Как устроена рулевая рейка тойота

Обновлено: 12.05.2024

miha1210 › Блог › Как работает рулевая рейка – устройство и особенности

До этой записи я уже касался вопроса про рулевую рейку, но все же распишем подробнее.

— Автомобильная рулевая рейка в течение многих лет используется как один из обязательных элементов рулевого управления. Почти все легковые авто, которые выпускаются в наше время, оснащены данной деталью. Сегодня будет идти речь об устройстве рулевой рейки, а также принципе её работы.

Как устроена рулевая рейка?!

— Рулевая рейка автомобиля представляет собой устройство, цель использования которого заключается в том, чтобы преобразовать водительское усилие во время воздействия на рулевое колесо в салоне авто, что необходимо для обеспечения поворота колес машины.

Сегодня существуют три вида рулевых реек, принцип действия которых различается.

Гидравлическая рулевая рейка. Она используется почти во всех легковушках, которые выпускают сегодня. Обеспечивает достаточно комфортное управление автомобилем, поскольку используется гидравлический усилитель руля, благодаря чему водителю нужно прилагать минимум усилий. Механическая рулевая рейка. Устройство данного элемента очень простое. На одном из концов рейки находится зубчатый механизм, который контактирует с зубчатой рейкой. Последняя взаимодействует с приводом руля. Электрическая рулевая рейка. Её отличие от гидравлического аналога состоит в том, что гидравлика не применяется. Для увеличения усилий водителя автомобиль оснащается отдельным электрическим двигателем. Устройство рулевой рейки, а также принцип её работы зависят от характерных особенностей каждого автомобиля. Рулевая рейка может иметь верхнее либо нижнее расположение, что также зависит от модели транспортного средства. Рулевые рейки с верхним расположением устанавливаются сзади мотора, они крепятся к автомобильному кузову. Рулевые рейки с нижним расположением крепятся снизу, их соединяют с кузовом, подрамником либо балкой.

Конструктивные особенности рулевой рейки.

— Конструкция шестерни-рейки, о которой будет идти речь далее, состоит из следующих элементов: алюминиевый картер, внутри которого находится полость, имеющая специальную защиту; пружина, которая прижимает рейку к шестерне, обеспечивая надежное сцепление зубцов рулевой рейки и шестерни; колесо привода с зубцами, которое находится в картере (устанавливается на подшипники); втулка шарнира рулевой тяги и ограничительное кольцо обеспечивают требуемый ход рулевой рейки в заданном интервале. Схема рулевой рейки такого типа отличается невысоким передаточным числом, благодаря чему водитель может быстро поворачивать колеса в требуемую сторону.

Стоит отметить, что в автомобилях производителя BMW применяется модернизированная рулевая рейка, в конструкции которой присутствует планетарный механизм. Эта схема рулевой рейки обеспечивает возможность корректировки передаточного числа с учетом скорости, с которой движется транспортное средство.

Как работает рулевая рейка с ГУР?!

— Информация о принципе работы рулевой рейки с гидравлическим усилителем руля поможет понять, почему крутить такой руль можно без особых усилий.

Насос ГУР работает благодаря соединению с мотором. Для этого применяется ременная передача либо специальные шестерни. Насос гидроусилителя руля обеспечивает подачу гидравлической жидкости в распределитель. Этот распределитель расположен в корпусе рулевой рейки, который ещё называют картером.

Золотниковый распределитель используется для обеспечения контроля усилия на руль и объема гидравлической жидкости, необходимой для поворота рейки. В качестве дозирующего устройства используется торсион, интегрированный в разрез рулевого реечного вала.

Если автомобиль движется без поворотов или стоит на месте, рулевая рейка не движется. По этой причине масло пребывает в резервуаре, а не в дозирующих системах распределителя. Когда водитель поворачивает рулевое колесо, колеса начинают сопротивляться. Во время этого происходит закручивание торсиона, сила которого зависит от усилия, прилагаемого на руль. В этот момент происходит открытие каналов распределителя и подача гидравлической жидкости на рулевую рейку. После этого выполняется распределение масла, которое приводит к движению рейки. Принцип работы рулевой рейки – это не просто теоретическая ненужная информация. Поскольку данный элемент используется постоянно, необходимо контролировать исправность составляющих рейки, то есть сальников, пыльников и трубок. Для этого надо просто следить за тем, не появляются ли капли масла под автомобилем. Теперь вы знаете, устройство рулевой рейки, а также принцип её работы.

Принцип работы рулевой рейки

Опытным автомобилистам известно, что собой представляет устройство рулевой рейки и насколько важно поддерживать его в рабочем состоянии. Правильное название этого узла – реечный рулевой механизм, но оно не прижилось в народе. Суть работы механизма достаточно проста – преобразовать поворот руля в движение тяг влево-вправо (для передних колес это горизонтальное отклонение), которые перенаправляют силу к передним колесам посредством поворотных кулаков.

Если говорить простыми словами, то рулевая рейка является промежуточным звеном между человеком, сидящим у руля и поворачиваемыми колесами. Неудивительно, что работоспособность такого механизма должна быть безупречной. Как работает рулевая рейка?

Принцип работы

Указанный механизм с конструкционной точки зрения представляет собой шток с поршнем. Его основание выступает силовым цилиндром ГУРа. В цилиндре есть две полости, которые заполняются жидкостью посредством ее распределения золотником, находящимся в корпусе. С учётом стороны поворота руля (влево или вправо) изменяется и сторона, где находится под давлением жидкость.

На сегодняшний день в автомобилях встречается 3 типа реечных механизмов, отличающихся принципом функционирования:

механический;
гидравлический;
электрический.

Устройство механической рейки

Данный тип характеризуется конструкционной простотой и эффективность. Принцип работы рулевой рейки соответствует описанному выше, а поворот колес обеспечивается за счёт прилагаемой силы со стороны водителя. Для снижения нагрузки на руки производители комплектуют новые модели транспортных средств рейкой с переменным передаточным числом.

Механическая рулевая рейка

Если говорить просто, то шаг между соседними зубьями рейки корректируется от краев к средине. Вследствие этого с повышением скорости движения маневренность падает, а управлять рулем становится сложнее. На минимальных скоростях баранку крутить может даже ребёнок, ввиду минимального передаточного числа. Столь простая конструкция прекрасно себя зарекомендовала в отечественной машине ВАЗ-2110.

Гидравлический рулевой механизм

Главное отличие рейки с гидроусилителем от рассмотренной выше заключается в том, что физические усилия водителя увеличиваются за счёт встроенного гидравлического усилителя. При таком устройстве обеспечивается лёгкость управления транспортным средством и его высокая маневренность, вне зависимости от скорости езды. Подобными механизмами оснащаются практически все современные автомобили.

Гидравлическая рулевая рейка

Высокая безопасность движения обеспечивает ГУР: он гасит мелкие выбоины и неровности на дорожном полотне за счёт гидроусилителя. Руки водителя остаются на руле без каких-либо рывков. Многие собственники таких транспортных средств жалуются на то, что не «чувствуют» своего железного коня.

Устройство гидравлической рейки

Частично нивелируют этот недостаток современные подвески в сочетании с электро-гидроусилителем.

Электрический механизм

Принцип работы электрического механизма практически полностью соответствует гидравлическому. Силовым агрегатом при этом выступает электромотор, интегрированный в рулевой вал, рулевую колонку или рейку (считается самым безопасным вариантом). Вариант с электромотором в рулевой колонке не сыскал популярности ввиду невысокой конструктивной надёжности.

Электрическая рулевая рейка снаружи

Из чего состоит электрическая рулевая рейка

Электрическое устройство рулевой рейки, при всех своих недостатках, характеризуется и очевидными преимуществами:

экономичность (во время движения электроагрегат активизируется лишь при повороте баранки);
высокое значение КПД (если проводить сравнительную параллель с гидроусилителем);
нетребовательность в плане обслуживания;
работоспособность не зависит от температурного режима окружающей среды;
конструктивная целостность, минимальная вероятность возникновения течи.

Исправность и надёжность рулевого управления – неизменная составляющая безопасного и уверенного движения авто. Необходимо регулярно проводить технический осмотр транспортного средства и при первых признаках неисправности, обращаться на СТО.

Пошаговый ремонт рулевой рейки в машинах Тойота своими руками

Что такое рулевая рейка

Если представить колеса и руль в виде плоскостей, то они будут лежать перпендикулярно друг другу. И, чтобы заставить их взаимодействовать, необходима система, соединяющая узлы. Для это и служит рулевая рейка, которая не только заставляет колёса поворачиваться по вертикальной оси за счет передачи усилия с руля, но и смягчает его ход.

Система заставляет синхронно отклонять передние колеса от нулевой точки (то есть положения, когда колеса стоят строго параллельно кузову автомобиля).

Составляющие рулевой рейки

Под воздействием усилия руля колеса отклоняются за счет системы шестеренок и балки с насечками. Поскольку все современные автомобили марки Тойота оснащены усилителем руля (гидравлическим или электрическим), рассматривается система с соответствующими технологии деталями. Таким образом, рулевая рейка состоит из следующих частей:

приводной вал;
шестеренка;
распределитель;
зубчатая балка;
корпус с гидроцилиндрами;
напорные трубопроводы;
защитные пыльники;
внутренняя тяга.

В агрегате все перечисленные выше детали взаимосвязаны между собой. Выход из строя одной или нескольких частей приведет к серьезным трудностям в управлении. В первую очередь это касается резиновых пыльников и манжет, что защищают механизм от влаги, песка и грязи, летящих с дороги.

Принцип работы рулевой рейки

От поворотного механизма в салоне идет усилие, которое заставляет вращаться промежуточный вал рулевого управления. Он непосредственно заканчивается насечкой, которая соединена с зубцами зубчатой балки .

При усилии на шестерню передается потенциал и на зубчатую балку, расположенную перпендикулярно промежуточному валу. Затем усилие передается на тяги, которые в свою очередь заставляют перемещаться в вертикальной оси колеса.

Возможные неисправности рулевой рейки

Соединение между промежуточным валом и зубчатой балки является самым нагружающим звеном. На него приходится больше всего усилия и также чаще, чем в остальных узлах, в нем происходит движение. Поэтому, с технической точки зрения, это основательный узел, выполненный из толстой высококачественной стали с большим запасом прочности и износостойкости.

Зубчатые соединения выверены инженерами с такой точностью, чтобы усилие распределялось максимально равномерно при соприкосновении плоскости зубца шестеренки с плоскостью насечки рейки. В современных автомобилях это позволяет сохранять подвижность механизма даже после миллиона вращений.

Тем не менее износ металла все равно происходит, и рано или поздно можно столкнуться со следующими исходами:

истирание зубцов шестеренки;
деформация трущихся деталей;
трещины, сколы, обрывы элементов вращения.

При выявлении подобных неисправностей на первоначальном этапе можно попробовать скорректировать зазор между плоскостями зубцов в соединении. Для этого предусмотрен специальный регулировочный винт.

ВАЖНО! Регулировку расстояния между зубцами в рулевой рейке лучше всего доверить опытным специалистам. Без определенных знаний, инструмента и условий работы выставить правильное значение не получится. Как не получится и определить степень износа.

Намного чаще выходят из строя рулевые тяги и их наконечники. Это происходит из-за постоянной нагрузки, возникающей из-за неровностей на дороге. Данные детали несут в себе также амортизирующую функцию. Впрочем, их замена является плановой и не составляет особых сложностей при ремонте.

Демонтаж рулевой рейки

Для проведения ремонта данной системы в автомобилях Тойота своими руками в первую очередь следует позаботиться о необходимом наборе инструментов и условиях работы. Лежа под машиной во дворе, это сделать очень трудно, если вообще возможно. Что необходимо сделать:

Из бачка гидроусилителя руля сливается специальная жидкость.
Откручиваются гайки крепления тяг.
Выпрессовываются наконечники тяг. Для этого потребуется специальный инструмент, который позволяет быстро и без особых усилий снять этот узел управления.
От корпуса открепляется передний мост. В распространенных моделях Тойота, например, в Вангуард, Ими, Премио и Виш, это десять болтов с размером шляпки «19» и пять гаек на «17».
Чтобы полностью демонтировать рейку, необходимо отсоединить коллектор. Для этого откручивается два болта на «12».
Демонтируется защитный щит рулевого управления, который защищает устройство от механических повреждений во время движения.
От рулевой рейки отсоединяется рулевая крестовина.
Отсоединяются трубопроводы гидроусилителя. Важно пометить, какой из них вводной, а какой отводной, чтобы не перепутать во время обратной сборки. Лучше всего сначала открутить верхнее крепление этих шлангов.
Рейка освобождена, и теперь ее необходимо извлечь. Для этого она сначала сдвигается влево, что позволяет вывести рулевую тягу вниз. Затем весь узел сдвигается вправо и извлекается со своего посадочного места. Для полного демонтажа механизм опускается вниз.

Ремонт рулевой рейки

После того как узел сняли с автомобиля, можно приступить к его переборке. Для этого уже не требуются какие-то особые условия для работы. Достаточно свободного пространства на столе и набор гаечных ключей и съёмников. Порядок действий:

Снимаем хомуты, которые держат пыльники, и извлекаем резиновые защитные гофры.
На основании рулевой тяги отгибаем стопорные шайбы. Придерживая тягу ключом на «22», выкручиваем ее из рейки. Повторяем то же самое с другой стороны.
Откручиваем трубопроводы, предварительно пометив их расположение.

В районе мест прикрепления тяг извлекаем стопорное кольцо.
После небольшого сдвига вправо извлекаем ограничительную втулку.
Откручиваем фиксирующую гайку и извлекаем пружину, шайбу, втулку клапана, направляющую и уплотнительную прокладки.
Извлекаем стопорное кольцо и выколачиваем клапан управления.
Фиксируем всю деталь. Лучше всего зажать ее в тисках. Это позволит беспрепятственно извлечь рейку, а с помощью проставки можно выбить сальник из трубы.
Весь механизм переворачиваем на 90 градусов для извлечения подшипника скольжения и нижнего сальника, а также управляющего клапана.
Все детали, которые еще пригодны для повторной эксплуатации, очищаем и промываем.
На свои места устанавливаем новый сальник и подшипник скольжения. Их необходимо запрессовать. Для этого нелишним будет воспользоваться специальным прессом. Однако если такого устройства нет под рукой, детали можно аккуратно установить с помощью постукивания молотком.
Чтобы не началась течь верхнего сальника редуктора, необходимо установить тефлоновые кольца. Для ремонта рулевых реек в магазинах автозапчастей продаются специализированные ремкомплекты.
На зубчатую балку одеваем резиновую прокладку. Важно этот сальник не повредить, поэтому на зубчатую часть одеваем защитный колпачок из пластмассы, по которому и будет скользить прокладка за пределы зубьев. После этого балку вставляем в корпус и постукиванием запрессовываем. Так устанавливается внутренний сальник.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Лучше всего поменять все резиновые и тефлоновые кольца. Перед установкой предварительно нужно смазать их гидравлической жидкостью.

Когда балка находится внутри корпуса, устанавливается второй сальник.
Устанавливается втулка и заколачивается стопорное кольцо. Оно должно быть новым.
Запрессовывается управляющий клапан и нижний подшипник. Затягивается гайка, обильно смазывается герметиком и устанавливается картер рейки.
В месте прикрепления тяги устанавливается новый сальник, подшипник и стопорное кольцо.
На седло направляющей рейки наносится достаточное количество густого смазывающего материала. Механизм вставляется в корпус, и на резьбу крышки направляющей рейки наносится несколько капель герметика. После этого монтируется пружина, и крышка закручивается до упора. Далее необходимо начать отпускать крепеж до тех пор, пока управляющий клапан не начнет вращаться от руки с незначительным усилием. После этого можно затянуть контргайку.
На свои места устанавливаются рулевые тяги и затягиваются с установленным моментом затяжки. Детали смазываются, надеваются защитные гофры и затягиваются хомуты.
Прикрепляются трубопроводы и устанавливаются на автомобиль в обратном порядке.

После установки механизма на машину рулевую систему необходимо прокачать и залить необходимое количество гидравлической жидкости. После этого обязательно проводится регулировка колес на развал и схождение.

Рулевая рейка Тойота Королла: признаки неисправности, диагностика и ремонт

Рулевое управление является одним из основных механизмов автомобиля. От исправности агрегата зависит безопасность водителя и пассажиров, поэтому проверка и ремонт рулевой рейки Тойота производятся особенно тщательно. В данной статье рассматриваются признаки и причины неисправности рейки, а также как производится диагностика и ремонт рулевой рейки Тойота Королла 150.

Механический узел, состоящий из шестерни, разработан для преобразования поворота рулевого колеса в горизонтальное отклонение передних колес автомобиля. Сама конструкция представляет собой несколько элементов, слаженная работа которых обеспечивает движение транспортного средства:

Корпус. Предназначен для размещения составных частей агрегата. Материал корпуса в современных легковых автомобилях может быть выполнен из стали, алюминия или дюралюминия. Гидроцилиндр размещается либо внутри, либо снаружи корпуса рулевой рейки.
Вал. Для изготовления вала используется сталь повышенной прочности, поверхностный слой которой проходит процедуру цементирования. Благодаря валу осуществляется передача усилия на колеса.
Опорные втулки. Чтобы удержать вал от перекоса, применяются специальные втулки. Они фиксируют устройство, центрируя его в корпусе.
Распределитель. При вращении руля требуется передача усилия в определенную сторону. Для этого нужен распределитель, за счет которого поток гидравлической жидкости направляется в требуемый отсек гидроцилиндра.
Подшипники. Вращение элементов в корпусе обеспечивается с помощью подшипников.
Поршни. Давление гидравлической жидкости передается на рулевой вал за счет поршней.
Сальники. Для удержания внутри устройства гидравлической жидкости служат уплотнительные элементы. Они передают в нужный отсек гидроцилиндра поток жидкости, не давая ей перемещаться в другие полости.
Поджимной механизм. Требуется для удержания вала от смещения и регулирует усилие.
Гидравлические болты. Фиксация опорных втулок и поджимного механизма обеспечивается наличием стопорных колец, пружин, а также гидравлических болтов.
Кольца из резины и тефлона. Данные элементы используются для герметизации всех реечных узлов.

За состоянием рулевого управления, в первую очередь, обязан следить водитель автомобиля. По некоторым признакам можно определить неисправность устройства и вовремя обратиться в автосервис для устранения неполадок. На что стоит обратить внимание:

стук в передней подвеске;
отсутствие усилий при вращении рулевого колеса;
люфт в рулевой рейке;
тугое вращение руля;
повышенная чувствительность автомобиля;
протекание масла;
шум в насосе ГУР;
самопроизвольное вращение руля;
уменьшение уровня жидкости в бачке гидроусилителя на постоянно основе.

Главной причиной, по которой автолюбители обращаются в наш автосервис из-за износа рейки, является низкое качество дорожного покрытия.

Также на порчу важного узла влияет правильность управления автомобилем. Например, если водитель не притормаживает перед ямами на дороге, рулевая рейка быстро выйдет из строя, дав знать о неисправности стуком.

Гидравлические рулевые рейки портятся, если водитель привык оставлять свой автомобиль зимой с вывернутыми колесами.

Преждевременный износ также возможен при редкой смене гидравлической жидкости.

От целостности пыльников зависит герметичность узла, поэтому нельзя допускать, чтобы внутрь рейки попадала пыль и грязь, которые могут привести к износу уплотнителей и возникновению течи.

Нарушение правил эксплуатации транспортного средства влияет на рабочее состояние рулевой рейки. Очень важно при обслуживании своего автомобиля применять качественные комплектующие детали и рабочую жидкость, а также вовремя проходить техобслуживание.

Еще одной причиной поломки управления часто становится изменение рабочих функций колес. Например, неправильное давление в шинах, износ подшипника, балансировка.

Как проводится диагностика неисправностей

Если вас интересует рулевая рейка Тойота Королла цена, значит, вы обнаружили какие-либо признаки неисправности, свидетельствующие о том, что рейка вышла из строя. Но, прежде чем решиться на замену или ремонт рейки Тойота Королла, необходимо сделать диагностику неисправностей.

Диагностика состояния рулевого управления проводится в три этапа.

Первый включает в себя осмотр автомобиля, исключение поломки ходовой части и проверку всех вспомогательных узлов и механизмов. Данный этап диагностики проводится с соблюдением определенной последовательности, чтобы как можно быстрее выявить неисправность.

Далее производится диагностика снятого элемента, определяются стуки и люфты. Эта работа показывает специалистам, возможен ли ремонт рулевой колонки Королла или требуется полная замена рейки. Устройство зажимают в тисках, чтобы проверить яблоки рулевых тяг, люфт опорной втулки и другие нюансы.

Конечным этапом проверки является детальный осмотр. Он осуществляется после полной разборки механизма.

Данная процедура может производиться только в специализированном гараже с ямой. Для работы понадобится ключ, предназначенный для регулировки агрегата. Автомобиль надежно закрепляется, а его колеса установлены в прямом положении.

С помощью люфтометра измеряется зазор, который не должен превышать десяти градусов. Подтяжка рейки осуществляется при помощи винта, находящегося в торцевой крышке механизма. Местонахождение винта прописано в паспорте автомобиля.

Регулировка рейки производится в неспешном темпе. При этом постоянно проверяется движение рулевого колеса, значение люфта и стук в колонке. После окончания работы нужно протестировать ходовую часть. В случае если наблюдается тяжелый ход колес, регулировочный винт отпускается.

Результатом регулировки должно стать полное исчезновение стука или люфта. Помимо этого должно быть достигнуто свободное вращение колеса в стандартное центральное положение.

Toyota Corolla ремонт рулевой рейки

Перед процедурой дефектовки с рулевой рейки счищаются остатки масла и загрязнений. Это производится с применением технической жидкости. После разборки проводится замена элементов (втулок, колец, силовых сальников). Ремонт может включать в себя токарные работы, которые производятся на шлифовальном станке. На нем вал шлифуется и полируется до зеркального блеска.

Любые ремонтные работы завершаются сборкой с контролем необходимых заводских параметров. На специальном диагностическом стенде специалисты проверяют характеристики агрегата, а затем устанавливают рейку на штатное место. Далее производится промывка системы ГУР, заливка масла и осуществляется прокачка системы.

Полезные советы владельцам автомобиля Тойота

Некоторые советы автолюбителей могут быть полезными для предотвращения поломки рулевой рейки и ее преждевременного износа:

нужно следить за состоянием пыльников;
не держать рулевое колесо в крайнем положении дольше пяти секунд;
в зимнее время года не стоит сразу после прогревания мотора выворачивать руль, а следует покрутить его плавными короткими движениями. Эти действия помогут разогреть масло в системе ГУР;
все работы, которые выполняются на станции техобслуживания, желательно контролировать лично;
нельзя раскручивать двигатель, если рулевое колесо находится в крайнем положении. Это может привести к увеличению нагрузки на детали рейки или износу насоса ГУР.

Так как рулевая рейка является важной частью устройства машины, к ремонту агрегата нужно подходить со всей ответственностью. Каждый владелец транспортного средства должен заботиться о своевременной диагностике автомобиля, ведь в случае возникновения неисправности рулевого управления водитель и пассажиры подвергаются опасности.

В нашем автосервисе замена рулевых механизмов и их ремонт – востребованная услуга. Мы специализируемся на восстановлении рулевой системы и имеем набор инструментов для проведения работ.

Благодаря наличию оборудования и опыту специалистов у нас в автосервисе проводится высококачественный ремонт и выдается гарантия на проделанную работу!

Сообщества › Toyota Club › Блог › Фотоотчёт по ремонту рулевой рейки.

Всем здрасти.Сегодня ещё одному очередному клиенту на 120-й королле перебрали рулевую рейку с заменой втулки.Машинка 2006 года, автомат, двиг.1,6л. турецкая сборка.В инете конечно есть пара отчётов по данной процедуре, но захотелось накидать свой, может кому и пригодится.Вобщем поехали ))).
Обязательно фиксируем руль в положении (колёса прямо)иначе рискуем оборвать шлейф на airbag, отцепляем аккумулятор. Лезим под руль, снимаем панель, снимаем пыльник.

Откручиваем два болта на 12 крепящих карданчик к валам(лучше открутить оба, будет легче скинуть карданчик), скидываем карданчик и отцепляем защёлки пыльника.После этого руль не крутим, чтоб ненароком не оборвать шлейф SRS Airbag.

Поднимаем машину, скидываем колёса.Далее разшплинтовываем гайку крепящую рулевой наконечник к поворотному кулаку, выкручиваем её, для отсоединения наконечника бъём молотком по уху поворотного кулака(не в коем случае не по наконечнику))) проделываем тоже самое с другой стороны.

Затем откручиваем четыре болта крепящие кронштейн подрамника(балки).с одной а затем и с другой стороны.

Да кстати на послерестайлинговых японках и англичанках, этого кронштейна нет, там просто два болта, по одному с каждой стороны.

Теперь нужно открутить на подрамнике(балке) два болта на 14, один болт на 17 и три гайки на 14, две из них скрыты в подрамнике(балке)

Дальше откручиваем четыре гайки крепящие рейку к подрамнику(балке), для этого необходимо сверху рейки держать ключём на 14 болты а с низу другим ключём на 14 откручивать гайки, их конечно можно открутить и позже на опущенном подрамнике(балке), но лично мне удобней так. Да кстати на послерестайлинговых японках и англичанках этих гаек тоже нет, там просто сверху рейки выкручиваются болты, а гайки уже приваренны внутри подрамника(балки), в этом случае их какраз удобней открутить позже на уже опущенном подрамнике(балке).

Продолжаем)) Откручиваем две последние гайки крепящие подрамник(балку), по одной с каждой стороны.Да кстати)) на послерестайлинговых японках и англичанках, вместо них будут болты.

Аккуратно опускаем подрамник(балку) и вытаскиваем рейку.

Ну что же, первый этап позади, дальше интересней).
Ложим рейку на верстак и начинаем разбирать, снимаем пыльник и вал рулевой колонки.

Затем сдёргиваем пыльники и откручиваем рулевые тяги.

Аккуратно ватаскиваем сальник и спецключём выкручиваем гайку с внутренним восьмигранником

Откручиваем контрогайку прижимной гайки и саму прижимную гайку

Вытаскиваем вал с подшипником

Вытаскиваем рейку из корпуса

Вынимаем из корпуса рейки старую втулку с правой стороны.

Вставляем новую втулку, изготовленную из чёрного фторопласта

Приложив не дюжие усилия впихиваем рейку в корпус с правой стороны(там где новая втулка)

И собираем всё в обратной последовательности.
Вставляем вал с подшипником, закручиваем восьмигранную гайку, запрессовываем сальник, до упора затягиваем прижимную гайку и отпускаем её примерно на 45 градусов, затем закручиваем контрогайку.Окончательную регулировку будем делать после пробной поездки, либо оставим так, либо чутка отпустим если руль не будет возращаться в поворотах.

Обязательно керним восьмигранную гайку, прикручиваем рулевые тяги(не забываем про резьбовой клей), ставим обратно вал и одеваем пыльник

Всё, рейка готова для установки на машину, сборка также в обратной последовательности.После окончательной сборки едем проверять, чтобы руль возращался при поворотах, если не возращается снова лезим под машину и чуть ослабляем прижимную гайку, не забываем её затем законтрогаить.После этого едем на регулировку схода.
Вот вобщем то и всё.Если что обращайтесь… ))

Самостоятельный ремонт рулевой рейки на Toyota Corolla

Рулевая рейка представляет собой один из наиболее важных управляющих элементов на любом автомобиле, вне зависимости от его модели. Чаще всего, она не ломается моментально, а происходит ее постепенное разрушение. На первом этапе возникновения неисправностей рулевой рейки на Тойота Королла это сопровождается хрустом и стуком.

В дальнейшем, могут возникать проблемы с поворотом колес. Чтобы не угрожать безопасному движению по дорогам, следует своевременно выполнять ремонт или замену рулевой рейки на Тойота Королла.

Стоимость оригинального изделия и его аналогов

Цена оригинальной рулевой рейки на эту модель автомобиля составляет от 20 до 45 тысяч рублей. Если приобретать б/у запчасть на авторазборке, то ее цена будет зависеть от состояния. За деталь с битого автомобиля придется заплатить 14-15 тысяч рублей.

По словам владельцев автомобиля, такая деталь может отработать порядка 120-140 тысяч километров до момента, когда ей понадобится замена. Если же покупать рейку с зарубежной авторазборки, то стоимость составит от 6 до 15 тысяч рублей.

В сопроводительной документации всегда можно найти информацию о пробеге машины, с которой была снята запчасть. Эта информация даст возможность сориентироваться в целесообразности приобретения детали, и ее состоянии.

Стандартные проблемы

Чаще всего встречающимися неисправностями устройства на Тойота Королла становится возникновение стука и хруста. При этом неполадок в работе рулевого управления может и не быть. Посторонние звуки могут уйти после осуществления подтяжки.

В большей части случаев причиной возникновения стука является люфт. Многие владельцы автомобилей думают, что местом возникновения люфта становится ЭУР. Для устранения обзавестись предназначенным для этого ремкомплектом и выполнить переборку узла.

Стандартной проблемой становится возникновение зазора между рейкой и тягой. В большей части случаев неисправность не будет серьезной, а наиболее оптимальный выход – просто подтянуть соединение. Процесс разрушения во внутренней части рейки вызывает появление вибрации в процессе использования руля.

В особо сложных случаях может иметь место передача вибрации на кузов. Очень часто из строя могут выходить втулки, что тоже становиться причиной возникновения стука в рейке.

Наличие деформированного вала становится причиной неточного управления автомобилем. Решается ситуация исключительно его заменой. Еще одной типичной проблемой становится закусывание рулевого колеса, что затрудняет его возврат в исходное положение. При использовании чрезмерной силы имеет место понижение безопасности движения на дороге. Сильной изношенности в такой ситуации подвергается ЭУР и рулевая колонка.

Как поменять рулевую рейку на Тойота Королла

Проведение замены осуществляется в такой последовательности:

Снятие панели;
Откручивание крепежа и снятие пыльника;
Откручивание двух болтов на 12 карданчика;
Сделать движение в сторону для разъединения карданчика;
Отцепление пыльника;
Поднятие машины на подъемнике или вывешивание над смотровой ямой с вывешиванием на домкратах;
Снятие передних колес;
Откручивание подрамника;
Освобождение от шплинтов гайки рулевых наконечников;
Откручивание гайки и освобождение рулевых наконечников;
Опускание подрамника;
Откручивание 4 болтов, задачей которых становится крепление рулевой рейки;
Снятие детали;
Снятие пыльника;
Откручивание вала рулевой колонки;
Демонтаж пыльников на тягах;
Откручивание тяг. При этом необходимо запомнить, какая тяга с какой стороны располагается, поскольку они отличаются своими размерами;
Произвести замену рулевой рейки и выполнить сборку в обратном порядке.

Ремонт рулевой рейки на Toyota Corolla, этапы

Поскольку стоимость новой рулевой рейки немаленькая, большая часть автовладельцев решается на ее переборку. Сделать это можно согласно нижеследующей инструкции.

Вытащить сальник. Поскольку потребуется снимать некоторое количество мелких деталей, лучше взять коробочку для того, чтобы их не растерять;
Открутить внутреннюю гайку с восьмигранником, для чего потребуется специальный инструмент;
Открутить контргайку прижимной гайки;
Выкрутить саму прижимную гайку при помощи шестигранного специального ключа;
Вынуть вал вместе с подшипником;
Вынуть рулевую рейку из корпуса;
Произвести осмотр втулки, поскольку она является одной их деталей, которые наиболее часто выходят из строя;
Вытащить старую втулку, если она непригодна к эксплуатации;
Произвести монтаж новой втулки, сделанной из фторопласта черного цвета в корпус рулевой рейки. О том, что деталь установлена правильно, сообщит характерный щелчок. Фторопласт является одним из наиболее оптимальных вариантов, по причине увеличенной устойчивостью к износу;
Вставить рейку в корпус со стороны новой втулки справа, при этом смазав ее смазкой;

Сборка производится в обратной последовательности.

Завершающим этапом любых ремонтных работ становится сборка с проверкой всех заводских параметров. На специальном стенде, предназначенном для диагностики, специалисты могут проверить параметры агрегата,с последующей установкой изделия на штатное место. После этого выполняется промывка системы ГУР, заливка масла и прокачка всей системы.

Проще, но еще дороже: что ломается в рулевых рейках с ЭУР, и как их ремонтируют

Изучив самым доскональным образом все недостатки гидравлических усилителей рулевого управления, конструкторы со временем пришли к выводу, что дешевле и надежнее будет отдать «бразды правления» электрическим системам. Достоинств немало: это и отсутствие рабочей жидкости и трубок со шлангами, и меньшая масса всей системы… К тому же благодаря электронному управлению можно заставить руль вращаться самостоятельно, как, например, в системе с автоматической парковкой. Но у любой медали есть оборотная сторона: со временем выявился не меньший, а то и больший объем проблем, нежели в гидравлических системах. Об этих проблемах, а также о способах их устранения мы сегодня и поговорим.

Особенности работы

П еред тем, как начать разговор о типах электроусилителей и их характерных проблемах, скажем пару слов об алгоритме их работы. Сразу после пуска двигателя выполняется самодиагностика системы – подтверждается ее работоспособность. В нейтральном положении электромотор не работает: вся система находится в ожидании активных действий.

Как только вы начали вращать руль, сигнал от датчика угла поворота и крутящего момента поступает в ЭБУ, а тот в свою очередь дает команду электромотору, который облегчает вам жизнь. Причем характер работы электроусилителя будет разным в зависимости от скорости автомобиля: таким образом достигается прогрессивность работы ЭУР. Пройдя поворот и понемногу снимая усилие с руля, система вернет колеса в нейтральное положение.

Наверняка владельцы переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя замечали, как автомобиль при активном старте немного уводит в сторону. Обусловлено это разной длиной приводных валов с правой и левой сторон. Так вот, модели с электроусилителем могут еще и немного подруливать колеса, компенсируя тем самым увод. В целом усилие на рулевом колесе полностью под контролем ЭУРа – а потому именно на его совести та «пустота руля» и «искусственность усилия», о которой так часто говорят и на которую сетуют многочисленные журналисты.

Какими бывают электроусилители

Эти системы разделяют прежде всего по месту установки силового блока (электромотора): на рулевой колонке (почти под рулем) или на рулевой рейке. В первом случае рулевой механизм будет самым обычным, например, как в «восьмерке» или Nissan Micra, а во втором в конструкцию интегрирован электромотор или привод. Сегодня на практике мы рассмотрим более интересный вариант с усилителем на рейке.

На самом рулевом механизме электромотор может быть установлен по-разному – либо отдельно, либо являясь частью корпуса этого рулевого механизма. Различают также и тип привода штока рейки: дополнительной шестерней или подвижным соединением винт-гайка.

В последнем случае электромотор может передавать вращение через ременную передачу, либо привод может быть прямым (как в рейках Lexus GS).

Для понимания, когда же и на сколько нужно «помогать» водителю вращать руль, система использует данные с нескольких датчиков – это датчик крутящего момента на валу шестерни рулевого механизма, датчик положения рулевого колеса, датчик частоты вращения коленчатого вала и датчики скорости вращения колес. Единственным датчиком, который относится непосредственно к системе ЭУР, является датчик крутящего момента.

Подробнее об устройстве

Теперь рассмотрим три различных варианта конструкции: рулевые рейки с дополнительной шестерней, рейки с параллельным приводом и рейки с прямым приводом. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы – сейчас мы обозначим, какие.

Рейки с дополнительной шестерней имеют в своем составе электромотор, который через червячную передачу вращает шестерню, очень похожую на ту, что мы вращаем через рулевой вал. На самой рейке же в этом случае имеются две насечки зубьев. В этой конструкции все неплохо – вот только потери на трение высоки: все-таки это червячная передача. При этой конструкции электромотор зачастую имеет свой собственный корпус.

Рейки с параллельным приводом – так называют механизм, в котором вращение от электромотора через ремень передается на гайку, или, если сказать точнее, на пару «винт-гайка».

Винтом здесь выступает шток с нарезанной резьбой с одной стороны и насечкой зубьев с другой.

Между гайкой и винтом заложены шарики, через которые передается вращение – они же выступают в роли подшипника. Работает это так: когда вы начинаете вращение рулевого колеса, приходит в действие электромотор, вращающий гайку в ту или иную сторону, помогая вам поворачивать руль.

Рейки с прямым приводом – третий вариант, в котором корпус рулевой рейки частично является корпусом электромотора, а шток рейки проходит внутри него. Вращение от электромотора передается через уже известную нам пару «винт-гайка».

Итак, это основные типы конструкций. Общение с мастером сервиса позволило нам выяснить еще одну немаловажную особенность: есть принципиальная разница между японскими и европейскими рейками. Японцы блок управления электроусилителем «прячут» подальше от самого рулевого механизма – в результате к электромотору тянется длинный шлейф проводов для управления, связи и диагностики. Европейцы же блок управления монтируют рядом с электромотором или прямо на нем.

Какой из подходов верный, сказать тяжело. В случае с «японцами», чтобы снять всю систему, необходимо вытянуть несколько метров проводки и найти сам блок управления – но блок в таком случае находится в безопасности. С европейской же рейкой не будет проблем в плане демонтажа: отсоединил два-три разъема, выкрутил пару болтов крепления – и все. Однако блок управления в такой схеме подвержен различным воздействиям извне.

Первичная диагностика

Первичная диагностика поступившего в сервисную зону автомобиля строится на данных, полученных от хозяина автомобиля: например, стук постоянный или только при вращении, закусывание руля, неравномерное усилие на рулевом колесе или его отсутствие. Основываясь на этом, рейку демонтируют и подключают к специальному стенду (у нас это MSG MS561) и считывают ошибки. С помощью стенда имитируют работу двигателя на различных режимах и более детально изучают работу рулевого механизма. Делается это, чтобы локализовать неисправность и понять, кроется ли проблема в «железе» или в электрике.

По порядку о проблемах

Сначала поговорим о механической части системы. Здесь все так же, как и с другими рейками: практически любая проблема связана с разрывом пыльников рейки и попаданием внутрь нее воды и грязи. Вода – это неизбежная коррозия, а грязь – чрезмерный износ трущихся поверхностей.

Износ боковой втулки – пожалуй, самое безобидное, что может случиться со штоком рейки. Вымывание смазочного материала из пары винт-гайка может привести к закусыванию в паре или даже заклиниванию рулевого механизма в одном положении.

В механизмах с параллельным приводом попадание влаги на ремень приводит к резкому возрастанию его износа и, в конечном итоге, разрыву. Резко возросшее усилие на руле – вот что ощущает водитель в таком случае.

Редко, но бывает так, что из-за влаги подшипник электромотора подвергается коррозии – тогда вы услышите неистовое завывание последнего при работе.

Износ в зубчатом зацеплении вала-шестерни и штока рейки – тоже потенциальная причина разрыва пыльника. Но здесь болезнь можно попытаться вылечить, поджав упор штока.

Справляясь у мастера о влиянии воды на электромотор, если привод прямой, мы узнали, что особых проблем с самим мотором быть не может – добротная изоляция проводов делает свое дело.

Разобравшись с механикой, переходим к «источнику силы» – электрической части. Потенциальных проблем здесь не так много, но почти все они связаны с солидными затратами.

Выход из строя датчика крутящего момента – еще одна малоприятная ситуация на дороге. В этом случае ЭУР «не понимает», с какой частотой и усилием помогать вам вращать руль и в какую сторону.

Полностью усилитель не отключится, так как он «возьмет» данные датчика скорости и угла поворота рулевого колеса, но на щитке начнет светиться индикатор неисправности ЭУР. Более того, может случиться так, что вращать руль вам будет необходимо вправо, а электромотор будет «крутить» его влево.

Сами датчики могут быть аналоговыми или цифровыми, потому и проблемы у них соответствующие. Аналоговые «страдают» износом: проявляется это в различном усилии на руле или уводе механизма от центрального положения.

Цифровые, впрочем, также страдают от износа, но только не самого датчика, а шлейфа, который может банально перетереться.

Лечим рейку

Механические проблемы со штоком рейки не лечатся никак. Коррозия, чрезмерный износ резьбы или зубьев отправят вас за покупкой нового штока – ни шлифовка, ни какая-либо иная обработка здесь не предусмотрены. Если же со штоком все в порядке, а причиной стука стал износ боковой втулки или увеличенный зазор в зубчатом зацеплении, то втулку можно без проблем заменить, а зазор отрегулировать, подтянув упор штока (так же, как и в случае с гидравлическими усилителями). Собственно, каких-то других решений проблем по «железу» просто нет.

А вот с электрикой, как уже говорилось выше, куда ни глянь – всюду одни расстройства. Если считываемые ошибки связаны с неправильной эксплуатацией, то их можно попытаться удалить – но если это поломки… Тогда решения нехитры, но дороги. Судите сами: малейшая трещина в крышке блока – это в большинстве случаев замена всей рулевой рейки. Коррозия подшипника электромотора означает два пути решения проблемы: замена электромотора с блоком управления или опять-таки замена всей рейки в сборе. Кстати, замена в сборе – это вердикт любого официального дилера: завод-изготовитель обычно попросту не закладывает возможности ремонта и восстановления рулевого механизма с ЭУР.

А если привод прямой, и внутрь попала вода, то что тогда будет с электродвигателем? К счастью, ничего: его промоют бензином, высушат и снова отправят на службу. Касательно этого элемента ЭУР мастер вообще заметил, что еще ни разу не встречал проблем, связанных с выходом из строя мотора системы.

Поломка датчика крутящего момента лечится заменой датчика. Единственным утешением для конструкции с аналоговым датчиком может быть возможность небольшой корректировки (±1°) ЭУРа. Но если гнездо датчика разбито значительно, то корректировка уже не поможет.

Одной из самых распространенных причин выхода из строя датчика является повреждение пыльника, который установлен над ним. Он от постоянной влаги начинает гнить и в конце концов разрушается, отправляя датчик под замену – если такая возможность есть. Если ее нет, то… Вы, наверное, уже догадались: замена рейки в сборе. Но самое обидное, что может случиться, так это банальная поломка разъема на рейке, ведь в этом случае тоже ничего, кроме замены рейки в сборе, уже не поможет.

Если вам повезло, и рейку отремонтировали

По завершении работ рейку собирают и устанавливают на автомобиль.

После установки необходимо произвести инициализацию или адаптацию ЭУР. Действие это крайне важное, поскольку позволяет «научить» рейку видеть все датчики и крайние положения. Если этого не сделать, то электромотор будет крутить «до победного», в результате чего в конце хода шток с немалой силой ударится в упор. После же выполнения адаптации система за 5 градусов до крайнего положения резко снизит усилие, предохранив шток от удара.

Кстати, есть еще один небольшой плюс, связанный с адаптацией и самим принципом работы электрического усилителя. Если помните, в системах с гидроусилителем нельзя длительное время удерживать руль в крайнем положении – это чревато перегрузкой и поломкой насоса. А вот с правильно адаптированным ЭУР в любом положении все будет хорошо.

В завершение

Несмотря на кажущуюся простоту системы электроусилителя рулевого управления и фактическое отсутствие необходимости его обслуживать, стоит помнить, что это по-прежнему одна из самых важных систем автомобиля. Ведь ЭУР помогает контролировать направление движения – иначе говоря, делает передвижение подвластным вашей воле. Используя показания датчиков колес, двигателя, рулевого колеса, ЭУР требует к себе удвоенного внимания – поэтому при появлении малейших странностей в его работе не ждите «восстания машин», а отправляйтесь на диагностику.

Читайте также: