Замена тормозных шлангов опель астра j gtc

Обновлено: 30.04.2024

Opel Astra H (Family) / Руководство

На автомобиле Опель Астра применяют шесть тормозных шлангов:

два (передние) для соединения трубопроводов с рабочими цилиндрами передних тормозных механизмов.

. и четыре (задние) для соединения трубопроводов с рабочими цилиндрами задних тормозных механизмов. Причем задние шланги соединены попарно стальной трубкой и представляют собой неразборный узел, оснащенный кронштейнами крепления и заменяемый только в сборе.

Вам потребуются: ключи «на 11», TORX Е10 и Е18, отвертка с плоским лезвием, раздвижные пассатижи и специальный ключ «на 11» для тормозных трубопроводов.

Полезный совет

Для отворачивания гаек трубок всегда применяйте специальные ключи, так как гайки сильно затянуты и обычно корродированы, вследствие чего при пользовании обычными ключами грани гаек сминаются.

Для замены переднего шланга выполните следующее.

1. Для удобства работы снимите переднее колесо со стороны заменяемого шланга.

2. Извлеките из держателя тормозной шланг.

3. Захватив клещами или пассатижами отогнутый край фиксирующей скобы.

4. . снимите скобу с держателя шланга и извлеките шланг из отверстия кронштейна на амортизаторной стойке.

5. Отверните гайку крепления трубки.

6. . и отсоедините шланг от трубки, извлекая его наконечник из отверстия кронштейна на кузове.

Полезный совет

Для предотвращения полного вытекания жидкости из гидропривода сразу же заглушите отверстие трубки любым доступным способом. Очень хорошо подходят для этой цели защитные колпачки клапанов для выпуска воздуха.

7. Выверните болт-штуцер крепления нижнего наконечника шланга к рабочему цилиндру тормозного механизма переднего колеса и снимите шланг.

Примечание

Обратите внимание на две луженые медные уплотнительные шайбы, припаянные по обеим сторонам наконечника шланга. Если после установки шланга из-под них будет подтекать тормозная жидкость и течь не удастся устранить подтяжкой болта-штуцера, замените шланг.

8. Установите новый шланг в порядке, обратном снятию.

Предупреждение

Проследите за тем, чтобы шланг не перекручивался при установке вдоль оси.

9. Аналогично замените второй передний шланг.

10. После замены шлангов удалите воздух из тормозной системы (см. Прокачка гидропривода тормозной системы).

Для замены узла задних шлангов выполните следующее.

1. Для удобства работы снимите заднее колесо со стороны заменяемого шланга.

2. Выверните болт-штуцер крепления заднего наконечника шланга к рабочему цилиндру тормозного механизма заднего колеса.

3. . и отсоедините шланг от тормозного механизма.

Примечание

4. Выверните болт крепления кронштейна узла задних шлангов к рычагу балки задней подвески и извлеките из держателей на кронштейне и на шланге жгут проводов датчика частоты вращения колеса.

5. Выверните болт крепления кронштейна узла задних шлангов к кронштейну крепления суппорта.

6. . отсоедините кронштейн узла задних шлангов от кронштейна суппорта и извлеките из него держатель жгута проводов датчика частоты вращения колеса.

7. Отверните гайку трубки.

8. . отсоедините шланг от трубки, а-затем, извлекая шланг из отверстия в кронштейне на кузове и отсоединяя от него жгут проводов датчика частоты вращения колеса, снимите узел задних шлангов с автомобиля.

9. Аналогично замените второй узел задних шлангов.

10. После замены шлангов удалите воздух из тормозной системы (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»).

Замена тормозных шлангов

…и четыре (задние) для соединения трубопроводов с рабочими цилиндрами задних тормозных механизмов. Причем задние шланги соединены попарно стальной трубкой и представляют собой неразборный узел, оснащенный кронштейнами крепления и заменяемый только в сборе.

Вам потребуются: ключи «на 11», TORX E10 и E18, отвертка с плоским лезвием, раздвижные пассатижи…

…и специальный ключ «на 11» для тормозных трубопроводов.

Полезный совет.
Для отворачивания гаек трубок всегда применяйте специальные ключи, так как гайки сильно затянуты и обычно корродированы, вследствие чего при пользовании обычными ключами грани гаек сминаются.

Для замены переднего шланга выполните следующее.
1. Для удобства работы снимите переднее колесо со стороны заменяемого шланга.

2. Извлеките из держателя тормозной шланг.

3. Захватив клещами или пассатижами отогнутый край фиксирующей скобы…

4….снимите скобу с держателя шланга и извлеките шланг из отверстия кронштейна на амортизаторной стойке.

5. Отверните гайку крепления трубки…

6….и отсоедините шланг от трубки, извлекая его наконечник из отверстия кронштейна на кузове.

Полезный совет.
Для предотвращения полного вытекания жидкости из гидропривода сразу же заглушите отверстие трубки любым доступным способом. Очень хорошо подходят для этой цели защитные колпачки клапанов для выпуска воздуха.

Обратите внимание на две луженые медные уплотнительные шайбы, припаянные по обеим сторонам наконечника шланга.
Если после установки шланга из-под них будет подтекать тормозная жидкость и течь не удастся устранить подтяжкой болта-штуцера, замените шланг.

8. Установите новый шланг в порядке, обратном снятию.

Предупреждение.
Проследите за тем, чтобы шланг не перекручивался при установке вдоль оси.

9. Аналогично замените второй передний шланг.
10. После замены шлангов удалите воздух из тормозной системы (см. Прокачка гидропривода тормозной системы).

Для замены узла задних шлангов выполните следующее.
1. Для удобства работы снимите заднее колесо со стороны заменяемого шланга.

2. Выверните болт-штуцер крепления заднего наконечника шланга к рабочему цилиндру тормозного механизма заднего колеса…

3….и отсоедините шланг от тормозного механизма.

5. Выверните болт крепления кронштейна узла задних шлангов к кронштейну крепления суппорта…

6….отсоедините кронштейн узла задних шлангов от кронштейна суппорта и извлеките из него держатель жгута проводов датчика частоты вращения колеса.

7. Отверните гайку трубки…

8….отсоедините шланг от трубки, а затем, извлекая шланг из отверстия в кронштейне на кузове и отсоединяя от него жгут проводов датчика частоты вращения колеса, снимите узел задних шлангов с автомобиля.
9. Аналогично замените второй узел задних шлангов.
10. После замены шлангов удалите воздух из тормозной системы (см. Прокачка гидропривода тормозной системы).

Шланги тормозные передние OPEL Astra J GTC

За тормозами Opel Astra требуется пристально следить, ведь в противном случае ваша безопасность окажется под угрозой. Обязательно нужно регулярно проводить диагностику, чтобы своевременно определить проблему. Также не стоит забывать, что в этой системе имеется достаточно большое количество расходников, что требует своевременной замены. Особое внимание следует уделять тормозным шлангам, это наиболее уязвимая часть конструкции.

Что такое шланг тормозной передний

Для начала стоит разобраться, в чем функция этой детали, а также из чего он состоит. Современные шланги имеют трехслойное строение.

Внутренний слой делается из резины. Этот материал практически не взаимодействует с гидравлической жидкостью и не пропускает наружу, удерживая внутри.
Средний слой представляет собой пластиковую трубку. Она придает дополнительную жесткость.
Внешний слой – металлическая сеть с резиной. Этот слой выполняет защитную функцию.

В результате получается прочный, но гибкий шланг. На концах закреплены переходники, позволяющие соединять его с сопряженными деталями тормозной системы.

Когда менять шланги

Давайте разберемся, когда потребуется замена. В первую очередь нужно обратиться к рекомендациям производителя. И тут возникает основная сложность – точные сроки в регламенте отсутствуют. Просто указано, что замена производится по мере необходимости. Очень расплывчатая рекомендация.

Поэтому, необходимо производить диагностику при каждом посещении сервиса. Основная причина выхода из строя – механические повреждения. Этого избежать практически невозможно. Также могут сказываться условия эксплуатации. В зимнее время износ этих комплектующих значительно увеличивается, учитывайте данный фактор.

Как диагностировать тормозные передние шланги

Давайте разберемся, как проверить шланги на Opel Astra. Тут нужно учитывать всего несколько пунктов.

Следите за уровнем тормозной жидкости. Если она стала куда-то уходить, то проблема вероятно именно в шлангах.
Осмотрите детали на автомобиле. На них не должно быть никаких повреждений. Любые трещины, вздутия, тормозная жидкость на поверхности сигнализирует о проблеме.

Если вы установили, что они все-таки повреждены, произведите замену в самые короткие сроки. Поездки с шлангами в таком состоянии могут быть небезопасны.

Варианты комплектующих для Opel Astra

Для данной модели выпускается достаточно большое количество вариантов шлангов. Они могут быть как оригинальными, так и контрактными. На качестве это практически не сказывается. Давайте рассмотрим основные варианты производителей, предлагаемые в магазинах:

FA KROSNO;
LPR;
GIRLING;
GENERALMOTORS (оригинал).

Выбор во многом зависит от наличия конкретных комплектующих в близлежащих торговых точках.

Как выбрать и купить

Важно правильно понимать, как правильно выбирать детали, а также где их лучше покупать. В первую очередь нужно понимать, что в мелких магазинчиках могут возникать проблемы с качеством, там часто встречается контрафакт. Поэтому, лучше приобретать все необходимое в крупных сетевых магазинах, или через интернет, здесь обычно закупки идут непосредственно от производителя.

Замена на Опель Астра

Напоследок разберем несколько основных нюансов, которые стоит учитывать в процессе замены. Это упростит вам задачу.

Странно, но надёжно: ремонт и обслуживание Opel Astra J GTC

Трудно вспомнить ещё одного автопроизводителя, который стал бы поводом для такого количества шуток, как Опель. Я не знаю, почему наши люди так усиленно упражнялись в остроумии, придумывая очередную шутку-самосмейку про этот немецкий (почти) автомобиль. Уже если на то пошло, то количество неудачных или провальных моделей у некоторых производителей серьёзнее, чем у Опеля. Но что поделать. В итоге Опель обиделся и ушёл, а его Астры остались. Возьмём одну Астру и посмотрим, был ли повод для смеха.

Немного истории

Opel Astra J впервые показали в 2009 году на Франкфуртском автосалоне. Этот автомобиль пришёл на смену предыдущему поколению Astra Н, а в России его начали продавать с 2010 года. Для нашего рынка его строили на заводе General Motors в Шушарах.

Внешне Astra J очень сильно отличалась от предшественника. Она стала похожа на старшую модель Opel Insignia, а купе GTC, которое появилось в начале 2011 года, журналисты и вовсе окрестили «самым сексуальным Опелем».

«Сексуальный» Опель построен на довольно-таки мужланской платформе GM Delta II, и её ближайшим родственником является, например, Chevrolet Cruze или Chevrolet Lacetti. Но, в отличие от них, Astra J, особенно GTC, выглядит намного интереснее. Главным образом, конечно, внешне.

Внутренних, точнее, технических отличий у Астры тоже хватает. Например, здесь появились весьма прогрессивные и современные наддувные моторы A14NET, A14NEL и A16LET. Кроме того, тут можно встретить шестиступенчатый автомат GM серии 6T30/40/45, а с двухлитровыми дизелями – более удачный Aisin TF81SC. Турбированные моторы – это, конечно, весело, но они тут не самые удачные. У нас на осмотре была машина с атмосферным мотором, поэтому про турбированные сегодня говорить не будем.

Атмосферные A14XER, A16XER, A18XER у Астры J такие же, как и у, например, Astra H и Zafira B. Моторы не самые новые, но вполне надёжные. Слабые места, конечно же, есть, но их не так много. Какие именно, мы сейчас и будем смотреть.

Двигатель

Не так давно у нас на осмотре был Opel Mokka с таким же мотором A18XER, поэтому отчасти придётся повторяться. Как бы там ни было, приступим. И начнём опять с замены масла.

Его можно заменить своими силами, но придётся решить два вопроса: где взять инструмент и какое выбрать масло. Начнём со второго вопроса.

Оригинальное масло – Dexos 2 5w-30. Стоит оно недорого – за 4,5 л около 2100 рублей. Но проблема в том, что оно не самое лучшее, и было бы неплохо перейти на любое другое качественное масло. Ситуацию усугубляет регламент ТО, который предлагает менять масло раз в 15 тысяч километров. Идеально, по словам специалиста, с которым мы осматривали машину, менять масло раз в 7,5 тысяч. Тогда можно ездить и с Dexos. Ну, а если хочется делать ТО реже, хотя бы раз в 10 тысяч, лучше всё-таки отказаться от фирменного масла в пользу более приличного.

Вторая сложность – это набор инструментов для смены фильтра. Тут стоит фильтрующий элемент, и его надо вытаскивать из корпуса. Для этого понадобятся ключ Torx T45, торцовая головка на 24, вороток и шарнирный удлинитель. Если планируете заниматься самостоятельным обслуживанием на постоянной основе, стоит задуматься о приобретении хорошего инструмента. И чем больше там будет предметов, тем лучше. У нас набор на 110 предметов, и этого достаточно, чтобы разобрать SpaceX. С Опелем, само собой, всё будет проще.

Вернёмся к замене масла. Фильтрующий элемент стоит 120-330 рублей. Работа – 600 рублей, если надо снять защиту – ещё триста.

Воздушный фильтр (артикул 834126) заменить легко, и для этого понадобится только отвёртка. Если нет даже её, то работа в сервисе стоит 200 рублей.

Ременя ГРМ тут нет – мотор цепной. Теоретически цепь должна служить весь срок службы мотора. Такого, конечно, не бывает, поэтому при появлении постороннего звука со стороны цепи ее следует проверить. А вот ремень допагрегатов менять нужно обязательно. Работа обойдётся в 1600 рублей, а сам ремень может стоить от 340 до 1000 рублей. Оригинал за 900-1000 рублей – это дороговато, поэтому лучше купить качественный аналог: выбор большой, а стоимость всё-таки ниже – 400-500 рублей.

Теперь перейдём к типичной болячке этого мотора – к модулю зажигания. Эта деталь обладает двумя недостатками: капризностью и конской ценой на оригинальную запчасть. Конская – это до 36 тысяч (но можно найти дешевле). Поэтому в случае чего лучше поискать аналог, который может стоить в пределах десяти тысяч.

А вот с капризностью дело обстоит так. Этот модуль просто не терпит плохой работы свечей или других неисправностей в системе зажигания. Но обычно, конечно, подводят свечи. Если они в неидеальном состоянии, их лучше сразу заменить. Это будет, по крайней мере, дешевле. Регламент предписывает менять свечи каждое второе ТО (то есть раз в 30 тысяч), проверять – каждый раз при замене масла (каждые 15 тысяч). Но раз уж мы договорились, что менять масло лучше чаще, то и свечи стоит проверять каждые 10 тысяч. В случае чего стоят они недорого: от 350 до 550 рублей за штуку (артикул 1214066). Ну а если не хочется крутить ключ самому, за 800 рублей это сделают в сервисе.

Ещё одна проблема – протекающий теплообменник. Наша машина выпущена в 2012 году, и эта неприятность здесь встречается чуть реже, чем у автомобилей до 2011 года выпуска, но полностью она не исключена. Хорошо, что в нашем случае с ним всё в порядке.

Ну и ещё одно замечание. Компоновка под капотом очень плотная, радиаторы стоят близко друг другу, и всё это может иногда перегреваться. Чтобы этого не допускать, придётся следить за чистотой мотора и пакета радиаторов. Желательно их периодически мыть, и тогда можно рассчитывать на практические беспроблемную эксплуатацию этого мотора. Обычно он не требует вмешательства работников СТО до пробегов 150 тысяч километров, но если за ним хорошо следить и не убивать его ненормальным регламентом ТО, двигатель вполне может проехать и 200, и 300 тысяч километров без существенных вложений.

Трансмиссия и тормоза

Вот с чем Астре действительно не повезло, так это с коробками передач. Не буду тут лишний раз наводить страху и рассказами про «ужас-ужас, они все умрут», но ситуация на самом деле не лучшая. Худшая коробка – механическая F17, которая обычно стоит с атмосферными моторами. Чуть лучше коробка М32, которую ставят с турбированными моторами 1,4-1,6 л и дизелями до двух литров. Ну и одна удачная коробка – это F40, которая стоит с двухлитровыми моторами. Подробно рассказывать про эти коробки не будем, потому что на нашей машине стоит автомат GM 6T40. И эта коробка, с сожалению, не лучше, чем механическая F17. Проблемы у неё могут начаться ещё до ста тысяч пробега. Но уж коли у нас практика, то говорим только про то, что видим. На пробеге 49 тысяч километров (а это действительно настоящий пробег на нашей машине 2012 года выпуска) проблем с коробкой нет.

Есть два способа продлить жизнь этой АКП. Первый – ездить потихоньку, без резких стартов. Второй способ – почаще менять масло. Почаще – это хотя бы раз в 60 тысяч километров. Для замены надо будет купить Dexron VI (9 л, от 512 до 930 рублей за литр) и масляный фильтр (1200-1400 рублей). Само собой, мало кто меняет масло в автомате самостоятельно, поэтому на работу придётся отложить ещё 3200 рублей. Религиозные споры о методе замены масла разжигать не стану.

ШРУСы и приводные валы живут долго, на нашей машине они тоже в полном порядке.

С тормозами этой Астре тоже не очень повезло. Работают они хорошо, но суппорты очень любят закисать. Особенно – задние. И на нашей машине мы видим типичную картину: остаток задних колодок слева – около 20%, справа – не более 5%. К тому же внешние и внутренние колодки изношены неравномерно. Правый задний суппорт закис однозначно, и, судя по износу левого заднего диска, левый суппорт тоже работает далеко не идеально. В лучшем случае при замене колодок можно будет обойтись обслуживанием суппортов, но лучше сразу подумать о ремкомплекте. Например, неплохой Frenkit будет стоить в пределах тысячи рублей. И обратите внимание: в приличном сервисе при замене колодок суппорты обязательно обслужат. Да, возьмут подороже (в нашем случае – 900 рублей за ось), но это того стоит.

Замена передних тормозных колодок на Опель Астра J

Тормозные колодки изнашиваются достаточно быстро, даже на малолитражках. Обычно колодки начинают скрипеть перед заменой- на них расположен специальный металлический ограничитель, который начинает тереть об диск при достижении критического износа колодки. Замена колодок на Opel Astra J- довольно примитивная процедура, не требующая специальных навыков и инструмента.

Наименование запчастей: колодки тормозные-

оригинал Opel, GM 1605169
ATE 13.0460-7262.2
Bosch 0 986 494 435
Bosch 0 986 494 433
Ferodo FDB 4262

Процесс снятия и замены тормозных колодок Опель Астра J.

На данной модели спереди используются дисковые тормоза. Чтобы до них добраться первым делом нужно поддомкратить машину и снять колесо.

Теперь новые колодки встанут без проблем. Но сначала рекомендую смазать медной смазкой колодки и пазы, в которых ходят колодки. Это поможет колодкам не заклинивать при работе, а также позволит лучше отводить тепло.

Замена передних, задних тормозных колодок на Опель Астра (Opel Astra) J

Замена задних колодок на Опель Астра J рекомендована при недостаточной эффективности торможения. Определяют состояние фрикционного слоя после демонтажа колеса. Также сигналом для диагностики может служить ряд косвенных признаков. Ремонт по своей технологии элементарный, главное купить подходящий для Опель Астра J комплект и ознакомиться перед заменой с инструкцией.

Зачем и когда нужно менять тормозные колодки

Установить четкий пробег или время эксплуатации расходного материала тормозной системы сложно. Насколько быстро изнашивается фрикционный слой зависит от стиля езды водителя, состояния дисков, частоты эксплуатации автомобиля, качества дорог.

На передней оси расходники выходят из строя быстрее, при торможении на них нагрузка больше, чем на задние колеса.

Диагностировать остаточный ресурс рекомендуют через 15-20 тыс. км

Заводская комплектация Опель Астра J пройдет 30 тыс. км и более без замены. В инструкции после этого пробега рекомендовано детали тормозного агрегата проверить, при необходимости сделать ремонт.

Задние колодки прослужат дольше, оригинальная комплектация на машине с завода рассчитана примерно на 55-60 тыс. км. При аккуратном вождении, без экстренного торможения на скорости Опель Астра J может пройти до 90 тыс. км без замены расходников.

Недостаточность фрикционного слоя кроме неприятных посторонних звуков во время маневра значительно снижает функциональность тормозной системы. А это прямая угроза жизни не только водителю и пассажирам в салоне, но и остальным участникам движения, включая пешеходов.

Рекомендованный пробег Опель Астра J – это не показатель, что замена колодок необходима. Если стоит аналоговая продукция, время эксплуатации напрямую зависит от материала, из которого сделаны расходники.

Определить толщину фрикционного слоя можно на СТО, но услуга платная и не всегда есть время для профилактической диагностики. Можно проверить тормозную систему самостоятельно, ориентируясь на ряд признаков.

На Опель Астра J установлен датчик износа. Когда ресурс подходит к критическому состоянию, на панели загорается индикатор, при торможении слышен металлический скрип. Накладки становятся тонкими и специальные пластины на колодках соприкасаются с диском.

Необходимость замены можно определить визуально после демонтажа колеса:

В смотровое отверстие на суппорте хорошо видна толщина накладок, их можно замерять. Если ресурс меньше рекомендованного, колодки вышли из строя, в задней барабанной системе придется снимать барабан.
На рабочей поверхности тормозного узла видна смазка, где быть ее не должно.
Если слой допустимой толщины, но на поверхности появились сколы или борозды, такие расходники подлежат замене.
Снижают функциональность тормозной системы колодки с отслоившимися накладками.

Разница между новой колодкой и исчерпавшей свой ресурс видна невооруженным глазом

Диагностика тормозной системы Опель Астра J необходима при ряде признаков. Для замены колодок они косвенные, но причина может быть также и в изношенности комплектующих.

Признаки, указывающие на наличие дефектов:

Увеличился рабочий ход педали.
Тормозной отрезок пути до полной остановки стал значительно длиннее.
Слышен посторонний скрежет при торможении.
Растормаживание колес неравномерное, возможно, износ расходников на одном заднем больше, чем на другом.
При нажатии на педаль ощущается вибрация всего кузова. Необходима экстренная замена комплектующих узла.
Автомобиль заносит в сторону при резкой остановке на скорости.
Функциональность ручника снижена.

Где находятся тормозные колодки

На Опель Астра J в основном стоит тормозная система с дисками. После снятия колеса сбоку видна металлическая насадка – это крепежная деталь (суппорт), там она одна, поэтому не заметить ее невозможно. Задние и передние узлы на Опель Астра J на первый взгляд абсолютно одинаковые (в плане расположения и внешнего вида).

Комплект расходников находится внутри суппорта, их можно поменять только после разборки агрегата

Реже встречаются модели с барабанной системой задних тормозов. Расходники отличаются внешне, и расположены они на крепежной панели.

Если на дисковой системе Опель Астра J комплект видно сразу, то после снятия колеса на барабанной конструкции необходимо демонтировать барабан.

Какие инструменты и детали потребуются

Для замены задних и передних колодок используют следующее оборудование и материалы:

базовый ключ для болтов колеса;
домкрат;
противооткатные приспособления;
смазку для направляющих пальцев;
ключи на 14 и 17;
металлическую щетку;
многогранник на 7;
плоскую и фигурную отвертку.

Рекомендуют также приобрести приспособление для сжатия тормозного клапана.

Какие колодки лучше выбрать

В заводской комплектации впереди на Опель Астра J стоят расходники фирмы General Motors, но артикулы отличаются в зависимости от года выпуска автомобиля и ширины диска: 9195144 (256 мм); 1605169 (276 мм); 9195145 (280 мм); 13301234 (300 мм); 1605232 (321 мм). Задние поставляет та же компания. Их выбирают в соответствии с поколением Опель Астра J и конструкцией узла. Дисковые – 9195147 и 13411380, барабанные – 90512792.

Аналоговую продукцию на передние колеса покупают также с учетом размера диска. Эти параметры будут указаны на упаковке производителя.

Ведущие фирмы для замены:

Fenox BP43365; BP43090; BP43249;
NiBK PN-0189;
Patron PBP1293;
ATE 13.0460-7116.2; 0460-5612.2; 13.0470-5612.2; 13.0460-7262.2; 13.0470-7262.2; 13.0460-7263.2; 13.0470-7263.2;
Brembo P 59045; P 59077;
TRW GDB 1847; GDB 1843;
Remsa 1431.02;
AC Delco 19347580; 19347584;
Sangsin SP 2175; SP 1362;
OTTO ZIMMERMANN 185.1; 25031.185.2; 25034.185.1; 24412.190.2; 24412.190.1; 25034.185.2.

Дисковые задние для Опель Астра J:

ATE 0460-7264.2;
Febest 1801-CORCR;
TRW GDB1844;
Patron PSP545;
Sangsin SP1363.

Аналоги для замены в барабанной тормозной системе:

Patron PSP545;
Fenox BP53043;
Remsa 00.

В соотношении цены и качества предпочтение для замены отдают фирме Brembo и ATE.

Как поменять передние тормозные колодки на Опель Астра J

Перед работой открывают крышку расширительного бачка и замеряют уровень жидкости. Если он на максимуме, частично сливают. В противном случае при вдавливании поршня жидкость польется через край. На Опель Астра J, оборудованной стояночным электрическим тормозом (GTC), поменять передние колодки можно обычным способом, система блокирует заднюю ось. Если нужен ремонт колес этой оси, лучше обратиться в автосервис. Там старый комплект разводят специальной программой после подключения Опель Астра J к компьютеру.

Возвращают суппорт в исходное положение. Собирают агрегат и ставят колесо.

Замена задних тормозных колодок на Опель Астра J

Демонтаж и сборка на задней оси дискового тормозного механизма такие же, как и на передней. Там дополнительно отсоединяют тросик ручника. При вдавливании клапана, если не используют специальное для этого устройство, при каждом нажатии прокручивают деталь по часовой стрелке.

Замена на барабанной системе Опель Астра Джей задних тормозных колодок:

Снимают машину с ручника, демонтируют колесо. Откручивают барабан. Он держится на одном болте с фигурной головкой.
Убирают верхнюю пружину. Ее поддевают обычной отверткой или используют пассатижи.
Снимают тормозные держатели. Убирают с обеих колодок, затем отпускают и вытаскивают нижнюю пружину.
Достают натяжное устройство. На Опель Астра с большим пробегом лучше сделать замену этой детали. Если оставляют старую запчасть, ее обрабатывают от остатков гари.
Достают колодки. Отсоединяют тросик ручного тормоза.

Проводят замену комплекта. Собирают агрегат в обратной последовательности.

Заключение

Замена задних колодок на Опель Астра J дискового узла займет меньше времени, чем в случае с барабанной системой, но ремонт несложный. Если на автомобиле установлен электрический стояночный тормоз, самостоятельно проводить демонтаж не стоит. Система будет работать неэффективно. В худшем случае можно повредить задний суппорт.

Замена тормозных шлангов

На автомобиле Опель Астра применяют шесть тормозных шлангов:

два (передние) для соединения трубопроводов с рабочими цилиндрами передних тормозных механизмов.

Полезный совет

Для замены переднего шланга выполните следующее.

1. Для удобства работы снимите переднее колесо со стороны заменяемого шланга.

2. Извлеките из держателя тормозной шланг.

3. Захватив клещами или пассатижами отогнутый край фиксирующей скобы.

4. . снимите скобу с держателя шланга и извлеките шланг из отверстия кронштейна на амортизаторной стойке.

5. Отверните гайку крепления трубки.

6. . и отсоедините шланг от трубки, извлекая его наконечник из отверстия кронштейна на кузове.

Полезный совет

Примечание

8. Установите новый шланг в порядке, обратном снятию.

Предупреждение

Проследите за тем, чтобы шланг не перекручивался при установке вдоль оси.

9. Аналогично замените второй передний шланг.

10. После замены шлангов удалите воздух из тормозной системы (см. Прокачка гидропривода тормозной системы).

Для замены узла задних шлангов выполните следующее.

1. Для удобства работы снимите заднее колесо со стороны заменяемого шланга.

3. . и отсоедините шланг от тормозного механизма.

Примечание

5. Выверните болт крепления кронштейна узла задних шлангов к кронштейну крепления суппорта.

7. Отверните гайку трубки.

9. Аналогично замените второй узел задних шлангов.

10. После замены шлангов удалите воздух из тормозной системы (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»).

Замена приводного ремня Опель Астра J, фото и видео инструкция

На ремонте у нас находится автомобиль Опель Астра J, на котором необходимо заменить приводной ремень, по другому его ещё называют ремень вспомогательных агрегатов, ремень генератора. Покажем вам подробную фото и видео инструкцию, как это сделать своими руками в гаражных условиях.

Приступаем к работе, срываем болты с переднего правого колеса, домкратом машину и демонтируем его. Нам необходимо снять половину подкрылка, чтобы это сделать откручиваем 4 самореза крепления, три из них видны сразу, а четвёртый находится под бампером:

Для откручивания используем биту Торкс Т20. Далее мы снимаем 4 пластиковых заклёпки с подкрылка. После этого получаем прямой доступ к приводному ремню. Чтобы его снять необходимо в начале демонтировать ремень гидроусилителя руля (ГУР):

Одеваем на натяжитель приводного ремня ключ на 19:

Тянем против часовой стрелки. Снимаем и ставим новый ручейковый ремень, у нас он фирмы Bosch, артикул 1987947949. Опускаем его вниз, в начале одеваем на шкив помпы.

Потом идёт под арку колеса, пропускаем его через шкив генератора, приводной ролик. Если с этим у вас возникнут сложности, то лучше заранее зарисуйте схему, как стоял старый ремень. После того как вы продели ремень по всем роликам и шкивам, ключом на 19 отводим натяжитель против часовой стрелки. Не забываем поставить обратно ремень ГУРа. Далее проводим сборку в обратной последовательности.

Видео замена приводного ремня в Опель Астра J:

Резервное видео как заменить приводной ремень в Opel Astra J:

Привод тормозной системы Opel Astra J / Vauxhall Astra J / Buick Excelle XT с 2009 года

Антиблокировочная система (сокращенно – ABS), препятствующая движению автомобиля «юзом» при резком торможении, устанавливается на большинство легковых машин, в том числе отечественного производства. Поскольку немалая часть автолюбителей занимается самостоятельным обслуживанием и ремонтом своих «железных коней», возникает закономерный вопрос, как правильно прокачать тормоза с АБС в гаражных условиях. Чтобы получить исчерпывающий ответ, нужно выяснить, чем новая система отличается от старой и рассмотреть технологию удаления воздуха.

Дополнительные элементы тормозных контуров

Недостаток старых тормозов заключался в блокировке одного либо нескольких колес при нажатии педали «в пол». В результате машина теряла управляемость и уходила в занос, особенно на скользкой дороге. Позже традиционная система подверглась модернизации путем добавления следующих элементов:

блок гидравлических клапанов;
электрический насос;
емкость – гидроаккумулятор;
датчики вращения колес;
электронный модуль управления (ЭБУ).

Перечисленные узлы и детали являются составляющими антиблокировочной системы. Благодаря им автомобиль с ABS никогда не движется «юзом», поскольку автоматика имитирует многократные резкие нажатия на педаль тормоза, хотя водитель давит на нее до упора.

На автомобилях встречается 2 разновидности схем тормозов: трех– и четырех канальные. В первом случае передние колеса присоединены к главному тормозному цилиндру отдельными ветвями, а два задних – единым контуром. Во второй схеме к каждому колесу ведет своя жидкостная магистраль.

Чтобы понимать, чем отличается прокачка тормозной системы с АБС, стоит разобраться в ее работе:

Когда водитель притормаживает в обычных дорожных условиях, датчики на колесах фиксируют примерно одинаковое замедление (с учетом поворота) и ABS никак себя не проявляет.
При резком нажатии на педаль одно либо несколько колес блокируются и вращаются медленнее других, о чем датчик сообщает ЭБУ.
По команде контроллера гидроблок открывает соответствующий клапан и давление в контуре остановившегося колеса падает. Излишек тормозной жидкости перетекает в аккумулирующую емкость.
Колодки отпускают диск (или барабан) и колесо крутится вместе с остальными. Но поскольку стоит цель быстро затормозить, ЭБУ снова переключает клапаны, колодки «хватают» и удерживают диск, пока датчик снова не зафиксирует блокировку. Цикл повторяется до полной остановки.
Чтобы давление в главном цилиндре не падало в процессе срабатывания клапанов, электрический насос пополняет запас тормозной жидкости, перекачивая ее из гидроаккумулятора.

Один описанный цикл занимает долю секунды. Взаимодействие жидкостных контуров с ABS ощущается на полностью выжатой педали. За счет быстрого срабатывания клапанов и подкачки жидкости насосом водитель чувствует серию толчков.

Меняем барабанные тормоза на дисковые. Skoda Octavia Tour

Преимущество дисковых тормозов от барабанных уже доказано, педаль тормоза становится мягче и существенно улучшается работа ручника. Поэтому желающим улучшить тормозную систему вашей Skoda Octavia Tour предлагаем фотоотчет по замене барабанных тормозов на дисковые.

Начнем с того, что нам потребуется из запчастей. В скобках то, на что я решил заменить из неоригинала. Ступица: 1J0598477 (Optimal 102115) — 2 шт. Суппорта: 1J0615423B, 1J0615424B (TRW BHS184, BHS185) Скобы суппортов: 6Q0615425D, 6Q0615426D (TRW BDA589, BDA590) Болты крепления скобы: N90740302 — 4 шт. Щиты тормозные: 1J0615611D, 1J0615612D Болт крепления щита: N90758902 — 8 шт. Шланги тормозные: 1J0611763AD, 1J0611764AD Диски тормозные: 1J0615601N (Textar 92082500) — 2 шт. Шуруп крепления диска: N10648301 — 2 шт. Колодки тормозные: 1J0698451P (Textar 2355402) Трос ручника: 1J0609721AP (Febi 22734) — 2 шт. Крепление троса ручника: 1H0609747 — 2 шт. Клипса троса ручника: 1H0609734F — 2 шт.

Обратите внимание, что к колодкам нужны пластины, которые идут не со всеми колодками. В комплекте с TRW они есть. С колодками Textar их не было. Я заказал их отдельно: 1J0615231 (TRW PFK405). В оригинале они по одной штуке. По номеру в скобках — сразу комплект.

Что мне потребовалось купить еще: Тормозная жидкость: Castrol DOT-4 (SAE J1704) — 1л Торцевая головка: 12-ти гранная, на 30

Возможно понадобятся: Смазка для подшипника ступицы: Castrol LMX Набор для сведения тормозных цилиндров: Force 65803

Теперь сам процесс замены барабанных тормозов на дисковые автомобиля Skoda Octavia Tour

Читайте также: