Замена заднего тормозного шланга ауди 100
Обновлено: 15.05.2024
Audi 100 2.0 RT › Бортжурнал › Замена задних тормозных трубок АUDI 100 c3 (барабаны)
Осмотрев всю магистраль выявил ещё одну уставшую трубку, поэтому заказывал сразу две, не дожидаясь ее кончины.
В процессе демонтажа ещё раз убедился, что иду по верному пути. Трубки вряд ли менялись с завода и находились в плачевном состоянии.
Оригинальный номер данных трубок 191 611 994B
Артикулы новых, заказанных мною трубок — WP-005 левая, WP-559 правая. Длинна левой трубки 450 мм, правой — 2350 мм, как и требует каталог.
18.07.2018 менял тормозные трубки данного производителя на передних колесах, пока вроде норм. Артикулы для заказа передних трубок WP-017 слева и WP-047 справа. Длинна их составляет 500 мм и 1500 мм соответственно.
На данном авто вместо регулятора тормозных усилий (колдуна) предыдущим владельцем установлены соединительные муфты. Впринципе, можно приобрести новый и установить на прежнее место, но пока что поезжу так, ввиду наличия денежных вложений поважнее, а также не критичности данной ситуации.
В процессе замены трубок проблем не возникло. Устанавливая старался как можно плавнее делать переходы ее направления, без резких углов, чтобы по максимуму уменьшить напряжение в этих местах при торможении, а также исключал возможность их соприкосновения с кузовом и прочими деталями, делая необходимые зазоры. Еще хочу отметить отличную работу специального ключа для демонтажа подобных вещей.
Отработал данный инструмент на все 100%. Смело советую приобрести его тем, кто ещё этого не сделал и собирается заняться ремонтом тормозной системы на своем авто. Классная штука. Перед использованием данный ключ был немного доработан: с обеих сторон ключа снял на наждаке по миллиметру примерно его толщины, для большей площади соприкосновения его граней с гранями наконечников при работе ключом у стенки, ввиду наличия заводских фасок на внутренней его части. На фото хорошо видно отличие доработанной площадки ключа на 11 от нетронутой на 7. Наконечники устанавливаемых трубок и сами трубки в местах соприкосновения с ними перед закручиванием тщательно промазал смазкой TRW PFG110, чтобы со временем они не прикипали к трубкам.
Также, после сборки поверх мест соединений трубок нанес, не жалея, графитную смазку.
Переборка задних тормозных суппортов Audi А100/S4
В данном фотоотчете рассматривается переборка задних тормозных суппортов Ауди A100 с диаметром поршней 43 мм.
Суппорты от других моделей А100/А6 в кузове С4 отличаются от S-серии диаметром поршня и способом крепления тросов ручного тормоза, поэтому для их переборки необходимо подобрать другой ремонтный комплект пыльника и уплотнения поршня с необходимым диаметром, а также тормозные шланги.
- ремкомплект TRW SJ1132 (2 уплотнительных кольца и 2 пыльника поршня);
- сальники штока ручника, 2 штуки, номер по VAG 012301457C;
- ремкомплект TRW SP9896 (комплект пальцев, пыльников и смазки на два суппорта);
- болты для скобы суппорта, номер по VAG N01024124;
Ставим автомобиль на домкрат и снимаем колесо.
Ослабляем штуцер тормозного шланга и прокачной штуцер, пока прикручен суппорт. Если из-за корозии не поддаются, то следует обработать резьбу «жидким ключом», подождать и откручивать.
Откручиваем болты крепления скобы суппорта.
Снимаем пружину троса ручника и стопор троса.
Теперь откручиваем упорный болт флажка ручника.
Отжимаем флажок и выводим из зацепления трос.
Снимаем суппорт с диска.
Затем вынимаем тормозные колодки.
Снимаем тормозной шланг, открутив его от суппорта.
Чтобы заменить тормозной шланг, откручиваем его от тормозной трубки, аккуратно, иначе сломаете пружинную пластину.
Откручиваем болты крепления скобы суппорта и снимаем ее.
Очищаем суппорт от ржавчины и грязи.
Выкручиваем поршень суппорта. Лучше всего использовать доработанную болгаркой головку на 27 или трубный ключ.
На сайте вы найдете информацию о том как сделать качественный ремонт автомобиля своими руками, подробные фото отчеты по ремонту ауди с4, а также много полезной информации о диагностике и профилактике неисправностей.
Вы здесь: Главная />Фото отчеты ауди с4 />Замена задних тормозных колодок на ауди с4.Меню сайта:
Последние публикации
Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 3)
В первой и второй частях мы снимали обшивку потолка, сегодня же мы займемся самой перетяжкой.
Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 2)
Продолжим снятие обшивки потолка. В первой части мы сняли обшивку люка и накладки передних стоек. Сегодня мы все-таки снимем потолок.
Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 1)
В уже не молодых автомобилях, не редко можно столкнуться с проблемой провисания потолка. Происходит это, как правило, по двум причинам:
Замена задних тормозных колодок на ауди с4.
Если толщина тормозного материала задней накладки менее 2 мм, то настало время замены задних тормозных колодок. В отличие от передних колодок они не контролируются автоматически, где на панели у нас загорается неисправность тормозной системы, поэтому нам нужно контролировать толщину самим.
Для замены задних колодок на ауди с4, первым делом нам нужно поддомкратить заднюю сторону автомобиля и снять колесо.
Рис 1 – Задний тормозной диск.
Прежде чем снять суппорт, нам нужно освободить и снять трос ручного тормоза, для этого можно воспользоваться двумя отвертками.
Рис 2 – Привод ручного тормоза.
Большей отверткой нажимаем механизм ручного тормоза, а маленькой освобождаем тросик.
Рис 3 – Снимаем тросик ручника.
Отворачиваем два болта крепления направляющих к суппорту.
Рис 4 – Болты направляющих заднего суппорта.
Для того чтобы болт не крутился вместе с направляющей, удерживаем ее рожковым ключом.
Отвернув болты, снимаем суппорт. Если колодки будут снова устанавливаться на автомобиль, то их необходимо пометить. Недопустимо повторно устанавливая колодки менять их местами (внутреннею и наружную).
Рис 5 – Снятый задний суппорт.
Рис 6 – Поршень заднего суппорта.
Если наши тормозные колодки износились и подлежат безоговорочной замене, то прежде чем устанавливать новые тормозные колодки нам нужно вернуть тормозной поршень в исходное положение. Так как новые тормозные колодки во много раз по толщине превосходят старые.
Для того чтобы вдавить поршень, нам потребуется воспользоваться специальным ключом. Если в вашем арсенале нет такого ключа, то можно его изготовить из подходящего отрезка трубы нужного диаметра, в которой нужно выточить два выступа под поверхность поршня суппорта или воспользоваться ключом от болгарки.
Вворачиваем поршень, по часовой стрелке прижимая его.
Рис 7 – Вворачиваем поршень ключом от болгарки.
Если поршень никак не поддается (может туго вращаться), то можно отвернуть тормозной шланг и снять суппорт с авто. После, зажав суппорт в тисках ввернуть поршень, но после этого вам придется прокачать тормозную магистраль данного колеса.
Категорически запрещается возвращать поршень, вдавливая его силой, во избежание выхода из строя тормозного механизма заднего суппорта (способ возвращения поршня переднего суппорта нам здесь не подойдет).
Если вы заметили порванный пыльник на поршне, то вам следует его заменить, для этого нам придется разобрать суппорт. Если своевременно это не сделать, то поршень в скором времени придет в негодность. На рабочей поверхности поршня появятся раковины и тормозная система будет не герметична.
При возвращении поршня в исходную точку, следите за уровнем в тормозном бочке, если уровень поднимется выше нормы, то откачайте жидкость чистым шприцем.
Чистим металлической щеткой посадочные места и устанавливаем новые тормозные колодки.
Фотоотчет Переборка заднего суппорта Audi 100
была в обслуживании ауди,сотка вроде, не помню уже точно. перебирал задние суппорта, надеюсь кому нибудь пригодится отчетик, думаю на фольксах такой тип суппорта тоже ставился
жалобы на плохо работающий/заедающий ручник
диагностика показала что привод ручника, точнее скоба за которую трос тянет, закисла в зажатом положении и никакого желания возвращаться назад не имеет. видно даже сжатый резиновый пыльник троса. вот так он и ездил.
снимаем пружину крепления троса
снимаем возвратную пружину
выводим трос и вынимаем его из суппорта
откручиваем направляющие суппорта
откручиваем тормозной шланг от суппорта (суппорт уже ничем не держится, его просто поворачиваем вокруг своей оси, придерживая шланг ключем) и накручиваем на резьбовую часть подходящую заглушку, предотвращая потери
тормозной жидкости. совет - сорвать штуцер шланга удобнее и безопаснее пока суппорт еще прикручен - до откручивания направляющих.
пациент на столе
аккратно подавая сжатый воздух в суппорт, выдавливаем поршень из суппорта. это можно было сделать еще на автомобиле, просто накачивая педалью тормоза до тех пор пока поршень не выйдет полностью, но это
сопровождалось бы большими потерями тормозной жидкости.
зажимаем суппорт в тисах, тонкими отвертками и шилом снимаем стопорное кольцо внутри, вынимаем всю начинку и раскладываем упорядоченно чтоб потом ничего не перепутать. обязательно вынимаем шток и толкатель штока,
иначе сам механизм выжима ручника извлечь из суппорта не получится!
ржавой грязи вутри столько, что механизм толкателя поршня извлекся лишь с большим усилием, зажав в тисы, раскачивая и поддевая отверткой. для облегчения процесса обильно заливаем все WD40 изнутри и снаружи и оставляем на полчасика.
в разобранном виде
данному экземпляру еще повезло, рабочий цилиндрик абсолютно не пострадал от ржавчины.
моем в соляре, мочим в кислоте (растворитель ржавчины), особое внимание чистоте посадочного места сальника, канавкам манжет поршня
заодно весь корпус можно обработать преобразователем ржавчины, из рыже-ржавого он станет благородного темно серого цвета
шток зачищаем, саму поверхность насколько это возможно (слишком велики повреждения) полируем, чтобы новый сальник повредился не слишком быстро. идеального варианта не получилось, но более-менее работоспособный сделать попытались.
подготовленный к сборке суппорт
ремкомплекты. сальника в комплекте не было, пришлось подбирать подходящий диаметр штока 16 мм, диаметр посадочный 24 мм, глубина посадки 6 мм.
запрессовываем головкой подходящего размера сальник на место
смазываем внутри, смазываем шток, устанавливаем
резьбу болта-ограничителя смазываем фиксатором резьбы
особая песня - поставить на место стопорное кольцо, которое снимали в самом начале. мучение по схеме "один давит и держит, другой пытается поставить кольцо на место" ни к чему не привело, голова изобрела из подручных средств упор, которым задавили пружину на место, и еще немного колдовства и стопорное кольцо установлено.
смазываем внутреннее уплотнительное кольцо, ставим его во внутреннюю канавку, смазываем пыльник поршня, ставим его в верхнюю канавку
далее помощник растягивает пыльник, заводим одним боком за край пыльника, аккуратно натягиваем пыльник на поршень и вставляем его внутрь суппорта (фото от суппорта паджерика, но думаю смысл ясен)
обращаем внимание на состояние направляющих суппорта - обязательна очистка и смазка. закисшие направляющие приводят к неравномерному износу колодок (внутренняя стирается быстрее внешней). а намертво закисшие вообще без газовой горелки будет не выкрутить. порванные пыльники менять обязательно!
повторяем процедуру на другой стороне.
прокачиваем тормоза
проверяем работу стояночного тормоза и эффективность тормозов в целом.
segedakot
5845463
Мастер советчик
chdv1971
Я здесь живу
segedakot
Ремонтируем понемногу
chdv1971
Я здесь живу
[GT]Zima
Я здесь живу
5845463
Мастер советчик
chdv1971
Я здесь живу
segedakot
Ремонтируем понемногу
[GT]Zima
если не сложно можно чертежик втулок?
chdv1971
дергать раз в год все равно придется, на техосмотре так что вечность ограничена годом
был юмористический случай недавно, приезжал мондео, у него механизм регулировки колодок автоматический (тормоза барабанные), но из за износа от старости естественно нормальная работа нарушена. на новые запчасти денег нет. система перебрана, все работает, но кагбе сильно дергать нежелательно - клинит напрочь расклинивание занимает минуту - залезть под машину и плоской отверткой через смотровое отверстие собачку отодвинуть, но не всем дано
вобщем с техосмотра он приехал обратно с дымящимися барабанами, даже литье шипело полдороги юзом тащил зад (скользко, зима на улице) полдороги скрипел но тащил, благо мотор 130 лошадей. больше ручником не пользуется а зря опять все заржавеет.
Замена тормозных шлангов Audi 100 C4
Замена тормозных шлангов Audi 100 C4, цена в Москве, передних тормозных шлангов, заднего тормозного шланга Ауди 100 C4: Мытищи, Осташковское шоссе. Обращайтесь!
Данная услуга осуществляется для моделей Audi 100 C4.
Тормозные шланги передают усилие тормозных механизмов тормозной системы на тормозные колодки. От их состояния зависит надежность всей тормозной системы. Своевременная замена тормозного шланга, цена которого ничтожна, гарантирует защищенность, какая не имеет цены.
Если осуществляется замена заднего тормозного шланга в автомобиле Audi 100 C4 (Ауди 100 C4), рекомендовано синхронная замена передних тормозных шлангов. Таким образом станет обеспечена сбалансированная работа тормозной системы.
От функционирования системы торможения напрямую зависит изнашивание автопокрышек и элементов ходовой машины Audi 100 C4. Своевременно смененный шланг тормозной системы удлиняет время службы множества устройств автомобиля.
Прайс-лист на услуги
| Услуга, устранение неисправностей | Цена, руб. | ||
| легковые а/м | джипы | минивэны | |
| замена задней тормозной трубки | 650 | 750 | 750 |
| замена задней тормозной трубки до колдуна | 750 | 850 | 950 |
| замена задней тормозной трубки до блока ABS | 1600 | 2500 | 3500 |
| замена передней тормозной трубки | 850 | 1500 | 2200 |
* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.
задние барабанные тормозные механизмы
Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.
Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).
Для этой цели можно приспособить старые «крокодилы», уже не способные фиксировать любой размер, кроме максимального.
На краях «губок» сделали пропилы, благодаря чему колпачок снимается легко, и без деформации. В крайнем случае можно использовать толстое тупое зубило, аккуратно, по немного, постукивать по периметру захода колпачка в ступицу. Сняли.
Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).
Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.
Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.
Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.
Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись /> />
Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.
Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр . То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.
Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.
Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.
Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?
Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.
Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.
Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.
Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (можно использовать старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).
Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.
Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.
И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.
на Golf III нет медных пятаков, и там часто кроется причина скрипа при нажатии и отпускании педали тормоза. Но есть альтернативный способ борьбы со скрипом ещё один немаловажный аспект: клин в механизме натяжения на гранях имеет насечки, которые, в помощь небольшой пружинке, призваны удерживать от выдавливания вверх, под усилием пружин, сводящих сами колодки.Если не знать, то рассмотреть эти шлицы на вынутом клинышке практически невозможно.
Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.
В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.
Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.
При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)
Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.
После снимаем фиксатор с поршеньков тормозного цилиндра, аккуратно (!) заводим на него верхнюю часть колодок, заводим нижние части за фиксатор, вставляем «солдатики».
Если есть необходимость в замене ступичных подшипников, делаем это так
Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.
Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).
При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.
Замена гидроусилителя тормозов на вакуумный Audi 100 C3 turbo
Гидроусилитель тормозов на Audi 100 C3 - система достаточно живучая, но дорогая в случае выхода из строя её компонентов. По статистике на ремонт нужно минимум 850$ только на запчасти. Логичным в данной ситуации выглядит решение перехода на вакуумное усиление, тем более что сейчас никто из автопроизводителей не ставит гидроусиление тормозов. Можно купить двухмембранный вакуумный усилитель от Ауди 200, но его ещё поискать надо. поэтому стоит рассмотреть вариант двухмембранного вакуумного усилителя от Audi S4 (2.7 biturbo), возможно подойдут и другие (но от Турбо мотора), но этот усилитель достаточно большой и можно будет поставить тормоза по-крупнее, если захочется.
Так выглядит подкапотное пространство с гидроусилителем тормозов
Для того, чтобы снять систему, нужно (помимо набора автомобильных ключей):
1) Открутить тормозные трубки от ГТЦ и открутить сам ГТЦ с бачком (понадобятся ключи на 10, 11 и 13 мм);
2) Открутить трубки от гидроусилителя тормозов и гидроусилительные шланги от раширительного бачка (2шт.), которые необходимо заглушить.
3) Со стороны салона гидроусилитель прикручен 4-мя гайками на 10 мм. Снимаем карман под рулем, воздуховод на ноги, отодвигаем ковер и всякую шумоизоляцию и видим. 3 гайки. Четвертую же не видно и её можно открутить через отверстие в кронштейне педалей. Для этого нужен спец ключ, который можно сделать своими руками (на фото ниже): нужна головка на 10 мм, к которой будет приварен удлинитель, чтобы добраться до 4-ой гайки:
Теперь, когда, гидроусилитель снят можно сравнить его конструкцию с вакуумным усилителем, где видно, что у нового усилителя не хватает длины штока и крепления на конце. Для этого отрезаем необходимый кусок штока от гидроусилителя и привариваем его к вакуумному усилителю, соблюдая длину конструкции:
Далее ставим новую конструкцию на освободившееся место, хотя на первый взгляд кажется, что места там не хватит и вакуум туда не влезет, но на самом деле он становится без проблем и чувствует себя там достаточно свободно. С обратной стороны прикручивается точно так же, как и крепился гидроусилитель, но только 2-мя болтами, а не 4-мя гайками, как на гидроусилителе.
Прикручиваем вакуумник, к нему ГТЦ и бачок (которые необходимо приобрести для соответствующего усилителя), тормозные трубки, шланги, ставим на место расширительный бачок ГУРа. Теперь продолжаем ампутировать компоненты системы гидроусиления тормозов. Выкидываем два плунжера из насоса ГУ которые отвечают за тормозной контур:
Удаляем напорный шланг от насоса к груше и глушим отверстия в насосе подходящими болтами. Снимаем саму грушу (она теперь не нужна). Собираем все остальное и в итоге теперь подкапотное выглядит вот так:
Необходимо не забыть, прокачать тормозную систему и выставить уровень тормозной жидкости, при этом заменив её на новую. Прокачивать контур нужно начиная от самого дальнего колеса (заднего правого), потом прокачиваете заднее левое, переднее правое и переднее левое.
В конечном итоге, теперь тормоза стали мягкие и чёткие, усилие на педали понятное и прозрачное. Сравнивая с ушатанным гидроусилителем - просто день и ночь. Машину не узнать, все остались довольны! Машин готов ездить дальше и радовать окружающих:
Тормозная система
На автомобиле установлена двухконтурная тормозная система: один контур затормаживает левое переднее и правое заднее колеса; второй – правое переднее и левое заднее. Привод системы гидравлический. Для облегчения управления приводом на автомобиле установлен вакуумный усилитель (модели с 4-.
Технические характеристики
Технические характеристики Предупреждение С января 1988 г. ширина тормозных барабанов увеличилась на 6 мм. Барабанные тормозные механизмы задних колес – тормозная колодка: толщина фрикционной накладки, мм .
Регулировка положения педали тормоза
Регулировка положения педали тормоза ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Положение педали тормоза регулируется длиной толкателя главного цилиндра, которая должна составлять 249 мм (1 – толкатель, 2 – контргайка). Ослабить затяжку контргайки. Поворачивая толкатель в соответствующую сторону, добиться.
Главный цилиндр тормоза
Главный цилиндр тормоза Главный тормозной цилиндр 1 – корпус; 2 – уплотнительная втулка; 3 – штуцер; 4 – бачок; 5 – фильтр; 6 – уплотнительное кольцо; 7 – крышка; 8 – резиновый уп.
Тормозной механизм переднего колеса марки Teves
Тормозной механизм переднего колеса марки Teves Тормозная скоба фирмы Teves 1 – основание скобы; 2 – защитный чехол; 3 – поршень; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – корпус скобы; 6 – резиновая втулка; 7 – пластмасс.
Тормозной механизм переднего колеса марки GIRLING
Тормозной механизм переднего колеса марки GIRLING Тормозной механизм переднего колеса марки GIRLING 1 – колодка с проводами датчика износа тормозных колодок; 2 – болт; 3 – корпус скобы; 4 – направляющий палец; 5 – болт; .
Тормозной диск
Тормозной диск Проверка состояния рабочих поверхностей тормозного диска ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Приподнять переднюю часть автомобиля и снять колесо. 2. Очистить тормозной диск. 3. Измерить штангенциркулем толщину диска. Минимально допустимая толщина диска указана в Технических характерис.
Корпус скобы и поршень
Корпус скобы и поршень Тормозная скоба фирмы Teves 1 – основание скобы; 2 – защитный чехол; 3 – поршень; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – корпус скобы; 6 – резиновая втулка; 7 – пластмассовая втулка; 8 – .
Барабанный тормозной механизм заднего колеса
Барабанный тормозной механизм заднего колеса 1 – чашка; 2 – прижимная пружина; 3 – приводной рычаг; 4 – тормозная колодка; 5 – верхняя стяжная пружина; 6 – распорная планка; 7 – регулировочный клин; 8 – коле.
Тормозной барабан
Тормозной барабан Тормозной барабан собран со ступицей колеса и фактически они являются одной деталью. Снятие и установку тормозного барабана см. в подразделе Тормозной барабан. Осмотр и дефектовка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Тщательно очистить тормозной барабан. 2. Измерить штангенциркулем .
Колесный тормозной цилиндр
Колесный тормозной цилиндр Колесный тормозной цилиндр 1 – защитный колпак; 2 – поршень; 3 – манжета; 4 – защитный колпачок; 5 – клапан выпуска воздуха; 6 – болт; 7 – корпус; 8 – пружина З.
Дисковый тормозной механизм заднего колеса
Дисковый тормозной механизм заднего колеса Тормозной механизм заднего колеса марки Teves 1 – тормозной диск; 2 – болт; 3 – тормозная колодка; 4 – пружина; 5 – основание скобы; 6 – корпус скобы; 7 – резиновая втулка;.
Регулятор давления
Регулятор давления Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Для проверки работоспособности регулятора давления нажать и резко отпустить педаль тормоза (автомобиль при этом должен стоять на колесах). Помощник в это время должен следить за регулятором давления (2). Если рычаг регулятора (1) не перемеща.
Стояночный тормоз
Антиблокировочная система тормозов (АБС)
Антиблокировочная система тормозов (АБС) Схема АБС 1 – датчик частоты вращения колеса; 2 – тормозной механизм колеса; 3 – гидравлический блок; 3а – соленоидный клапан; 3b – насос; 4 – главный тормозной цилиндр; 5 &ndash.
Прокачка тормозной системы
Прокачка тормозной системы Предупреждение Данная операция выполняется вдвоем, с соблюдением техники безопасности, так как тормозная жидкость токсична. Очередность при прокачке всей системы: – заднее правое колесо; – заднее левое колесо; – переднее правое ко.
Барабанный тормозной механизм заднего колеса Ауди 100
Толщина фрикционных накладок тормозных колодок должна быть не менее 2 мм. Тормозные колодки необходимо заменять в комплекте на обоих задних тормозных механизмах.
1. Установить опорные бруски под передние колеса.
2. Ослабить затяжку болтов крепления заднего колеса.
3. Приподнять и установить на опоры заднюю часть автомобиля.
5. Проверить положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.
6. Снять тормозной барабан (см. подраздел Тормозной барабан).
7. Нажать на чашку (см. рис. Барабанный тормозной механизм заднего колеса) прижимной пружины и, повернув ее на 90°, снять вместе с прижимной пружиной, придерживая при этом стержень чашки с обратной стороны тормозного щита. Аналогичным образом снять пружину и чашки с другой колодки.
8. Отсоединить нижнюю стяжную пружину от колодок.
9. Вывести нижние носки колодок из нижнего упора и снять тормозные колодки, выведя их верхние носки из пазов поршней колесного цилиндра.
10. Отсоединить наконечник троса привода стояночного тормоза от приводного рычага.
11. Зажать нижние концы колодок в тисках.
12. Отсоединить нажимную пружину регулировочного клина.
13. Отсоединить верхнюю стяжную пружину.
14. Отсоединить прижимную пружину распорной планки и снять распорную планку.
15. Очистить все детали тормозного механизма.
16. Подсоединить прижимную пружину к новой передней колодке и распорной планке. Затем, преодолевая усилие пружины, вставить конец распорной планки в паз задней колодки и установить регулировочный клин, сориентировав его выступом в сторону тормозного щита.
17. Вставить другой конец распорной планки в паз передней колодки и установить верхнюю стяжную пружину.
18. Подсоединить наконечник троса привода стояночного тормоза к приводному рычагу.
19. Вставить верхние носки колодок в пазы поршней колесного цилиндра.
20. Установить нижнюю стяжную пружину и вставить нижние носки колодок в нижнюю опору.
21. Установить нажимную пружину регулировочного клина.
22. Установить на стержни чашки с прижимными пружинами и зафиксировать, повернув их на 90° и придерживая при этом стержни с внутренней стороны тормозного щита.
23. Установить тормозной барабан.
24. Установить колесо.
25. После окончания работы несколько раз энергично нажать на педаль тормоза для установки требуемых зазоров между колодками и рабочей поверхностью барабанов.
Предупреждение
Если на деталях тормозного механизма обнаружен смазочный материал, необходимо заменить сальник подшипника полуоси.
Читайте также: