Как снять руль на субару легаси

2. Измерьте полную длину сборки рулевой колонки. Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона (849.7 мм: для моделей Legacy и 817.8 мм: для моделей Outback), замените сборку.

Порядок выполнения

1. Заправьте проходную втулку в панель ножного упора.

2. Проденьте конец рулевого вала в проходную втулку.
3. Затяните с требуемым усилием (25 Нм) расположенные под панелью приборов болты крепления рулевой колонки.
4. Восстановите исходное подсоединение проложенных под панелью приборов жгутов электропроводки.
5. Подсоедините разъем электропроводки подушки безопасности на кабельном барабане, - проследите за защелкиванием двойного замка.
6. Удерживая рычаг регулировки наклона колонки в опущенном положении, установите нижнюю крышку кожуха рулевой колонки.
7. Подсоедините карданный шарнир (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка карданного шарнира рулевой колонки).
8. Отцентрируйте положение контактного барабана цепи электропроводки клаксона/подушки безопасности (см. Главу Бортовое электрооборудование), - проследите, чтобы передние колеса автомобиля находились в прямолинейном положении.
9. Установите и отрегулируйте рулевое колесо (см. Раздел Снятие и установка рулевого колеса) и модуль водительской подушки безопасности (см. Главу Бортовое электрооборудование).

Тема: Как снимаеться руль

Я сделал это. на все про все ушло минут 40. Львиная доля времени была потрачена на выковыривание уже отвернутых винтиков из недр рулей и подключение-отключение разъемов. и минут 5-7 ушло на то чтобы понять как снять руль не поломав пластмассовые направляюшие.

jees
в магазе так и спрашиваешь "где отдел инструментов? нужен набор звездочек", тебе сразу покажут. смотри только чтоб кроме самих насадок-звездочек была еще хреновина в которую они вставляются (битой вроде называется), мне все это обошлось в 160 деревянных.

Я сделал это. на все про все ушло минут 40. Львиная доля времени была потрачена на выковыривание уже отвернутых винтиков из недр рулей и подключение-отключение разъемов. и минут 5-7 ушло на то чтобы понять как снять руль не поломав пластмассовые направляюшие.

jees
в магазе так и спрашиваешь "где отдел инструментов? нужен набор звездочек", тебе сразу покажут. смотри только чтоб кроме самих насадок-звездочек была еще хреновина в которую они вставляются (битой вроде называется), мне все это обошлось в 160 деревянных.

Я сделал это. на все про все ушло минут 40. Львиная доля времени была потрачена на выковыривание уже отвернутых винтиков из недр рулей и подключение-отключение разъемов. и минут 5-7 ушло на то чтобы понять как снять руль не поломав пластмассовые направляюшие.

jees
в магазе так и спрашиваешь "где отдел инструментов? нужен набор звездочек", тебе сразу покажут. смотри только чтоб кроме самих насадок-звездочек была еще хреновина в которую они вставляются (битой вроде называется), мне все это обошлось в 160 деревянных.

Я сделал это. на все про все ушло минут 40. Львиная доля времени была потрачена на выковыривание уже отвернутых винтиков из недр рулей и подключение-отключение разъемов. и минут 5-7 ушло на то чтобы понять как снять руль не поломав пластмассовые направляюшие.

jees
в магазе так и спрашиваешь "где отдел инструментов? нужен набор звездочек", тебе сразу покажут. смотри только чтоб кроме самих насадок-звездочек была еще хреновина в которую они вставляются (битой вроде называется), мне все это обошлось в 160 деревянных.

то-ли инет тупил то-ли сайт.

ногами не пинайте
а потереть свои же мессаги никак что-ли.

чтобы много тем не плодить напишу тут название подходит
вобшем надо ехать на плановое ТО написал в сервис письмо, вроде как что посоветуете и тд. (зы машина напомню у меня с середины прошлого лета, во всех вопросах я полный лузер, так сказать)
Написали мне следующее:
существует процедура общий осмотр 800р,электронная
диагностика 500р,проверка системы зажигания 900р.Более подробно можете
прочитать у нас на сайте
Масло в ДВС Mobil 5/40 -2575Р, это масло 1575+м/ф 350+промывка 250+работа400, масло в АКПП 8100р, это
масло Mobil 1 Synthetic ATF 6500+фильтр 1100+работа600Р.
Все з/части оригинальные.

1. Диагностики тут вроде понятно, но хочу сделать полную диагностику ДВС и ходовки.
2.Читал что все большинство льет motul а тут мне мобил предлагают сильно кретично?
3. что еще надо глянуть при ТО?

Да все, что хочешь ). Помимо диагностики подвески, двигателя - все жидкости, тормозные колодки, пыльники, масляные течи, кондиционер (перед летом), головную оптику подрегулируй ) и т. д.

Короче надо съездить, спасибо

1) может рулевая рейка? - у легасей слабое место. пока на своем причину искал, много чего поменял, и опорный подшипник и стабилизаторы, хотел даже сайлент блок менять, а оказалось рейка, на 155000 окончательно сдохла, начала закусывать ездить стало опасно, заменил на Б/У 4т.руб

2) руль до упора выворачивать не дольше 5секунт, написано в мануале,

3) "На высоких скоростях при торможении происходит слабое биение" у меня на трассе такое бывает, диски перегреваются - руль бьет, потом еще долго остывают, но оно у меня не слабое, у меня руль "колбасит", может от того, что диски уже почти стерлись, пора менять 165000km уже

У тебя тоже атмосферник? Пробег какой?

Не слушай СТОшников, если субару "немашиной" называют, во всем сам старайся разобраться, это же SUBARU

Я раньше слушал, расстраивался, думал даже продать его и купить другой, посвежее.

Дядька у меня слесарь, раньше такие машины толком и не видел, подшаманил, теперь летаю,

и ты полетишь . и он полетит, когда Forester купит

Форум поклонников SUBARU в Нижнем Новгороде

harpoon » Сб май 05, 2012 12:13

harpoon » Сб май 05, 2012 12:21

harpoon » Сб май 05, 2012 12:34

tarasus » Сб май 05, 2012 12:45

harpoon » Сб май 05, 2012 12:51

GARANT » Сб май 05, 2012 14:07

subaron » Сб май 05, 2012 14:58

subaron » Сб май 05, 2012 15:15

Vova52 » Сб май 05, 2012 15:16

harpoon » Сб май 05, 2012 19:27

harpoon » Сб май 05, 2012 21:02

moygaraj

Гидравлический усилитель руля — автомобильная гидравлическая система, часть рулевого механизма, предназначенная для более лёгкого управления направлением движения автомобиля при сохранении необходимой «обратной связи» и обеспечении устойчивости и однозначности задаваемой траектории.

1. Снимаем мешающий нам воздуховод. Для этого снимаем две клипсы, держащие его, и без фанатизма тянем на себя. Он выйдет из воздушной коробки.

2. Затем, чтобы добраться до насоса ГУР необходимо снять кожухи приводных ремней. Раскручиваем следующие болты. Рекомендую всё складывать в отдельную коробочку. Причем, желательно с отсеками, чтобы не перепутать болтики от разных узлов.

3. Получаем доступ к кронштейну, на котором крепится насос ГУР и генератор. Теперь раскручиваем натяжной болт генератора, чтобы снять приводной ремень.

4. По идее, после этого вполне вероятно получится снять ремень. Но у меня крепёжный болт генератора был достаточно сильно затянут, поэтому мне, чтобы снять ремень, пришлось ещё и его открутить.

6. Снимаем кронштейн, на котором держится кожухи ремней (у меня на этот же болтик повешена земля сигнализации, так что не удивляйтесь проводам).

Насос сидит в кронштейне достаточно плотно. В моём случае было небольшое вращение вокруг мнимой оси, где до этого стоял длинный болт. Несколько раз изучив кронштейн со всех сторон на предмет дополнительных крепежей, и убедившись, что их нет, достал насос из кронштейна при помощи легких постукиваний деревянной ручкой молотка по кронштейну.

11. Сняв заднюю крышку я увидел следующее.

12. Разобрав насос, я для себя открыл, что там вообще нет подшипников! Один единственный сальник со стороны шкива. Собственно, я так и не понял почему насос у меня гудит Внешне всё отлично. Остались подозрения на: 1) клапана; 2) на рулевую рейку (например, если там клапана чуть чуть приоткрыты и насос работает всегда под давлением как в крайнем положении). Промыв все внутренности, собрал всё назад, поставил на автомобиль, долил дексрона. Хуже не стало Хотя и лучше тоже, к сожалению.

На что нужно обратить внимание:

Все внутренности я собрал в чашечке, промыл дексроном и собрал в обратном порядке

Subaru Legacy V (2009-2014) – занимательные технологии

Автомобили Subaru всегда славились не только оригинальной конструкцией, но и очень высоким качеством и надежностью. К сожалению, автомобильная промышленность меняется, и современные машины «уже не те, что были раньше». Интересно применимо ли данное высказывание к японскому производителю?

Проверим это на примере родственных моделей Legacy и Outback, дебютировавших в 2009 году. В случае с Легаси – это уже пятое поколение, а в случае с «внедорожным» Аутбэк – четвертое. В салонах с недавнего времени появилось новое поколение этих автомобилей.

Руководители Субару давно осознали, что оригинальность всегда привлекает определенную группу клиентов, правда, не многочисленную. Поэтому каждое последующее поколение, помимо занимательных, но дорогих в производстве решений, приобретало традиционные – привычные и ожидаемые широкой аудиторией.

Так автомобили лишились дверей без рамок стекол, а под капотом появился дизель. И хотя Subaru все больше старается походить на конкурентов, своего характера он не меняет. Японец по-прежнему имеет две главные особенности, выделяющие его среди других представителей среднего класса.

Первая – это оппозитный двигатель. Ни одна другая компания не проявляет такой настойчивости в применении силового агрегата данного типа. Даже дизельные моторы собственной разработки получили горизонтальную схему расположения цилиндров. Стоит ли игра свеч? С технической точки зрения – да!

Подобное расположение цилиндров позволяет: понизить центр тяжести и плоскость капота, и разместить двигатель продольно, точно по оси автомобиля. Это в свою очередь позволяет расположить симметрично отдельные элементы трансмиссии.

Второй отличительный компонент – система полного привода. Legacy и Outback получают ее уже в базовом оснащении.

Интерьер

В настоящее время автолюбители становятся все более разборчивыми и не покупают то, что может и прекрасно с технической точки зрения, но оказывается непрактичным в реальности. Как с ролью семейного автомобиля справляется Субару?

Японская компания никогда не пыталась убеждать, что Легаси (даже в кузове универсал) сможет перевезти больше, чем Vectra C или Mondeo. Не для этих целей создавался автомобиль. Тем не менее, с точки зрения функциональности Subaru Legacy стыдится нечего. Исключение – багажный отсек седана. Проем для погрузки узкий и неудобный. На универсал трудно жаловаться. Проем большой, формы в меру ровные, а емкость вполне удовлетворительная – 526-1726 литров.

Интерьер можно оценить только положительно. Он обеспечивает приличное количество места на обоих рядах и зачастую богато оснащен. Также можно рассчитывать на хорошее качество сборки и материалов. Встречаются экземпляры с серой обивкой и на стальных дисках, но чаще всего попадаются хорошо укомплектованные версии с кожаной обивкой, легкосплавными дисками, навигацией, с системой бесключевого доступа и двухзонным климат-контролем.

Legacy и Outback – в чем отличия?

Несмотря на различные названия, модели очень тесно связаны в техническом плане. Легаси может выступать как в роли седана, так и в роли универсала. Аутбэк можно считать внедорожной версией универсала Legacy. Главное отличие – более высокий дорожный просвет - 200 мм, вместо 150 мм. Так что, если Вам часто приходится передвигаться по дорогам низкого качества, то лучше выбрать Outback. Он лишь слегка отличается оформлением и палитрой двигателей. «Вседорожник» никогда не предлагался с 2-литровым бензиновым двигателем. Легаси в США оснащался 3,6-литровым мотором.

Техника

Наиболее распространенным силовым агрегатом является 2,5-литровый бензиновый оппозитник, который чаще всего совмещается с бесступенчатой автоматической коробкой передач Lineatronic. Это действительно хорошее сочетание. Автомобиль с вариатором не слишком динамичный, но зато потребляет немного топлива: около 7-10 л на шоссе и 9,5-13 л в городе. Коробка работает очень хорошо. Здесь нет характерного для многих автомобилей воя, а обороты меняются плавно. 2,5-литровый агрегат единственный оснащен системой i-AVLS, позволяющей изменять высоту подъема впускных клапанов.

2-литровая модификация несколько медленней, но имеет небольшой расход топлива. Двигатели версий 2.5 GT и 3,6 ощутимо динамичнее, но потребляют на несколько литров больше топлива.

«Субаровские» двигатели имеют интересный звук, а опытный механик выполнит ремонт без особых проблем. Наиболее проблемными оказались дизельные моторы, в которых встречаются серьезные повреждения.

В зависимости от двигателя отличались и типы систем полного привода. В случае с МКПП и моторами 2.0, 2.0 D и 2.5 в Outback использовался центральный конический дифференциал с вискомуфтой, предназначенной для частичной блокировки.

В автомобилях с вариатором (2.5 и 2.0 D) работает муфта, автоматически подключающая заднюю ось при обнаружении пробуксовки передних колес. В версиях с 3,6-литровым агрегатом и классической автоматической коробки передач центральный дифференциал делит крутящий момент между передними и задними колесами в пропорции 45:55. Ни одна из версий не имеет понижающей передачи.

Обе модели Субару имеют самонесущий кузов и независимую подвеску колес. В большинстве модификаций сзади используются самовыравнивающиеся амортизаторы. Все автомобили укомплектованы электроусилителем рулевого управления. Тем не менее, Subaru не имеет серьезных проблем с электрикой и ходовой.

Как снять блокировку руля ключом и без него

Чтобы снять блокировку руля ключом, достаточно вставить его в замок зажигания и провернуть в положение «Зажигание». Помните, что ключ должен вращаться свободно. Если есть какой-то натяг, то пошевелите рулевым колесом влево-вправо и ключик без усилий займет требуемую позицию. На коробке автомат перед этой манипуляцией необходимо перевести селектор передач в позицию, отличную от Р.

На самом деле снятие блокировки происходит еще до включения зажигания. Проворачивайте медленно ключ в замке и, ощутив щелчок, попробуйте повращать рулем. Щелчок этот едва заметный, но ощутимый опытным водителем. Так работает штатная блокировка. А что с нештатной?

Заблокировался руль: что делать во внештатной ситуации

Механика такова, что принудительная фиксация рулевого вала может произойти внезапно и даже в движении. Это может произойти по двум причинам: заклинил замок зажигания или изношен механизм блокировки рулевого вала.

Не поворачиваются руль и ключ в замке зажигания

Замок зажигания не вечен – со временем в нем изнашиваются пины. В итоге ключ вставляется, но не проворачивается. Сперва неисправность носит стихийный характер и чаще проявляется на морозе. Скажем, пару раз ключ не провернулся, а на третий раз все заработало.

Со временем ситуация только ухудшается и водители прибегают к вспомогательным средствам, пеняя на мороз: греют ключ, смазывают замок как профильными составами, так и универсальными типа WD-40 и силикона. Если размораживать замок двери автомобиля действительно приходится, то здесь нет: итог один – все это бесполезно и со временем запирающий механизм окончательно клинит.

В этом случае снять руль с блокировки по штатной процедуре не получится – необходим демонтаж замка зажигания. Не стоит принимать к действию рекомендации силового характера – сорвать руль силой и т.д. Это работало на старых Жигулях, но к современным машинам этот способ не имеет никакого отношения. Возрастает лишь риск повредить рулевую колонку, не более того.

Демонтаж заблокированного замка зажигания ведется в следующей последовательности:

• Демонтировать пластиковые чехлы рулевой колонки.
• Сдвинуть подрулевые переключатели как можно ближе к рулевому колесу. Для этого потребуется отвернуть болты.
• Отвернуть срывные болты замка зажигания. Отваривать их лучше с помощью зубила и молотка, воздействуя зубилом в направлении отворачивания.
• Потянуть замок к рулю, и он разделится на части.

Такой способ применим не на всех автомобилях. Например, на многих BMW замок зажигания дополнительно фиксируется стопорным кольцом на рулевом валу и без снятия руля здесь уже не обойтись. Итоговых исходов мероприятия может быть два: замок либо доставляют в мастерскую на ремонт личинки, либо заменяют полностью новым узлом с перестановкой чипа на новый ключ.

Руль заблокировался, но ключ проворачивается

Ключ свободно проворачивается, двигатель запускается, но рулевое колесо так и остается обездвиженным. Такая ситуация встречается и, необходимо признать, довольно часто. Встречается, как правило, на стареньких автомобилях, поскольку причиной тому служит физический износ блокирующего механизма.

Эта неисправность из разряда опасных. ПДД четко регламентирует, что транспортное средство с неисправным рулевым управлением буксировать на тросе, а уж тем более эксплуатировать запрещено. Это к тому, что изношенный механизм блокировки может заблокировать руль прямо в движении.

Поэтому, когда появляются первые признаки в виде легких закусываний руля, необходимо в срочном порядке двигаться к месту стоянки или СТО. Манеру управления автомобилем стоит сменить на тихоходную, с небольшим скоростным режимом.

Что до мероприятий, то механизм блокировки либо полностью извлекают из конструкции, либо заменяют замок зажигания в сборе на исправный.

Subaru Legacy в деталях. Звездная болезнь.

Зато на вторичном рынке «субару» пользуются неплохим спросом, хотя цены на 6-7-летние авто редко опускаются ниже 10 тыс. долларов. Здесь в лидерах «Легаси» и «Импреза», причем первая представлена во всех трех поколениях: В10, В11 и В12. «Двенадцатых» пока сравнительно немного, поэтому остановимся на первых двух.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ

Оппозитные двигатели — изюминка «Субару». Благодаря «приплюснутому» силовому агрегату удалось существенно понизить и центр тяжести автомобиля, сделав его устойчивее. Полноприводная трансмиссия симметрична относительно продольной оси, поэтому одинаковое поведение в левых и правых поворотах у этих машин — от рождения. Постоянный полный привод предназначен не только и не столько для повышения проходимости («Легаси» — не вседорожник), сколько для сложных дорожных условий: лед, снег, гребенка на повороте. Впрочем, неоднократные призеры чемпионата мира по ралли в рекламе не нуждаются.

Однако для российского покупателя главным козырем все же стала неубиваемость этих машин. Жесткая длинноходная подвеска «Субару» прекрасно приспособлена к нашим дорогам. Двигатели можно отнести к долгожителям — среди них не редкость и полумиллионники. Но обслуживания и ремонта требует любой автомобиль, а специализированных сервисов в провинции немного. Без специнструмента не обойтись, да и редкие резьбы вроде М11 могут стать неожиданным сюрпризом. Запчасти дороги, зато нет проблем с выбором: неоригинал почти не встречается. Предстоящие расходы на секонд-хэнд во многом зависят от особенностей модели и грамотной эксплуатации.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОТ КОТОРЫХ СТОИТ ОТКАЗАТЬСЯ

В поколении В10 (см. Историю модели) встречались двигатели 1,8 л — карбюраторные и с моновпрыском. Первые давно канули в Лету вместе с запчастями к ним и настройщиками японских карбюраторов. Вторые также в ремонт берут неохотно, поэтому дешевизной таких машин не соблазняйтесь. Надежностью ни тот, ни другой мотор не отличались. Зато впрысковые 2,0 л и, особенно, 2,2 л оказались удачными: неприхотливыми и простыми в обслуживании. Для России это лучший выбор.

А вот 2,5-литровый четырехвальный впрысковый мотор на базе 2,2-литрового, выпускавшийся в 1995–1998 гг., крайне чувствителен к перегреву. Нередко уже к 50 тыс. км выходили из строя металлические прокладки головок цилиндров. Для ремонта приходится вынимать и разбирать двигатель — операция недешевая. Проточка привалочных поверхностей и установка оригинальных прокладок проблему не снимали. Решить ее удалось, отказавшись от штатных прокладок ГБЦ в пользу обычных (не металлических), которые российские мастера изготавливали на заказ. Похожее решение фирма использовала на американских «субару» золотой серии (1998 год). Естественно, качество заводских прокладок было заметно выше. Выпускавшийся с 1998 года новый двигатель того же объема (уже для кузова В12) получил усиленный блок цилиндров и избавился от этого недостатка. Впрочем, перегрев вреден для любого мотора. Поэтому следует минимум раз в год промывать ячейки радиатора и регулярно менять охлаждающую жидкость (см. ниже).

Немногие сервисы берутся за ремонт самого мощного из моторов — «битурбо», такой устанавливали на праворульные «легаси», хотя в целом моторы зарекомендовали себя неплохо.

Выбирая автомобиль с «автоматом», не поскупитесь на диагностику — ремонт агрегата нередко переваливает за две тысячи долларов. А любителям «механики» стоит присмотреться к универсалам В11: их коробки оснащены пониженным рядом передач — хорошее подспорье на проселке. К тому же в базовую комплектацию входит устройство, помогающее трогаться на подъеме.

Десятилетний «Легаси» по цене «Жигулей» может оказаться «овцой в волчьей шкуре» — с приводом только на передние колеса. Покупка такого «Субару» вряд ли оправдана.

Часть универсалов оснащалась пневмоподвеской с регулировкой клиренса. Нажатием кнопки кузов можно приподнять на пять сантиметров — удобно. Только в России больше двух сезонов (50–70 тыс. км) пневмостойки не живут, а восстановлению не подлежат.

«Subaru Legacy Outback/»>Легаси Аутбек» — универсал повышенной проходимости (небольшая партия седанов была выпущена лишь для рынка США). Он отличается скругленным снизу бампером, увеличенным клиренсом и более энергоемкой (соответственно, более живучей при прочих равных) подвеской. Мощный мотор, богатая комплектация и дорогая отделка — непременные атрибуты «Аутбека», поэтому и цены на него существенно выше. Пожалуй, единственный минус машин выпуска до 1998 года — уже упомянутая склонность к перегреву двигателя 2,5 л DOHC.

КРУГОВОРОТ МАСЛА В ПРИРОДЕ

По заявлениям работников СТО, причина почти 80% случаев ремонта двигателя — масляное голодание. «Легаси» нельзя отнести к масляным обжорам, но расход 0,1 л на 1000 км после пробега 100 тыс. км — норма. Угар масла заметно возрастает при оборотах двигателя выше 4000 в минуту. Если на тысячу уходит более 0,4 л, это уже повод для беспокойства. Проверять уровень масла рекомендуется почаще — контрольная лампа зажигается слишком поздно, когда в картере осталось около литра. «Масляное» ТО для наддувных моторов выпуска 1990–1993 гг. рекомендуется проводить каждые 5 тыс. км, для остальных — каждые 10 тысяч.

Масло в коробке передач и редукторе заднего моста, а также все прочие эксплуатационные жидкости нуждаются в замене раз в 50 тыс. км. При покупке обязательно осмотрите ремень ГРМ. Неоригинал меняйте, не откладывая: при обрыве загиб клапанов на 2,5-литровых и наддувных моторах почти гарантирован, на 2,0 и 2,2 л бывают счастливые исключения. Оригинальный ремень исправно выхаживает предписанные 100 тысяч. Менять его желательно вместе с роликами, а заодно поставить новые сальники коленвала и распредвалов — служат они около 150 тыс. км. Резинки — копеечные, поэтому скупиться не стоит: работать с оппозитным мотором не слишком удобно, и любые внеплановые вмешательства обходятся дорого.

При использовании хорошего масла регулировка тепловых зазоров клапанов может не потребоваться и после 200 тыс. км: нет посторонних звуков — ездите на здоровье.

А вот свечи частенько выходят из строя. Как назло, отечественный бензин быстрее расправляется именно с дорогими платиновыми свечами, которыми комплектуются двигатели объемом 2,5 л и наддувные — там их замена намного сложнее. Поэтому нет смысла выкидывать деньги на ветер — вместо платиновых поработают обычные, все равно менять их придется досрочно. Владельцу эта операция вряд ли по силам, а свеча за 18 долларов ломается так же легко, как за 18 рублей.

Предостережем любителей чистоты: водных процедур под давлением моторы не любят. Заливают свечные колодцы — отказывает зажигание, могут выйти из строя датчики массового расхода воздуха и положения дроссельной заслонки. Чистить двигатель допускается только вручную, специальной «химией».

МЕНЯТЬ НЕЛЬЗЯ РЕМОНТИРОВАТЬ

Подвеска В10 и В11 схожа, лишь на «Аутбеке» изменились задние сайлент-блоки передних рычагов и амортизаторы. Больших сумм в нее вкладывать не придется, но лишь при условии грамотного обслуживания и ремонта. Чаще всего потребуют внимания втулки, стойки стабилизатора поперечной устойчивости (40 тыс. км) и задний сайлент-блок переднего рычага. Последний — с гелевым наполнителем; появились потеки — пора менять (отдельно от рычага). Амортизаторы до 60–70 тыс. км вполне работоспособны. Остальные детали передней и задней подвески продержатся до 200 тыс. км (конечно, если целы, например, пыльники шаровых опор).

Особое внимание — чехлам ШРУСов: «гранаты» стоят в 15–20 раз дороже «резинок». При отсутствии воды и грязи они служат не менее 150 тыс. км. К 80 тыс. могут «попроситься» подшипники задних ступиц, но четкой статистики по их долговечности нет.

Колодок дискового тормоза хватает примерно на 50 тыс. км с «механикой» и на 30–40 тыс. км с «автоматом». Не забывайте менять и диски: два комплекта колодок для них — максимум. Закисшие суппорты проще заменить, чем «раскачать». Если сзади барабанные тормоза, то про них можно забыть всерьез и надолго — колодок хватает на 150 тыс. км.

Рулевые шарниры нередко служат годами. А вот течь жидкости из рейки по уплотнению вала — болезнь «Легаси». К счастью, в продаже есть недорогой ремкомплект. Сальники — не единственное «мокрое место» ГУРа. Порой течь открывается по уплотнению бачка или — на двигателе 2,5 л — по заделке трубок. Главное — не прозевать течь, чтобы не попасть на замену рейки или насоса ГУР.

ЦИНК ОТДЕЛЬНО НЕ ПРОДАЕТСЯ

По антикоррозионной стойкости «су-бару» несколько уступают немецким автомобилям, но в целом держатся неплохо: редкие избежавшие ДТП машины и через десять лет выглядят почти как новые. Исключение — универсалы: у них намного раньше расползается ржавчина на задней двери.

Невзрачная, но жизненно важная деталь — подкрылок левого переднего колеса. Без него жгуты и разъемы, открытые воде и грязи, долго не протянут. В целом же электрика надежна, не считая проблем с фирменным иммобилайзером — тот подчас «сходит с ума» поблизости от мощных радиопередатчиков. К счастью, хозяина он навечно не забывает, поэтому в заводскую схему все же лучше не вмешиваться.

«Легаси» первого поколения еще немало на вторичном рынке. Купить их можно по цене новых «Жигулей».

Четырехвальный двигатель 2,5 л выпуска до 1998 года — частый гость на СТО.

Под капотом тесно, с «жигулевским» инструментом к «оппозиту» не подступиться.

За уплотнениями бачка ГУРа надо следить. Вытечет жидкость — придется менять на насос и рейку.

В передней подвеске основное внимание — резиновым чехлам. И про рейку не забудем: потеки возле вала — показания к ремонту.

За подкрылком левого переднего колеса проходят основные жгуты проводов. Если он расколот или потерян — проблем с электрикой не избежать.

Задняя подвеска ходит 200 тыс. км. А вот чехлы ШРУСов за этот пробег придется сменить, возможно, не один раз.

VIN выбит справа на моторном щите. Табличка с данными — на левой чашке передней подвески.

Рестайлинг 1993 года коснулся в основном внешности. Трансмиссия, ходовая и подвеска не изменились.

Самый популярный «Легаси» в Европе — универсал с механической коробкой. Для поездок на пикник — в самый раз. Крутые подъемы и легкое бездорожье преодолевает играючи: в тормозной системе — противооткатное устройство, в трансмиссии — пониженный ряд передач.

Номер двигателя выбит на левой части блока, возле коробки передач.

ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ

Запчасть Стоимость, долл. США

Прокладки ГБЦ двигателя 2,5 л

(до 1998 г.) за 1 шт. 40

Ремень ГРМ/натяжной ролик 70-100/40-120

Сальник коленчатого вала/распредвала за 1 шт. 6/6

Свеча зажигания обычная/платиновая за 1 шт. 4/17,5

Втулки/стойки стабилизатора поперечной устойчивости

передней подвески за 1 шт. 4–5/30

рычага передней подвески за 1 шт. 65/10–15

Задние амортизаторы (2 шт.) 160

Комплект для переделки

пневмоподвески на обычную 800

Защитный чехол наружного ШРУСа 12

Наружный/внутренний ШРУС 150/200

Подшипник задней ступицы

в комплекте с сальниками 65

Передние тормозные диски (2 шт.)/

колодки (за комплект) 180/100

Ремкомплект (сальник) вала

рулевого механизма 25

Уплотнитель бачка ГУР 5

Крыло переднее 120

Капот (В10/В11) 250/270

Бампер передний (В10/В11/Outback) 200/250/350

Защита картера двигателя

ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ*

Работа Стоимость, долл. США

Диагностика электронных систем 5

Диагностика кузова/ходовой части 5/5

Замена прокладок ГБЦ двигателя 2,5 л

Замена ремня ГРМ

(не турбо/турбо и 2,5 л) 50/70

Замена сальников распредвалов

и коленвала (не турбо/турбо и 2,5 л) 80/100

Замена свечей зажигания

(2,0 и 2,2 л/2,5 л) 10/25

сайлент-блока передней подвески 15/15

Замена задних амортизаторов 25

на обычную подвеску 80

Замена наружного ШРУСа/его чехла 30/30

Замена подшипника задней ступицы 50

Замена передних тормозных дисков

Устранение течи жидкости из рулевого

механизма (по сальнику вала) 100

Замена уплотнителя бачка ГУР 15

*На фирменной (не дилерской) СТО.

1989 год. Начало выпуска «Субару Легаси» В10. Кузова — седан и универсал. Двигатели — бензиновые четырехтактные четырехцилиндровые шестнадцатиклапанные, оппозитные, SOHC, расположены спереди продольно: 1,8 л, 76 кВт/103 л. с.; 2,0 л, 85 кВт/116 л. с. и 92 кВт/125 л. с.; 2,2 л, 94 кВт/128 л. с. Коробка передач — механическая пятиступенчатая (на универсалах — дополнительный понижающий ряд) или автоматическая четырехступенчатая, привод — передний или постоянный полный (вискомуфта).

1990 год. Двигатель 2,2 л турбо, 162 кВт/220 л. с. для рынка США.

1991 год. Двигатели 2,0 л DOHC, 110 кВт/150 л. с.; 2,0 л турбо, 147 кВт/200 л. с. и 184 кВт/250 л. с.

1993 год. Сняты с производства двигатели 1,8 л. Осенью представлено новое поколение в кузове В11. Изменилась передняя оптика, бамперы, капот.

1995 год. Начат выпуск «Аутбека» для рынка США с двигателем 2,5 л DOHC, 110 кВт/150 л. с.

1996 год. Двигатель 2,0 л турбо, 206 кВт/ 280 л. с. «Аутбек» появился на европейском рынке.

Читайте также:

  
• Последовательность прокачки тормозов киа
  
• Замена подшипника рулевой колонки уаз 469
  
• Замена тормозных дисков вольво 940
  
• Регулировка тормозов мерседес актрос
  
• Замена рулевых тяг шкода октавия а7