провести визуальный осмотр рейки на предмет имеющихся подтеков, после чего отворачиваем крышку бочка ГУР и проверяем уровень рабочей жидкости и её чистоту. Если жидкость имеет мутный коричнево-серый цвет значит рулевая рейка требует ремонта.

Также часто бывает выброс рабочей жидкости в пыльники рулевых тяг в результате износа сальников, причем визуально подтеков жидкости на пыльниках можно не наблюдать.

Как может проявляться неисправность:

при повороте руля чувствуются провалы в работе ГУРа;
возможны шумы похожие на скрежет;
не равномерная работа ГУРа, возможно появление стука.

Проверка состояния сальников рулевой

Для того, чтобы понять, что существуют проблемы с сальниками рулевой, не нужно быть экспертом. Если падает жидкость в бачке гидроусилителя руля слишком быстро, то это основной признак проблем с сальником рулевой. Также, можно почувствовать запах гари, это связано с тем, что попадающее масло закипает на горячих деталях. Помимо этого, под автомобилем очень часто можно заметить масляные пятна.

Сальник в разобранном виде

В некоторых случаях масло вытекает очень быстро, это может привести к затруднению вращения руля, появляется довольно значительный гул. При данных признаках, нельзя мешкать, поскольку такие симптомы, следствие того, что масло в рулевые рейке практически закончилось. Особенно серьёзно нужно отнестись к проблеме, когда колесо не возвращается в исходное положение. Такое состояние автомобиля, свидетельствует о том, что придётся проделать достаточно серьёзный ремонт. Именно поэтому нельзя затягивать ремонт, это может привезти к очень серьёзным последствиям и придётся выложить за ремонт значительные средства.

Такие признаки могут возникнуть после серьёзной аварии. После аварии, нужно в первую очередь обратить внимание на рулевую. Если руль плохо проворачивается, то очень серьёзная проблема, которая должна быть решена в самые короткие сроки. Масло заканчивается и от этого появляется специфический скрежет и гул.

Как заменить сальники рулевой рейки — советы специалистов

Отличный способ проверки проблемы с рулевой, это её визуальный осмотр на наличие корроз

Замена сальника своими руками

ии и механических повреждений. Также стоит осмотреть и гидравлический элемент, если конечно автомобиль имеет гидроусилитель. Нужно проверить все элементы рейки. Очень часто появляется стук. Это очень нехороший сигнал, он указывает на то, что кронштейн рычага картера ослаблен. Помимо этого, может износиться шестерня. В любом из этих случаев, нужно проверить рулевую полностью. В том случае, если зацепление в паре отрегулировано неправильно, руль поворачивается очень туго. В этом случае, в обязательном порядке, нужно отрегулировать рейку в правильное положение. Также нужно поменять масло.

Признаков достаточно много, однако стоит помнить, что не стоит дожидаться, когда автомобиль начнет давать сигнал о том, что ей требуется помощь. В первую очередь самым главным условием хорошего технического состояния автомобиля, является своевременная диагностика. Не обязательно каждый месяц посещать автомастерские, можно самостоятельно проводить визуальные осмотры, в большинстве случаев такая процедура будет очень полезна. При малейших признаках, каких-либо изменений с рулевой, нужно обратиться за помощью в автомастерскую.

Ремкомплект рулевой рейки

Перед тем как приступить к ремонту рулевой рейки необходимо запастись запчастями и жидкостью ГУР в объеме 1 литра.

Для рулевой рейки продается специальный ремкомплект в который входят все сальники, внутренние фторопластовые втулки, кольца, шайбы.

Снятие рулевой рейки необходимо производить после слития рабочей жидкости ГУР, о том как это сделать можно прочитать здесь.

Подготовительный этап

Приступая к ремонту сальника на рулевой рейке, необходимо, чтобы под рукой были все необходимые инструменты и комплектующие. К их числу принадлежат:

смазывающая жидкость для подшипников;
жидкий ключ — используется, чтобы откручивать старые гайки;
хомуты — чтобы закрепить пыльники рулевой тяги;
ремкомплект сальников для рейки;
трубочка — по ней будет стекать гидравлическая жидкость;
средство, позволяющее избавиться от ржавчины;
бутылка — её объём приблизительно должен быть равен 2 литрам, она используется для перелива старой жидкости;
новый сальник.

В качестве инструментов вам понадобятся:

набор ключей с трещоткой;
устройство, чтобы снять наконечники;
восьмигранный ключ, чтобы отрегулировать рейку;
шуруповёрт.

Как разобрать рулевую рейку

Прежде чем разбирать рулевой механизм необходимо сделать засечки на корпусе и крышке направляющей, которая подтягивает рулевую рейку, это необходимо сделать для того, чтобы при сборке не перетянуть регулировочную гайку.

Отворачиваем крышку направляющей рейки со стопорной контргайкой и вынимаем направляющую с пружиной.

Снимаем корпус управляющего клапана открутив два болта, вытаскиваем управляющий клапан и меняем все кольца, втулки и сальник.

Снимаем хомуты крепления пыльников рулевых тяг, отводим пыльники к рулевым наконечникам.

Отворачиваем наконечник рейки, предварительно отогнув законтренную шайбу.

При помощи газового ключа и специального съемника, сделанного из трубы, отворачиваем крышку направляющей рейки, вытаскиваем саму рулевую рейку и удаляем старый внутренний сальник.

Поверяем рейку на предмет износа (задиры, рытвины, ржавчина), если в рабочей поверхности (где ходит сальник) не имеется сильной выработки можно использовать данную рейку в дальнейшем. Если же все таки имеются серьезные повреждения необходимо её заменить, хотя в некоторых случаях помогает восстановление её путем напыления металла с последующей шлифовкой.

Меняем все манжеты, кольца, шайбы и сальники, собираем рулевой механизм в обратной последовательности.

Далее устанавливаем рулевую рейку на автомобиль, заливаем новую жидкость ГУР (dextron) и прокачиваем повернув рулевое колесо до упора влево и вправо несколько раз, с небольшими задержками в конце.

Если по какой то причине вы не сделали засечки на регулировочной гайке, необходимо выполнить полную затяжку, после чего отпустить регулировочную гайку на четверть оборота и зафиксировать контргайку. После проверяем работу ГУРа, если вращение рулевого колеса происходить с сильным усилием, регулировочную гайку необходимо немного ослабить.

Важно не перетянуть рейку!

Ремонтные работы в отношении рулевой рейки

Нужно заблокировать руль автомобиля, и отсоединить аккумулятор. Нужно снять 2 колеса, которые находятся в передней части машины, и открутить гайки, расположенные на наконечниках.

Сливается жидкость из рейки. Процесс осуществляют, включив двигатель и поворачивая руль до упора вправо и влево.

Следует открутить хомуты и гайки, находящиеся на рейке. Откручивают болт, находящийся на валу рулевого управления.

Необходимо потянуть рейку, придётся приложить усилие, поскольку эту запчасть сложно снять. После этого следует вытянуть весь механизм, сдвигаясь вправо.

Понятие сальника и его роль в механизме управления

Сальники – это запчасти, которые обеспечивают полную герметизацию мест соединений движущихся и не движущихся деталей автомобиля, защищают их от различного негативного воздействия, позволяют не допустить протекания рабочей жидкости из картера рулевой колонки. Они позволяют валу свободно перемещаться. Материалом, из которого изготавливают сальник рулевой рейки, служит бутадиен-нитрильный каучук из-за высокой степени устойчивости к воздействию топливно-смазочных элементов, в частности, масел, а также бензина, нефти, керосина, мазута.

Правильно подобранный элемент предотвращает утечку масла и защищает автомобильные узлы от попадания в них сторонних элементов: пыли, грязи, мелких абразивных частиц.

Поломка сальника может стать причиной утечки масла из рулевой рейки. Если утечка произойдет, когда автомобиль едет по относительно прямой дороге, это не будет иметь большого значения. Однако, если нужно повернуть, особенно если автомобиль мчит на скорости, это будет небезопасно.

Замена своими руками

При повреждении сальника, его нужно срочно заменить. Деталь рекомендуется менять раз в три года, за этот промежуток она полностью изнашивается.

Важно! Если замена выполняется своими руками, нужно приобрести деталь такого же размера, которая подойдет к конкретному элементу. При несовпадении зазоров течь масла не только не закончится, но еще больше увеличится.

Соблюдение ряда рекомендаций позволит правильно установить сальник:

перед началом монтажа поверхность смазывается;
из упаковки сальник осторожно извлекается руками;
при установке новой детали нельзя использовать тяжелые предметы для простукивания;
изделия нужно размещать при согласовании с центром вала;
перед установкой сальника в гнездо необходимо обеспечить соответствие его температуры условиям среды;
не допускать попадание смазки на рабочие кромки;
демонтированный сальник нельзя устанавливать повторно.

Материалы и инструменты

Для ремонта нужно купить материалы и инструменты, которые должны быть всегда под рукой:

тиски и верстак;
пара пластиковых бутылок;
шуруповерт или электродрель;
лента малярная;
шприц и метровый шланг с одинаковым диаметром на концах;
ключи;
фломастер для маркировки деталей;
масло для замены в рулевую рейку;
сальник, размер которого должен соответствовать установленному в автомобиле;
средство WD-40 или же любое средство для смазки.

Особенности замены сальника рулевой рейки

Для выполнения процедуры понадобятся специальные инструменты и расходные материалы (смазка, техническое масло, новые резинотехнические элементы и так далее). Не имея должного опыта и навыков, не стоит пытаться выполнить все этапы работы самостоятельно. Непрофессиональное обращение может стать причиной порчи новой детали или возникновения серьезных поломок.

Такая работа считается достаточно кропотливой, поэтому выполнять ее следует с особой тщательностью. Первым делом необходимо разобрать рулевой узел. Удалить изношенные запчасти, а после тщательно почистить рейку от загрязнений и остатков отработки технической жидкости. Тщательно смазать необходимые участки и надеть новую деталь. Собрать устройство и надежно зафиксировать крепежи. Помните, что своевременное ТО поможет продлить срок службы устройства и улучшит управляемость самого автомобиля.

(Пока нет оценок)

Пошаговая инструкция

Замена сальника гораздо дешевле, чем замена всей рулевой рейки. Для замены сальника, нужно снять рулевую рейку. Но сначала демонтируется продольная балка с опорами двигателя, стабилизатор, выхлопная труба. Также возможно понадобится специальный съёмник.

Сначала нужно отсоединить от аккумулятора минусовой провод, если есть подушка безопасности, нужно отключить и плюсовую клемму.
Через десять-пятнадцать минут отсоединить балку.
Когда все детали сняты, из системы сливается жидкость. Для этого отсоединяется шланг от системы, и при запущенном моторе руль поворачивается до упора в одну и в другую стороны, тем самым выгоняя жидкость.
После слива жидкости, нужно покрутить руль для упора в несколько подходов. Затем он устанавливается в исходное положение и закрепляется ремнём.
Далее нужно открутить несколько болтов и гаек, чтобы вынуть рейку.
Нужно полностью раскрутить рейку. Из-за того, что многие детали прикипели друг к другу, нужна физическая сила, чтобы открутить рулевые тяги и выкрутить болты крепления регулятора.
За торцом рейки находится первый сальник, который выбивается молотком через деревянную прокладку. После выбивается второй.
Все детали протираются сухой тканью и собираются обратно с новыми сальниками. От качества сборки зависит эффективность ремонта, нужно выполнять работу предельно аккуратно и по инструкции.
В процессе работы элементы нужно смазывать, чтобы установка проходила мягче. Собранную рейку можно устанавливать обратно.
После сборки, нужно залить новую жидкость и завести двигатель для его прокачки. Если проблемы с рулевым управлением исчезли, значит все сделано правильно.

После замены сальников рекомендуется сделать развал-схождение, так как при выполнении работ из-за съема балки могла сбиться регулировка. Конечно такое не всегда случается, но лучше подстраховаться.

Читайте также: