Киа пиканто замена задних тормозных колодок барабаны

Обновлено: 12.05.2024

KIA Picanto › Бортжурнал › Замена тормозных барабанов (часть 1).

Здравствуйте господа!
В этой записи буду рассказывать про замену задних тормозов, будет изложена в 2-3 частях (1 запись не позволяет более 20 фоток).
Хотелось бы больше уделить внимание мелочам, по больше фото, бывает человек разобрал, а что как стоит и не помнит, и не сфотал… да и вообще признаюсь сам люблю читать, где много фоток…

Итак поехали !
Для замены задней тормозной системы было приобретено следующее:
— Тормозной барабан (2 шт).
— тормозные колодки комплект.
— винты крепления барабана к ступице (приобрёл 10 нужно: по одной на барабан, ну и по 2 на диск впереди).
— очиститель тормозов.
— пружины : короткая, средняя, длинная (каждой по 2 шт).
— штифт ( 4 шт).
— пластина пружинная ( 4 шт).

Расслабляем колесные гайки, домкратим пациента, ставим пенёк, или кирпичи, подкладываем доску если на кирпич, откручиваем колесные гайки, снимаем колесо, откручиваем винт, он там один, я подумал что второй сорвали шляпку, а он там один и должен быть, у меня выкрутился легко, вкручиваем болты, подбираем М6 со стандартной резьбой, 2 шт, наживили, и закручиваем по очереди, по 1-му обороту, каждый, чтоб равномерно было, и так до тех пор, пока не увидите и не поймёте что барабан начинает слазить с колодок, затем фотаем, запоминаем что за чем стоит, и какой стороной, разбираем аккуратно, чтобы не повредить пыльники рабочего цилиндра, промываем очистителем тормозов, но меньше брызгаем на пыльник, т.к. очиститель тормозов и резина не очень дружат друг с другом ( в инструкции прочитал), курим, сохнет, остальные части, те что сняли промываем от тормозной пыли, ставим пружинки все, колодки, штифты, пластины пружинные, там механизм есть зубчатый, выставляем его так, чтобы барабан крутился, но при поднятии ручника начинало притормаживать…ловим момент, надеваем барабан, закручиваем винт, и каплю масла на него, чтобы в след раз открутился.
На другой стороне делаем всё аналогично…но с пенька не спускаем…
После подтягиваем ручник это можно сделать следующим образом: если конкретно у Вас такой Пикачу как у меня, то на консоли кпп, взади есть подстаканник для задних пассажиров, поднимаем его и видим регулировочную гайку, можно рожковым накидным ключом сделать, можно болт который крепит данную консоль к кузову открутить и приподнять, и тогда трещётка с удлинителем Вам в помощь… но нужна удлиненная головка, номер не помню. К сожалению всего этого процесса не снимал, дело было летом, в машине было жарко…
И вот Вы добрались до регулировочной гайки, и крутите до тех пор пока на ручнике на 4-м щелчке не будет схватывать ручник, т.е. начинать тормозить колесо, а на 5-м полная остановка…
При этом колесо нужно крутить ( нужен помощник для этого), и авто до сих пор поднято, одна сторона… ну а если просто меняете колодки, то желательно и подвесить весь зад, для понимания и определения одинакового торможения … но это всё на глаз… в любом случае хоть более менее приближенно к тому как и должно это быть. Ну а если захотите всё дело точно определить, то динамометрический стенд Вам в помощь.(сам недавно узнал о таком).
После выставления ручника можете ставить колеса, спустить, затянуть как надо. Если есть динамометр 10 Н•м, крест накрест.Затем залазим в салон, ставим консоль на место, закручиваем, дном подстаканника прикрываем.
Вроде всё! Сам в заднюю тормозную систему залез 1-й раз в жизни.

Старался на каждом моменте останавливаться подробно, чтобы было всё понятно… может это кому то и пригодится, кто залез в первый раз!

В следующих частях будут только фото, запчастей и процесса.
Всем удачи на дорогах!
Спасибо за внимание!

Задние тормозные колодки- замена

егодня поменял колодки задние. Поменял за 30 минут, фоток нет, так как телефон дома оставил.
Структура проста, открутить нужно один болт, его видно лучше всех в самом верху суппорта.
После чего откидываем губу с поршнем.
Вытаскиваем колодки и меняем, после какк и на передних вдавливаем поршень( не забываем смотреть за уровнем тормозной жидкости).
Собираем все в обратной схеме, садимся в машину и прокачиваем педалькой тормоз( лучше делать в 2ем, что бы следить за уровнем тормозной жидкости).
Колодки за 620 рублей Hi-q. Тормозит мягче и приятнее, передние такие же.Ни капли не жалею что менял сам с отцом, денег не потратил лишних. Для замены всего понадобилось: WD40, отвертка и ключ.Если кому будет интересно могу выложить фото коробочки колодок

Член КИА клуба

Thread: Задние тормозные колодки- замена

Молодец, только вот тут уже на 3 страницы расписали

4ybarik88

Член КИА клуба

Thread: Задние тормозные колодки- замена

Молодец, только вот тут уже на 3 страницы расписали

elenamay

Член КИА клуба

Новичок

Отчет, замена задних колодок.

583022SA30 Колодки тормозные задние СПОРТАЖ SL 2WD
583022SA70 Колодки тормозные задние СПОРТАЖ SL 4WD
____________________________________________________________________________________________

По страшным уверениям ОД, поверил в полный износ задних колодок.
Так как колодки давно лежали 58302-2SA00 (1700 руб), и выдался теплый день , решил поменять.
Сразу скажу , что можно было еще 15 тыс спокойно и на старых прокататься.

Технически операция простая:
Снимаем колесо, откручиваем плавающую скобу и кладем ее на стабилизатор.
Снимаем пластины ( в каталоге вроде 58244-2S000), чистим их или меняем.
Смазываем пластины и ставим, или ставим и смазываем, кому как удобно.
Проверяем целостность пыльников на пальцах, и их подвижность. Если закисли вынимаем , смазываем, пыльник меняем.
Смазываем пластину прилегающую к поршню, внутренняя колодка ( с пискуном).
Открываем бачок с тормозной жикостью, вдавливаем поршень, можно струбциной, а можно и рукой так как поршень маленький.
Вставляем колодки, пискун на внутренний, снизу.
Ставим скобу на место, крепим колесо.
Фото прикрепил.

Замена тормозных колодок Kia Picanto

Вероятно практически каждый автолюбитель в своей жизни хоть один раз, но пробовал заменить колодки своего автомобиля собственными силами. И правильно, вперед кулибины!

Рекомендуется заменять тормозные колодки только комплектом из 4 шт. (по две на каждую сторону). Перед заменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если уровень близок к верхней метке, необходимо откачать часть жидкости, так как после замены изношенных колодок уровень поднимется.

Процедура замены передних тормозных колодок на Kia Picanto, наверно, схожа с другими автомобилями, но все же эта статья именно о Kia Picanto.

1. Снимаем колесо

2. Откручиваем нижний болт ключом на 14

3. Вынимаем болт и поднимаем суппорт наверх

4. Убираем старые колодки

5. Устанавливаем новые тормозные колодки

6. Для того чтобы суппорт встал на свое рабочее место обратно, необходимо отодвинуть тормозной цилиндр. Для этого берем старую колодку, устанавливаем ее в паз суппорта и монтажкой плавно задвигаем тормозной цилиндр в изначальное положение.

7. Закручиваем нижний болт ключом на 14 и одеваем колесо.

Проведите данную операцию с обеими передними колесами автомобиля. Колодки меняются всегда с двух сторон, даже если износ как выяснилось был не равномерным.

Если у вашего автомобиля сзади стоят также дисковые тормоза, то эта последовательность для вас применима и при замене задних тормозных колодок.

Задние тормозные механизмы. Барабанные тормоза

1. Опорный палец тормозной колодки. 2. Штуцер для прокачки. 3. Рабочий тормозной цилиндр. 4. Верхняя возвратная пружина. 5. Регулятор зазора. 6. Натяжная пружина. 7. Колодка. 8. Нижняя возвратная пружина. 9. Держатель опорного пальца.

Вдыхание пыли, образуемой тормозными накладками, может быть опасным для здоровья. В связи с этим использовать для чистки тормозного механизма пылесос, использование щеток не рекомендуется.

Проверка технического состояния барабанного тормозного механизма

Перед тем, как поднимать заднюю часть автомобиля, необходимо подпереть передние колеса.

1. Поднять заднюю часть автомобиля и убедиться в том, что он надежно закреплен.

2. Отпустить стояночный тормоз и снять задний тормозной барабан.

3. Проверить рабочий цилиндр (А) на наличие утечек.

4. Проверить накладки барабанного тормоза (В) на предмет раскалывания, застекления,износа и загрязнения.

5. Измерить толщину тормозных накладок (С).

Номинальная толщина тормозных накладок: 4.5 мм. Предельно допустимая толщина: 1.0 мм.

Если толщина тормозных накладок меньше допустимой, заменить тормозные колодки новыми в комплекте.

6. Проверить состояние подшипников задней ступицы, вращая ступицу. Если необходимо, заменить подшипники новыми.

7. Измерить внутренний диаметр тормозного барабана. Проверить биение тормозного барабана.

Номинальный диаметр: 180 мм. Предельно-допустимый диаметр: 182 мм.

Если внутренний диаметр тормозного барабана превышает 182 мм, необходимо заменить барабан.

Снятие барабанного тормоза

1. Удалить упорные штифты (В) нажатием на упоры (С).

2. Отсоединить верхнюю возвратную пружину (А).

3. Опустить тормозную колодку (А) в сборе, затем снять нижнюю возвратную пружину (В). Убедиться в целости пыльников рабочего цилиндра

4. Отсоединить трос привода стояночного тормоза от рычага.

5. Снять тормозные колодки.

6. Полностью отсоединить от колодок верхнюю возвратную пружину (С), регулятор зазора (D) и пружину (Е).

7. Отсоединить тормозной трубопровод (А) от рабочего цилиндра (В)

8. Отвернуть болт крепления(С)рабочего цилиндра и отсоединить рабочий цилиндр от обратной пластины барабанного тормоза.

Установка заднего барабанного тормоза

Не допускать попадания тормозной жидкости на поверхность автомобиля, поскольку это может повредить лакокрасочное покрытие. Если это произошло, немедленно смыть тормозную жидкость большим количеством воды.

1. Нанести смазку (С) между рабочим цилиндром (А) и обратной пластиной (В) и установить рабочий цилиндр.

2. Почистить резьбовую часть (А) и шток (В) регулятора зазора.

3. Присоединить пружину (D) сначала к регулятору зазора. А затем к тормозной колодке.

4. Установить регулятор зазора и верхнюю возвратную пружину (Е), следя за тем, чтобы не повредить пыльники рабочего цилиндра.

5. Установить нижнюю возвратную пружину (F).

6. Смазать поверхности трения рабочего цилиндра в местах, показанных ниже. Удалить любой избыток смазки. Не допускать попадания смазочных материалов на рабочие поверхности тормозных механизмов.

допускать попадания смазочных материалов на рабочие поверхности тормозных механизмов.

8. Установить тормозные колодки (А) на обратную пластину. Следить за тем, чтобы не повредить пыльники рабочего цилиндра.

9. Установить упорные штифты (В) и упоры (С).

10. Установить верхнюю возвратную пружину (D).

11. Установить тормозной барабан.

12.Залить тормозную жидкость и прокачать систему для удаления воздуха.

13. Несколько раз нажать на педаль тормоза для саморегулировки зазоров в тормозных механизмах.

Особенности замены задних тормозных колодок Киа Спектра

Задние механизмы на Киа Спектра, как и на многих других легковых авто, в значительной степени отличаются от передней пары тормозной системы, ввиду чего ремонт, обслуживание и замена на них колодок имеют свои характерные особенности, в чем можно убедиться, посмотрев соответствующее видео.

Особенности тормозного механизма на задней паре колес Киа Спектра

Рабочая система торможения устроена с диагональным разделением контуров. Один отвечает за механизмы тормоза правого переднего и левого заднего колес. Второй – за оставшуюся пару. В случае отказа одной диагонали, функцию торможения способна выполнить вторая рабочая пара.

Механизмы тормозов задней пары колес автомобиля Киа Спектра барабанного типа. Предусмотрена авторегулировка зазора от барабана до тормозных колодок посредством специального механизма. Они приводятся в движение гидравлическим цилиндром с двумя поршнями.

Особенности задних колодок на модели Киа Спектра

Замена задних тормозных колодок актуальна при следующих обстоятельствах:

снижение толщины фрикционных накладок до уровня ниже возможного, то есть если они стали тоньше 1,0 миллиметра;
при замасленности поверхности накладок;
при выявлении борозд, трещин, сколов и прочих повреждений на фрикционных накладках тормозных колодок;
если крепление их ослабло, и накладка неплотно соединяется с основанием.

Для снижения риска при обслуживании и эксплуатации тормозов на Киа Спектра, стоит придерживаться следующих простых рекомендаций:

во-первых, ни в коем случае не используйте горючее (бензин, дизель), а также какие бы то ни было смеси-растворители для очистки тормозов и маслянистых пятен на них, помните, что при выявлении таковых необходима замена;
во-вторых, заменяться должны одновременно касаться оба задних элемента независимо от степени изношенности или состояния второго;
в-третьих, не меняйте какие бы то ни было колодки между собой, такие манипуляции могут спровоцировать эффект, при котором торможение будет осуществляться неравномерно.

Замена задних тормозных колодок на автомобиле Киа Спектра производится при помощи таких приспособлений:

для демонтажа колеса необходим гаечный ключ;
плоская и крестообразная отвертки;
пассатижи (обычные и раздвижные).

На видео в сети автомеханики часто используют специальный инструмент.

Киа Спектра замена задних колодок
Сама процедура несложная, тем более, если следовать пошаговой инструкции и посмотреть тематическое видео. Алгоритм проведения замены тормозных колодок:

Поставить машину на 1-ю скорость и подставить клинья для упора с обеих сторон под колеса спереди для безопасности проведения работ.
Опустить до самого упора рычаг стояночного (так называемый ручник) тормоза.
Скрутить и снять колесо.
Определить уровень тормозной жидкости в бачке, если он достигает иди близок к максимальной черте, необходимо частично отобрать ее. Так предотвратим ее расплескивание.
Снять барабан тормозов.
Демонтировать пружинку авторегулировки зазора.
Поддеть плоской отверткой или аналогичным инструментом и снять стяжные пружины.
Снять заднюю колодку.
Отключить разжимной рычаг, от троса ручного тормоза.
Демонтировать разжимную планку отвечающего за регулировку зазора механизма.
Снять вторую тормозную колодку.
Вынуть стопорные шайбы, удерживающие пальцы разжимного рычага и вынуть сам палец.
Нанести тугоплавкую смазку, предназначенную для обработки тормозов, на места активного трения колодок.
При помощи раздвижных пассатижей сжать поршни цилиндра.
Установить колодки на место в обратном порядке. При этом механизм автоматической регулировки зазора необходимо привести в первоначальное положение.
Поставить барабан в штатную позицию.

Замена окончена. Для того чтобы откорректировать зазор до требуемых параметров между элементами тормозного механизма задних колес, необходимо выжать педаль тормоза от 10 до 15 раз. Каждый раз должен отчетливо слышится щелкающий звук авторегулятора. Когда щелканье не раздается, зазор отрегулирован. Поле этого можно вернуть колесо на свое место.

Когда замена полностью проведена, необходимо отладить стояночный тормоз, видео об этом можно легко найти в сети.

Как видно из статьи и видео, процедура не требует особых навыков и под силу даже начинающим автолюбителям.

Nissan Almera Classic и замена задних тормозных колодок

Замену задних тормозных колодок на Nissan Almera Classic можно осуществить у себя во дворе, при этом затратив на это минимум времени и средств.

Прост, надежен, с жесткой подвеской, при должном уходе Almera Classic не составит проблем. Конечно, взяв экземпляр с пробегом в 400 тыс.км., опрометчиво будет думать, что вкладывать средства в ремонт вам не придется.

Двигатель чугунный;
Придется раз в 100 тыс.км. регулировать клапана;
Цепь ГРМ ходит порядка 200 тыс.км.;
Кузов коррозии не подвержен;
АКПП более надежна, чем ручная коробка;
Плохой ближний свет.

Меняем тормозные колодки на Almera Classic своими руками

Сам процесс замены колодок не вызовет больших сложностей, но есть несколько моментов на которые стоит обратить внимание.

1. Домкратим автомобиль;

2. Несильно ударив несколько раз молотком по барабану, пробуем снять его руками. При большой выработке, снять его руками не получиться. Придется найти на задней части кожуха резиновую заглушку и снять ее. Вставить плоскую отвертку и, крутя звездочку, свести колодки.

За кожухом находится заглушка, снимаем ее и сводим колодки перед снятием барабана (Рис.1)

Некоторые бывшие владельцы отечественных автомобилей, привыкшие к радикальным мерам, сразу вкручивают болты в барабан и пытаются таким способом снять его. После такого издевательства на руках у владельца останутся куски колодок и погнутый механизм разводки.

Отверстия под болты

Между прочим, распорная планка будет стоить порядка 1 500 рублей каждая;

3. Снимаем центральные пружины (солдатики);

4. Снимаем верхнюю пружину;

Пружины, которые нужно снять

5. Очередь за нижней пружиной;

6. Отсоединяем стояночный тормоз с колодки;

7. Осматриваем тормозной цилиндр, проверяем пыльники;

8. Ставим колодки (колодки должны стоять как на Рис.1, одна тормозная накладка находится выше, чем у второй колодки). Собираем в обратном порядке;

Распорка колодок, с ее помощью осуществляется регулировка расстояния между колодками.

9. Устанавливаем барабан (если барабан имеет большую выработку, то его лучше заменить);

10. Новые барабаны желательно до установки покрасить (ржавеют они моментально);

Неудачное снятие тормозного барабана, справа болты, используемы для снятия барабана, в центре погнутый механизм разведения колодок.

Замена задних колодок в Киа Рио

Все уже привыкли видеть на дорогах России Киа Рио. Комфортная и удобная иномарка оказалась неприхотливой, выносливой и простой в ремонте машиной. И многие виды обслуживания можно делать самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса. Не исключение и замена задних колодок.

Когда менять задние тормозные колодки в Киа Рио

Производители автомобилей рассчитывают на 30 – 40 тыс. км пробега до замены. А осмотр тормозов, и при необходимости замена колодок проводится каждые 15 тыс. км. Задние служат дольше передних, это связано с особенностью работы тормозной системы автомобиля. При торможении вначале срабатывают передние тормоза, с увеличением давления на педаль включаются в работу и задние. При большинстве торможений задние колодки «отдыхают» и лучше сохраняются. Поэтому реальный пробег до замены задних колодок достигает 80 – 100 тыс. километров.

Срок работы (пробег) колодок зависит от нескольких факторов:

Естественный износ, зависящий от окружающих условий. Ускоряется из-за грязи, пыли, песка и прочих абразивных материалов поднимаемых колёсами с дороги.
Материала, из которого изготовлены. Это на совести производителя.
Манера вождения. Укорачивают жизнь колодкам любители резко ускоряться и тормозить.
В целом работа тормозов. К повышенному износу ведёт заклинивание тормозных поршней и направляющих, засорение трубок, некачественная жидкость или воздух в ней, износ или деформация тормозных дисков и прочие.

Поэтому, необходим постоянный контроль и визуальный осмотр тормозов автомобиля.

Контролируется износ тормозных колодок несколькими способами:

Проверка уровня тормозной жидкости. Необходимость долива свидетельствует об утечке или сильном износе колодок и/или дисков.
Биение колёс при торможении. Это происходит, если колодки или диски изношены неравномерно.
«Ватный» тормоз, т.е. жмёте на педаль сильно – машина тормозит плавно.
Тёмная мелкая пыль на колёсных дисках, скорее всего от колодок.
Во время торможения слышны непривычные звуки (металлический скрежет).
Характерный визг при торможении. Колодки для дисковых тормозов оснащены специальными вставками, которые при критическом износе начинают повизгивать, сигнализируя хозяину о необходимости замены. Остаётся лишь понять откуда звук, спереди или сзади.
Толщина менее 5 мм.

Чуть сложнее владельцам автомобилей с задними барабанными тормозами. Они встречаются на всех моделях Рио. Внешний осмотр затруднён, пока не снимешь барабан - ничего не видно. Но все периодически ставят машины на ручной тормоз и дополнительным сигналом к замене станет большой ход рычага. Требуется больше вытянуть тросик ручного тормоза, количество щелчков рычага увеличивается, это значит, что колодки износились и требуют замены.

Какие инструменты нужны для замены колодок

В минимальный набор необходимых инструментов входят:

Домкрат и башмаки (клинья под колёса);
Баллонный ключ для снятия колёс;
Груша или клизма;
Рожковые, а лучше накидные на 14, 17, 19 или 21;
Шлицевая отвёртка, может понадобиться и шило;
Круглогубцы;
Металлическая щётка;
Тканевые перчатки и кусок плотной ткани.

Вместо ключей удобно пользоваться соответствующими головками и трещоткой. Для закручивания (вдавливания) тормозных цилиндров иногда круглогубцы бесполезны и требуется специальный ключ для вдавливания тормозных суппортов.

Какие колодки выбрать

Решение экономить на сервисе иногда играет злую шутку с автомобилистами. Поменять самому –верное решение. А вот купить дешёвые колодки, скорее всего будет неправильным. Конечно, на вид они одинаковые. Существенная разница в составе и качестве материала. Оригинальные сделаны качественно и адаптированы под конкретный автомобиль. Основными преимуществами хороших колодок являются:

Быстрое торможение;
Большой срок службы;
Минимальное влияние на тормозные диски и барабаны.

Проще можно сказать, что качественные колодки хорошо тормозят, реже заменяются и не портят поверхность барабанов или дисков.

Поэтому лучший выбор для дисковых и барабанных тормозов - колодки торговых марок Kia и Sangsin.

Эконом вариант приобретения колодок - фирм TRW, TSN, NiBK, Japan Parts, NK, Mando, Asin и Kashiyama.

Кроме двух лучших, качество остальных следует оценивать по стоимости. Чем ниже – тем хуже.

Порядок замены колодок по шагам

Замена колодок на дисковом и бараном тормозах различается, поэтому рассмотрим оба варианта по отдельности.

Замена на дисковых тормозах

Установите авто на ровной площадке, поставить на первую передачу. Ручник не трогать! Под передние колеса подложить башмаки или клинья.
Поднимите капот, и откройте бачок на главном тормозном цилиндре. Проверьте уровень тормозной жидкости. Если близко к максимальной отметке – откачайте грушей.
Отпустите гайке на колесе. Полностью не откручивать!
Домкратом поднимите авто, открутите болты и снимите колесо.
Осторожно, что бы не повредить резиновые уплотнители, очистите суппорт от грязи металлической щеткой и тряпкой.
Открутите два болта крепления суппорта. Ключом на 17 или 19 нужно придерживать гайку, на 14 откручивать.
Подденьте отвёрткой, извлеките и подвесьте суппорт.
Замените колодки.
Выньте направляющие суппорта и проверьте смазку, при необходимости смажьте.
Проверьте резиновые уплотнители на направляющих и тормозном цилиндре. При необходимости замените.
Закрутите (утопите) поршень в цилиндр. Ни в коем случае не бить по нему! Для закручивания можно использовать круглогубцы, ножницы по металлу, ключ от болгарки или дисковой пилы. В тяжелых случаях, если поршень сильно закис, удастся сдвинуть только специальным ключом.
Установите суппорт, и закрутите болты.
Установите и прикрутите колесо.
Опустите машину. И не забудьте окончательно затянуть болты колеса!
Переходите на другую сторону машины.

Замена на барабанных тормозах

Если вам не повезло и задний тормоз оказался барабанным, то замена будет чуть-чуть сложнее. Предварительно нужно приобрести ступичные гайки. Это расходный материал, и обязательно меняются после каждого откручивания.

Инструменты те же, за исключением ключей на 14, 17 и 19. Плюс – молоток и деревянный брусок 20х20 мм.

На ровной площадке заглушите двигатель, включите первую передачу и поставьте под передние колеса башмаки или клинья. Ручник не трогать! Открутите колесо.
Очистите от грязи барабан и защитный щиток.
Снимите металлический защитный колпачок с оси. Это делается осторожно поддевая по всему диаметру отверткой. Колпачок набит смазкой. Поэтому аккуратно отложите его в сторону, что бы в смазку не попали камешки и грязь.
Отвёрткой или шилом расконтрите буртик гайки и ключом (головкой) на 21 открутите её.
Прикладывая деревянный брусок обстучите молотком барабан.
Придерживая наружную шайбу, снимите барабан.
Колодки крепятся к щитку штифтами и фиксируются скобами. Скобы повернуть на 90 градусов и снять со штифта. Со стороны щитка вытащить штифты.
Снимите колодки вместе с планкой и пружинами.
Отсоедините тросик ручного тормоза.
Не забудьте как собраны колодки, планка и пружины.
Зацепите заднюю колодку за рычажок тросика, установите её на место и зафиксируйте на штифте скобой.
Вставьте планку.
Зафиксируйте на место переднюю колодку.
Скрепите всё пружинами.
Колодки на месте, ставьте барабан.
Теперь самая щекотливая операция – нужно затянуть новую гайку ступицы. Барабан должен вращаться легко и без люфта. Затяните до лёгкого подтормаживания барабана и отпустите на 15 градусов.
Законтрите гайку. Это можно сделать приставив отвёртку к буртику и слегка стукнув по ней молотком.
Установите и прикрутите колесо.
Опустите машину. И не забудьте окончательно затянуть болты колеса!
Перейдите на другую сторону.

Всё замена проведена. Не забудьте проверить уровень тормозной жидкости и закрыть крышку бачка.

Несколько раз нажмите на педаль тормоза. Новые колодки притрутся буквально за 100 - 150 км езды. Поэтому несколько дней не тормозите резко, поберегите колодки и диски/барабаны.

Не спеша, колодки на Киа Рио можно поменять буквально за час. Это не сложно сделать самостоятельно. Главное вовремя. Этим вы сэкономите деньги и обеспечите безопасность себе и своим пассажирам. Не верьте, что тормоза придумали трусы. Это был очень разумный человек.

Замена задних колодок Киа Пиканто

Замена задних колодок Киа Пиканто делается в случае их износа. Задние колодок Kia Picanto бывают дисковые или барабанные. Замена задних дисковых колодок занимает порядка 30 минут, а барабанных около часа.

На моделях с электронным ручным тормозом, замена задних колодок Киа Пиканто делается с помощью компьютера. Это необходимо для того, что бы утопить поршень в начальное положение. При замене задних барабанных колодок Киа Пиканто, меняется сражу и ремкомплект задних колодок. Он включает в себя пружинки, солдатики и шайбы. Изредка, может потребоваться и замена разводящей планки.

Срок службы задних дисковых колодок, порядка 40-60 тыс. км., а барабанных 80-100 тыс. км. пробега.

Стоимость замены задних колодок:

Вариант замены	Цена
Замена задних колодок, дисковых	от 500 руб.
Замена задних колодок, барабанных	от 1200 руб.
Замена задних колодок с эл. ручником	от 1200 руб.

Автосервисы по замене задних колодок в Санкт-Петербурге:

При замене задних дисковых колодок Киа Пиканто, мы всегда смазываем направляющие суппорта и производим профилактику суппорта. И работа и материалы, входят в стоимость замены задних колодок.

После замены задних колодок, мы сделаем бесплатную диагностику подвески и тормозной системы.

Гарантия на работу - 180 дней.

Какие колодки выбрать. Рейтинг колодок по отзывам:
1. TRW (Германия)
2. ATE (Германия)
3. BREMBO (Германия)
4. NIBK (Япония)
5. BOCSH (Германия)

При покупке задних колодок у нас, скидка на замену - 10%.

Как заменить задние тормозные колодки на Kia Rio своими руками

Такие расходники, как задние тормозные колодки на Киа Рио крайне важны для безопасности эксплуатации автомобиля. Выход из строя элементов тормозной системы может привести к самым печальным последствиям. Поэтому колодки не только требуют периодической своевременной замены, но и постоянного контроля состояния. Эти операции можно доверить профессионалам или, если есть инструмент и определенные навыки ремонта, выполнить самостоятельно.

Технический регламент замены

Согласно регламенту, проводить осмотр деталей тормозного механизма нужно каждые 15 тысяч км. Интервал по замене для автомобиля «Киа Рио» не регламентирован. Но если на колодках есть повреждения, их нужно заменить. А выполняя замену, сначала проводят подготовку: снижают уровень жидкости DOT, отпускают ручник, а сам автомобиль надо зафиксировать. Рассмотрим каждый шаг подробнее.

Типичные признаки неисправности

Износ задних тормозных колодок на Киа Рио — явление обычное. С каждым автомобилем это рано или поздно происходит, поэтому, как правило, производители указывают сроки службы деталей при рекомендованных условиях эксплуатации и периодичность замены тормозных колодок. Игнорирование рекомендаций и признаков износа неизбежно повлечет проблемы с качеством торможения и безопасностью вождения в целом.

Очевидным признаком изношенных тормозных колодок является звук высокой тональности, так называемый визг, издаваемый автомобилем при остановке. Этот звук создается истертыми тормозными колодками.
При резком торможении может ощущаться биение. По мере износа колодки истираются неравномерно.
На колодках и дисках могут возникать сколы и трещины. Поэтому изношенные тормозные колодки и диски создают шум и биение при торможении.
Протяженность тормозного пути и время торможения также позволяют определить изношенность тормозных колодок. Если для остановки вам требуется некоторое время, то это значит, что нужно заменить тормозные колодки.
Слишком слабые или слишком резкие тормоза тоже являются причиной износа колодок.
Если при нажатии на педаль тормоза, вы заметили, что педаль опускается еще ниже, а торможение не очень эффективное значит, колодки нужно срочно менять.
И наоборот, если колеса блокируются слишком резко, то износилась фрикционная накладка и металл колодок трется о диск.
В некоторых случаях износ колодок может подтвердить налет на колесе. При истирании фрикционной накладки на колесе можно обнаружить равномерный угольный налет.
Если же в нем содержится примесь металлической пыли, это означает истирание накладки и колодка царапает диск.
И наконец, самым затратным, но самым надежным способом определения износа колодок является прохождение техосмотра на СТО. Специалист СТО осмотрит состояние тормозной системы и сделает квалифицированное заключение о необходимости замены тормозных колодок. А менять колодки или нет, решать вам самим.

Проверка и диагностика

Проверка колодок на Киа Рио должна проходить при каждом техническом осмотре автомобиля. Если в ходе проверки были выявлены:

износ колодок (минимальная допустимая толщина фрикционных накладок 1,5мм)
непрочное соединение накладок с основанием.
замасливание рабочих поверхностей.
наличие глубоких борозд или сколов.

Тогда передние колодки следует заменить на новые:

Видео: Как проверить задние тормозные колодки

Пошаговая инструкция замены задних тормозных колодок Киа Рио

Внимание: задние колодки следует менять только в комплекте. Недопустимо менять колодки только с одной стороны;

Чтобы самостоятельно выполнить замену задних тормозных колодок вам понадобится следующее:

Ключи: для снятия колес, а также рожковые на 14 и 17 (можно использовать накидной).
Домкрат и подставки под колеса (еще их называют – «башмаки»), чтобы автомобиль не покатился.
Плоская отвертка.
Шприц и емкость для тормозной жидкости.
Круглогубцы для «утопления» тормозного поршня (ниже будет рассказано, как это делается).
Разные мелочи: перчатки, щетка для очистки тормозных механизмов от пыли, тряпка и т.п.

Теперь переходим к самой пошаговой инструкции:

Включите 1 передачу (переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р») и установите противооткатные упоры под передние колеса.
Ослабьте затяжку гаек заднего колеса со стороны заменяемых колодок.
Поднимите и установите заднюю часть автомобиля на опоры. Окончательно отверните крепежные гайки и снимите колесо.
Открутите нижний и верхний крепежные болты направляющих пальцев подвижной скобы суппорта, удерживая пальцы от проворачивания вторым ключом.
Так расположены крепежные болты направляющих пальцев скобы суппорта.
Снимите подвижную скобу с диска, не отсоединяя тормозной шланги закрепите скобу проволокой на кузове, не допуская скручивания или натяжения шланга и троса стояночного тормоза.
Снимите с направляющей колодок наружную и внутреннюю тормозные колодки
Если удерживающие пластины деформированы или корродированны, снимите нижнюю и верхнюю пластины с направляющей тормозных колодок и замените их.
При каждой замене тормозных колодок в обязательном порядке проверяйте состояние резиновых защитных чехлов направляющих пальцев и перемещение подвижной скобы относительно направляющей тормозных колодок.
Если перемещение затруднено, извлеките направляющие пальцы суппорта из направляющей колодок и смажьте их консистентной смазкой
При необходимости замените резиновые защитные чехлы направляющих пальцев подвижной скобы суппорта.
Установите на суппорт специальное приспособление и, вращая винт А. утопите поршень в рабочий цилиндр.
При отсутствии приспособления можно утопить поршень с помощью съемника стопорных колец или пассатижей с тонкими губками. Поворачивайте поршень съемником стопорных колец по часовой стрелке, поршень утопится в тело рабочего цилиндра, Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить пыльник поршня.
Установите тормозные колодки в направляющие.
Расположите пазы поршня, как показано на фото. Установите подвижную скобу суппорта тормозного механизма заднего колеса. При установке подвижной скобы выступ на внутренней колодке тормозного механизма заднего колеса должен попасть в паз поршня подвижной скобы суппорта.
Для исключения само выворачивания крепежных болтов направляющих пальцев суппорта смажьте их резьбу перед установкой анаэробным фиксатором резьбы.
Несколько раз нажмите до упора на педаль тормоза, чтобы выбрать зазоры в тормозном механизме, появившиеся после вдавливания поршней в цилиндры,
Установите колесо.Так же замените тормозные колодки другого заднего колеса. Проверьте уровень тормозной жидкости.

Читайте также: