Как снять тягу с рулевой рейки тойота

Обновлено: 17.05.2024

Toyota Caldina 2.0 GT BEAMS 190 л.с. › Бортжурнал › Замена рулевой тяги

Заменила рулевую тягу. Гнутая была, ржавая, и контргайку с места не сдвинешь. Прошлый сход-развальщик еще кое-как с этим справился, но теперь явно было пора.

Вынимаем шплинт гайки рулевого наконечника. Откручиваем гайку. Вынимаем рулевой наконечник из поворотного кулака. Не смогла выбить его из кулака кувалдой, как делаю это всегда)). Зато легко снялся съемником. Загадка.

Откручиваем рулевой наконечник. Считаем витки. У меня получилось шесть)).
Да, я знаю, многие считают, что "не попадешь и резину убьешь", но не так страшен черт, как его малюют. Однажды у меня получилось попасть так, что сх-р вообще не сбился. А когда меняла рулевую рейку на лансере — там рейка шла в сборе с тягами, и новые тяги оказались намного короче старых, так я вообще на глаз выставляла колеса, и тоже более или менее точно получилось, резина цела (ну естественно, сразу после этого на сход-развал поехала).

Снимаем пыльник. С дальним хомутом пришлось повозиться, там все очень узко и неудобно.Ставьте удобные хомуты!

Отгибаем края стопорной шайбы старой тяги: отверткой, по ней лупим молотком. Точнее, я сначала по маленькой отвертке лупила, потом по большой.
Откручиваем рулевую тягу. Для этого я купила специальный съемник под вороток на 1/2.
откручивала баллонником+двумя удлинителями.

Старая тяга, новая тяга CTR.

Вычищаем все в полости рейки. Смазывать там не надо! Консультировалась с двумя хорошими механиками из автосервисов. А в тырнетах народ везде пишет, что надо смазку…
Смазать надо шарик тяги, смазка обычно прилагается к новой тяге, ею и смазала.
Прикручиваем тягу тем же съемником, затягиваем с моментом, указанным в мануале (70 Н*м).

Далее часами е****ся, пытаясь загнуть края стопорной шайбы. Отогнуть-то их легко со стороны снятого колеса. А загибать надо, лежа под машиной, пытаясь в узкие дырки всунуть длинный стержень какой-нибудь и бить по нему молотком. Угол нужный не получается, нужного стержня тоже нету. В итоге я как-следует забила нижний край шайбы, а верхний только слегка. Мне сказали, что это не принципиально, я расслабилась).

Надеваем пыльник, ставим хомуты, накручиваем рулевой наконечник, контрим гайку. Вставляем наконечник в кулак, закручиваем гайку с моментом, указанным в мануале (обычно я просто так закручиваю, но что-то в этот раз на меня нашло))), вставляем шплинт, готово. Ну и сразу на сход-развал, конечно.

И вот таким еще, на мой взгляд, гениальным инженерным решением хочу с вами поделиться. Самой было проще съемник купить, чем сваркой заниматься, но вариант хорош! www.drive2.ru/b/473469499203387649/

На самом деле, я еще головку блока цилиндров поменяла, а не только тягу))), но пока никак не соберусь с силами разобрать фотки и написать об этом.

Замена рулевых тяг и наконечников (фотоотчет)

Итак суббота-выходной едем в гараж для замены рулевых тяг и наконечников на корсе EL51 1995г/в. имеем нужные запчасти и опыт проделывания этой процедуры на многих других авто,но корса первая, Еду и не покидают мысли как отварачивать эти тяги,там же негде к ним подлезть в месте их крепления к рейке,и как бы не пришлось снимать эту рейку,а времени до понедельника т.к. на этой корсе ездиет по служебным делам супруга,двигатель у машины в основном глушится только к концу рабочего дня,ну ладно приехали,как говориться глаза боятся,а руки делают.
Начинаю с правой стороны.

1.Ослабляем гайки колеса,домкратим и снимаем колесо.
2.Чтобы добраться до *гайки* тяги нужно стянуть резино-пластиковый пыльник с рейки и тяги *сорвав* хомуты.
Вложение 2659479

3.Далее видим что тяга законтрена шайбой,надо отогнуть *плечики* стопорной шайбы с двух сторон

попробовал это сделать зубилом,не получилось т.к. *окошко* небольшое и не получается создать нужный угол,зубило не цепляло шайбу и слетало,отогнуть получилось длинным шилом сделанным из отвертки))

4.Теперь самый ответственный момент,я опасался что там не то чтобы мало места для отварачивания тяги,его там очень мало для даже для самого ключа,а ключик там не маленький потребуется,на *30*. вообще конечно на самом деле размер под ключ на тяге на *28*,но таких ключей у меня нет))))да и не встречал я раньше такого,хотя наборчики у меня разные и имеются эксклюзивы на 15,16,18,20,23,25.

НО. опасения особо не подтвердились,хоть места и мало,но и ключ налез,и сорвать тягу смог,а дальше она от руки легко открутилась!

5. Подошла очередь наконечника,сначала вынимаем шплинт и отворачиваем гайку,посадка пальца наконечника в кулак коническая и прессуемая гайкой,так что тут без съемника не обойтись,хотя можно ломик поставить враспор и ослабить *напряг* ударами молотка по *сошке*,но я против любых ударов по автомобилю. ))))

6. Все,тяга с наконечником снята.

Наконечники которые менялись в прошлом году оказались *полным Г*,брал фирмы GMB,*пальцы* болтаются как сопли и *люфтят*,тяги чуть лучше, также болтаются хоть и без заметного люфта,но они похоже еще с завода стоят))

7.Прежде чем начать собирать новую тягу надо замерить длину старой и стакой же длиной собрать новую,это для того чтобы не делать после ремонта *схождение*

также нужно снять чехол со старой тяги,чтобы его снять нужно открутить наконечник,я этого делать не стал т.к. все это дело идет в помойку и просто распилил тягу.

8.Приворачиваем тягу к рейке,и загибаю одно плечико контрящей гайки,одно потому что загнуть второе можно только на снятой рейке,(фото уже с левой стороны)

9. Приворачиваем наконечник к поворотнуму кулаку и контрим гайку шплинтом

10. Практически закончил с правой стороной,нужно только зафиксировать хомутами чехол-пыльник,ту часть которая на рейке зафиксировал старым хомутом,а вот на тяге этого сделать не получилось т.к. хомут здесь был самообжимной и он рассчитан на определенный диаметр,при сравнении новой тяги и старой в этом месте оказалось что на старой есть увеличение диаметра тяги,а на новой его мало того нет,так еще и проточка в сорону уменьшения сделана,под рукой только хомуты б/у,себе ставить их не стал,решил купить новые и отложил *до завтра*

Далее Приступаю к левой стороне, порядок действий тот же что и с правой,после снятия колеса мне маленько *поплохело*,визуально ключ накинуть на тягу не представляется возможным,все свободное прстранство занимает АКПП. но при попытке накинуть ключ все получилось)) и оказалось что места для ключа здесь даже больше чем с правой стороны

и вот она откручена

теперь дело за хомутами,пока их под рукой не было попутно поменял рычаг с новыми сайлентами на левой стороне,на правой стороне сайленты менялись в прошлом месяце,подробне здесь Замена сайлентблоков передних рычагов( фотоотчет)

Рулевой механизм — снятие и установка

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

2. Слейте рабочую жидкость системы.

3. Обмотайте изоляционной лентой ведущую шестерню рулевого механизма, чтобы не повредить кузов, и снимите шестерню.

4. Отсоедините нагнетательный и возвратный трубопровод от рулевого механизма.

При установке убедитесь в правильности подключения.
Не сгибайте наконечник шланга.

3. Поставьте автомобиль на подставки.

4. Снимите отделку нижней части приборов со стороны водителя.

5. Снимите накладки рулевой колонки.

6. Извлеките пыльник и снимите защитную крышку рулевой колонки.

7. Подвесьте двигатель на таль.

8. Снимите подрамник:

а) Установите домкрат под подрамник.

Снятие рулевой колонки.
1 - верхний кожух рулевой колонки,
2 - нижний кожух рулевой колонки,
3 - замок зажигания,
4 - трос блокировки ключа в замке зажигания,
5 - комбинированный переключатель,
6 - держатель,
7 - крышка отверстия главного вала,
8 - рулевая колонка.

б) Постепенно опустите подрамник, на расстояние указанное на рисунках.

Модели до 05.2000 г — 110 мм
Модели с 05.2000 г — 50 мм

Модели до 05.2000 г.

Модели с 05.2000 г.

в) Снимите заднюю опору силового агрегата.

9. Снимите передние колеса.

Снятие рулевого механизма.
1 - болт,
2 - держатель,
3 - крышка отверстия главного вала,
4 - возвратный шланг,
5 - нагнетательный трубопровод,
6 - рулевой механизм в сборе,
7 - стойка №1,
8 - жгут проводов,
9 - стойка №2,
10 - подрамник,
11 - тяга №1 (модели с МКПП),
12 - усилитель рамы,
13 - стабилизатор поперечной устойчивости,
14 - тяга №2 (модели с МКПП),
15 - наконечник рулевой тяги,
16 - карданный вал в сборе,
17 - выхлопная труба,
18 - кронштейн крепления стабилизатора,
19 - трос блокировки селектора (модели с АКПП).

Рулевой механизм.
1 - сальник,
2 - подшипник,
3 - корпус управляющего клапана,
4 - тефлоновое кольцо,
5 - вкладыши,
6 ,10, 11 - уплотнительные кольца,
7 - червяк,
8 - хомут,
9 - чехол рулевой тяги,
12 - контргайка,
13 - крышка направляющей рейки,
14 - пружина,
15 - направляющая рейки,
16 - уплотнение,
17 - картер рулевого механизма,
18 - шайба,
19 - сальник,
20 - наконечник рулевой тяги,
21 - рулевая тяга,
22 - рейка,
23 - ограничитель,
24 - втулка,
25 - кронштейн крепления рулевого механизма.

Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите:
- трансмиссионное масло,
- рабочую жидкость гидроусилителя,
, - герметик.

10. Отсоедините наконечник рулевой тяги.

11. Снимите усилитель подрамника.

12. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости (см. главу "Подвеска").

13. Снимите выхлопную трубу.

Снимите карданный вал в сборе.

15. (Модели с МКПП) Отсоедините тяги №1, №2.

16. (Модели с АКПП) Отсоедините трос блокировка селектора АКПП.

Проверка

1. Проверьте рейку.

Максимальное биение — 0,15 мм

б) Проверьте поверхность рейки на отсутствие износа и повреждений.

Примечание: не используйте железную щетку при очистке.

Номинальный момент — 0,8 - 1,0 Нм

Замена рулевых тяг

1. Отсоедините наконечник рулевой тяги от рычага поворотного кулака.

а) Нанесите метки на наконечник и рулевую тягу.

б) Ослабьте контргайку и отверните наконечник рулевой тяги.

2. Снимите рулевую тягу.

а) Снимите чехол и хомуты рулевой тяги.

б) Отогните загнутые части стопорного кольца.

в) Отверните рулевую тягу, как показано на рисунке. Снимите стопорную шайбу.

4. Установите рулевую тягу.

а) Установите новое стопорное кольцо.

б) Установите и затяните рулевую тягу.

в) Законтрите стопорную шайбу.

5. Установите чехол.

а) Убедитесь, что отверстие в рулевой рейке не забито смазкой.

Примечание: если отверстие забито, то давление, возникающее внутри чехла при повороте рулевого колеса, может повредить чехол.

б) Установите чехол и закрепите его малым хомутом. Большой хомут установите, но не закрепляйте.

6. Установите наконечник рулевой тяги и затяните контргайку. Убедитесь, что чехол не перекручен и закрепите его большим хомутом.

Пошаговый ремонт рулевой рейки в машинах Тойота своими руками

Что такое рулевая рейка

Если представить колеса и руль в виде плоскостей, то они будут лежать перпендикулярно друг другу. И, чтобы заставить их взаимодействовать, необходима система, соединяющая узлы. Для это и служит рулевая рейка, которая не только заставляет колёса поворачиваться по вертикальной оси за счет передачи усилия с руля, но и смягчает его ход.

Система заставляет синхронно отклонять передние колеса от нулевой точки (то есть положения, когда колеса стоят строго параллельно кузову автомобиля).

Составляющие рулевой рейки

Под воздействием усилия руля колеса отклоняются за счет системы шестеренок и балки с насечками. Поскольку все современные автомобили марки Тойота оснащены усилителем руля (гидравлическим или электрическим), рассматривается система с соответствующими технологии деталями. Таким образом, рулевая рейка состоит из следующих частей:

приводной вал;
шестеренка;
распределитель;
зубчатая балка;
корпус с гидроцилиндрами;
напорные трубопроводы;
защитные пыльники;
внутренняя тяга.

В агрегате все перечисленные выше детали взаимосвязаны между собой. Выход из строя одной или нескольких частей приведет к серьезным трудностям в управлении. В первую очередь это касается резиновых пыльников и манжет, что защищают механизм от влаги, песка и грязи, летящих с дороги.

Принцип работы рулевой рейки

От поворотного механизма в салоне идет усилие, которое заставляет вращаться промежуточный вал рулевого управления. Он непосредственно заканчивается насечкой, которая соединена с зубцами зубчатой балки .

При усилии на шестерню передается потенциал и на зубчатую балку, расположенную перпендикулярно промежуточному валу. Затем усилие передается на тяги, которые в свою очередь заставляют перемещаться в вертикальной оси колеса.

Возможные неисправности рулевой рейки

Соединение между промежуточным валом и зубчатой балки является самым нагружающим звеном. На него приходится больше всего усилия и также чаще, чем в остальных узлах, в нем происходит движение. Поэтому, с технической точки зрения, это основательный узел, выполненный из толстой высококачественной стали с большим запасом прочности и износостойкости.

Зубчатые соединения выверены инженерами с такой точностью, чтобы усилие распределялось максимально равномерно при соприкосновении плоскости зубца шестеренки с плоскостью насечки рейки. В современных автомобилях это позволяет сохранять подвижность механизма даже после миллиона вращений.

Тем не менее износ металла все равно происходит, и рано или поздно можно столкнуться со следующими исходами:

истирание зубцов шестеренки;
деформация трущихся деталей;
трещины, сколы, обрывы элементов вращения.

При выявлении подобных неисправностей на первоначальном этапе можно попробовать скорректировать зазор между плоскостями зубцов в соединении. Для этого предусмотрен специальный регулировочный винт.

ВАЖНО! Регулировку расстояния между зубцами в рулевой рейке лучше всего доверить опытным специалистам. Без определенных знаний, инструмента и условий работы выставить правильное значение не получится. Как не получится и определить степень износа.

Намного чаще выходят из строя рулевые тяги и их наконечники. Это происходит из-за постоянной нагрузки, возникающей из-за неровностей на дороге. Данные детали несут в себе также амортизирующую функцию. Впрочем, их замена является плановой и не составляет особых сложностей при ремонте.

Демонтаж рулевой рейки

Для проведения ремонта данной системы в автомобилях Тойота своими руками в первую очередь следует позаботиться о необходимом наборе инструментов и условиях работы. Лежа под машиной во дворе, это сделать очень трудно, если вообще возможно. Что необходимо сделать:

Из бачка гидроусилителя руля сливается специальная жидкость.
Откручиваются гайки крепления тяг.
Выпрессовываются наконечники тяг. Для этого потребуется специальный инструмент, который позволяет быстро и без особых усилий снять этот узел управления.
От корпуса открепляется передний мост. В распространенных моделях Тойота, например, в Вангуард, Ими, Премио и Виш, это десять болтов с размером шляпки «19» и пять гаек на «17».
Чтобы полностью демонтировать рейку, необходимо отсоединить коллектор. Для этого откручивается два болта на «12».
Демонтируется защитный щит рулевого управления, который защищает устройство от механических повреждений во время движения.
От рулевой рейки отсоединяется рулевая крестовина.
Отсоединяются трубопроводы гидроусилителя. Важно пометить, какой из них вводной, а какой отводной, чтобы не перепутать во время обратной сборки. Лучше всего сначала открутить верхнее крепление этих шлангов.
Рейка освобождена, и теперь ее необходимо извлечь. Для этого она сначала сдвигается влево, что позволяет вывести рулевую тягу вниз. Затем весь узел сдвигается вправо и извлекается со своего посадочного места. Для полного демонтажа механизм опускается вниз.

Ремонт рулевой рейки

После того как узел сняли с автомобиля, можно приступить к его переборке. Для этого уже не требуются какие-то особые условия для работы. Достаточно свободного пространства на столе и набор гаечных ключей и съёмников. Порядок действий:

Снимаем хомуты, которые держат пыльники, и извлекаем резиновые защитные гофры.
На основании рулевой тяги отгибаем стопорные шайбы. Придерживая тягу ключом на «22», выкручиваем ее из рейки. Повторяем то же самое с другой стороны.
Откручиваем трубопроводы, предварительно пометив их расположение.

В районе мест прикрепления тяг извлекаем стопорное кольцо.
После небольшого сдвига вправо извлекаем ограничительную втулку.
Откручиваем фиксирующую гайку и извлекаем пружину, шайбу, втулку клапана, направляющую и уплотнительную прокладки.
Извлекаем стопорное кольцо и выколачиваем клапан управления.
Фиксируем всю деталь. Лучше всего зажать ее в тисках. Это позволит беспрепятственно извлечь рейку, а с помощью проставки можно выбить сальник из трубы.
Весь механизм переворачиваем на 90 градусов для извлечения подшипника скольжения и нижнего сальника, а также управляющего клапана.
Все детали, которые еще пригодны для повторной эксплуатации, очищаем и промываем.
На свои места устанавливаем новый сальник и подшипник скольжения. Их необходимо запрессовать. Для этого нелишним будет воспользоваться специальным прессом. Однако если такого устройства нет под рукой, детали можно аккуратно установить с помощью постукивания молотком.
Чтобы не началась течь верхнего сальника редуктора, необходимо установить тефлоновые кольца. Для ремонта рулевых реек в магазинах автозапчастей продаются специализированные ремкомплекты.
На зубчатую балку одеваем резиновую прокладку. Важно этот сальник не повредить, поэтому на зубчатую часть одеваем защитный колпачок из пластмассы, по которому и будет скользить прокладка за пределы зубьев. После этого балку вставляем в корпус и постукиванием запрессовываем. Так устанавливается внутренний сальник.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Лучше всего поменять все резиновые и тефлоновые кольца. Перед установкой предварительно нужно смазать их гидравлической жидкостью.

Когда балка находится внутри корпуса, устанавливается второй сальник.
Устанавливается втулка и заколачивается стопорное кольцо. Оно должно быть новым.
Запрессовывается управляющий клапан и нижний подшипник. Затягивается гайка, обильно смазывается герметиком и устанавливается картер рейки.
В месте прикрепления тяги устанавливается новый сальник, подшипник и стопорное кольцо.
На седло направляющей рейки наносится достаточное количество густого смазывающего материала. Механизм вставляется в корпус, и на резьбу крышки направляющей рейки наносится несколько капель герметика. После этого монтируется пружина, и крышка закручивается до упора. Далее необходимо начать отпускать крепеж до тех пор, пока управляющий клапан не начнет вращаться от руки с незначительным усилием. После этого можно затянуть контргайку.
На свои места устанавливаются рулевые тяги и затягиваются с установленным моментом затяжки. Детали смазываются, надеваются защитные гофры и затягиваются хомуты.
Прикрепляются трубопроводы и устанавливаются на автомобиль в обратном порядке.

После установки механизма на машину рулевую систему необходимо прокачать и залить необходимое количество гидравлической жидкости. После этого обязательно проводится регулировка колес на развал и схождение.

🏁Подробная инструкция по замене и ремонту рулевой рейки на авто Toyota Corolla 120

Механизмы рулевого механизма автомобиля в процессе эксплуатации изнашиваются, что приводит к появлению стуков и ухудшению управляемости. Самостоятельный ремонт рулевой рейки на Тойоте Королле 120 осуществляется после предварительной диагностики и определения деталей, нуждающихся в замене. Если восстановление узла невозможно, необходим новый механизм в сборе.

Принцип работы механизма

Реечный механизм машин с гидравлическим усилителем оснащается цилиндром и золотниковым распределителем, связанным с валом. После пуска мотора жидкость нагнетается под давлением насосом. При вращении руля масло подается в полости цилиндра, снижая усилие при отклонении колес влево или вправо. Сальники, установленные на торцах алюминиевого корпуса рейки, предотвращают протекание жидкости.

При вращении руля контроллер подключает усилитель (коэффициент усиления зависит от скорости машины). Карданный вал соединен с хвостовиком ведущего вала, который перемещает зубчатую рейку вместе с наконечниками и ступицами. Отклонение поворотных кулаков колес обеспечивается шарнирами приводных валов и подшипниками в верхних чашках стоек МакФерсон.

Типичные неисправности: их признаки и причины

Основные признаки поломки рулевого управления с усилителем на Corolla 120:

Стук при вращении рулевого колеса, возникающий из-за износа карданного сочленения вала или втулок, по которым перемещается шток рейки с наконечниками. Образующийся зазор между сопрягаемыми деталями выбирается при приложении усилия, что вызывает посторонний звук.
Нарушение управляемости или сильный стук при движении автомобиля по неровной дороге. Неисправность возникает при разрушении шаровых пальцев рулевых наконечников. Ремонт заключается в установке новой тяги с последующей проверкой угла установки колес.
Рывки при вращении рулевого колеса. Они указывают на некорректную работу гидравлического привода или утечку жидкости через потерявшие герметичность сальники или трубки. Потеря масла обнаруживается по падению уровня в бачке или по потекам, образующимся на местах трещин магистралей или манжет.

Кроме того, если на машине используется электрический усилитель, то при выходе узла из строя наблюдается неравномерное усилие или заедание при вращении руля, а в комбинации приборов включается предупредительный индикатор.

Самостоятельная диагностика неполадок

Для проведения тестирования рулевого управления необходимо:

Вывернуть рулевое колесо до упора на машине, стоящей на дороге. Появление гула указывает на поломку гидравлической системы или электрического усилителя. При неисправности насоса шум возникает даже при нормальном уровне масла в компенсационном бачке.
Открыть пробку бачка и несколько раз повернуть руль от упора до упора. Выход пузырей воздуха указывает на повреждение штока рейки коррозией.
Переместить автомобиль вверх на подъемнике или загнать на смотровую яму, а затем снять защитные брызговики моторного отсека. Осмотреть трубки подачи и отвода жидкости. Потеки на шлангах и корпусе рейки не допускаются. При нарушении герметичности торцевых сальников масло скапливается на поверхности резиновых чехлов рулевых наконечников.
Визуально проверить состояние пыльников. Надрывы и трещины на резине не допускаются.
Определить состояние наконечников. Для этого потребуется помощник, который покачает руль в разные стороны. Положить руку на тягу: если в сочленениях имеется зазор, то в момент начала движения почувствуется легкий удар.

Дополнительная проверка проводится в сервисном центре. Например, владелец машины не сможет определить состояние золотникового блока и степень износа компонентов насоса или электрического привода. При проблемах с контроллером возникает ошибка, отображаемая индикатором в комбинации приборов и хранящаяся в памяти контроллера.

При проведении диагностики код считывается и расшифровывается, что позволяет определить причину поломки.

Выбор оригинальной рулевой рейки на Toyota Corolla

На автомобилях Королла 120 использовались рейки:

Качественные аналоги

Описание замены рулевой рейки на Тойоте Королле 120

Последовательность действий при снятии рейки на машинах с электрическим усилителем руля:

Открыть капот и отсоединить батарею от бортовой сети.
Отодвинуть кресло водителя до упора назад, а затем отвернуть 2 винта, удерживающих пластиковый щиток над блоком педалей.
Демонтировать пластиковый пыльник, закрывающий отверстие для рулевого вала в полу кузова. Чехол крепится на 2 пластиковых гайках и 3 защелках, расположенных в основании.
Открутить 2 болта, удерживающих секцию с карданными шарнирами, 6-гранной головкой на 12 мм.
Нанести на детали рулевого вала маркером метки, позволяющие восстановить заводское положение деталей при обратной сборке.
Снять карданный шарнир с вала на рейке. При демонтаже не рекомендуется проворачивать руль из-за риска оборвать шлейф подушки безопасности.
Ослабить затяжку креплений передних колес, а затем приподнять переднюю часть кузова. Если работы выполняются в гараже, под пороги следует установить подпорки.
Снять передние колеса, а затем разобрать соединение рулевого наконечника и поворотного кулака, последовательно сняв шплинт и вывернув гайку.
Ударами по корпусу поворотного кулака разъединить детали (наконечники снимаются по левому и правому бортам машины).
Отвернуть по 4 болта крепления штампованных кронштейнов, удерживающих подрамник передней подвески на левом и правом лонжеронах кузова. На машинах после рестайлинга кронштейн заменен на 2 болта, закрученных через корпус подрамника.
Открутить 2 болта и 3 гайки при помощи ключа на 14 мм (2 гайки расположены в скрытом от глаз месте, в подрамнике предусмотрены отверстия для установки головки), а затем отвернуть болт на 17 мм.
Выкрутить 4 резьбовых элемента, удерживающих корпус рейки на подрамнике. Конструкция соединения зависит от года выпуска машины. На ранних Corolla 120 необходимо вращать гайки и удерживать болты от проворачивания. После рестайлинга гайки были приварены к подрамнику. Для снятия рейки необходимо выкрутить болты.
Отвернуть боковые точки крепления подрамника к кузову, что позволит вынуть рейку для проведения дальнейшей диагностики и ремонта.

Если на машине установлена гидравлическая рейка, то перед откручиванием болтов крепления подрамника необходимо снять напорный шланг, который опускается в заранее подготовленную емкость объемом 1 л. После пуска мотора насос вытесняет масло из контура. Процедуру откачки заканчивают после начала подачи из трубки воздуха.

Точки крепления гидравлического механизма и электрической рейки идентичны: при снятии необходимо разъединить шланг обратной подачи жидкости по насосу гидроусилителя.

Пошаговая инструкция по ремонту

Чтобы отремонтировать рейку для электрического усилителя с частичной разборкой, необходимо:

Уложить узел на верстак и снять фиксаторы пыльников, которые удерживаются на корпусе рейки пружинными кольцами.
Снять тяги со штока, установить подвижные элементы в положение прямолинейного движения, определив вылет штока при помощи штангенциркуля.
Аккуратно снять сальник, установленный вокруг первичного вала (он направлен в сторону салона автомобиля).
При помощи специального ключа отвернуть прижимную шайбу под сальником.
Выкрутить стопорную гайку и резьбовую втулку регулятора положения штока специальным инструментом.
Вынуть из окна регулировки шайбу и сухарь с роликом, который поджимает шток.
Перевернуть корпус рейки, а затем последовательно извлечь первичный вал и шток.
Вынуть из корпуса направляющие втулки, из-за износа которых появляется стук штока.
Протереть посадочное гнездо от старой смазки, продуктов износа и грязи. Вставить новую втулку, изготовленную из пластика или фторопласта с повышенной прочностью. На детали имеются выступы, поэтому при нормальной установке будет слышен щелчок.
Заполнить полость рейки свежей смазкой и произвести обратную сборку узла. Шток аккуратно вставить со стороны втулки. Поскольку деталь войдет в отверстие с натягом, необходимо приложить усилие.
Установить рейку на подрамник и прикрутить на штатные места все снятые детали. Проверить работоспособность рулевого механизма и отрегулировать углы установки передних колес. Если при выходе из поворота руль не возвращается назад, то необходимо ослабить затяжку регулировочного сухаря с роликом.

Смазка как способ восстановления автозапчасти

Для временного восстановления работоспособности рейки с внешним электрическим усилителем практикуется методика заполнения внутреннего объема густой смазкой. В алюминиевом корпусе требуется просверлить отверстие. После нарезки резьбы и удаления следов стружки пылесосом или ветошью в канал вворачивают пресс-масленку.

При сверлении учитывают толщину стенки кожуха: сверло не должно повредить подвижного штока, изготовленного из легированной стали.

Подача смазки производится трансмиссионным шприцем с удлинительным наконечником, который накручивается на масленку. В корпус рулевого механизма необходимо подать 300-400 г материала, а затем снять наконечник шприца и закрыть масленку резиновым колпачком. Методика позволяет устранить стуки за счет заполнения зазоров маслом, но из-за продолжающегося износа рейка начинает шуметь заново. Способ иногда используется продавцами машин с большим пробегом для сокрытия дефектов механизма. Ремонт в таком случае легко распознать по тугому вращению рулевого колеса.

Выбор смазочных средств

Для заполнения корпуса рейки с электрическим усилителем используют:

Помимо перечисленных материалов, можно использовать Arctic Green Grease AGG2, выпускаемую компанией Ravenol. Преимуществом импортных литиевых смазок является низкая температура замерзания. Введенные в состав дополнительные присадки снижают силу трения.

Обратите внимание! Устройство рулевого управления – важнейший механизм в автомобиле, который не только позволяет корректировать движение транспортного средства в горизонтальном направлении, но и обеспечивает безопасность при езде.

И если вы не доверяете отечественным мастерам, а обратиться в специализированный центр обслуживания нет возможности, целесообразно заняться ремонтом рулевой рейки своими руками. В этом нет ничего сложного, если подходить к вопросу последовательно и с определенной теоретической базой. Ниже мы рассмотрим, каким образом это сделать эффективнее всего.

Какие инструменты потребуются для работ

Для того чтобы сменить вышедший из строя или плохо функционирующий механизм, необходимо заблаговременно подготовить определенный набор инструментов:

деревянные подпорки;
жидкий ключ;
тонкая отвёртка;
средний молоток;
набор торцевых ключей и комплект головок с трещоткой;
съёмник для наконечников.

Подготовительные мероприятия

Перед тем как что-либо поменять настоятельно рекомендуем ознакомиться с сервисным мануалом, где последовательно описан весь процесс и советы по его выполнению. Как правило, в первую очередь необходимо выполнить 3 шага:

Машину следует установить на максимально ровный участок, а после этого заблокировать стояночный тормоз. Для фиксации транспортного средства под колеса необходимо подложить кирпичи.
Руль устанавливается в нейтральное положение.
Затем необходимо ослабить гайки колёс, причём делать это необходимо поочередно.

Ослабление колёсных гаек

Завершив предварительные работы, автомобиль ставят на домкрат и с одной из сторон снимают колесо. После чего машина опять опускается, но уже на подставленные деревянные опоры. Аналогичным образом следует снимать колёса и с другой стороны. Описанные шаги направлены в первую очередь на то, чтобы получить доступ к рулевым наконечникам, что в разы упростит снятие рулевой рейки.

Совет! Перед отвинчиванием болтов, они очищаются щёткой по металлу и обрабатываются WD-шкой.

Пока жидкая консистенция уничтожает ржавчину, имеет смысл заглянуть под капот и освободить зону для доступа к проблемному механизму. Для того чтобы снять рулевую рейку необходимо извлечь сирену сигнализации и газового адсорбера, предварительно отвинтив соответствующие клеммы. Извлеченные решения убираются, дабы не мешать.

Демонтаж наконечников

Специалисты акцентируют внимание на том, что очень часто рулевая рейка заменяется вместе с наконечниками. Они демонтируются при помощи обычного съёмника или выбиваются молотком. При помощи пассатижей вынимается шпонка из гайки крепления, после чего она откручивается.

Снимаем рулевые наконечники

Под резиновый уплотнитель следует вставить вилкообразное крепление, а верхнюю часть пальца завести на основание болта наконечника. Гайка съёмника подкручивается до максимума, а после молотком проводится удар по стоечному креплению, благодаря чему наконечник можно без проблем извлечь. Снятие и установка всех элементов должна проводиться предельно аккуратно.

Снятие рейки: пошаговая инструкция

Стопорный болт рулевого кардана

Как снять рулевую рейку, вне зависимости от модели автомобиля? Работы проводятся в 4 этапа.

Крестовины крепления ослабляются (для доступа к ним следует заглянуть под тормозную педаль внутри салона автомобиля). Для его освобождения достаточно отвинтить всего 1 гайку, поскольку механизм крепления реализован по принципу хомута.
Проводя восстановление или ремонт рулевой, необходимо вернуться в зону под капотом и при помощи рулевой освободить хомутные фиксаторы.
Проделав простые манипуляции, рейка окончательно освобождается, достаточно просто снять ее: возьмитесь за основание корпуса обеими руками и начните аккуратно и медленно расшатывать, параллельно подтягивая ее к себе.

Производим снятие рейки

4.После отсоединения всех фиксаторов и креплений, необходимо вытащить рулевую рейку, воспользовавшись отверстием в арочном колесном пространстве: проверните ее сначала влево, а затем вправо (как получится), дабы в конструкционную выемку попал шлицевой вал.

Мастера рекомендуют проводить работы максимально аккуратно. Замена рулевой рейки не должна привести к повреждению электропроводки или топливного шланга. Без помощника здесь не обойтись. Установка новой рейки начинается исключительно по факту излечения старой.

Свой процесс по монтажу нового механизма проводят в обратном порядке. При помощи графитовой смазки или обычного солидола обрабатываются посадочные участки шпилек, они же очищаются щёткой. Чтобы тяга в автомобиле не падала, открываются все заглушки в новой рейке, и они наполняются литолом.

Новая рейка рулевая

Рейку вращают вокруг своей оси, но плавно, дабы исключить вероятность повреждения проводки.

Обратите внимание! Без дополнительных рук помощника не обойтись при креплении рулевого «червяка» к шпицевой части. Один человек должен находиться в салоне и непосредственно соединять механизм с хомутом, а второй – направлять его снаружи.

Настоятельно рекомендуем посмотреть тематическое видео о собственноручном снятии рулевой рейки, представленное ниже.

Замена рулевых тяг на Тойоте Королле: поэтапная инструкция

Замена рулевых тяг на Тойоте короле – процесс не очень сложный, так как конструкция автомобиля сама по себе не очень сложна. Инженеры японского автомобильного концерна Тойота, полностью предусмотрели все нюансы и убрали различные неудобства, максимально упростили процессы произведения ремонта различных автомобильных узлов, в том числе и рулевых тяг.

Что служит толчком для замены?

Причин много – плохая управляемость, чрезмерный стук в передней части автомобиля и т.д. Все вышеперечисленное и еще многое другое является результатом выхода из строя рулевых. Если ваш автомобиль становится менее послушным на дороге, появился стук, тогда следует проверить свой автомобиль как можно раньше. Несвоевременная замена тяг может привести к выходу из строя и других, сопряженных с ней узлов, например, наконечники. Своевременно обратив на свой автомобиль внимание, вы и денег меньше потратите, и времени на ремонт. Процедура замены деталей достаточно проста и не требует каких-либо специальных знаний. Поэтапной инструкции расположенной ниже будет вполне достаточно. Стоит лишь все внимательно прочитать и действовать согласно описанным этапам.

Какие инструменты могут потребоваться для замены?

Для того чтобы произвести замену рулевых тяг, потребуется определенный набор инструментов, который пригодится нам в работе и сделает замену тяг удобной и комфортной. Таким образом, нам потребуется:

Домкрат;
Баллонный ключ;
Штатный съемник шаровых опор;
Специальный ключ из трубы и рожкового ключа на 32. В конце другой трубы наваривается грань от болта на 32. Ниже будет представлена фотография самодельного инструмента, который облегчит работу.

Помимо инструментов нам потребуется два набора рулевых тяг – на одну сторону и на другую. Кстати, стоит заметить, что рулевые тяги нужно менять парами. Стоят они не так уж и дорого, а менять одну и потом ждать пока из строя выйдет другая – это бессмысленно.

Какие тяги лучше всего покупать?

Ремонтируя свой автомобиль, стоит особое внимание уделять запчастям, которые используются при ремонте. Как правило, на отечественном рынке в продаже существуют запчасти первого, второго и третьего и так далее сорта. Все они соответственно отличаются по своей цене, качеству и самое главное сроку службы. Каждый автомобилист, исходя из наличия ресурсов, выбирает запчасти. Наш совет, конечно е покупать оригинальные запчасти. Несмотря на то, что они стоят чуть дороже китайских запчастей, срок службы все окупит. Установив оригинал – он проработает в два раза больше как минимум. Износостойкость таких деталей в несколько раз выше, чем у «Китая».

Если вы сами определились с видом запчасти, то можно переходить непосредственно к подготовке автомобиля и ремонту рулевых тяг Тойоты Короллы. На фото, представленном ниже видно, какие рулевые тяги купили мы.

Цена нашей запчасти составляет 4800 рублей за одну единицу. В общей сложности получилось 9600 рублей за две с наконечниками. Запчасть – оригинальная, и после замены в штатной работе прослужит не один год.

Инструкция по замене рулевых тяг на Тойоте Королле

Для начала следует загнать автомобиль в гараж. Процедура замен достаточна длинная требует наличия помещения, в котором будут проводиться все работы от начала и до конца. Как вы уже поняли, во время проведения замены тяг, автомобиль полностью теряет работоспособность и не способен самостоятельно передвигаться.

Загнав автомобиль в гараж, нам необходимо снять колеса. Для этого, не поднимая Короллу, ослабляем болты крепления колес, после чего приподнимаем автомобиль и полностью снимаем колесо. На фото представлен процесс ослабления болтов крепления колеса.

Далее, нужно максимально вывернуть рулем колеса в ту сторону, с которой вы не меняете деталь, то есть в противоположную. Это сделает проведение всех остальных работ более удобным. После того как колеса вывернуты, следует отогнуть шплинт, который находится на пальце наконечника рулевой тяги, после чего открутить гайку на пальце. Для этого мы сдвигаем пыльник тяги, отжимаем пружинный хомут на валу и на самой рулевой рейке и проводим все работы. На фотографиях, расположенных ниже, стрелочками показаны места, где необходимо осуществить вышеуказанные действия и пружинный хомут.

После того как все освобождено от креплений, необходимо извлечь наконечник рулевой тяги. Для этого берем наш съемник для шаровых опор, закрепляем его и извлекаем ее из ушка ступицы. Сделать это совсем не сложно. Если не понятно, как производить снятие и правильно пользоваться съемником, следует перед началом процесса ознакомиться с инструкцией к съемнику. По сути, данный инструмент, посредством системы рычагов вытаскивает одну деталь из другой.

Итак, мы извлекли наконечник. Следующим этапом нашей замены станет откручивание самой рулевой тяги. Именно здесь нам и потребуется наш самодельный ключ. Практика показывает, что открутить ее очень легко, главное сорвать ее с места, после чего аккуратно выкрутить и изъять. Смотрим на фотографию, там запечатлен процесс снятия тяги.

После того как тяга полностью выкручена, необходимо сделать следующее: взять рулетку, вымерить точное расстояние от наконечника до конца самой тяги. Это необходимо для того чтобы более менее сохранить схождение колес. При откручивании наконечника тяги следует обязательно просчитать количество оборотов самого наконечника.

Далее берем старую тягу и новую, сравниваем их. Они обязательно должны быть одинаковыми по длине и по форме. Смотрим фотографию.

После сравнения, необходимо нанести смазку на новый комплект рулевой тяги, затем натянуть пыльник, аккуратно вкрутить наконечник в тягу, при этом обязательно считаем, сколько оборотов вы делаете, их должно быть ровно столько, сколько вы отсчитали при разборке.

Перед установкой также необходимо не забыть о замене контровочной шайбы. С помощью зубила, следует законтить тягу, после чего натягиваем пыльник, устанавливаем старый или новый хомут, вставить наконечник в ушко ступицы, закрутить все гайки. На этом замена рулевой тяги с одной стороны автомобиля завершается. Надеваете колесо, фиксируете его болтами, убираете домкрат и повторно затягиваете болты крепления колеса. Процедуру замены тяги можно считать завершенной. То же самое следует повторить и с другой стороной. В общей сложности процедура должна занять не более половины дня.

Как снять тягу с рулевой рейки тойота

Toyota Corolla 120 Фотоотчёт по ремонту рулевой рейки.

Всем здрасти.Сегодня ещё одному очередному клиенту на 120-й королле перебрали рулевую рейку с заменой втулки.Машинка 2006 года, автомат, двиг.1,6л. турецкая сборка.В инете конечно есть пара отчётов по данной процедуре, но захотелось накидать свой, может кому и пригодится.Вобщем поехали ))).
Обязательно фиксируем руль в положении (колёса прямо)иначе рискуем оборвать шлейф на airbag, отцепляем аккумулятор. Лезим под руль, снимаем панель, снимаем пыльник.

Снимаем панель и пыльник

Откручиваем два болта на 12 крепящих карданчик к валам(лучше открутить оба, будет легче скинуть карданчик), скидываем карданчик и отцепляем защёлки пыльника.После этого руль не крутим, чтоб ненароком не оборвать шлейф SRS Airbag.

Скидываем карданчик, отцепляем пыльник

Поднимаем машину, скидываем колёса.Далее разшплинтовываем гайку крепящую рулевой наконечник к поворотному кулаку, выкручиваем её, для отсоединения наконечника бъём молотком по уху поворотного кулака(не в коем случае не по наконечнику))) проделываем тоже самое с другой стороны.

Отсоединяем рулевой наконечник

Затем откручиваем четыре болта крепящие кронштейн подрамника(балки).с одной а затем и с другой стороны.

Да кстати на послерестайлинговых японках и англичанках, этого кронштейна нет, там просто два болта, по одному с каждой стороны.

Теперь нужно открутить на подрамнике(балке) два болта на 14,один болт на 17 и три гайки на 14 , две из них скрыты в подрамнике(балке)

Болты, гайки на 14 и на 17

Дальше откручиваем четыре гайки крепящие рейку к подрамнику(балке), для этого необходимо сверху рейки держать ключём на 14 болты а с низу другим ключём на 14 откручивать гайки, их конечно можно открутить и позже на опущенном подрамнике(балке), но лично мне удобней так. Да кстати на послерестайлинговых японках и англичанках этих гаек тоже нет, там просто сверху рейки выкручиваются болты, а гайки уже приваренны внутри подрамника(балки), в этом случае их какраз удобней открутить позже на уже опущенном подрамнике(балке).

Гайки крепления рейки

Продолжаем)) Откручиваем две последние гайки крепящие подрамник(балку), по одной с каждой стороны.Да кстати)) на послерестайлинговых японках и англичанках, вместо них будут болты.

Аккуратно опускаем подрамник(балку) и вытаскиваем рейку.

Ну что же, первый этап позади, дальше интересней).
Ложим рейку на верстак и начинаем разбирать, снимаем пыльник и вал рулевой колонки.

Снимаем пыльник и вал

Затем сдёргиваем пыльники и откручиваем рулевые тяги.

Сняли пыльники, открутили тяги

Аккуратно ватаскиваем сальник и спецключём выкручиваем гайку с внутренним восьмигранником

Вытащили сальник, открутили гайку

Откручиваем контрогайку прижимной гайки и саму прижимную гайку

Открутили контрогайку и прижимную гайку

Вытаскиваем вал с подшипником

Вытаскиваем рейку из корпуса

Вынимаем из корпуса рейки старую втулку с правой стороны.

Вытаскиваем больной зуб )

Вставляем новую втулку, изготовленную из чёрного фторопласта

Ставим новый зуб)

Приложив не дюжие усилия впихиваем рейку в корпус с правой стороны(там где новая втулка)

Впихиваем обратно, придётся повозиться)

И собираем всё в обратной последовательности.
Вставляем вал с подшипником, закручиваем восьмигранную гайку, запрессовываем сальник, до упора затягиваем прижимную гайку и отпускаем её примерно на 45 градусов, затем закручиваем контрогайку.Окончательную регулировку будем делать после пробной поездки, либо оставим так, либо чутка отпустим если руль не будет возращаться в поворотах.

Собираем всё обратно

Обязательно керним восьмигранную гайку, прикручиваем рулевые тяги(не забываем про резьбовой клей), ставим обратно вал и одеваем пыльник

Всё, рейка готова для установки на машину, сборка также в обратной последовательности.После окончательной сборки едем проверять, чтобы руль возращался при поворотах, если не возращается снова лезим под машину и чуть ослабляем прижимную гайку, не забываем её затем законтрогаить.После этого едем на регулировку схода.
Вот в общем то и всё.Если что обращайтесь… ))

Читайте также: