Как разобрать руль газ 21

Обновлено: 11.05.2024

ГАЗ 21 как снять руль; Переключатель указателей поворота.

После того как заменил датчик включения стоп сигналов, обрадовался что наконец-то они загораются сразу как только педаль выбирает свободный ход и начинается торможение. Однако заметил, что иногда стопы не горят, все смотрел на лягушку и проводку от неё. Потом осенило: у Волги же стоп-сигналы связаны с поворотниками, потому что накинуты на одну (вторую) нить накаливания в лампочке в красной секции фонаря. Начал смотреть переключатель указателей поворота.

Контактную группу можно снять не снимая руля: если снять кожух для проводов по левой стороне рулевой колонки и посмотреть под руль со стороны торпеды, видно два винта. Если их открутить то контактную группу можно достать. Затем все просто: отогнуть лапки, которые держат пластинку с контактами. Разбирать аккуратно! Контакты и маленькие пружинки могут выпасть.

На пластинке была небольшая выработка, сошлифовал наждачной бумагой, наклеенной на стекло. Подвижные контакты стоят на пружинках в пластиковом корпусе, у меня были видны остатки клея на концах пружинок, видимо для удобства сборки их подклеивали к корпусу и к контактам. Так же сделал и я, каплями 88 клея.

Но, конечно же, проблема была не в этом! Сам рычаг переключателя не отщелкивался точно в центральное положение, из за этого и не горели иногда стопы, бывало частое моргание поворотников без щелчков реле и моргания контрольной лампы. Соответственно надо снимать руль, чтобы подлезть к самому механизму. Судя по всему руль никогда не снимали, периодически вечерами я предпринимал попытки снять его руками или самодельными съемниками — результата ноль, кроме погнутых пластин и разорванных болтов.Так и ездил какое-то время, постоянно проверяя встала ли ручка на место ровно по центру.

Чтобы снять руль: легко нажать на заглушку с оленем и провернуть по часовой стрелке, ее вытолкнет пружинка; открутить три болтика крепления хром кольца сигнала, придерживая рукой, под ним тоже пружина (кстати на этих болтах часто рассыпаются изолирующие втулки, их можно сделать из маленьких пластиковых шприцей, либо надев на болт кембрик или термоусадку, а под шляпку подложить резиновую прокладку; когда то давно эти втулки рассыпались на моей машине и сигнал заело, это все было в гараже, пока я возился за верстаком, честно сказать испугался)); затем гайка на 24, тут желательно головку иметь, рожковым и накидным не подлезть. Гайку до конца не откручивать, оставить заподлицо с валом. Провод сигнала отсоединить от реле, откусить или отпаять клемму и протянуть через рулевую колонку наружу. Сверху и снизу от центрального отверстия два отверстия с резьбой М8, для съёмника.

Простые варианты с полоской металла из уголка 4мм у меня не сработали, просто гнуло пластины и рвало болты. Изготовили такую плашку, толщина 16 мм, диаметр 70 мм, расстояние между центрами отверстий 32 мм, отверстия диаметром 9 мм. Еще нужны длинные болты м8, желательно высокопрочные, 8.8 у меня выдержали, плюс две гайки. Дальше все понятно: закрутить болты от руки с заранее накрученными гайками и по очереди затягивать гайки. Периодически постукивая по съёмнику молотком, чтобы осадить. Желательно под съёмник подложить что-то латунное, чтобы вал не повредить.

Как разобрать руль газ 21

1 - рычаг поворотного кулака; 2 - упорный подшипник; 3 - поворотный кулак; 4 - шкворень; 5 - маятниковый рычаг рулевой трапеции; 6 - кронштейн маятникового рычага; 7 - верхняя резьбовая втулка; 8 - уплотнительное кольцо; 9 - нижняя резьбовая втулка; 10 - колонка руля; 11 - направляющий палец вала; 12 - вал привода коробки передач; 13 - отжимная пружина вала; 14 - рычаг переключения передач; 15 - противошумная втулка; 16 - цапфа; 17 - стопорная шайба; 18 - корпус переключателя указателя поворота; 19 - поводок переключателя указателя поворота; 20 - ступица рулевого колеса; 21 - чашка пружины кнопки сигнала; 22 - седло пружины; 23 - изолирующая втулка провод сигнала; 24 - кольцевая кнопка сигнала; 25 - изолирующая втулка кнопки сигнала; 26 - переключатель указателей поворота; 27 - разрезная втулка; 28 - вал руля; 29 - ролик вала сошки; 30 - подшипник червяка вала руля; 31 - сальник вала руля; 32 - колпачковая гайка; 33 - регулировочная муфта; 34 - штифт шайбы; 35 - роликовый цилиндрический подшипник вала сошки; 36 - боковая крышка картера; 37 - прокладка крышки; 38 - сошка руля; 39 - сальник вала сошки; 40 - втулка вала; 41 - вал сошки рулевого механизма; 42 - картер рулевого механизма; 43 - червяк вала руля; 44 - роликовый конический подшипник нижний; 45 - прокладка крышки; 46 - нижняя крышка картера; 47 - наконечник рулевой тяги; 48 - соединительная муфта рулевой тяги; 49 - втяжной хомут; 50 - левая рулевая тяга; 51 - соединительная тяга рулевой трапеции; 52 - ось маятникового рычага; 53 - правая рулевая тяга; 54 - пружинная пластина; 55 - сферическая шайба; 56 - головка рулевой тяги; 57 - опорная пята; 58 - стопорное кольцо; 59 - пружина; 60 - сухарь; 61 - уплотнительное кольцо; 62 - шаровый палец шарнира рулевой тяги

Передача движения от рулевого колеса к передним управляемым колесам автомобиля осуществляется рулевым механизмом и системой рулевых тяг.

Рулевой механизм имеет рабочую пару с передаточным числом 18,2, состоящую из глобоидного червяка и двойного ролика. Червяк, напрессованный на нижний конец полого вала, вращается на двух конических роликоподшипниках, установленных в гнездах чугунного литого картера. Картер закреплен тремя болтами на левом лонжероне рамы. Подшипники не имеют внутренних колец. Внутренними беговыми дорожками для роликов служат конические поверхности на обоих концах червяка. Наружное кольцо нижнего подшипника имеет скользящую посадку. Она позволяет регулировать затяжку подшипников. Регулировка осуществляется с помощью набора прокладок, устанавливаемых между торцом картера и крышкой подшипника. Эти прокладки являются одновременно и уплотнительными. Толщина картонных прокладок 0,25 мм, пергаментных — 0,1 мм.

Вал руля при выходе из картера уплотняется войлочным сальником.

Двойной ролик, работающий в паре с червяком, установлен в головке вала сошки и вращается на двухрядном радиально–упорном шарикоподшипнике, который собран с предварительным натягом. Наружной обоймой этого подшипника служит сам ролик, в котором сделаны беговые дорожки для шариков.

Вал сошки верхним концом опирается на роликоподшипник, сидящий в гнезде верхней крышки, а нижним — на тонкостенную бронзовую втулку, запрессованную в горловине картера. Выходной конец вала уплотняется резиновым самоподтягивающимся сальником. На шлицевой конец вала посажена сошка рулевого механизма, закрепленная гайкой. Регулировка зазора в зацеплении ролика с червяком производится осевым перемещением вала сошки. Это перемещение осуществляется винтом с фигурным вырезом, в который входит головка вала. Положение винта, а следовательно, и вала сошки фиксируется стопорной шайбой, штифтом, запрессованным в крышку, и гайкой, навернутой на винт.

Зазор в зацеплении ролика с червяком переменный. При положении ролика, соответствующем движению автомобиля по прямой, зацепление беззазорное. По мере поворота рулевого колеса зазор увеличивается. Максимального значения зазор достигает при наибольших поворотах рулевого колеса. Поэтому регулировка зазора в зацеплении производится при положении деталей рулевого механизма, соответствующем движению автомобиля по прямой.

Вал руля заключен в тонкостенную трубу (рулевую колонку), нижний конец которой надет на горловину картера и затянут хомутом, а верхний конец прикреплен к кронштейну педалей. В верхней части рулевой колонки установлен радиально–упорный подшипник, на который опирается вал руля. На верхнем конце вала имеется коническая шлицованная поверхность для установки рулевого колеса, закрепляемого гайкой. Рулевая колонка оканчивается втулкой, запрессованной в развальцованный конец трубы. На этой втулке посажен и удерживается стопорным кольцом корпус механизма переключателя указателей поворота, расположенного под ступицей рулевого колеса.

Передняя рулевая трапеция состоит из двух поворотных рычагов, прикрепленных к поворотным кулакам колес, сошки и маятникового рычага, соединенных шарнирно-поперечной тягой, и двух боковых тяг, соединяющих также шарнирно поворотные рычаги с сошкой и маятниковым рычагом. Размеры деталей рулевой трапеции подобраны так, что обеспечивают правильное соотношение углов поворота колес. При предельном угле поворота внутреннего колеса, равном 320, наружное колесо поворачивается на 280.

Тяга, соединяющая сошку и маятниковый рычаг, представляет собой стержень с головками на концах, в полости которых монтируется механизм сферического шарнира. Боковые тяги составные. Они состоят из стержня с головкой для шарнира и резьбой на конце и шарнирного наконечника с резьбовым хвостовиком. Наконечник и хвостовик соединены разрезной резьбовой втулкой, позволяющей изменять расстояние между шарнирами. Боковыми тягами производится регулировка схождения колес. Чтобы исключить самоотвинчивание соединительных трубок и не допустить появления зазоров в резьбе, на концы трубок устанавливаются стяжные хомуты.

Сферические шарниры рулевой трапеции самоподтягивающиеся, не требующие регулировки в эксплуатации. Шаровой палец своей большой сферической поверхностью опирается на сферическую поверхность сухаря, запрессованного в полости головки тяги или наконечника, а малой сферой — на опорную пяту, постоянно поджимаемую конической пружиной. Опорная пята имеет два выступа, ограничивающие угол качания шарового пальца в плоскости, перпендикулярной продольной оси тяг. Выступы обеспечивают также правильное взаимное положение шаровых пальцев и головок тяг. Пята фиксируется в шарнире в определенном положении за счет усика, входящего в отверстие для масленки. Корпус шарнира закрыт снизу заглушкой, удерживаемой стопорным кольцом. От попадания грязи сверху шарнир защищен сферическими кольцами и резиновым кольцом, поджимаемым пружинным колпаком, В корпус шарнира ввернута пресс–масленка, через которую производится смазка консистентным маслом.

Соединение шарниров рулевых тяг с головками рычагов осуществляется с помощью конусного конца шарового пальца, затягиваемого гайкой. Маятниковый рычаг закреплен клеммовым зажимом на резьбовом пальце, вращающемся в резьбовых втулках, которые ввернуты в головки кронштейна. Нижняя втулка удерживается от проворачивания применением специального профиля резьбы и тугой затяжкой, верхняя втулка — клеммовым зажимом. Войлочные кольца, установленные между торцами головки маятникового рычага и головками кронштейна, защищают от попадания грязи на рабочие поверхности. Смазка разьбового пальца производится через пресс–масленку, ввернутую в донышко верхней втулки.

Кронштейн маятникового рычага закреплен тремя болтами на правом лонжероне рамы. Рулевая трапеция автомобиля работает нормально только при полном отсутствии качания (люфта) маятникового рычага. Для устранения зазора в соединении резьбового пальца со втулками нужно ослабить клеммовый зажим и подтянуть верхнюю резьбовую втулку, а затем затянуть болт клеммового зажима.

Уход за рулевым управлением заключается в периодической проверке и регулировке рулевого механизма; устранении качания маятникового рычага; подтяжке крепления картера рулевого механизма и кронштейна маятникового рычага к лонжеронам рамы; подтяжке нижней резьбовой втулки и клеммовых зажимов маятникового рычага; проверке крепления шаровых пальцев к рычагам и проверке надежности посадки сошки на валу, а также в смазке шарниров рулевых тяг и доливке масла в картер рулевого механизма.

Мифические проблемы ГАЗ-21

Для начала стоит усвоить вот что: ГАЗ-21 — это не игрушка, а автомобиль, требующий ухода, внимания, вложения средств, сил и затрат времени. И финансовые затраты на его содержание никак не меньше, чем на содержание и обслуживание современного авто. Да и трудности бывают разные.

Зачастую автомобилисты обращают внимание на очень тяжелое управление ГАЗ-21. Это немного неверно. Да, действительно, процесс управления «Волгой» сильно отличается от вождения других автомобилей, как правило, за счет непривычного расположения большинства органов управления. Кроме того, некоторые элементы управления автомобилем довольно специфичны. На рис.1 показана панель управления полностью аутентичной машины:

Рис.1 — Панель приборов и органы управления ГАЗ-21 «Волга»

ручка регулировки притока воздуха;
рукоятка управления системой обогрева и вентиляции;
переключатель режима работы вентилятора;
центральный переключатель света;
кнопка теплового предохранителя цепей освещения;
контрольная лампа стояночного тормоза (ручника);
контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости;
включатель зажигания и стартера;
включатель стеклоочистителя;
радиоприемник;
рукоятка управления дроссельной заслонкой (подсосом);
пепельница;
головка часов для перевода стрелок;
прикуриватель;
ручка насоса омывателя ветрового стекла;
контрольная лампа дальнего света;
амперметр;
указатель уровня топлива;
спидометр;
одометр (счетчик пройденного пути);
указатель температуры охлаждающей жидкости;
указатель давления масла в системе смазки;
контрольная лампа указателей поворотов;
кнопка воздушной заслонки карбюратора;

Положения рычага показаны на рис.2:

Рис.2 — Положения рычага штатной коробки переключения передач ГАЗ-21

Как видим, на самом деле, не все так сложно, как некоторые описывают. Необходима всего лишь небольшая практика.

Вообще, проблемность ГАЗ-21 несколько надумана. Почему? Рассмотрим основные претензии к автомобилю, которые представляют собой просто распространенные мифы:

Миф номер 1: тугое рулевое колесо

Это может показаться странным, но на новых моделях ГАЗ, даже на самых современных (кроме моделей с гидроусилителем), крутить руль тяжелее, чем на ГАЗ-21. Здесь надо учесть немалый диаметр рулевого колеса, тщательный расчет передаточного числа рулевого механизма и небольшую колесную базу. Все это делает рулевое управление относительно легким. Конечно, если сравнить «Волгу» с «Калиной» или любой иномаркой, их превосходство очевидно. Но ведь речь идет о полноразмерном седане, длина которого около 5-ти метров, и который, ни в коем случае, не претендует на роль дамского автомобиля.

Миф номер 2: рычаг коробки передач расположенный на руле и всего три передачи создают неудобства в управлении

На всех «Волгах», за редким исключением, установлена трехступенчатая коробка переключения передач, с рычагом управления на рулевом валу. Однако усилие, прилагаемое к механизму переключения передач (если он, конечно, исправен) минимально, а руки водителя все время находятся на рулевом колесе. Для большинства водителей это гораздо удобнее, чем тянутся к рычагу на полу.
Что касается трех передач, то такое количество уменьшает количество переключений и облегчает управление. Снижение скорости и разгон можно выполнять, не переключая передачи, а используя великолепные тяговые качества двигателя. Обслуживание же четырехступенчатой коробки с рычагом переключения передач на полу сложнее, более трудоемко и в случае выхода из строя требует приобретения дорогостоящих запасных частей. В то время как «родная» КПП демонстрирует потрясающую отказоустойчивость и долговечность.

Да, не надо забывать и о том, что подобная коробка передач — своеобразная визитная карточка ГАЗ-21, без которой автомобиль сразу потеряет свой неповторимый стиль.

Миф номер 3: динамика автомобиля просто ужасна

Тут нужно понимать, что динамика — это не основное достоинство любого автомобиля, влияющее на выбор. Да, действительно, определенные проблемы с разгонной динамикой у ГАЗ-21 присутствуют. Но при этом автомобиль вполне пригоден для движения по городу в современных условиях. Кстати, если говорить о третьей серии, то «Волга» с исправным штатным двигателем мощностью 75 л.с. по динамике приближается к классическим моделям ВАЗ, превосходя Оку и Ниву.

Миф номер 4: неэффективная тормозная система

ГАЗ-21, как впрочем, и все автомобили «Волга» , выпущенные до 90-го года, оснащался тормозной системой барабанного типа. Разумеется, дисковые тормоза гораздо эффективнее, но с учетом скоростей, развиваемых ГАЗ-21 эффективность штатной тормозной системы (в исправном состоянии) вполне приемлема. Более того, в случае установки вакуумного усилителя тормозов от автомобиля ГАЗ-24, эффективность работы тормозов многократно повышается.

Миф номер 5: высокий расход топлива

Это в корне неверно — на самом деле ГАЗ-21 расходует бензина не больше, чем современные модели ГАЗ. Во всяком случае, при исправном двигателе это на самом деле так. Средний расход топлива при вождении в городском режиме колеблется от 12.5 до 15 литров на сто километров. На трассе эта цифра гораздо ниже — примерно 10.5 литров на сотню. Что же, вполне приемлемо для столь габаритного и тяжелого автомобиля.

Но не стоит думать, что проблем с Волгой совсем нет. Они имеются, и к этому надо быть готовым. А теперь поговорим о реальных проблемах.

Реставрация дверных ручек ретро автомобиля

Самоделкин
17 марта 2014

Как известно, большая часть самоделок рождается жизненной необходимостью. Так жили наши деды, наши отцы, ну и нам досталось! Зато нигде нет столько Кулибиных, как у нас, в России! Всё же просто: зачем тратить деньги на то, что можно сделать самому? К тому же, из бесплатного материала, который всегда под рукой!

Вот и здесь, в процессе реставрации своего ретро автомобиля Газ – 21 «Волга» многое мне пришлось делать «с нуля», своими руками. Причина проста: стоимость запчастей на такие автомобили довольно высока, и растет постоянно; на некоторые позиции – просто астрономически…

А кое – каких деталей уже просто невозможно найти в продаже… Выход один – самоделка! Надо конечно, отдать должное тому, что мою машину всё – таки берегли, и мне она досталась в условно неплохом состоянии, но всё же…

Больше всего от времени пострадали кузов, и салон моего авто. Болты крепления внутренних ручек дверей настолько приржавели, что их пришлось просто спиливать. Сами ручки (как и многое другое) требовали радикального восстановления. Полюбовавшись ценами на новодельный (при этом, неполный!) комплект, я и решил делать всё сам. Вот в таком состоянии были снятые с дверей ручки…

Разобрав их, открыл картину ещё «приятнее»:

А вот во что время превратило стальную основу под резиновой подушкой, обтянутой кожзаменителем:

В общем, поработать было с чем. В первую очередь, нужно привести в порядок металл.

Стальные основы ручек были тщательно ошкурены до блеска (если этого не сделать – оставшиеся частицы ржавчины вызовут коррозию под краской), и промыты уайт – спиритом, потом обработаны антикоррозийным составом (стоит копейки, продаётся в любом хозяйственном магазине), превращающим остаточную ржавчину в грунт.

Теперь нужно защитить металл. Для этого подошли остатки краски «Хаммерайт», которая содержит ингибитор, (можно красить без грунта, прямо по ржавчине), глубоко проникает в микропоры металла и наглухо закрывает доступ к нему кислорода, предотвращая коррозию.

Пока краска высыхала, пластиковые части ручек были тщательно отмыты. Очаговые места повреждений пришлось зашпатлевать эпоксидкой, вывести мелкой шкуркой.

После этих процедур, пластиковые части ручек я покрасил акриловой краской в цвет «слоновой кости», покрыв сверху акриловым лаком.

Металлические и пластиковые детали ручек готовы, осталось восстановить верхние части – подушки, и кожаную обтяжку ручек.

Отмыв резиновые подушечки, я заметил, что они собственно почти не пострадали от времени, и требуют только ванны, и защиты. Поэтому после тщательной мойки и просушки, я просто щедро смазал их обувным силиконом. А вот с кожзамом было сложнее : время превратило его в сухарь, который просто ломался в руках; его нужно было только менять. Значит, нужно делать новые обшивки «по образу и подобию» заводских, и как – то снять лекало с этих «сухарей»… С этой целью замочил в воде старую обтяжку ручки, а когда она стала мягкой – расправил в плоский лист, и подсушил. Так получилось лекало, с которого можно сделать выкройки.

Переносим его на кусок кожзама, обводим, вырезаем. Изначально цвет кожзама на моих ручках был чёрный, но раз уж пришлось перешивать – я решил выдержать всё в цвет самого автомобиля. Обшивка состоит из двух частей: верх, видимая часть, и торцовая лента – боковая часть, которая обращена к обшивке двери. Пришиваем торцовую ленту к верхней части. Лучше это сделать на швейной машинке – получится быстро, и очень ровно: «как с завода»!

Теперь собираем ручки. Укладываем резиновые подушечки на металлические основы, надеваем на них готовые обшивки. Подворачиваем края, обрезаем лишнее, приклеиваем нижние края к стальной основе, и для лучшей фиксации, иголкой и ниткой стягиваем противоположные края обшивки ручки. Этот шов уходит внутрь пластиковой части ручки, и будет невидим. Верхняя часть ручки получается в чехле.

И заключительный момент – соединяем верхние и нижние пластиковые части ручек.

Ручки дверей отреставрированы, и в ближайшее время встанут на свои места в мой любимый ретромобиль Газ – 21 «Волга»!

Авторизация

Только фанат «Волги» может проездить на ней полжизни и искренно не понимать, почему злопыхатели судачат про какой-то кривой руль. Мол, на «Волге» все сделано через одно место, и даже руль находится где-то сбоку от водителя. Даже г-н Жванецкий не преминул лягнуть ее за это. Так в чем же дело?

Первым делом нужно посмотреть на картинку в книжке былых времен — там ошибок практически не было. М-да, действительно: смещение заметно даже здесь. Любопытно, как такое могло получиться? Тем более, что на ГАЗ-21 ничего подобного не было.

Пришлось обращаться к мудрецам — для меня таковым является Александр Юрьевич Чистяков с ГАЗа. Он и поведал следующее.

Действительно, ГАЗ-21 делали на основе «Победы». А вот «двадцатьчетверку» — с чистого листа. Никаких предшествующих ей компоновок и стереотипов просто не было. Вот здесь-то и случилась маленькая «закавыка». Машину хотели сделать «побольше», чтобы спереди размещались три человека. А по действовавшему тогда стандарту США на переднем сиденье можно было бы разместить троих, если расстояние от центра рулевого колеса до обивки правой двери было бы не менее 1100 мм. А поскольку расположение рулевого механизма было уже определено сложившейся конструкцией лонжеронов рамы и картера рулевого механизма, то единственной возможностью достичь этих самых 1100 мм было перемещение рулевого колеса с рулевой колонкой влево. Небольшой разворот, так сказать.

Нижней опорой колонки была соединительная эластичная муфта, которая играла роль энергопоглощающего элемента. Поэтому сложностей не возникло: колонка развернулась относительно этой муфты по часовой стрелке. Место крепления рулевой колонки к панели приборов сдвинулось, а машина стала по паспорту 5-6 местной.

Как это часто бывает, про 6-е место вскоре умудрились забыть. А вот «кривое» рулевое колесо осталось до конца жизни «Волги», независимо от моделей. Любопытно, что однажды газовцы вернулись к 3-местному переднему ряду — это было на пикапе ГАЗ-2304 «Бурлак», что на базе ГАЗ-31029.

Как поменять руль на классических моделях ВАЗ 2101—2107

Снятие и замена рулевого колеса на классических моделях Жигулей ВАЗ 2101–07 — одна из простейших операций. Для её выполнения потребуется минимальный набор инструментов и тёплые гаражные условия, когда работы ведутся в зимний период. В этом случае посещение станции техобслуживания — необоснованная трата денег. Чтобы самостоятельно демонтировать либо поменять руль, надо лишь изучить нехитрый порядок работ и запомнить несколько важных моментов.

Инструкция по снятию рулевого колеса

Демонтаж руля ВАЗовской классики необходим в следующих ситуациях:

для ремонта кнопки звукового сигнала или рулевого механизма;
для выравнивания поперечной планки после процедуры развала — схождения передних колёс;
с целью замены штатного руля на другой, более удобный либо спортивный.

Тонкий и неудобный руль ВАЗ 2101—02

Справка. На классических моделях производителем устанавливались 3 разновидности баранок – «двухспицевая» с тонкой планкой (ВАЗ 2101—02), такая же с утолщённой поперечиной (ВАЗ 2103, 06) и «четырёхспицевая» с массивной центральной частью (ВАЗ 2104,05, 07).

На шестёрке баранка симпатичнее, но столь же неудобная

Все перечисленные элементы снимаются одинаково легко, хотя есть мелкие различия в технологии разборки, которая производится с помощью такого комплекта инструментов:

2 типа отвёрток — плоская и под крестообразный шлиц;
головка под гайку 24 мм, удлиняющая проставка и вороток;
ветошь.

Самый удобный руль ставился на четвёртую, пятую и седьмую модель ВАЗ

Также припасите для нанесения на шлицевую часть вала немного густой смазки типа «Солидол».

Порядок разборки

Снятие баранки на любой классической модели ВАЗ выполняется в такой последовательности:

Поставьте автомобиль в гараж либо на ровную площадку таким образом, чтобы передние колёса встали максимально ровно. Зафиксируйте машину стояночным тормозом.
Отключите аккумуляторную батарею от бортовой сети, сняв «минусовую» клемму. В процессе разборки вы наверняка несколько раз заденете клаксон, который при наличии напряжения будет гудеть.
Сядьте на место водителя. В моделях ВАЗ 2101—02 аккуратно демонтируйте тонкую накладку рулевой планки, поддев её плоской отвёрткой. Аналогично вытаскивается мягкая вставка из руля ВАЗ 2104—07. Только у «четвёрки», «пятёрки» и «семёрки» эта накладка находится по центру (на ней выбит логотип АвтоВАЗ). В третьей и шестой модели декоративную накладку держат 2 винта, чьи головки утоплены в отверстиях с обратной стороны планки.
В открывшееся отверстие вставьте головку на 24 мм с воротком. Придерживая баранку, ослабьте и открутите гайку. Не свинчивайте её до конца.
Возьмитесь за руль двумя руками и резким движением дёрните на себя. Если деталь не соскакивает со шлицов, постучите по ней с обратной стороны ладонями и таким способом сбейте рулевое колесо.
Отверните гайку до конца и снимите руль.

Снятие декоративной накладки на четвёртой модели

Примечание. Гайку, удерживающую баранку, нельзя откручивать до конца в целях безопасности. Когда вы станете дёргать незакреплённый руль, то можете травмировать себе голову, если он резко соскочит. Гайка не даст элементу полностью слететь с вала.

Если накладку ВАЗ 2104 открутить сзади, то она снимется целиком

Добраться до гайки «четырёхспицевого» руля ВАЗ 2107 можно и другим способом, открутив 2 винта с обратной стороны колеса. Тогда снимется вся сигнальная кнопка из пластика, снабжённая пружинами. После демонтажа возьмите ветошь и тщательно протрите шлицы вала от старой смазки, успевшей местами затвердеть. Теперь можно приступать к ремонту или установке нового рулевого колеса.

На копейке клавиша сигнала легко снимается рукой

Совет. Если вы снимаете деталь для проведения ремонта и планируете поставить её обратно, то перед демонтажем рекомендуется нанести маркером метки на торец вала и ступицу руля. Это поможет вам сразу установить элемент в правильное положение при сборке.

На шестёрке для снятия накладки нужно выкрутить 2 винта с другой стороны руля

Фото снятия баранки

Метки, по которым устанавливать руль обратно будет удобнее

Руль сдёргивается с вала одним резким движением

Гайку крепления не выкручивайте до конца

Процесс разборки на видео

Какой руль поставить на «классику» ВАЗ?

Надо признать, что баранки, устанавливаемые на первые модификации Жигулей, оставляют желать лучшего в плане удобства и эстетики. Из всей линейки классических моделей только на «четвёрке», «пятёрке» и «семёрке» стоял симпатичный руль с удобным хватом для рук. Соответственно, владельцы «копеек» и «шестёрок» стремились приобрести и поставить себе такой же.

Симпатичный заводской руль Лада Калина

На данный момент появились другие варианты замены рулевого колеса на «классике»:

баранки от переднеприводных ВАЗов более поздних лет выпуска — ВАЗ 2115, Калины, Приоры.
разнообразные рули китайского производства;
тюнинговые спортивные рули от известных брендов — Sparco, Momo и так далее.

Так смотрится спортивный руль на ВАЗ 2106

Примечание. Тюнинговые и спортивные баранки, имеющиеся в продаже, являются универсальными. То есть, они ставятся на разные машины с помощью переходника, рассчитанного на ту или иную модель авто.

Категорически не рекомендуется устанавливать на заднеприводные Жигули дешёвые изделия непонятных китайских брендов. Дело в том, что в первых ВАЗах передние колёса поворачиваются посредством червячного механизма, а не рейки, как на новых автомобилях. Поскольку гидроусилителя там тоже нет, нередко случаются ситуации, требующие от водителя большего нажима на руль. Установив некачественное изделие, вы рискуете в один далеко не прекрасный момент оказаться с баранкой в руках и разбитой машиной — в лучшем случае.

Переходник для монтажа спортивного руля

Отсюда вывод: помимо удобства и эргономики, рулевое колесо должно отвечать требованиям безопасности. К таковым относятся заводские детали от АвтоВАЗа, протестированные должным образом, и рули от известных европейских брендов.

Совет. Не торопитесь покупать изделия меньшего диаметра, у которых сама баранка не вынесена вперёд относительно центральной части. Во-первых, подобные рули не всем удобны, а во-вторых, вы с непривычки станете задевать руками подрулевые переключатели на поворотах. Если на автомобиле кого-то из знакомых уже стоит маленькая баранка, протестируйте её и убедитесь, что она будет для вас удобна.

Спортивный руль Sparco с выносом вперёд

Указания по установке

Первым делом перед сборкой смажьте шлицы вала солидолом, после чего действуйте в обратном порядке:

Наденьте рулевое колесо на шлицы, совместив нанесённые ранее метки. Если стоит задача выровнять положение планки либо установить новое изделие, постарайтесь насадить его максимально ровно.
Вложите гайку внутрь головки, наденьте её на резьбу с помощью удлинителя и закрутите.
Удерживая руль, затяните гайку ключом.
Присоедините аккумулятор и попробуйте проехать на машине 50—100 м по дороге, свободной от движения. Так вы убедитесь, что выставили положение баранки верно. В противном случае снова открутите гайку и переставьте элемент на 1 зубец вправо или влево.
Установите на место верхнюю накладку.

Положение баранки можно зафиксировать с помощью линейки

При инсталляции спортивной баранки используйте переходник для автомобилей ВАЗ 2101—07, представляющий собой цилиндр с отверстиями под болты (идут в комплекте) и шлицевой частью по центру. Ставится он просто: прикрутите руль болтами к переходнику, а затем наденьте его на вал, как было рассказано выше.

Видео обратной сборки

Инсталляция спортивного руля без переходника на ВАЗ 2104—07

Если вас не слишком заботит облицовка рулевой колонки в салоне, то тюнинговое изделие от бренда Sparco, оснащённое быстросъёмным устройством, можно поставить на «четвёрку» без использования переходника. Суть способа — применить в качестве последнего центральную часть штатной баранки с широкой площадкой и шлицами, а всё остальное просто отрезать. Для работы вам потребуется:

дрель электрическая со сверлом 6,5 мм;
длинные болты М6 – 6 шт.;
молоток и керн;
болгарка с кругом по железу;
шестигранный ключ под размер болтов;
штангенциркуль, линейка.

Фланец быстросъёмного механизма хорошо садится на центральную часть штатного руля

Первым делом нужно вырезать болгаркой центральную часть штатного руля и аккуратно обработать края. Дальше порядок такой:

Сняв размеры с быстросъёмного механизма, где выполнены 6 отверстий для крепления, разметьте под них отрезанную часть. Центральные отверстия обеих деталей должны совпадать.
Подрежьте торцы отрезанного элемента, чтобы они не мешали плотному прилеганию нового руля.
Просверлите отверстия, предварительно наметив их керном.
Болтами прикрутите получившуюся деталь к механизму спортивной баранки.

На старом руле просверливаются отверстия под новый фланец

В результате шлицевая часть старого руля послужит креплением для нового. Дальше устанавливайте и настраивайте его в обычном порядке.

Спортивная баранка Sparco с сердцевиной от заводского руля

Видео по установке руля Sparco на «четвёрку»

Как вы могли убедиться, снятие рулевого колеса не представляет сложности. Даже неопытный автолюбитель справится с задачей в течение получаса, не больше. Проблемы могут возникнуть при монтаже руля, не подходящего по конструкции к автомобилю и переходнику. В подобных случаях нужно применять индивидуальный подход, чтобы найти правильное решение.

Как разобрать руль газ 21

Снятие

Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи

Снять декоративную накладку. Вынуть поролоновые прокладки.

Промаркировать взаимное расположение рулевого колеса и вала рулевой колонки.

Отвернуть гайку крепления рулевого колеса на столько, чтобы ее торец был заподлицо с торцом вала рулевой колонки.

Покачивая за спицы, с силой дернуть на себя рулевое колесо так, чтобы оно сошло со шлицев рулевого вала.

Отвернуть окончательно гайку и снять рулевое колесо.

Подробно в картинках:

Пальцами поддев край накладки рулевого колеса, снимаем ее.

Головкой на 24 отворачиваем гайку крепления рулевого колеса, при этом удерживайте руль.

Оставив на валу гайку завернутой на 1—2 витка, ударами ладоней со стороны панели приборов сбиваем рулевое колесо со шлицев.

Бывает, что рулевое колесо сидит на шлицах очень плотно.

Тогда наверните гайку заподлицо на вал рулевой колонки.

Подперев коленями, обод снизу и ударяя через латунную оправку по торцу вала, спрессовываем рулевое колесо

Устанавливают рулевое колесо в порядке, обратном снятию, в соответствии с ранее сделанными метками.

Гайку крепления рулевого колеса затягивают моментом 65–75 Нм (6,5–7,5 кгс·м).

Как разобрать руль газ 21

Столкнулся с такой неприятной ситуацией, при вращение руля что то неприятно подклинивает, судя по мануалу - это рулевой редуктор износился. Купллн ремкомплект. Вопрос, как это ремкомплект имплантировать?

снял колесо, подкрыльник, открутил гайки с обоих сторон на ручаге - от рулевого механизма (но снять этот рычаг не удалось), увидел четыре болта на которых рулевой редуктор крепится, но что то подсказывает что он не снимется если я откручу болты.
Как отсоеденить рулевой редуктор от оси, на которой руль вращается?
Как снять рычаг передающий вращение от рулевого редуктора?
Как демонтировать провод сигнала который внутри руля идет?

_________________
С тех пор как сел за руль, боюсь переходить дорогу.

когда-то и я с ним игрался
итак сначала откручиваешь безопасную муфту (4 болта с гайками) она соединяет рул ред с рул валом

с помощью сЪемника и кувалды отсоединяешь сошку (отсоединяется от всей рулевой трапеции), когда буш фигашить по наконечнику рул тяги наверни на него гайку а то расклепаешь и гайку потом не накрутишь

гайка на 32 (по моему) у мну никак не хотела откручиваться, я просверлил в гайке отверстие (8 или 6мм не помню), после этой операции она открутилась (можно было еще ее нагреть, но не было чем), гайку пришлось купить новую

откручиваешь 4 болта крепления рул ред (те которые к лонжерону его крепят) и вуаля

по поводу контакта сигнала не знаю у меня 2410

_________________
Всё чаще после разговора с человеком хочется дружелюбно пожать лапу собаке, улыбнуться обезьяне, поклониться слону.

_________________
Газ 31105 2006г.в., сцепление-Valeo, аммо-KYB, задняя независимая подвеска - Multilink I Volvo 960, КПП-Ford Scorpio 2.0, привод дворников-Ford Scorpio, двухрежимная прошивка-M7Sport, ГБО 4пок Stag-300plus, кондиционер,ГТЦ+ВУТ -МВ 210.

Как проверить электронную педаль газа и починить при необходимости

Тренд последних лет в автомобилестроении – постепенное отстранение водителя от процесса управления автомобилем. Пока еще конструкторы и маркетологи не дошли до потери связи рук и ног с поворотом колес и торможением, но все идет к этому. Ни одно современное авто уже не поставляется на рынок без электронного дросселя и электронного акселератора.

Электроника – штука надежная, но иногда она выходит из строя.

Устройство и принцип работы электронной педали газа

Чтобы понимать, как это устроено и функционирует, нужно примерно понимать общую схему механического аналога. Функции этих систем схожи, однако самым простым узлом можно считать только традиционный привод.

Педаль «газа» — это орган управления дросселем и его заслонкой. Функция дросселя – регуляция количества воздуха. Чем больше воздуха, с тем большими оборотами будет вращаться коленчатый вал двигателя. Педаль через тросиковый привод либо через рычаги соединяется с приводом дросселя. Все это значительно снижает усилие, необходимое для нажатия на газ.

Принцип действия электронного узла сложнее, но таким образом процесс управления оборотами стал легче. Электронный акселератор используется только на моторах с инжекторной системой питания. Устройство ее – полностью электронное. В основе лежат электронные модули, преобразующие электрические сигналы.

Конструктивно узел представляет собой рычаг из пластика и крепежный кронштейн – внутри кронштейна имеются два датчика. Все эти элементы составляют цельную неразборную конструкцию.

В качестве датчиков используются потенциометры. Подвижный контакт которых находится в жесткой связи с осью рычага пластиковой педали.

Когда водитель нажимает на акселератор, электроника отправляет блоку, отвечающему за преобразование сигналов, данные об положении рычага. На следующем шаге сигнал усиливается и дроссель открывается в соответствии с настройкам автомобиля.

Если рассмотреть классическую схему, то ось педали совмещается с ползунком потенциометра. Переменный резистор изготовлен на печатной плате по технологии напыления. При нажатии на акселератор ползунки потенциометра двигаются по напыленной поверхности, меняя сопротивление в цепи.

В новых моделях авто применяют два потенциометра. Данный подход увеличивает надежность и точность управления. При поломке одного резистора система будет использовать показания второго.

Признаки неисправности

Среди основных признаков проблем можно выделить:

Отсутствие какой-либо реакции на акселератор после запуска ДВС автомобиля;
Провалы, потеря приемистости в процессе движения;
Плавающие холостые обороты;
Резкие скачки оборотов при плавном нажатии на акселератор;
Слишком высокие обороты в режиме холостого хода.

В устройстве имеются подвижные электрические контакты, а также токопроводящие дорожки – эти элементы подвергаются износу в процессе эксплуатации. В работе мотора можно наблюдать провалы при наборе оборотов, нестабильный холостой ход.

Если в узле имеется неисправность, то водитель может это увидеть по сигнальной лампе на приборной панели. ЭБУ в такой ситуации переведет двигатель в резервный режим работы.

В таком режиме можно наблюдать медленный набор оборотов, даже если нажать на акселератор резко. Кроме того, может существенно вырасти расход топлива автомобиля.

Если в узле выходят из строя сразу два датчика, ЭБУ переведет работу ДВС в аварийный режим – водитель не сможет влиять на работу мотора, обороты при любых условиях будут немного выше оборотов ХХ.

Проверка

Если в устройстве имеется потенциометры, то они проверяются обыкновенным мультиметром. Необходимо использовать электрическую схему конкретного автомобиля. Чтобы не пришлось снимать весь узел, контролировать сопротивление можно со стороны ЭБУ.

Для проверки понадобятся знания распиновки ЭБУ и уровень сопротивлений потенциометра в разных положениях педали.

Если педаль цифровая, тогда ее проверка возможна только при наличии систем компьютерной диагностики.

Регулировка

Процесс регулировки на разных моделях авто может различаться, так как разные производители используют механизмы разной конструкции. Но для настройки можно применять одинаковый принцип. Что касается конкретной модели, то лучше заранее найти информацию по нему.

Для начала регулировки первым делом необходимо демонтировать педаль с удерживающего кронштейна. Далее ослабляют винты, крепящие крышку. Одни винт удерживает крышку в определенном положении – его следует выкрутить полностью. Крышку поворачивают в сторону по часовой стрелке до конца, затем снова затягивают винты.

Данная регулировка позволит сократить время реакции педали. Некоторые автовладельцы отмечают что после таких регулировок скорость срабатывания можно даже сравнивать с механической педалью. Регулировка позволяет улучшить работу мотора, улучшить начало движения с места.

В тех случаях, когда нужна педаль с низкой чувствительностью, необходимо вращать крышку в обратную сторону – против часовой стрелки. Машина начинает реагировать на нажатия не так быстро.

Иногда можно встретить и вредные советы по регулировке –водители советуют подкладывать прокладки под рычаг. Это неверный подход. Иногда подкладки попадают под контактные площадки в потенциометре, а машина в результате может потерять управление.

Ремонт

Если с педалью появились какие либо проблемы, тогда поможет только полная замена узла. Но прежде чем что-то менять, стоит выявить причину неисправности. Для этого можно воспользоваться проверкой с мультиметром.

Можно разъединить датчики и колодку, демонтировать педаль. Проверяют сопротивление – при нажатии на газ оно должно медленно меняться. Скачки показателей говорят о неисправностях.

Но иногда ремонт возможен – например, повреждена проводка. При обнаружения дефекта с проводкой можно использовать следующую схему.

Читайте также: