Как снять руль на вольво v70

Обновлено: 15.05.2024

Устранение ошибки SRS-212. Контактное кольцо водительской подушки безопасности. VOLVO S70, 850, V70I, C70I

Сегодня я расскажу о причинах и методах устранения ошибки SRS-212, которая говорит нам о том, что мозги машины потеряли связь с водительской подушкой безопасности. Надо заметить, что аналогичная ошибка может быть на любой модели volvo, любого года, у которой эта самая водительская подушка есть. Так же хочу отметить, что стереть ошибку и погасить лампочку на приборной панели не получится никак, кроме как подключившись специальным сканером (ELM 327 не подойдёт). Сброс клемм аккумулятора никак не поможет в этом случае.

Причины шибки SRS-212

Для обеспечения контакта с подушкой безопасности, расположенной в руле, за рулём, на рулевой колонке находится так называемая "улитка", она же "контактное кольцо". Это кольцо представляет из себя достаточно длинный шлейф намотанный вокруг рулевого вала и упакованной в специальный корпус. Большой запас длинны шлейфа должен обеспечивать свободный поворот руля в каждую сторону и обеспечивать контакт элементов, находящихся в руле и вращающихся вместе с ним. В автомобилях вольво 850 и 70й серии контактное кольцо обеспечивает связь только с подушкой безопасности (2 контакта на шлейфе). В последующих моделях в руле стали устанавливать дополнительные кнопки, связь с которыми обеспечивается такой же "улиткой", только с большим количеством контактных дорожек на шлейфе.

Итак, когда у нас загорелась ошибка SRS, и сканер показывает ошибку SRS-212 "Drivers Air Bag, OC or CAP too low" то это верный признак того, что контактное кольцо повреждено. Причины у этого бывают обычно две:

Первая причина - это старость. По истечению более 10 лет с производства машины и крайне активного "руления" владельцев шлейф может просто на просто перетереться, так как от старости стал менее прочным.
Вторая причина состоит в том, что при замене рулевой рейки, или любой другой операции с машиной, когда рулевой вал может вращаться свободно неограниченное количество раз, вращать его как раз нельзя. Для этого его необходимо зафиксировать. Если руль не был зафиксирован и провернулся пару-тройку раз в какую-либо из сторон, то 99% что очень скоро шлейф внутри улитки будет порван, так как она находится в более натянутом состоянии, если вообще не порвалась сразу, если руль повернули оборотов на 5.

Устранение ошибки SRS-212

Сразу хочу сказать, что стоимость нового контактного кольца, почему-то, составляет целых 7-9 тысяч рублей. Плюс за замену его на фирменном сервисе возьмут ещё порядка 2-3 тысяч рублей. Но я расскажу вам, как обойтись меньшей кровью и своими силами.

Для начала скажу, что несмотря на внешнее сходство, улитки на volvo s70 и 850 отличаются. Они имеют одинаковую фишку на подушке безопасности и одинаковую фишку на самом контактном кольце, однако есть 2 отличия: немного другая форма крепления кольца к рулевой колонке, отличия по длине кулачка, который выключает указатель поворота, и в 850й фишка на кольце расположена под углом, а на s70 она на одной плоскости с самим кольцом.

Для начала ремонтных работ необходимо на 100% убедится в том, что проблема именно в улитке. Рассказывать буду на примере volvo s70, так как явлюсь её владельцем. Сначала снимаем подушку безопасности. Она держится на двух длинных болтах-торксах, вкрученных с противоположной стороны руля. Руками можно нащупать там 2 отверстия. Для того, чтобы открутить их, понадобится специальная отвёртка: длинная и тонкая. Открутив два болта, аккуратно тянем подушку на себя, и она снимается. Далее видим идущий к ней шлейф, этот огрызок шлейфа является продолжением всего шлейфа, расположенного в улитке.

Отсоединяем его от подушки и откладываем подушку безопасности в сторону. Далее необходимо добраться до фишки, идущей из рулевой колонки к улитке. Для этого верхнюю крышку рулевой колонки просто отщёлкиваем и отводим наверх, а нижнюю откручиваем снизу (она на 3х болтах) и аккуратно снимаем. Смотрим на рулевую колонку и видимо со стороны замка зажигания зелёную фишку и контактное кольцо, в которое она воткнута. Отключаем зелёную фишку с помощью мультиметра прозваниваем кольцо. Скорее всего оно прозваниваться не будет. Если же оно прозванивается хорошо, оба контактна, то можно замерить напряжение на фишке идущей из под рулевой колонки на кольцо, при этом включив зажигание. Там должны с промежутками в несколько секунд возникать небольшие напряжения около 0,5 вольта, кажется. Если кольцо прозванивается, а микротоков на зелёной фишке нет, то ситуация сложнее. Но я с такой ещё не сталкивался )))

Для того чтобы снять улитку с рулевой колонки, необходимо открутить руль. После того, как мы сняли подушку безопасности, мы видим, что руль крепится гайкой на 18. Откручиваем её, и без проблем снимаем руль. Далее открутив 3 болта-торкса снимаем контактное кольцо с рулевой колонки и несём домой на ремонт.

Первый этап диагностики, ещё не разбирая кольца можно покрутить его центральную часть в обе стороны, если оно беспрепятственно вращается, значит шлейф точно оборвался и можно вскрывать дальше. Если вращается не свободно и нам видно, что шлейф внутри натягивается - значит обрыва нет, и, вероятно, где-то просто переломился контакт.

В любом случае, вскрываем улитку, отогнув металлические зажимы. Кстати, это металлическое кольцо на улитке отвечает за клаксон. После вскрытия улитки мы извлекаем шлейф и осматриваем его. В одном из случаев у меня на нём был просто обрыв в районе входа в зелёную фишку. В другом случае весь шлейф разорвался на 4-5 фрагментов. Если обрыв только один, то его можно устранить с помощью паяльника, а затем прозвонить и собрать всё обратно. Если шлейф сильно повреждён, то можно его заменить: либо найти улитку в сборе от вашей модели и заменить её целиком, либо, как делал я: у меня была улитка от 850, и я поставил шлейф от неё в свою volvo s70, перепаяв зелёную фишку, так как у 850 она была немного другой формы. В любом случае, операция это не сложная.

После устранения неисправности - прозваниваем тестером цепь. Если всё ОК, то собираем улитку, аккуратно сматывая шлейф. При установке улитки на рулевую колонку, выбираем такое положение вращающейся части контактного кольца, при котором оно свободно и с запасом ходит в каждую сторону. Корпус контактного кольца прозрачен и найти это положение достаточно легко. Далее всё собираем в обратном порядке.

Хочу напомнить, что ошибка SRS-212, впрочем, как и все другие ошибки системы SRS, сами не стираются даже при отключении питания от автомобиля. Так что ошибку будет необходимо стереть сканерам. Всем удачи!

Замена руля Volvo V70 iii, XC70 ii, S80 ii 2007-2009 годов

1. 99,9% блогерам НЕ следует обучать, как что делать с машиной
2. 99,9% остальных, кто читает/смотрит на п. 1 — не стоит пытаться понять, что же они хотели сказать
3. Тонкости, если они есть — в мелочах, о которых не пишут/не снимают 99,9% тех, кто пишет/снимает.

Снять/поставить руль. Есть и клип volvosweden и остальных достойных людей, но посмотревший их протрахается со снятием руля не менее 30…40 минут. И не потому, что у него руки-крюки, а потому что снявшие процесс не преподаватели и не знают, на что обращать внимание во время демонстрации. Нa этом погорел тот, кто мне продал руль, на этом погорел и я.

Вот чтобы у того, кто будет снимать руль, прочтя эту тему, все получилось, пишу, как это делать правильно.

Итак:
1. Отключать аккумулятор НЕ нужно и откручивать два нижних винта под рулевой колонкой тоже не нужно! Достаточно кратковременно включить питание, повернуть руль на нужный вам угол (90 градусов в ЛЮБУЮ сторону) и питание выключить. Всё.
Для определенности мы повернем руль ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.

2. Взять ПЛОСКУЮ отвертку длиной хотя бы 10 см. Достаточно вполне, чтобы диаметр прутка отвертки был 4.5 мм. Не нужно тут ни 8 мм, ни 10, ни 12. Вот хотя бы такую:

3. Снимать декоративную верхнюю накладку на рулевой колонке НЕ обязательно. Это лишнее.

4. Рулевую колонку выдвинуть на себя до упора, просто для того, чтобы отвертка своей ручкой не упиралась в прозрачный пластик приборной панели.

5. Расположив жало ГОРИЗОНТАЛЬНО (!), отвертку аккуратно вставляем под ПРЯМЫМ углом в технологическое отверстие.

Не нужно ПОКА елозить ни вправо, ни влево, ни вверх, ни вниз. Жало — ГОРИЗОНТАЛЬНО !

6. Засунув жало в тех. отверстие, вы упретесь в металл. Можете постучать по металлу, вытащив и вновь вставляя отвертку в отверстие. Пусть звук стука металла о жало отвертки успокоит вас и вселит уверенность: пока что вы все делаете ПРАВИЛЬНО!

7. В последний раз до упора вдвинув отвертку внутрь отверстия, ощутив удар ее жалом о металл, начинаем само таинство разъединения, а именно, слегка уперев жало отвертки в металл, чтобы они так и остались в соприкосновении, медленно поднимаем рукоятку отвертки ВВЕРХ. Жало, аккуратно скользя, царапая металл, идет ВНИЗ, а рукоятка отвертки идет ВВЕРХ. Не забываем, что руль у нас повернут ВЛЕВО на 90 градусов, соответственно, наше горизонтальное жало внутри отверстия, царапая металл, опускается к полу машины, а рукоятка отвертки поднимается к потолку, вверх.
Наконец жало отвертки у вас упрется во что-то и далее вниз идти не захочет. Помним: жало должно скользить, царапая металл внутри технологического отверстия! Именно царапая, т.е. БЕЗ ОТРЫВА от металла!

Вот какой вид примет отвертка в этом положении:

А вот то, во что упрется жало отвертки (продолжено условно желтым).

Это невидимая глазу часть пружинного прутка (условно продолженная мной желтым), который фиксирует оба конуса нашей подушки в рулевой колонке.
Т.е. плоское жало отвертки, пройдя пару миллиметров ВНИЗ по металлу (ведь жало опускается вниз, а ручка поднимается вверх), ляжет на ВЕРХНЮЮ часть этого цилиндрического пружинного прутка (выделена синим).
Теперь ваша задача сделать следующие вещи:

8. Нажмите несколько раз на подушку, т.е. на наш клаксон. Да, это шумно, но зато вы не отключали аккумулятор. Это вы сделаете для того, чтобы стронуть подушку, если вы долгое время не бибикали, и фиксирующий подушку металлический конус откис от своего посадочного места.

9. Теперь уже, чуть сильнее уперев жало отвертки в металл, отработайте отверткой, как рычагом, подняв рукоятку отвертки ВВЕРХ, одновременно НАЖАВ НА ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ ПОДУШКИ. Да, это громко, но мы ведь не отключали аккумулятор! За счет жесткости самого технологического отверстия жало пойдет вниз. Не нужно отвертку, как скаженные, пихать в металл, пытаясь продавить в нем отверстие! Это можно видеть на ролике того же volvosweden, который обхватил руль, давит на отвертку как Геракл. НЕ ПОВТОРЯЙТЕ, ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ПСИХИКИ! И не пытайтесь отодрать подушку от руля, вы только зажмете посадочной канавкой конуса подушки пружинный пруток, что увеличит трение и будет вам только мешать.

Делая, как я вам тут описал, вы почувствуете упругость пружинного прутка и поймете, что вы на правильном направлении. Под отверткой будет ощущаться именно упругая отдача нашего пружинного прутка.

Вот так это будет выглядеть, если бы мы смогли заглянуть внутрь. Жало отвертки здесь находится ЗА КРАСНЫМ ПРОВОДОМ, внутри, слева от видимого отверстия:

И, как только вы, преодолевая сопротивление нашей пружины, поднимете рукоятку отвертки вверх, а жало — вниз (получив рычаг), при этом надавив на клаксон, чтобы ослабить трение между штырем подушки и этим упругим прутком, верхняя часть подушки сама отщелкнется и немного выйдет прям на вас. Вот тут подушку можно немного подать на себя плоской отверткой, вставленной в образовавшуюся щель на руле. Ход пружинного прутка — миллиметра 3…4.

Далее НЕ НУЖНО включать зажигание. Руль у нас теперь вращается свободно, хотя и с большим усилием. Поэтому поворачиваем рулевую колонку ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ на 180 градусов и аккуратно проделываем ту же процедуру с другой стороной подушки безопасности.

ВНИМАНИЕ! Постарайтесь не вращать пластиковую пластину с разъемом после снятия руля, оставьте ее в том положении, в котором она была при снятии руля. Там есть 2 резиновых направляющих штифта, вот пусть они так и останутся.

Разъемы подушки очень удобно отсоединяются при помощи тонких пассатижей, для гайки самого руля нужна
головка на 15.

Интересное

Данная статья посвящена небольшим, но полезным секретам, которыми делятся на форумах владельцы автомобилей Volvo. Конечно, не все функции, описанные ниже, будут входить комплектацию различных моделей данной марки автомобиля, но будет совсем неплохо, если даже малая часть автовладельцев сможет воспользоваться полученной информацией и использовать ее на практике.

Включение диагностического меню DTCS (Diagnostics Trouble Codes) на автомобилях Вольво

Меню точно работает на автомобилях volvo S60 и volvo ХС90.

Сброс межсервисного интервала на автомобилях Вольво

Чтобы вручную сбросить межсервисный интервал нужно повернуть ключ во второе положение, затем нажать и держать кнопку сброса дневного пробега до тех пор, пока на панели не загорится желтый треугольник и через три секунды отпустить.

Если первый вариант не дал результата, можно попробовать совершить сброс следующим образом:

Ключ зажигания в положение I;
Нажать и удерживать кнопку одометра до сброса суточного пробега;
Не отпуская кнопку быстро, в течение 2 секунд, перевести ключ зажигания в положение II;
Удерживать кнопку, пока на одометре вновь не появятся цифры суточного пробега;
После загорания оранжевого треугольника отпустить кнопку сброса.

Самозакрывание замков на автомобилях Volvo

Включить функцию самозакрывания замков при достижении автомобилем скорости 7-10 км/ч можно следующим способом:

Сесть в машину и захлопнуть двери;
Повернуть ключ в положение II;
Зажать и держать кнопку, запирающую водительскую дверь.

На дисплее высветится надпись ***** off или on, означающая, что автозапирание выключено или включено.

Опция включается следующим способом:

Необходимо заглушить двигатель и вынуть ключ, затем отвести на себя левый подрулевой переключатель. При этом включается ближний свет, время горения которого можно установить через меню. Этого времени достаточно для того, чтобы выйти из машины, закрыть ее и дойти до подъезда (парадного). Свет выключается автоматически.

Закрываем автомобиль с работающим двигателем

Удобная функция, когда необходимо ненадолго выйти из автомобиля (например, за газетой или сигаретами), особенно в зимнее время. Чтобы запереть автомобиль таким образом, нужно изнутри закрыть все двери, выйти из машины и, не закрывая водительскую дверь, нажать и держать у топленной кнопку запирания двери в течение трех секунд. После чего дверь можно закрыть и отправляться по своим делам.

Важный момент: открыть двери запертого таким образом автомобиля может только человек, у которого находится брелок. Так что, не стоит оставлять его в закрытой машине.

Запоминание положения водительского кресла

Компьютер запоминает настройки водительского кресла для каждого ключа-брелока. Для этого:

Открываем дверь первым ключом;
При включенном зажигании настраиваем кресло и зеркала и заводим в память бортового компьютера;
Выключаем зажигание и с помощью пульта ДУ на ключе закрываем машину;
Повторяем процедуры с другим (другими) ключом.

Компьютер запоминает настройки для каждого из ключей (пультов ДУ) и автоматически ставит кресло и зеркала в положение, зависящее от ключа, которым открыт автомобиль.

Сброс ошибок на автомобилях Volvo

Ключ в положение I, затем назад в нулевое положение;
Нажать кнопку сброса суточного пробега и одновременно повернуть ключ в первое положение;
Дождаться звукового сигнала или мигания какого-либо индикатора на панели приборов;
В левом табло через запятую отобразятся ошибки, которые должны сброситься.

Проблемы с сигнализацией

Многие владельцы Volvo частенько жалуются, что машина при постановке на сигнализацию закрывает двери, но не встает на охрану. Чаще всего в этом виноват концевой выключатель в левом замке капота. При мягком закрывании капота «концевик» не срабатывает в 50% случаев, вызывая отказ в работе охранной системы.

Вместо заключения еще несколько полезных для некоторых владельцев Вольво мелочей.

На отдельных моделях устанавливается компас, который можно активировать через отверстие, расположенное в салонном зеркале сзади.

Можно отключить сигнализацию непристегнутых ремней безопасности. Делается это при заглушенном двигателе и поставленном в положение II ключе зажигания. Необходимо вставлять и вытаскивать скобу ремня в замок до тех пор, пока не раздастся пикающий звуковой сигнал, после чего сигнализация будет отключена.

Как снять руль вольво хс90

Чтобы заменить этот датчик на Вольво, нужно снять руль. Для начала отстегиваем подушку безопасности. Для этого руль разворачиваем боковыми спицами вертикально. В открывшееся отверстие вставляем отвертку.

Нащупываем пружину и давим жалом отвертки вниз.

Проворачиваем руль на 180 градусов и отстегиваем подушку с другой стороны.

Если все правильно сделать, то подушка SRS окажется у вас в руках.

Теперь отстегиваем колодки с проводами от руля и подушки.

Головкой на 18 откручиваем руль на Вольво и снимаем его.

Внимание! Перед тем, как снять руль на Вольво или на другом автомобиле, пометьте руль и вал маркером.

Теперь нужно разобрать пластик рулевой колонки. Для этого откручиваем три винта торексом, на нижней половине пластика.

Снимаем его, верхний можно только приподнять.

Далее откручиваем три винтика крепления датчика угла поворота рулевого колеса.

Снимаем его и меняем на новый.

После замены датчика собираем все в обратной последовательности.

Если вы не снимали аккумулятор перед заменой, то придется удалить ошибку компьютера по SRS.

Установка R-design руль на Volvo

volvo xc70 2008—2016 снятие руля / steering wheel disassebly

Вольво хс90 AIRBAG водителя,как снять?

Почему стучит руль Вольво ХС90.

Снятие руля и подушки Airbag на Volvo XC 90.

Как снять руль Volvo XC90

Вольво S 60/Volvo S 60 как снять подушку/How to remove airbag

Покраска руля Volvo s80 2.5 tdi ( 1 поколение ) — " как снять подушку и руль" . Часть 1

Снятие и перетяжка руля Volvo S80

Перетяжка сидений кожей, пошив салона,перетяжка руля в Москве. Перешив качественными материалами.

Снятие и перетяжка руля Volvo S80

by admin
в Перетяжка руля
вкл 29.07.2019

Эта статья относится к рубрике техническая часть в которой мы опишем процесс снятия руля и его конечный результат.

За многолетнюю практику мы встретили множество вариантов снятия руля с автомобилей. Самые простые и на наш взгляд удобные для простого водителя это на марках Toyota, Hyundai,Kia как видите марки корейского и японского производства с уважением относятся к своим покупателям т.к додумывают возможность ремонта или снятия рулевого колеса без помощи специалистов. Наглядный пример усложненного варианта снятия рулевого колеса у марки Land rover.

Вернемся к нашему автомобилю Volvo, здесь инженеры не пропустили возможность усложнить процесс. Мы расскажем Вам подробно, что необходимо для аккуратного и безопасного снятия руля.

НЕОБХОДИМО держать ключи в замке зажигания, для свободного прокручивания рулевого колеса. Клеймы аккумулятора снимаются после отщелкивания замков подушки.

Нам необходима отвертка, желательно плоская.

Толщина отвертки не более 0,7 мм. Длина 10 см максимальная т.к длинной больше отвертка не влезет между щитком панели приборов и самим отверстием.

Просунув отвертку горизонтально отверстию. (Плоская сторона). Необходимо за ручку потянуть вверх тем самым отжав замки подушки.

Далее процедура снятия клейм подушки, необходимо отжать фиксаторы на пластмассовой крышке тем самым освободив клеймы.

Ниже результат нашей работы. Надеемся, что данная статья будет полезна Вам в качестве наглядного пособия. Если вы не хотите тратить время обратитесь за перетяжкой руля в наше автоателье. Мы с радостью подберем необходимый цвет для перетяжки вашего руля или сидений.

Вольвоклуб Auto4life.RU

Самоучитель по установке кнопок в руль.

У меня Volvo S40 с самой простой магнитолой и голым рулем. Долго я думал над вопросом установки кнопок и читал, читал, читал. )))

Случайно на Экзисте были обнаружен и куплен блок кнопок за 800 рэ (не ищите, за такую цену там уже нет. Я сам удивился, взял и заказал, думал отмажутся, мол извините, ошибка. Ан нет, заказ исполнили.). Правда кнопки с телефончиком))))

ВАЖНО: Перед тем как паять проводки о которых написано ниже, убедитель в отсутствии шлейфа кнопок в рулевом колесе!

Теперь выкручиваем в этом блоке с тыльной стороны один саморез. Теперь корпус блока кнопок держиться только на защелках. Вынимаем плату. На ней увидите два разьема белых один трехконтактный, второй четырехконтактный. Нам нужен трехконтактный. Стягиваем с него белый корпус разьема, что бы из платы остались торчать только штырьки разьема( у меня на фото сняты оба разьма для экспериментов). К этим штырям припаиваем три провода длинной примерно сантиметров 10-15. В моем случае красный это +, черный это -, оранжевый это шина LIN.

Далее помещаем плату обратно в корпус блока и все защелкиваем и скручиваем.

Концы проводков зачищаем примерно на сантиметр и лудим что бы они стали жесткие.

Все, цепляем это хозяйство и валим в машину.

В авто снимаем подушку безопасности (я ее только снял, разьемы не отсоединял).

У кого есть шлейф кнопок тому повезло, у кого нет - делай как я))))

Видим зеленый разьем.

Стягиваем его с креплений.

Если разьеденить то увидим 5 контактов.

Просовываем проводки как на фото.

Втыкаем блок кнопок в посадочные отверстия, он легко садиться на свое место.

И втыкаем проводки в разьем. Они втыкаются в контактную гребенку за счет своей жесткости (мы ведь их залудили).

На этой фото видно лучше (нумерация выводов сверху вниз):
1. красный провод
3. оранжевый провод
4. черный провод

Заправляем разьем и проводки.

Ставим на место подушку безопасности и легким резким надавливанием защелкиваем ее.

Включаем майфун и радуемся рабочим кнопкам)))))))))))) Ничего прошивать не надо)))

Да, кстати, перед установкой подушки на свое место лучше проверить работоспособность кнопок. Вожможно провода не до конца вставили в разьем. И еше, кнопки лучше подключать на выключенной магнитоле. Т.е. ключи от машины должны быть не в замке, а на соседнем сидении))))

молодец.
не перевелись на земле люди рукастые.

тему переименовал бы. в "поучитель по установке кнопок в руль"

Ремонт рулевой рейки Volvo: причины и устранение неполадок

Одними из самых безопасных в мире много раз были признаны автомобили Вольво. Немаловажным элементом, обеспечивающим эту безопасность, является правильная работа рулевой рейки – главного узла механизма управления автомобилем. И, соответственно, какие-либо неисправности в работе рулевой рейки могут стать причиной аварии. Поэтому автомобилисту необходимо знать, какие бывают поломки, какие их основные признаки и, что самое важное, как проводится ремонт рулевой рейки автомобилей «Вольво».

Рулевая рейка Volvo: принцип работы и особенности конструкции

Рулевая рейка в автомобиле выполняет функцию передачи усилия водителя на руль к тягам колес. Рейки современных автомобилей дополняются усилителями, преимущественно гидравлическими и реже электрическими. Такие усилители способствуют более легкому управлению автомобилем: водителю не нужно прилагать большое усилие на рулевое колесо, удары и вибрации не передаются от колес на руль.

Конструкция шестерни-рейки автомобиля включает в себя следующие элементы:

Алюминиевый картер. Внутри него находится полость, обладающая специальной защитой;
Пружина. Она служит для надежного сцепления шестерни и зубцов рулевой рейки.
Зубчатое колесо с приводами. Устанавливается на подшипники и располагается в картере.
Втулка и ограничительное кольцо. Способствуют ходу рулевой рейки в нужном интервале.

Принцип работы рулевой рейки «Вольво» довольно прост. Усилия водителя, направленные на рулевое колесо, передаются на рейку через вал и шестерню, которая на него насажена. Вследствие рейка передвигается в нужную сторону, масло гидравлического усилителя насосом перекачивается через систему трубопроводов и клапанов в необходимую полость, упрощая скольжение рулевой рейки.

Как определить неисправность рулевой рейки: основные признаки

Умение вовремя выявить неисправности в автомобиле, безусловно, очень важно, ведь поломка рулевой рейки в процессе движения может спровоцировать довольно серьезные последствия – автомобиль становится неуправляемым.

Рекомендуется периодически осматривать рулевую рейку на наличие следующих признаков неисправностей:

Снижение гидрожидкости в бачке. Причина может быть в износе сальников уплотнения.
Люфты при повороте или стуки в области рулевой рейки. Вероятно, износился шаровый шарнир или непосредственно зубья рейки.
Если для вращения рулевого колеса приходится прилагать большие усилия, возможно, был погнут вал.
Во время движения по неровной дороге может проявляться «биение» рулевого колеса. В этом случае следует проверить наконечники на наличие повреждений.
Масляные пятна под автомобилем сигнализируют о том, что износились уплотнители в цилиндре гидроусилителя либо необходим ремонт рулевых шлангов.

Любой из перечисленных признаков должен служить сигналом для проведения ремонтных работ. Ни в коем случае нельзя продолжать ездить в автомобиле, особенно на большой скорости.

Основные причины поломки рулевой рейки

Есть несколько основных причин, по которым рулевая рейка автомобиля «Вольво» может выйти из строя.

Езда по неровным дорогам. Пожалуй, это основная причина. К сожалению, наши дороги действительно оставляют желать лучшего, но если уж приходится проезжать по плохим дорогам, необходимо беречь свой автомобиль. В ином случае в скором времени водитель услышит стук в рулевой рейке на Вольво.
Резкие ускорения, когда руль находится в крайнем положении. Так делать нельзя. Движение должно быть плавным.
Частые заезды на бордюры тоже могут вывести из строя рейку автомобиля.

Диагностика неисправности рулевой рейки Вольво

Проводить диагностику каких-либо неполадок рулевого механизма нужно крайне осторожно. Повернуть колесо, подергать за тяги, после чего пошатать саму рейку – это не диагностика, а прямая дорога к поломке вашего автомобиля.

В случае, если вы услышали, что во время движения что-то стучит под капотом, необходимо остановить машину и попробовать на заглушенном авто повернуть рулевое колесо в стороны, тем самым проверив свободный люфт руля. Увеличенный люфт может быть сигналом изношенной внутренней части рейки. Если же постукивание вы услышите на крайних моментах люфта, проблема может быть в рулевых наконечниках.

После этого можно визуально оценить состояние рулевой рейки, заглянув под капот. Также стоит проверить резиновые пыльники на наличие повреждений.

Регулировка рулевой рейки Вольво

Регулировка рулевой рейки имеет смысл только в случае небольшой выработки в рейке и сравнительно слабого люфта. На «Вольво» подтянуть рулевую рейку можно, прижав входной вал к телу рейки. Для этого следует подкрутить регулировочную гайку, тем самым при помощи пружины надавить на прижимную втулку.

Делать это следует крайне осторожно, плавными движениями, проверяя в процессе ход руля и наличие люфта. Но выполнить такой ремонт рулевой рейки, например автомобиля Вольво 850, может быть довольно трудно. Регулировочная гайка в форме шестигранника в этой модели находится за подрамником, а значит, добраться к нему, не снимая подрамник, будет невозможно.

Как производится ремонт рулевой рейки Вольво

При возникновении каких-либо неисправностей в рулевом механизме сотрудники автосервиса все чаще стали предлагать замену рулевой рейки в автомобиле «Вольво», а не ремонт. Тем самым гарантируя высокое качество и длительность работы механизма. Но в случаях, когда такое решение вопроса не устраивает в финансовом плане, можно попробовать провести ремонт.

Как проводится ремонт рулевой рейки автомобилей «Вольво», расскажем на примере модели S60.

В процессе ремонта рулевая рейка поддается полной разборке. Для этого сначала нужно отдать шарниры, снять рулевые тяги, затем отдать крепления перепускных трубок. После этого крепление корпуса распределителя отдать от корпуса самой рейки.
Теперь можно снять регулировочную гайку прижима и извлечь прижим штока.
Нужно снять распределитель в корпусе, после чего извлечь сам распределитель. А из корпуса снять верхний сальник и подшипник.
Из корпуса рулевой рейки надо извлечь шток, затем при помощи съемника удалить левый сальник штока. И в конце извлечь правый сальник из центрирующей опоры штока.
Полностью разобрав рулевую рейку, можно перейти к тщательному очищению деталей от пыли, грязи, остатков смазочных материалов и продуктов износа. Обязательно после этого все детали обезжирить.
Нужно отшлифовать поверхность штока и шейку распределителя, предварительно удалив из вала ржавчину.
Прежде чем приступить к сборке, провести замену всех сальников, втулок и резиновых уплотнителей на рулевой рейке автомобиля «Вольво».
С поршня штока следует удалить старое кольцо и резиновый уплотнитель и заменить их на новые. В центрирующую опору установить новый правый сальник, а на шток – новый левый сальник и центрирующую втулку.
Работоспособность поршня и сальника обязательно проверить, прежде чем продолжить сборку.
Теперь в корпус распределителя следует установить новый верхний сальник и новый подшипник. На вал распределителя нужно установить новый нижний сальник.
Нижний подшипник устанавливаем на вал, фиксируем кольцом. Распределитель установим в корпус. Обязательно нужно на нижний подшипник распределителя нанести смазку.
Теперь на перепускные трубки установим уплотнители, смажем шестерню распределителя и установим его на корпус рулевой рейки.
Затягиваем крепления перепускных трубок и крепления корпуса распределителя к корпусу рулевой рейки.
В конце нужно смазать и установить прижим штока и регулировочную гайку прижима. А также смазать и установить на шток центрирующую опору.

Ремонт рулевой рейки автомобилей «Вольво» s80, хс90, 940, s40 проводится по тому же принципу.

Полезные советы от автолюбителей

Опытные автолюбители рекомендуют постоянно отслеживать общее состояние рулевой рейки, в частности обращать внимание на защитные пыльники, вовремя менять их. Также, для того чтобы избежать быстрого износа гидроусилителя и роста нагрузки на все элементы редуктора руля и рулевой рейки, не стоит раскручивать двигатель, когда рулевое колесо находится в крайнем положении. Это к тому же может стать причиной пробоя уплотнителя в гидроусилителе либо загрязнения всей системы.

Нужно помнить, что лучший способ, который поможет избежать неисправностей и сэкономить деньги на ремонт, – профилактические работы и проверка автомобиля. Проводить замену изношенных деталей следует вовремя. А если уж неприятность произошла и ремонт неизбежен, не стоит откладывать его «на потом» и продолжать ездить на автомобиле с неисправной рулевой рейкой, это может стать причиной аварии.

Прерывистые электрические проблемы Volvo

Проблемы с электричеством Volvo обычно вызваны неисправным соединением или корродированной землей. Довольно часто проблема заключается в подключениях к центральному электронному модулю Volvo (CEM) .

Гораздо дешевле восстановить Volvo CEM, чем заменить его у дилера.

1 описание проблемы
2 симптомы
3 Диагностировать модуль Volvo CEM
4 Как снять и почистить Volvo CEM
5 Часто задаваемые вопросы

описание проблемы

С 2001 по 2013 год Автомобили Volvo подвержены неустойчивым электрическим проблемам из-за попадания воды в центральный электронный модуль .

Коррозия на терминалах CEM может развиваться, если вы:

жить во влажном климате,
забыть окна, когда идет дождь
если ваш автомобиль был в наводнении.

симптомы

Модуль CEM (или коррозионные соединения в CEM) вызывают прерывистые электрические проблемы.

Вот некоторые проблемы, которые вы можете заметить.

Система безопасности не работает
Тормоз, пожалуйста, сделайте ошибку безопасного останова на приборной панели
Проблемы с зажиганием, не заводится машина
Waring Lights On/Индикаторы не работают
Дворники включаются случайно
Руль трудно повернуть
Подсветка комбинации приборов включается
Датчики не работают
Радио работает с перебоями
Аксессуары перестают работать
Свет не работает с перерывами
Дворники не работают или приходят спорадически
CAN сообщает о неисправности диагностического прибора
ABS свет включается случайно
Нет связи с блоком CEM
Отказ тормоза
Слабый режим
Не начинай
Immo вина
Двигатель выключается случайно

Это некоторые из наиболее распространенных проблем. Имейте в виду, что вы можете испытывать только один или два из этих симптомов в зависимости от того, как и где произошла ошибка вашей CEM. Некоторые из этих проблем могут быть связаны с неисправным модулем управления кузовом или модулем управления освещением (LCM).

Автомобиль может нормально работать в холодное время, но возникают случайные проблемы с электричеством, когда жарко, холодно или на улице влажно.

Диагностировать модуль Volvo CEM

Для устранения неисправности электропитания Volvo вы можете начать с чтения кодов неисправностей из модуля CEM. Вам понадобится сканер Volvo, так как базовые сканеры OBD2 не могут считывать коды ошибок CEM. В этом видео показано, как читать и удалять коды из модуля Volvo CEM с помощью iCarsoft для Volvo.

Если вы не можете установить связь с модулем CEM, клеммы на модуле могут быть подвержены коррозии. Вы можете удалить модуль и осмотреть его. Если вы не можете отремонтировать его самостоятельно, отправьте его в стороннюю службу по ремонту модуля Volvo CEM. Поиск Volvo CEM Ремонт Сервис.

Как снять и почистить Volvo CEM

Чтобы снять и почистить модуль Volvo CEM, следуйте приведенным ниже инструкциям или посмотрите это видео.

Часто задаваемые вопросы

Моя машина не заводится после очистки CEM.

Убедитесь, что разъемы к CEM полностью вставлены и правильно заблокированы. Убедитесь, что отрицательный вывод аккумулятора затянут.

Какие модели Volvo имеют эту проблему?

Первичный вольво на платформе P1. Volvos с 2004 по 2013, у которых есть модуль CEM под приборной панелью на стороне пассажира.

Какие автомобили Volvo основаны на платформе P1?

2004–2012 Volvo S40 II (P11)
2004–2012 Volvo V50 (P12)
2006–2013 гг. Volvo C70 II (P15)
2007–2013 Volvo C30 (P14)

Эта проблема влияет на другие автомобили?

Да. Эта проблема может коснуться других автомобилей на базе платформы P1. Примеры включают модели Ford C1, такие как Focus, Kuga, Escort, Escape, Transit, Linkon MKC, Mazda Alexa, Mazda3, Biante. Транспортные средства Sabb также.

Volvo XC70 III с пробегом: ухудшенная электрика от Форда и подвеска, на которой можно экономить

Volvo второй половины “нулевых” и начала “десятых” в сравнении с немецкими конкурентами можно любить как минимум за более доступные цены и самобытный дизайн. А ещё – за наличие в гамме практичного универсала повышенной проходимости: вместительного, уютного, достаточного внедорожного, пусть и не очень быстрого. Относится ли к числу добродетелей шведского “сарая” надёжность? Самым старым ХС70 III по состоянию на 2019 год уже без малого 12 лет – достаточно, чтобы сделать выводы. В первой части начнём с изучения кузова, салона, электрики и ходовой, а во второй обратимся к моторам и трансмиссиям.

Про путаницу с поколениями

В одних источниках этот автомобиль считается третьим поколением, в других — вторым. Прав любой из них. Вопрос в том, откуда считать. Самое первое поколение именовали как V70 XC, и только во втором появилось имя собственное — аналогичным путём прошла, скажем, Subaru XV. Поэтому эту ХС70 могут называть и вторым, и третьим поколением. Для точности можно использовать годы выпуска (2007-2016) или индекс Р24.

Техника

Третье поколение XC70 выходило во времена, когда Volvo принадлежала Форду, поэтому основой стала фордовская среднеразмерная платформа EUCD, которую ХС70 делит в том числе с Ford Mondeo и Land Rover Freelander 2. Это немного расширяет номенклатуру доступных запчастей, но не всегда идет на пользу качеству.

Ну а ближайшим родственником XC70 является тогдашний флагман шведской марки — Volvo S80. В принципе, XC70 — это универсал S80 с внедорожным обвесом и полным приводом. Для сравнения — в прошлом, втором поколении ХС70 приходился таким же близким родственником более компактному S60. Поэтому если сравнивать машины двух поколений, то последняя будет значительно крупнее, просторнее и с более богатым выбором моторов: вплоть до наддувной бензиновой “шестёрки”. Полный привод полагался всем модификациям, кроме появившихся после рестайлинга версий с четырехцилиндровым двигателем. Привод на заднюю ось — через муфту Haldex, разумеется.

В 2013-м ХС70 перенесла небольшой рестайлинг. Внешность изменилась незначительно: спереди наиболее заметные изменения произошли в дизайне радиаторной решетки, сзади изменилась оптика и оформление пятой двери. Самые слабые дизельные пятицилиндровые моторы заменили на четырехцилиндровые от Ford и чуть добавили мощности топовой версии D5 за счет усложнения схемы наддува.

Теперь, получив базовое представление о машине, перейдём к деталям.

Кузов

Коррозионная стойкость Volvo традиционно на высоте: собственно, она всегда была хорошей, кроме случая с S40 нидерландской сборки. У ХС70 есть и оцинковка, и толстый качественный лакокрасочный слой, и тщательная проработка всех ниш и карманов, в которых могут задерживаться грязь и снег.

У небитых машин даже первых выпусков список типовых дефектов ЛКП ограничивается небольшими сколами на дверях и передней кромке крыши. Алюминиевый капот очень мягкий, любые неаккуратные воздействия приводят к появлению вмятин, но обычно они малозаметны и легко устраняются без перекраски.

Задняя дверь ведет себя идеально. Правда, «язычок» замка ржавеет очень некрасиво, да и внутри влажно, но ЛКП самой двери на подавляющем большинстве экземпляров пока целое.

Немного портят вид облезающие рейлинги — сходит порошковая окраска на алюминии. Впрочем, никакими последствиями это не грозит. Хуже дело обстоит с накладками на стойках: покрашены они не в пример хуже, чем сам кузов, и постепенно ржавеют.

Под пластиком накладок в передних крыльях есть риск облезания краски и даже коррозии в задней части. В задних арках после тщательной мойки можно найти поверхностную коррозию: швы обычно целы, у них хороший слой герметика, но местами ржавчина может подходить к швам вплотную, и это уже опасно. В запущенных случаях на задних арках коррозия иногда точит и переднюю, и заднюю кромки, но при наружном осмотре это не заметно, потребуется частичная разборка обвеса.

На днище очаги коррозии попадаются, но в большинстве случаев это последствия или механического контакта с поверхностью, или ударов камней. Исключение — зона вокруг топливного бака, где корродировать могут и вполне защищённые от внешних воздействий поверхности. Судя по всему, играет роль повышенная влажность и загрязняемость.

К списку точек осмотра машины однозначно стоит отнести надмоторную нишу. Вечная беда прошлых поколений, где скопление влаги в этой зоне серьезно угрожало электронике, до конца не устранена. Сливы все так же исправно забиваются по осени, хотя протечек в салон нет. Но зато вода стекает аккурат на редуктор с блоком управления стеклоочистителем лобового стекла — он расположен прямо на трапеции — и попадает внутрь.

А дальше — коррозия или просто замыкание: как повезет. Немного улучшить ситуацию может обильная смазка редуктора, сушка и покрытие лаком платы управления и разъема. Или замена на блок от ХС60, он дешевле и герметичнее. Проблема не только в сбоях электроники: корродирует сам корпус редуктора, вплоть до образования свищей.

В целом, XC70 II (особенно наиболее старые) постепенно вступают в пору, когда им требуется очень серьезная антикоррозийная обработка, чтобы машина сохранила идеальное состояние. К сожалению, большую часть владельцев отдаленное будущее машины не волнует, благо снаружи еще много лет происходящие процессы не будут заметны. К счастью, начинающиеся проблемы обычно хорошо видны на подъёмнике. Держите в уме, что чем дольше затягивается решение вопроса со ржавчиной и антикором, тем дороже обойдутся работы. Сейчас есть еще хорошие шансы «сделать на века», позже такой возможности уже не будет.

Остальные элементы кузова держатся хорошо. Пластик надежно закреплен, грязь почти нигде не скапливается в больших количествах, локеры держатся и почти полностью охватывают ниши колес.

Лобовое стекло довольно мягкое, легко затирается и трескается от камешков. Варианты с подогревом обычно не только менее крепки, чем обычные, но ещё и в разы дороже даже в неоригинальном исполнении.

Все пять дверей у ХС70 способны удивлять. Задняя дверь не радует закисающим замком — это последствия попадания на него воды и поломок проводки, ее там много. Аккуратнее и с боковыми уплотнителями: если у вас машина с электроприводом пятой двери, уплотнения тут при ближайшем рассмотрении — не просто «резиночки», а датчики прижатия, очень недешевые. Лишние механические воздействия им могут повредить.

Вот уплотнения боковых дверей самые обычные, разве что Volvo использует клееные — они не любят повторной установки, а в холодных регионах порой обвисают после серьезных морозов.

Основной момент, которые стоит проверить, это работа центрального замка — у него слабые моторчики в приводе, после пяти-шести лет эксплуатации есть хорошая вероятность, что их придется менять. Моторчики копеечные, но "официалы" приговорят механизм замка, а он стоит на удивление дорого.

Зеркала по умолчанию складываются автоматически при постановке на сигнализацию, и от постоянного движения туда-сюда постепенно изнашиваются шарниры, особенно если внутрь попала грязь. В какой-то момент может сломать пластиковые упоры, после чего зеркало начинает вибрировать или не держит положение на скорости. Если зеркало хрустит при работе, то поломки ждать уже недолго. Автоскладывание, кстати, можно отключить через настройки.

Стеклоподъемники вполне надежны, но если стекло ходит с перекосами, то стоит проверить состояние направляющих — может поломать ролики пантографа внутри. Если поломать оба, то стекло упадет внутрь. Проблема в основном характерна для активных курильщиков или машин с криво установленными «дефлекторами».

Салон

Интерьер радует качеством исполнения и обилием светлых комплектаций. Скорость износа зависит от стиля эксплуатации: при неудачном стечении обстоятельств белые рули и кресла могут частично облезть и потребовать перекраски ещё до 100 тысяч пробега, а у самых аккуратных могут продержаться и 150, и более.

Если у вас руль и центральная консоль с деревянными вставками, то вероятность образования трещин лака довольно высока. Это не из-за механических нагрузок, а из-за морозов и резкой смены температуры: иногда достаточно один раз оставить распахнутой дверь после долгой поездки в мороз — и лаковые детали покроются сеточкой трещин.

Ресурс моторчика климата невелик: он стоит перед фильтром, страдает от пыли и начинает попискивать уже тысячам к 100. Поначалу может проявляться только на определенных оборотах и не очень явно, затем звук всё сильнее, а диапазон оборотов — всё шире (покрутите ручку при покупке, наверняка услышите его в какой-то момент). Ремонт осложняется ажурной конструкцией крыльчатки, ее очень легко поломать, чаще меняют моторчик с ней в сборе. Сбои заслонок «климатики» изредка тоже случаются, при покупке проверка “дует/не дует” во всех направлениях обязательна.

Почти все остальные сбои салонного оборудования связаны с электроникой управления и проводкой. Сбои приборной панели и лишние пиксели на круглом дисплее — не редкость, “торможение” TFT панели на моделях с 2014 года — тоже, сбои антенны бесключевого доступа в потолочной консоли также случаются.

В общем, не поленитесь потратить 15-20 минут своего времени и не бойтесь показаться слишком дотошным. Салон у XC70 лучше проверить со всем пристрастием.

Электрика и электроника

Применение элементов глобальной платформы Ford явно не пошло на пользу машинам Volvo в части электроники. Усложнение электросистемы, увеличение числа электронных блоков и возможностей конфигурирования и одновременно снижение качества проводки и многих ЭБУ привели к тому, что XC70 в этом поколении в отношении электроники уже не ощущается как беспроблемная. Разъемы боятся воды, проводка — изгибов, изоляция — песка и температуры. В итоге, несмотря на сравнительно молодой возраст машин, хлопот по части электрики хватает, а выяснить, что сбоит, не всегда просто.

Ресурс генератора оставляет желать лучшего. Часто ломаются обгонные муфты. Относительно популярен "колхозинг" с установкой втулок вместо них — они ресурснее, но отсутствие бендикса усиливает нагрузку на приводной ремень. На дизельных моторах (а большинство ХС70 дизельные) ремнем на генератор передаются мощные крутильные колебания коленвала, а обрыв чреват попаданием ошмётков под ремень ГРМ с предсказуемыми последствиями. В общем, оставьте обгонную муфту на месте и смиритесь с её ограниченным ресурсом. Ресурс подшипников генератора не рекордный — они часто начинают подвывать ближе к сотне тысяч пробега. Но чаще всего подводит реле-регулятор — из-за больших токов оно уже после 60-80 тысяч пробега требует замены. Оригинал от Bosch F 00M 346 097 не так уж дорог, и лучше ставить именно его — электрика целее будет.

Ресурс аккумуляторной батареи у дизельных машин тоже довольно низкий, но тут виновата в основном система «мягкого гибрида»: заряд аккумулятора отключается при разгонах, и постоянные циклы заряда-разряда убивают аккумулятор через три-четыре года. Решение проблемы простое: отключить датчик тока на минусовой клемме аккумулятора, особенно это актуально в холодных регионах.

Есть разнообразные мелкие проблемы. Например, поломка проводов водительской двери, перелом в гофре задней двери, отказ блока кнопок подогрева сидений, электроактуатора турбины, концевых выключателей в водительской двери, да и в задней тоже.

Блоки розжига ксеноновых фар редко служат больше 10 лет: в блоке от Mitsubishi умирает микросхема SLA2402MS, контролирующая питание — деталь недорогая, но редкая. Да и герметичность блоков не очень хорошая — нужно быть аккуратнее с мойками высокого давления, а в случае, если корпус фары треснул (например, в небольшом ДТП), то можно готовиться к скорой замене. К счастью, при совершенно неадекватных ценах на новый оригинал есть и аналоги, и широкий выбор б/у вариантов. Меняется блок за 5 минут даже гуманитарием.

Линзы выгорают «штатно», с учетом отсутствия DLR. Датчики высоты кузова свои 5-8 лет служат хорошо, а потом как повезет — многое зависит от того, по какой грязи ездит машина.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

С тормозной системой обычно никаких проблем. Тормозит машина очень хорошо, ресурс оригинальных элементов достойный (30-60 тысяч у колодок и до 150-200 тысяч у дисков), есть приличные аналоги по доступным ценам. Трубки почти не корродируют, шланги надежны, блок АБС очень крепкий.

Читайте также: