Правильное функционирование тормозной гидросистемы возможно только если ее компоненты свободны от воздуха. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте ее. В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно. Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения. Если в главном цилиндре упал уровень тормозной жидкости, найдите и устраните причину утечки, прежде чем продолжать работу. Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклон), выключите зажигание и выберите 1-ю передачу или задний ход. Заблокируйте колеса и освободите ручной тормоз. Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязь. Отверните крышку резервуара тормозной гидросистемы и доведите уровень жидкости до линии “МАХ”. Наживите крышку и не забудьте поддерживать уровень жидкости выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры, иначе воздух вновь попадет в систему. В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним человеком. Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они значительно упрощают работу, а также уменьшают риск обратного затягивания в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Если такое приспособление не доступно, примените основной метод прокачки (для двух человек), подробно описанный ниже. Если используется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может значительно меняться в зависимости от типа используемого приспособления, основной ее ход также описан ниже. Какой бы метод не использовался, соблюдайте правильную последовательность прокачки.
Если были разъединены или сняты компоненты только одного из контуров (например суппорт или рабочий тормозной цилиндр), в прокачке нуждается лишь этот контур. Если прокачке подлежит вся система, действуйте в следующей последовательности: a) Задний правый тормозной механизм. b) Передний левый тормозной механизм. с) Задний левый тормозной механизм. d) Передний правый тормозной механизм.
1. Подготовьте чистый стеклянный резервуар, подходящей длины пластиковую или резиновую трубку, которая туго садится на штуцер прокачки. Потребуется помощь второго человека. 2. Если еще не выполнено, снимите пылезащитный колпачок штуцера прокачки и насадите на штуцер подготовленную для прокачки трубку. Погрузите второй конец трубки в предварительно налитую в резервуар тормозную жидкость. 3. Убедитесь, что резервуар главного цилиндра наполнен, и поддерживайте уровень жидкости в нем выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры. 4. Попросите ассистента нажать тормозную педаль до упора несколько раз, а затем удерживать ее нажатой.
Предпосылок к замене тормозной жидкости как все понимают не бывает, ну разве чоо если ее цвет уже черный). Одно из свойств тормозной жидкости это ее гигроскопичность- способность набирать воду из воздуха. Чем больше в жидкости воды -тем хуже ее свойства, ери большом содержании воды в жидкости падает ее температура кипения, температура замерзания становится меньше, также ухудшаются вязкостные характеристики и жидкость сжимается в собственном объеме, соответственно ухудшается связь тормозной системы с ногой водителя так сказать). Оптимальное содержание воды втормозной жидкости до 2% от объема, при большем содержании жидкость следует заменить. Сомнений в том, что жидкость необходимо менять у меня не возникало, в гаших широтах тормозуху менять не принято, но нам стало интересно сколько в ней воды, собственно это мы и проверили сравнив с авто в котором жидкость была заменена пару недель назад, как и ожидалось на новую тормозуху тестер ответил одобряющи показав 0%.
Окунув тестер в бачок моего авто мы мягко сказать уху ели и речь не совсем о рыбном супе.
Примтупим к замене, первым делом откачиваем по максимуму жидкость из бачка при помощи шприца и заливаем новую.
Далее необходимо прокачивать систему чтобы заменить жидкость в тормозных магистралях. Начинаем с самого длинного контура-это заднее правое колесо, следом заднее левое, перед правое и перед левое. Прокачку мы осуществляли по старинке один качает, второй отпускает штуцер для слива жидкости.
Для этого нам понадобится одна нога, банка со сторой жидкостью, ведешка для заржавевших штуцеров и кусок прозрачного шланга. Одеваем шланг на штуцер опускаем в банку с жидкостью и прокачиваем.
Два нажатия на педаль, отпускаем штуцер жидкость сливается педаль падает в пол, зажимаем штуцер и повторяем до появления свежей жидкости и так с каждым контуром. Провернув сие действо с каждым суппортом мы заканчиваем с заменой жидкости.
Замена стоек стаба впринциее процедура простая, снимаем колесо откручиваем две гайки и меняем стойку, но неивсегда все так просто иногда болты ржавею и откутить их не представляется возможным, благо есть болгарка которая решает эти вопросы очень быстро. Стук от стойки стаба был просто не выносим гремело очень сильно и стук был то по центру авто, то казалось, что сзади, то спереди. Визуальный осмотр подвески результатов не давал, шатали все монтировкой все было плотно. Стук нашли одев на гайку снизу ключ и попытавшись открутить стойку чувствовалс минимальный люфт, но на ходу ляпало просто ужасно. Новые стойки взял meyley hd.
По замене расписывпть нечего, там интуитивно все понятно. Стук ушел на машине сталока и раньше приятно предвигаться ).
Замена тормозной жидкости Mercedes-Benz W203
Тормозная жидкость через поры тормозных шлангов и вентиляционное отверстие резервуара впитывает влагу. Вследствие этого в процессе эксплуатации снижается температура кипения жидкости. При большой нагрузке на тормоза это может приводить даже к парообразованию, что снижает эффективность действия тормозов.
Тормозная жидкость должна каждые 2 года, желательно весной, заменяться на новую. При частом движении в горной местности, жидкость необходимо заменять чаще.
На СТО воздух из тормозной системы, как правило, удаляется на специальном устройстве. Однако это можно делать и без применения указанного устройства. При этом тормозная система прокачивается тормозной педалью. Для этого требуется участие ассистента.
Если в процессе удаления воздуха из тормозной системы уровень жидкости резко снижается, то происходит подсос воздуха, попадающего в насос ABS. В этом случае удаление воздуха необходимо произвести на СТО с применением специального устройства. При замене какого-либо тормозного шланга воздух из системы также необходимо удалить на СТО. Пока это не сделано, пользоваться автомобилем нельзя.
Последовательность удаления воздуха:
суппорт задний правый;
суппорт задний левый;
суппорт передний правый;
суппорт передний левый.
1. С помощью груши удалите из резервуара тормозную жидкость, оставив на дне резервуара слой жидкости толщиной примерно 10 мм. Не удаляйте из резервуара всю жидкость, иначе воздух попадёт в тормозную систему.
2. Заполните компенсационный резервуар новой тормозной жидкостью до метки МАХ.
3. Осторожно, чтобы не свернуть, откройте штуцер удаления воздуха. Рекомендуется за 2 часа до начала удаления воздуха обработать штуцер средством для удаления ржавчины. Если штуцер не открывается, то операцию по удалению воздуха из тормозной системы следует поручить мастерской.
4. На правом заднем суппорте дискового колесного тормозного механизма наденьте на штуцер удаления воздуха чистый прозрачный шланг и вставьте его в подходящий сосуд.
5. Попросите ассистента:
многократно выжать педаль тормоза, пока сопротивление нажатию педали не станет ощутимым;
нажмите педаль и откройте штуцер удаления воздуха;
штуцер закройте после того, как тормозная педаль упрется в пол кузова;
уберите ногу с педали;
повторяя этот процесс, откачайте примерно 400-500 мл старой тормозной жидкости.
6. Закройте штуцер удаления воздуха и залейте в компенсационный резервуар новую тормозную жидкость.
7. Таким же способом откачайте старую тормозную жидкость из других суппортов или колесных тормозных цилиндров, соблюдая указанную выше последовательность.
Примечания:
Сливаемая тормозная жидкость в любом случае должна быть чистой и без воздушных пузырьков. Из каждого тормозного суппорта необходимо откачать примерно 400-500 см 3 старой тормозной жидкости.
8. Старую тормозную жидкость сдайте на специальном пункте по приёму отработанных горюче-смазочных материалов.
9. Нажмите тормозную педаль и проверьте свободный ход. Он не должен превышать 1/3 хода педали.
10. Залейте тормозную жидкость в резервуар до ранее существовавшего уровня.
11. Наверните на резервуар пробку.
Проведите проверку надёжности:
закреплены ли тормозные трубопроводы и шланги;
находятся ли тормозные шланги в держателях;
затянуты ли штуцеры удаления воздуха;
залито ли в систему достаточное количество жидкости;
12. На работающем двигателе проверьте герметичность системы.
Для этого:
около 10 раз нажмите на педаль тормоза с усилием 200 - 300 Н (соответствует 20 - 30 кг);
педаль тормоза не должна уходить назад;
проверьте на герметичность все соединения.
13. В заключение проверьте действие тормозов на дороге с неинтенсивным движением транспорта. Для этого необходимо сделать не менее одного сильного торможения, проверив действие ABS (признаком работы ABS является пульсация педали тормоза при торможении).
Примечания:
Следите за идущим вслед Вашего автомобиля транспортом. Эффект действия ABS лучше всего проявляется на дороге без покрытия.
Не следует выливать тормозную жидкость вместе с бытовыми отходами или куда-либо в другое место. Местные органы власти должны информировать о пунктах приёма тормозной жидкости.
Прокачка тормозной системы E-class
Признаки присутствия воздуха в тормозной системе: после ремонта педаль тормоза перемещается до самого пола или при эксплуатации прожимается с провалами; ход педали очень длинный и становится короче после многократного нажатия. Прокачку тормозной системы необходимо проводить после любого ремонта гидропривода тормозов. При вытекании тормозной жидкости воздух обязательно попадет в систему. Прокачать тормозную систему на автомобилях с системой ESP следует на СТОА. Для этого в блоке управления ESP запускается программа прокачки.
На СТОА тормоза прокачиваются с помощью специального устройства, но можно выполнить эту операцию и традиционным способом.
1. Отметьте уровень тормозной жидкости в бачке.
2. Долейте новую тормозную жидкость в бачок и в течение всего времени выполнения работ своевременно доливайте ее по мере необходимости. В противном случае в систему снова попадет воздух и работу придется начинать вновь.
3. Снимите резиновый колпачок со штуцера прокачки рабочего тормозного цилиндра заднего правого колеса.
4. Очистите ниппель штуцера, наденьте на него чистый прозрачный пластмассовый шланг и опустите его свободный конец в емкость (пластмассовую бутылку), наполовину заполненную тормозной жидкостью (рис. 8.21).
5. Осторожно отверните штуцер прокачки кольцевым ключом на пол-оборота.
6. Попросите помощника медленно нажать на педаль тормоза до упора, чтобы выкачать из системы тормозную жидкость и находящийся в ней воздух. При этом следите за шлангом и емкостью с тормозной жидкостью — вы должны заметить выходящие из жидкости пузырьки воздуха. Задержите тормозную педаль в нажатом положении.
7. Закройте штуцер прокачки, после чего снимите ногу с педали. Так воздух не попадет через резьбу штуцера в систему. Педаль отпускайте медленно.
8. Повторяйте эту операцию до тех пор, пока в жидкость не перестанут выделяться пузырьки воздуха — это значит, что воздух из системы удален. Постоянно наблюдайте за уровнем тормозной жидкости в бачке. Окончательно заверните штуцер (с силой не затягивайте) и наденьте на штуцер резиновый колпачок.
9. На других штуцерах прокачки повторите ту же операцию в следующем порядке: левое заднее колесо, правое переднее и затем левое переднее.
10. Если в системе было много воздуха, всю процедуру повторите еще раз.
11. По окончании работ еще раз проверьте уровень жидкости в бачке и при необходимости долейте свежей жидкости до надлежащего уровня.
12. Проверьте работу тормозов во время пробной (осторожной) поездки.
Замена тормозной жидкости Замену тормозной жидкости необходимо проводить каждые два года эксплуатации. На СТОА эту процедуру проводят с использованием специального заливного устройства. Если на автомобиле установлена система ESP, заменяйте тормозную жидкость только на СТОА. В ином случае замену можно провести самостоя.
Прокачка тормозов с АБС: как прокачать
Прокачка тормозной системы автомобиля должна осуществляться при ремонте тормозной системы или замене:
тормозной жидкости;
тормозных колодок;
других элементов тормозной системы.
Виды систем ABS
Cистема АБС представляет собой решение, которое не допускает полной блокировки колес при экстренном торможении. Это позволяет сохранить управляемость и устойчивость транспортного средства. При этом важно понимать, что на разных автомобилях может быть установлен разный тип таких систем.
Можно выделить стандартные системы ABS, которые по конструкции состоят из следующих элементов:
блок гидроклапанов;
гидроаккумулятор;
насос.
Такие системы отличаются простотой, их вполне можно прокачать самостоятельно в условиях обычного гаража.
Прокачка стандартных систем ABS
Для того чтобы понять, как прокачать тормоза с АБС своими руками, сначала важно определить тип системы на конкретном автомобиле. Ниже рассмотрим процесс прокачки на примере стандартной системы ABS.
При условии, что система стандартная, важно знать общие правила, как прокачивать тормоза. При этом прокачать тормоза с АБС так же просто, как и обычную тормозную систему без ABS. Еще отметим, что на некоторых моделях авто схема прокачки тормозов может несколько отличаться.
Как сбросить давление
Прокачивать тормозную систему начинают с передних колес, далее прокачивают задние колеса. В системе присутствует высокое давление (около 180 атмосфер), которое нужно сбросить до начала прокачки.
Для этого нужно разрядить аккумулятор давления, достав ключ из замка зажигания и нажимая на тормоз около 15-30 раз.
Общий процесс прокачки
Если коротко, на автомобиле с АБС тормоза прокачиваются следующим образом:
сначала снимается колесо, обнаруживается штуцер рабочего тормозного цилиндра;
после активации нужно выждать, пока не выйдет воздух;
далее штуцер закручивается, педаль тормоза можно отпустить;
Норма, когда лампа ABS больше не загорается. Это указывает на развоздушивание и исправность системы.
Как убрать воздух из тормозной системы
При самостоятельном обслуживании авто важно знать, как прокачивать тормоза. Начинают прокачку с переднего правого колеса, далее прокачивают переднее левое. Обычно начинать нужно от дальнего колеса к ближнему по отношению к главному тормозному цилиндру.
Прокачку переднего контура выполняют при выключенном зажигании, также клемма на бачке тормозной системы должна быть снята.
На штуцер надевается прозрачный шланг, другой конец шланга полностью опускают в небольшую емкость, наполненную жидкостью.
Далее штуцер открывают рожковым ключом. Через прозрачный шланг при прокачке хорошо видны пузырьки воздуха.
Педаль тормоза выжимается и удерживается, пока воздух не выйдет полностью. Затем штуцер закручивают в момент, когда пойдет жидкость без воздуха. Теперь педаль можно отпустить.
Прокачка задних колес
Что касается прокачки контура задних колес, их нужно прокачивать при включенном зажигании. Нажав на педаль, следует провернуть ключ для активации гидронасоса. Затем нужно контролировать процесс выхода воздуха.
Чтобы прокачать тормоза с АБС на заднем левом колесе, следует уделить внимание следующим нюансам:
надев шланг на штуцер, сам штуцер откручивается не полностью (достаточно открутить на 1 оборот);
педаль тормоза выжимать не следует;
активировав гидравлический насос, после выхода воздуха педаль нажимают до половины;
затем можно закручивать штуцер, отпускать педаль тормоза и выждать момента, пока насос остановится;
теперь зажигание выключают, после чего можно подключить разъем бачка;
Рекомендуем также прочитать статью о том, какие тормозные колодки лучше выбрать. Из этой статьи вы узнаете об особенностях подбора тормозных колодок на машину, а также на что обратить внимание при выборе колодок тормозных для автомобиля.
После того, как прокачка тормозов с ABS завершена, необходимо отдельно проверить герметичность тормозной системы. Не допускается наличие подтеков тормозной жидкости, провалы педали тормоза, сильная жесткость педали и т.д. Также нужно дополнительно проверить уровень тормозной жидкости в бачке, откорректировав его при такой необходимости.
Как прокачать тормоза одному
Как правило, прокачивать тормоза намного удобнее вдвоем. При такой возможности, лучше сразу пригласить помощника, так как процесс заметно упрощается. Если же помощника нет, прокачку тормозов можно осуществить самостоятельно.
Для этого используется газовый упор (например, газовый упор капота), а также основные правила, как прокачать тормоза.
Долив тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра до уровня «максимум», педаль тормоза выжимают до упора несколько раз.
Далее газовый упор ставится между сиденьем и педалью тормоза.
Теперь можно стравливать тормозную жидкость с воздушными пузырьками из цилиндров на колесах по стандартной схеме.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить датчик АБС на автомобиле. Из этой статьи вы узнаете о признаках неисправности, а также о доступных способах проверки датчиков ABS.
Удаление воздуха из тормозной системы
Удаление воздуха из тормозной системы Mercedes-Benz W203
Удаление воздуха из тормозной системы
Примите меры к тому, чтобы дети случайно не могли выпить тормозную жидкость.
Уровень тормозной жидкости в резервуаре должен находиться между отметками MAX и MIN.
Тормозная жидкость представляет собой опасную жидкость, которую нельзя ни в коем случае куда-либо выливать или выливать с бытовыми отходами. Местная администрация должна предоставлять информацию о ближайших местах сдачи тормозной жидкости.
Осторожно откройте вентили для удаления воздуха так, чтобы не сорвать их. Рекомендуется опрыскать резьбу вентиля примерно за 2 часа до удаления воздуха растворителем ржавчины. Если же клапан не отворачивается, рекомендуется провести эту операцию на СТО. Во время удаления воздуха периодически следите за резервуаром жидкости. Уровень жидкости не должен опускаться слишком низко, в противном случае через резервуар в систему может попасть воздух. Обязательно заполняйте систему только новой тормозной жидкостью.
1. Снимите пылезащитный колпачок (1) с вентиля для удаления воздуха (2) на колесном цилиндре.
3. Установите или держите бутылку для жидкости на высоте не менее 30 см над штуцером для удаления воздуха. Таким образом исключается возможность попадания воздуха в тормозную систему через резьбу штуцера.
4. Попросите ассистента «покачать» педаль тормоза до тех пор, пока в системе не поднимется давление. Это будет ощущаться по сопротивлению педали тормоза. 5. После достижения необходимого давления полностью продавите педаль и держите её ногой. 6. Отверните накидным ключом вентиль на колесном цилиндре примерно на пол-оборота. 7. Когда жидкость начнет поступать в бутылку, следите за тем, чтобы конец шланга в бутылке всегда находился ниже уровня жидкости. 8. Как только давление жидкости упадёт, закройте вентиль. 9. Повторите процесс качания педали до тех пор, пока не создастся давление. Выжмите педаль, оставьте на педали ступню ноги, откройте вентиль удаления воздуха так, чтобы спало давление, и затем закройте вентиль. 10. Повторите процесс удаления воздуха из колесного цилиндра до тех пор, пока в жидкости, поступающей в бутылку, не будет пузырьков воздуха. 11. Осторожно затяните вентиль для удаления воздуха моментом 7Нм. 12. После завершения операции снимите шланг со штуцера для удаления воздуха и наденьте на вентиль защитный колпачок. 13. Аналогичным образом, соблюдая указанную выше последовательность, удалите воздух из других тормозов. 14. Установите на место колёса так, чтобы совпали отметки, нанесенные при снятии. Предварительно смажьте тонким слоем подшипниковой смазки центрирующий пояс диска колеса на ступице. Болты крепления колёс не смазывайте. Ржавые болты замените. Заверните болты. Опустите автомобиль на колёса и затяните болты крест-накрест моментом 110Нм. 15. После завершения процесса удаления воздуха заполните резервуар тормозной жидкостью до отметки MAX и наверните крышку. Проведите контроль надёжности: · Закреплены ли тормозные шланги? · Закреплён ли тормозной шланг в держателе? · Затянуты ли штуцеры для удаления воздуха? · Залито ли достаточное количество тормозной жидкости? · На работающем двигателе проверьте герметичность. Для этого нажмите тормозную педаль усилием 200 – 300 Н (20 – 30 кг) в течение 10 с. Педаль не должна ослабевать. Проверьте все присоединения на герметичность. 16. Проверьте работу тормозной системы на дороге с неинтенсивным движением. Для этого необходимо провести, как минимум, одно сильное торможение с использованием действия ABS (ощущается по пульсации педали тормоза).
Внимательно следите за следующим за Вами транспортом.
Тормозная жидкость представляет собой опасную жидкость, которую нельзя ни в коем случае куда-либо выливать или выливать с бытовыми отходами. Местная администрация должна предоставлять информацию о ближайших местах сдачи тормозной жидкости.
Видео про "Удаление воздуха из тормозной системы" для Mercedes-Benz W203
Удаление Воздуха из Тормозной Системы SBC на Mercedes W211 После Замены SBC или Тормозной Жидкости
MERSEDES C 180 замена тормозной жидкости
Как прокачать тормоза и заменить тормозную жидкость
замена тормозной жидкости плюс прокачка тормозов
решил полностью поменять тормозуху. кто знает, можно ли прокачивать тормоза старым дедовским способом? есть ли какие то подводные камни потому как машина с АБС и мнения расходятся. один клоун на СТО вообще мне засветил, что нужно потом программно включать АБС через комп.
Ярослав ASR стоит? Если нет, то заменишь старым дедовским способом. Только не давай уйти полностью жидкости из бачка
Мне прокачали "старым дедовским" - все работает без проблем. НО у меня кроме АБС ничего нет. Делал гл.мастер из Звезда Поволжья.
ASR стоит? Если нет, то заменишь старым дедовским способом.
У меня ASR стоит! и что старым разве нельзя?
а еще можно за 120 руб. купить устройство для прокачки томзов работает вроде так: один конец надевается на бачок с тормозухой, второй накручевается на ниппель накаченноко колеса и воздух из колеса вытесняет воздух из торомозной системы
Ярослав тогда на сервис. Сам недавно на сервис из-за этого ездил Там какой то прибор-тестер подключается
Недавно менял жидкость на 210, там АБС и ЕСП. Меняли дедовским способом, сказали, что так даже лучше, чем прокачивать приборчиком. Ну лучше или хуже сказать сложно, но то что менять так можно - это факт. Главное смотри, чтобы воздух в систему не попал, т.к. удастся ли его потом прокачать я точно не знаю. Комп никакой не подключали.
Подскажите пожалуйста кто знает, у нас в машинах ведь один бачок тормозной жидкости, из него питается тормозная система и система привода сцепления. При прокачке тормозной системы система привода не прокачивается, если она не прокачивается, то соответственно в ней остаётся старая тормозная жидкость. А как прокачать систему привода сцепления?
А как прокачать систему привода сцепления?
там тоже есть штуцер. через него и прокачивается
Не знаю, у меня АКПП. Прокачивать сцепление точно надо, а как надо посмотреть. Если найду, то постараюсь инструкцию выложить.
One in написал:
А как прокачать систему привода сцепления?
там тоже есть штуцер. через него и прокачивается
прокачной штуцер находится на гидроцилиндре около привода сцепления на слева на КПП.
Спасибо за ответы. Еще вопрос: возможно ли образование в системе сцепления "воздушных пробок", как это происходит с тормозной системой в тормозной жидкости которая долго не менялась? И как это может отразится на работе сцепления?
В тормозухе могут образываваться не воздушные, а паровые пробки. Процесс их образования следующий: жидкость гигроскопична, т.е. впитывает в себя воду. По мере увеличения количества воды, температура кипения падает, причем достаточно резко. Если у новой жидкости она ок. 280 градусов (точно не знаю, но где-то так), то у старой может снизится до 130-140 градусов. Соответсвенно если она до этой температуры нагреется, то закипит, т.е. обрузуются пузырики пара, при торможении педаль провалится впол, а торможения не будет, т.к. коиф. сжатия у пара раз в 1000 больше чем у жидкости. В сцепление до такой температуры жидкость никогда не нагреется. В прочем я не знаю как надо ездить, чтобы и в тормозах она так нагрелась. Заметьте речь идет не о температуре дисков/колодок, а о температуре тормозных цилиндров. Вообщем это надо ездить в режиме газ-тормоз, чтобы жидкость закипела. В прочем менять её надо не только поэтому, старая жидкость гораздо сильнее разъедает всевозможные резинки в системе.
Dmitry Это я знаю, но все равно спасибо за столь полный ответ. А вот что бы жидкость закипела, то достаточно спуститься пару километров по горному серпантину притормаживая тормозами, а не коробкой передач. Мене вот что интересно, тормозная жидкость гигроскопична и её нужно менять каждые два года - это всем понятно и все знают, но прокачивая тормозную систему многие не прокачивают систему сцепления МКПП, и там в системе сцепления остаётся старая насыщенная парами воды тормозная жидкость. Далее старая тормозная жидкость сцепления и новая жидкость тормозного контура сообщаются через общий бачок и там перемешиваются. Я прав?
One in Разумеется Вы правы. Прокачивать надо и там и там. В принципе в контуре сцепления её намного меньше, чем в тормозном + в бачке, к тому смешиватся она будет очень не быстро, т.к. сами трубки достаточно тонкие, но менять её там все равно надо. Просто я имел ввиду, что в сцепление она на закипит. К тому же еще раз подчеркну, что старая жидкость более активна к различным резиновым деталям системы. На некотрых сервисах вообще критерием замены жидкости служит её цвет, как только она потемнела - надо менять, т.к. темнеет от растворенной резины. Уж не знаю насколько это правда, но я до такого состояние пока еще на Мерседесе ниразу не доводил.
так как посоветуете поступить? на сервис или самому дед. способом и как это?
на сервис или самому дед. способом
на сервисе "дед способом" (т.е. без приборчика)
Как обычно на заведённом моторе только =) , ессно жёстко зафиксировав машину для автомата достаточно P , для механеги поставить на ручниг.
Т.е. если стоит ABS и ASR , то прокачивать можно старым дедовским способом, но при заведенном моторе ?!
то прокачивать можно старым дедовским способом, но при заведенном моторе ?!
Можно, но мне на сервисе прокачивали на незаведнном моторе и все нормально прокачалось, никаких проблем не было. Прокачивали 210-й на котором были ABS/BAS/ESP.
стоит ASR, прокачивал старым методом. после этого уже проехал 2000 км. все нормально.
Подскажите пожалуйста! ) Лопнула трубка правого заднего колеса. буду вот менять, но вопрос такой. С чего начинать прокачку? Можно ли выпустить всю жидкость из системы, для качественной и полной замены жидкости?
Можно ли выпустить всю жидкость из системы, для качественной и полной замены жидкости?
Лучше не надо. В этом случае потребуется что-то с блоком АБС мудрить, если не ошибаюсь надо компьютером дилерским в нем функцию прокачки активировать.
Заезжал сегодня к механику по поводу замены тормозной жид-ти, посоветовал обратиться к специалистам со специальным аппаратом для прокачки системы. Сколько необходимо жидкости, какой марки, и кому сколько обошлась замена в сервисах с данным аппаратом? У нас в городе имеется только один такой сервис ему я не очень доверяю поэтому и спрашиваю.
ИМХО если не доверяешь, то и не надо туда ездить! Я бы никогда не отдал машину, да тем более тормоза, тем, кому не доверяешь. Лучше вообще не менять. А еще лучше поменять как все меняют без всяких приборов. Стоит рублей 500 плюс тормозуха. Я оригинал заливал, сколько стоит не помню, но по моему тоже где-то 500-700 рублей.
Не доверяю, потому что не вижу что делают с моей машиной, не пропускают в ремонтный бокс, обозвали себя "Экзистом". Мой механик одно время там работал пока не ввели систему по не допуску хозяина машины в ремонтный бокс. Отдаёшь ключи и ожидаешь, потом выставляют счёт от которого волосы встают дыбом, залезают туда куда не просят и все такие важные типа специалисты. Вот это и Бесит.
Так и правильно что бесит, ты говоришь прибором менять или прокачкой. А если ты не видешь, уверен что они вообще что-то менять будут? И то что если поменяют то зальют то, что ты купил, а не российскую Росу какую-нибудь. Я видел как у официальных дилиров работают, если честно очень не внушает доверия, когда из одной банки сначала масло в двигатель заливают, а потом в ней же антифриз смешивают. Это при том что там строгий контроль качества, все-таки официалы.
Заехал сегодня в сервис "Ekzit", сервисмены взяли приборчик, окунули датчик в бачок с тормозной жидкостью, на датчике отобразилась цифра "2", что, с их слов, означает гидроскопичность жидкости в норме, замены не требуется, гидроскопичность новой жидкости составляет по показаниям прибора 1-2, под замену приговаривают жидкость с показаниями более 4. С момента приобретения авто жидкость не менял, т.е. 4-года или 130 т.км. Что посоветуете?
Как прокачать тормоза мерседес w203
Предупреждение : Тормозная жидкость ядовита. Промойте обильным количеством холодной проточной воды части тела, на которые попала жидкость, и немедленно обратитесь за медицинской помощью, если жидкость попала в полость рта или в глаза.
Предупреждение : Некоторые типы тормозной жидкости огнеопасны и могут воспламеняться при контакте с горячими компонентами. Примите соответствующие меры пожарной безопасности.
Общее описание
1 Правильное функционирование тормозной гидросистемы возможно только если ее компоненты свободны от воздуха. Чтобы удалить воздух:Si системы, прокачайте ее.
3 Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости; залитой в систему, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения.
4 Если в главном цилиндре уровень тормозой жидкости выше, устраните причину прежде чем продолжать работу. :
5 Припаркуйте автомобиль на ровном месте и затяните ручной тормоз, выключите двигатель, затем (где необходимо) нажмите педаль тормоза нескрлько раз, чтобы сбросить вакуум в усилителе.
6 Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязь.
7 Открутите крышку главного цилиндра и доведите уровень жидкости до МАХ
8 В продаже имеется приспособленный для прокачки тормозной системы одним человеком. Если такое приспособление не доступно, примените основной метод прокачки (для двух человек), подробно описанный ниже.
9 Если используется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может незначительно меняться в зависимости от типа используемого приспособления, основной ее ход также описан ниже.
10 Какой бы метод не использовался, соблюдайте правильную последовательность прокачки.
Последовательность прокачки
11 Если были разъединены или сняты компоненты только одного из контуров (например, суппорт или рабочий тормозной цилиндр), в прокачке нуждается лишь этот контур.
12 Если прокачке подлежит вся система, действуйте в следующей последовательности:
a) Задний правый тормоз.
b) Задний левый тормоз.
с) Передний правый тормоз,
a) Передний левый тормоз.
13 Подготовьте чистую стеклянную емкость и подходящей длины пластиковую или резиновую трубку, которая туго садится на штуцер проскачки. Потребуется помощь второго человека.
14 Если еще не выполнено, снимите пылезащитный колпачок штуцера прокачки и насадите на штуцер подготовленную для прокачки трубку (см. иллюстрацию). Погрузите второй конец пластиковой трубки в предварительно налитую в стеклянную емкость тормозную жидкость.
2.21 Прокачка суппорта заднего тормоза
15 Убедитесь, что бачок главного цилиндра наполнен и поддерживайте уровень жидкости в нем выше линии «МШ» на протяжении всей процедуры.
16 Попросите помощника нажать педаль тормоза до упора несколько раз (чтобы сбросить вакуум) а затем удерживать ее нажатой.
17 Пока педаль нажата, открутите .штуцер прокачки приблизительно на один оборот, когда из штуцера перестанет вытекать жидкость, зажмите его и попросите помощника медленно выпустить педаль.
18 Повторяйте эту процедуру (пункты 16 и 17), пока вытекающая тормозная жидкость не освободится от воз- душных пузырей. Если прокачивается вся система, делайте между циклами на первом тормозном узле перерывы по крайней мере в пять секунд, чтобы жидкость успела заполнить каналы главного цилиндра.
19 Зажмите штуцер прокачки, снимите пластиковую трубку и установите пылезащитный колпачок. Не перетяните штуцер.
20 Повторите процедуру на остальных суппортах в указанной выше последовательности.
Прокачка с помощью приспособления с невозвратным клапаном
21 Эти приспособления представляют собой трубку с невозвратным клапаном, предотвращающим обратное втягивание в систему вышедших из нее воздуха и жидкости (см. иллюстрацию). Некоторые комплекты включают также прозрачный контейнер.
22 Насадите трубку на штуцер прокачки и откройте его. Нажмите педаль тормоза медленно и плавно, затем медленно отпустите ее. Повторяйте это действие, пока выходящая из штуцера жидкость не освободится от воздушных пузырей.
23 Не забудьте поддерживать уровень жидкости в бачке выше линии «MIN».
Прокачка под давлением
24 Эти приспособления приводятся в действие сжатым воздухом, содержащимся в камере запасного колеса. Однако, заметьте, что давление воздуха необходимо уменьшить (см. прилагаемые к приспособлению инструкции).
25 Присоедините входящий в комплект заполненный тормозной жидкостью контейнер к питательному бачку главного цилиндра и к запасному колесу. Выполняйте прокачку, поочередно открывая штуцеры (в указанной последовательности) и сливая жидкость, пока она не освободится от воздушных пузырей.
26 Этот метод имеет преимущества, т.к. большое количество жидкости в установленном резервуаре предотвращает попадание, воздуха в главный цилиндр во время прокачки.
27 Прокачка под давлением особенно эффективна при прокачке «проблемных» систем (воздушная пробка застряла в месте, откуда ее трудно выгнать) или при полной прокачке : системы во время очередной замены жидкости.
Все методы
28 Когда прокачка закончена, смойте пролитую жидкость, зажмите штуцеры прокачки и установите их пылезащитные колпачки.
29 Проверьте и доведите до нормы уровень жидкости в питательном бачке.
30 Вылейте вышедшую при прокачке тормозную жидкость, она не пригодна для повторного использования.
31 Проверьте упругость тормозной педали. Если при ее движении чувствуются провалы, в системе все еще есть воздух и требуется дальнейшая прокачка. Если повторная прокачка не принесла удовлетворительного результата, возможно изношены уплотнения главного цилиндра.
Модели с системой контроля сцепления с дорогой (ASR)
32 На моделях с ASR (выпускались по май 1994 г. включительно), контур этой системы должен быть прокачан после окончания прокачки всех четырех тормозных суппортов. Для этого нужно активизировать систему, подключив в диагностический разъем в левом заднем углу моторного отсека специальное оборудование Mercedes- Benz.
33 Штуцер прокачки системы ASR расположен на главном цилиндре, ниже питательного бачка.
Как прокачать тормоза с абс (ABS): пошаговая инструкция
Удаление воздуха из трубопроводов и цилиндров — обязательная операция, которой сопровождается смена тормозной жидкости, замена шлангов или рабочих цилиндров. Прокачка тормозов с АБС имеет отличия от аналогичной процедуры на автомобилях, где АБС не предусмотрена. Это связано с наличием клапанов и гидроаккумулятора, из которых не удастся выгнать воздух стандартным способом.
Устройство антиблокировочной системы тормозов (ABS)
При торможении АБС регулирует давление жидкости в рабочих цилиндрах, предотвращая полную блокировку колес. Благодаря этому сокращается тормозной путь и водитель продолжает контролировать траекторию движения автомобиля даже при интенсивном торможении на снегу песке или мокром асфальте.
Принцип работы системы abs. Видео:
Антиблокировочная система включает следующие детали:
Блок управления. Электроника, меняющая давление за счет открытия и закрытия перепускных клапанов. Она анализирует информацию о вращения колес. При остановке колеса клапан частично сбрасывает давление и колодка давит слабее.
Датчики, контролирующие частоту вращения. Устройства крепятся на колесных ступицах и работают за счет эффекта Холла. Они передают информацию в ЭБУ.
Гидравлический блок. В его состав входят гидроаккумуляторы, электромагнитные клапаны для впуска и выпуска, насос с электроприводом и демпфирующие камеры.
В нормальном положении выпускные клапаны закрыты и не дают жидкости выйти из цилиндра. Соответственно, впускные открыты и не препятствуют повышению давления при нажатии на педаль. Когда машина тормозит, жидкость поступает в цилиндр, повышая давление в нем. Если же колесо начинает замедляться слишком резко, ЭБУ перекрывает впускной клапан, препятствуя блокировке. При необходимости подается сигнал на открытие выпускного клапана, уменьшающего давление до величины, при которой колесо разблокируется.
Виды и типы антиблокировочных систем ABS
По количеству контуров регулировки различают три типа антиблокировочных систем:
одноканальная — при блокировании одного колеса растормаживаются все четыре;
двухканальная — срабатывание происходит на основании данных лучшего (высокопорогового) или худшего (низкопорогового) колеса;
четырехканальная — каждое колесо регулируется отдельно, что обеспечивает максимальную эффективность торможения.
Важно! Современные машины комплектуются четырехканальными системами.
В зависимости от расположения компонентов и особенностей обслуживания, выделяют три типа АБС:
с компонентами (гидромодуль, клапаны, аккумулятор и насос), расположенными в едином блоке;
с компонентами, разнесенными в виде разных узлов;
с дополнительными системами SBC и ESP.
Несмотря на непростое устройство, замену тормозной жидкости с АБС вполне реально произвести самостоятельно.
Как правильно и быстро прокачать тормоза с АБС своими руками
На порядок прокачки тормозов влияет конструкция системы,особенности расположения компонентов и наличие дополнительных электронных модулей. Важна правильная последовательность. Начинать надо со сброса давления в гидроаккумуляторе. Для этого необходимо выключить зажигание (двигатель заводить не обязательно) и покачать педалью.
Простой секрет быстрой прокачки тормозов. Видео:
Прочитайте как прокачать тормоза с АБС и запаситесь следующими материалами, деталями, приспособлениями и инструментами:
накидной ключ;
резиновый (можно пластиковый) шланг с диаметром, соответствующим толщине наконечника штуцера;
жидкость тормозная;
емкость (обязательно прозрачная). Туда будете сливать старую тормозную жидкость.
Не обойтись без помощника, который должен нажимать педаль по команде. Вы же будете совершать манипуляции со штуцерами, обеспечивающими удаление жидкости.
Прокачка тормозов с АБС, где компоненты расположены в одном блоке, мало отличается от стандартной процедуры. Единственное что надо сделать — отключить систему, вытащив предохранитель. Такой способ работает на отечественных «Ладах».
Можно воспользоваться возможностями встроенного насоса. Тогда прокачивать придется с включенным зажиганием или даже при запущенном двигателе. Очередность и порядок прокачки тормозов начинается с правого переднего цилиндра и выглядит так:
отсоединить клемму датчика контроля уровня, зафиксированного на крышке расширительного бачка;
снять крышку;
открыть тормозной бачок;
до краев заполнить бачок тормозной жидкостью;
надеть шланг на наконечник штуцера;
опустить конец шланга в посуду для сбора жидкости;
открыть штуцер, провернув на четверть или половину оборота;
чтобы активировать электронные системы, включить зажигание;
выжать тормоз;
дождаться, пока насос выгонит завоздушенную смесь;
отпустить тормозную педаль;
ключом закрутить штуцер.
Схема прокачки тормозов не отличается на любых автомобилях, будь то Патриот, Лачетти, Форд, Пассат, Газель. Сначала удаляется воздух из «дальнего» контура (у «леворульных» автомобилей оно находится справа), затем из «ближнего».
Важно: во время прокачки следите за уровнем тормозной жидкости. Если он падает ниже минимума, система наполнится воздухом. Тогда работу приходится делать заново.
Чтобы прокачать систему с компонентами, расположенными в разных местах, необходим диагностический тестер. Он подключается к автомобилю и позволяет при помощи смартфона или компьютера управлять электронными компонентами. При этом тоже придется откручивать штуцеры и сливать завоздушенную жидкость. Однако манипуляций с педалью не потребуется. Вместо этого нужно задействовать клапана и электронасос с помощью соответствующих пунктов меню. Таким образом можно прокачать системы на VW Passat B6 и других современных авто.
Прокачка тормозов на примере «Приоры»
Перед тем как прокачать тормоза с АБС, придется загнать машину на яму. Это поможет получить удобный доступ к штуцерам на задних цилиндрах и позволит обойтись без снятия дисков во время работы. На «Приоре» порядок прокачки тормозов с ABS не отличается от принятого на более простых моделях. Единственное отличие — работу нужно выполнять, предварительно включив зажигание. В этом случае электромагнитные клапаны будут в открытом положении.
Как правильно прокачать тормоза на Приоре с абс своими руками, видео:
Работа начинается с правого заднего выполняется так:
отключить провода от крышки бачка;
открутить крышку;
до краев налить в бачок тормозную жидкость;
снять защитный колпачок ;
ослабить затяжку штуцера с помощью накидного ключа;
подсоединить к наконечнику штуцера трубку;
опустить трубку в емкость;
покачать педаль тормоза;
нажать и удерживать ее в таком состоянии (для этого нужен помощник);
открыть штуцер, провернув ключом;
подождать пока жидкость вытечет (педаль тормоза опустится);
завернуть штуцер;
накачивать педалью и спускать «тормозуху» , пока из трубки не пойдет жидкость, не содержащая пузырьков воздуха;
сильно затянуть сливной штуцер;
снять трубочку с накидным ключом;
надеть колпачок.
После этого необходимо повторить работу на оставшихся трех цилиндрах. Для доступа к штуцерам на передних цилиндрах придется поддомкратить машину и снять колесный диск.
Прокачка тормозов на примере «Гранты» и «Калина»
Совет: после прокачки тормозов не спешите сразу выезжать из гаража. Нужно проверить их работоспособность системы. Убедитесь в отсутствии провалов педали и протечек.
Специальное приспособление для прокачки тормозов
В продаже имеется приспособление для прокачки тормозов, которое позволяет самостоятельно заменить жидкость на машинах с АБС и легко избавиться от воздуха в системе. Для этого даже не потребуется помощник.
Устройство для прокачки тормозов. Видео:
Приспособление представляет собой прозрачный герметичный бачок с двумя трубками. Одна подключается к вакуумному насосу, вторая — к штуцеру. Порядок прокачки приспособлением выглядит так:
подключить шланг устройства к штуцеру;
вакуумным насосом откачать тормозную жидкость в бачок;
закрутить штуцер.
Благодаря прозрачному корпусу бачка наличие воздуха в жидкости легко определить визуально.
Профессиональный авто механик со стажем работы более 7 лет на одной из самых крупных сто в Москве. Хорошо разбираюсь в таких машинах как Ваз, Kia, Peugeot, Bmw, Audi, Mercedes и многие другие. Если хотите получить профессиональный ответ, оставляйте свои отзывы в комментариях к этому материалу.
