Клинят тормоза газ 2410

Обновлено: 29.04.2024

Проблема с тормозами 2410 (плохо растормаживается)

2410 1987 года.
Описание девайса:
1) Барабаны менялись тысяч 20 назад (Ставил новые оригинал. Закрепил их на ступицы и полуоси как положено на три винта);
2) Рабочие цилиндрики прошли тоже тысяч 20 (вскрывал в сентябре - были практически в идеале);
3) Колодки все заменил в сентябре (пробег тысячи 4), но в этот раз взял не оригинал а какой то "Трансмастер" (упаковка очень приличная, внешне тоже вполне. Встали на места идеально);
4)Тормозные шланги заменил в сентябре;
5) Ручник отрегулирован, работает идеально строго как и должен по Камасутре.
6) Главный тормозной не трогал (установлен судя по его виду, и форме бачка еще родной советских времен);
8) Вакуум тоже не трогал никогда (только год назад заменил его шланг).
9) Уровень тормозной жидкости в бачке в норме, никуда ничего не уходит;
10) Тормоза прокачивал до посинения в сентябре при замене тормозных шлангов и колодок;
11) Регулятора давления (колдуна) нет. Должен ли он там быть я не знаю, но следов его былого там присутствия не нашел (правда и не сильно искал), машина мне 5 лет назад такой досталась.

Описание проблемы (началось все 4 дня назад):

1. При торможении на скорости порядка 30-40 км/час (когда например к светофору подъезжаю) после снятия ноги с педали тормоза машина продолжает тормозить еще секунды 2-3, а педаль возвращается назад крайне медленно (приноровился её ногой даже назад поддевать).
Иногда после ночной или долгой (3-4 часа) дневной стоянки, на маленькой скорости (ок. 20 км/час) нажимаю педаль как обычно на 1-2 см. примерно, чтобы плавненько встать, а она как оттормозится по полной да еще с диким скрипом всех колодок, что я аж чуть не носом в стекло тыкаюсь. После такого оттормаживания буквально через секунду - две колодки отпускаются.
2) Побочно что заметил:
а) педаль в общем жесткая (с появлением проблемы мягче не стала), не проваливается, при полном (если можно так сказать) выжиме в полик не упирается.
б)Тормозной путь не увеличился. Иногда правда бывает, что при торможении машину то влево, то в право потянет (но в основном после проезда глубоких луж) так что не знаю куда это относить, к проблеме, или просто непросушенным колодкам барабанных тормозов.
в) Педаль перемещается прямо скажем не упруго, при этом из педального узла слушатся поскрипывания возвратной пружины (вчера облазил с осмотром педальный узел, но никакого криминала там не нашел);
г) Из вакуумника раздаются скрипы (под пыльником, он там у меня скрипел уже года 2, и я периодически маслом моторным смазывал его там сняв пыльник), а также непонятные "вздохи" (но движок не колбасит (мотор вообще при работе не вздрагивает ни разу), так что негерметичность по идее исключаю). Если нажать на педаль торомоза на незаведенной машине, а затем запустить двигатель, педаль тормоза провалится всего на 05-1 см. (может на 2410 так и должно быть? Хотя на ВАЗ-2106 при таком эксперименте педаль уезжала в пол примерно на 4-5 см.);
д) Тормозная жидкость в бачке стала какого то грязного черного цвета;
е) Аварийный сигнализатор не горит (хотя сигнальное устройство и его эл. цепь исправны).

В общем пока мысли сходятся на необходимости замены ГТЦ, вакуумника и полной прокачки системы до полной замены тормозухи.
Или я не прав?
Сейчас заниматься ремонтом возможности нет (конец года, работать пришлось даже в ывходные) так что ремонтом займусь на каникулы, но боюсь, что магазины тоже на каникулы уйдут, так что закупаться з/ч буду завтра.

Вопросы:
1) все таки ГТЦ и вакуум, или еще каки причины?
2) Нужен ли регулятор давления (колдун) или забить?
3) Есть ли в природе какие ремкомплекты педали тормоза, ну там втулочки и прочее, или втулки такие же как на педали сцепления?

Клинят тормоза газ 2410

- Скажите пожалуйста, какими факторами может быть обусловлен неравномерный износ тормозных накладок?

Если одна колодка стачивается намного быстрее другой, причина может быть в том, что подклинивают заклинивают поршни цилиндров, особенно если они не родные Газовские, а сторонних фирм. Причем сразу не скажешь, какой из них подклинивает, так как они могут подклинить как в положении прижатой колодки, так и наоборот. Если барабан греется, смотрите цилиндр той колодки, которая сильно стерта, если нет - другой. Если автомат зазора в цилиндре неправильно работает, то же может такое быть. Еще может колодка подклинивать на стопорном пальце. Но скорее всего цилиндр. Выявите цилиндр, который барахлит и разберите. А если не хотите разбирать - купите новый. Только не всякий там Фенокс, а родной, производства АО ГАЗ, в коробочке, поршень алюминиевый 32 мм.

Если одна и та же колодка стачивается вверху больше чем внизу, или наоборот, то вероятно они у Вас были неправильно отцентрированы. При этом, например верх колодки прижимается больше, чем низ, или наоборот. Центрируются колодки эксценриком стопорного пальца: при нажатом тормозе добиваются эксцентриком прижатия нижнего конца колодки к барабану.

Если разница в износе колодок невелика, барабаны не греются, машина тормозит ровно, не вихляется, не кидается в сторону, то можно не обращать на проблему большого внимания. Колодки всегда снашиваются неровно. Если в тормозах ничего не клинит (см. выше), то всё нормально. Колодки смотрятся каждые 20000км пробега. Либо после зимней стоянки

- Расскажите, пожалуйста поподробнее о центрировании колодок с помощью эксцентрика.

Эксцентрик позволяет добиться того, что при торможении вся колодка прижиается к барабану, а не только ее верхняя или нижняя часть. Регулируются эксцентрики так. Снимаете барабан. Немного отпускаете стопорные гайки экцентриков (со внутренней стороны тормозного щитка, эти же гайки крепят тормозные цилиндры). Затем поворачиваете эксцентрики, вращая их ключем за шлиц на конце болта крепления цилиндра, и добиваетесь, чтобы колодки максимально сошлись. Одеваете барабан и фиксируете его. Ваш помощник давит и удерживает педаль тормоза со средней силой, а Вы в это время вращением эксцентриков прижимаете низ колодки вплотную к барабану. Вращать эксцентрик нужно, для колодок заднего моста: передняя-по часовой, задняя-против часовой стрелки (смотреть с лицевой стороны барабана). Для переднего моста: эксцентрики обеих колодок по часовой стрелке (см. с лицевой стороны). После того, как низ колодки упрется в барабан, попросите помощника отпустить тормоз. Покрутите барабан. Если задевает - чуть поверните эксцентрик в обратную сторону. Затем зафиксируйте эксцентрик гайкой и проделайте то же самое с другой колодкой. Проверить, правильно ли Вы отрегулировали колодку можно, проведя по колодке мелом, поездив с торможением, и посмотрев визуально на результаты, сняв барабан.

- Как правильно прокачать тормоза ГАЗ-24, чтобы в системе не осталось воздуха?

Основной ошибкой при прокачке тормозов бывает стремление сэкономить тормозную жидкость, что приводит к неполному удалению воздуха. К сожалению гарантию полного удаления воздуха дает интенсивный ток жидкости по трубопроводам при прокачке, что обычно связано с высоким расходом тормозухи. Второй ошибкой бывает то, что на ГАЗ-24 иногда забывают при прокачке открыть клапан разделителя. Но эта ошибка выявляется быстро - поршни разделителя встают на упоры и машина просто перестает тормозить.

Итак, не будем жалеть тормозуху и гарантировано удалим воздух. Перед этой процедурой необходимо осмотреть ГТЦ и все рабочие колесные цилиндры на предмет течи. Если рабочие цилиндры мокрые от тормозухи, прокачивать бесполезно. Итак, заливаем в бачек ГТЦ тормозуху с хорошим запасом. Отворачиваем на 2-3 оборота клапан на разделителе (не путать с колесными штуцерами прокачки) - обязательно! Берем баночку и наливаем в нее немного тормозухи. Берем трубку, один конец окунаем в баночку, другой одеваем на штуцер прокачки заднего правого колеса. Далее работы надо производить в двоем, один качает педаль, второй работает со штуцерами прокачки.

Далее все просто. Несколько интенсивных качков педалью при закрытом штуцере. При последнем качке педаль удерживается. При нажатой педали штуцер открывается и педаль опускается. Затем работаем педалью как насосом при открытом штуцере. Медленно отпускаем и резко нажимаем несколько раз. И так пока не перестанут выходить из трубки пузыри воздуха, плюс еще пару качков для гарантии. Затем удерживая педаль закрываем штуцер. Опять качаем несколько раз при закрытом штуцере. При нажатой педали штуцер открываем. Если при этом воздуха из трубки не вышло - этот цилиндр прокачен полностью. Заворачиваем при нажатой педали штуцер и заканчиваем прокачку этото цилиндра. Если же пузыри воздуха еще выходят - повторяем еще цикл качания "насосом" при открытом клапане.

Не забывайте, что при прокачке уровень жидкости в бачке ГТЦ понижается. Не допускайте его полного опорожнения, иначе воздух снова войдет в систему и надо будет начинать все сначала. Если тормозная жидкость, которая слилась при прокачке в баночку сильно грязная (что почти всегда бывает, если долго жидкость не менялась), лучше ее вылить и заполнять бачек свежей тормозухой. Если же баночка наполнилась уже чистой жидкостью, ее можно доливать в бачек, только дать немного отстояться и отстой в бачек не заливать.

Далее тем же образом надо последовательно прокачать заднее левое колесо, нижний и верхний рабочие цилиндры переднего левого колеса, цилиндры переднего правого колеса и цилиндр усилителя.

В конце процедуры необходимо для профилактики провести процедуру установки цилиндров разделителя в исходное положение, а затем закрыть клапан разделителя.

Блокировка тормозов разделителем ГАЗ-24

- Тугая педаль тормоза, каменная педаль тормоза ГАЗ-24

- эта тема многократно упоминалась в форуме. В связи с опасностью эффекта блокировки тормозов разделителем при одновременной утечке из обоих контуров тормозной системы ГАЗ-24, еще раз привлекаю внимание к этой проблеме.

Многие автолюбители при снижении эффективности торможения не разбираются сразу с тормозами, а продолжают ездить, поскольку вроде тормозит и ладно.

А вместе с тем результаты этого могут быть очень серьезными. Причина этого заключается в особенности конструкции тормозной системы с разделителем контуров торможения, каковой является тормозная система ГАЗ-24.

Что происходит при небольшой утечке тормозной жидкости из колесного цилиндра тормозной системы с двумя изолированными контурами, например ГАЗ-2410?

Жидкость вытекает и опорожняется один из бачков ГТЦ. Почувствовав снижение эффективности тормозов водитель первым делом смотрит на жидкость в бачках, обнаруживает утечку и устраняет причину.

Что происходит при небольшой утечке тормозной жидкости из колесного цилиндра тормозной системы с разделителем, например ГАЗ-24?

Жидкость начинает вытекать и разделитель перекрывает неисправный контур. Утечка прекращается.

Почувствовав снижение эффективности тормозов водитель смотрит на жидкость в бачке, а уровень ее почти не изменился, так как разделитель перекрыл утечку.

В таких случаях многие продолжают ездить, думая что не работает усилитель, или где-то заклинило поршень. Но утечка может появиться и в другом контуре, особенно если тормоза давно не перебирались и езда на одном контуре продолжается долго.

Что происходит при этом?

Ничего хорошего. Разделитель перекрывает утечку, закрывая второй контур.

Таким образом, почти незаметно для водителя машина остается ВООБЩЕ БЕЗ ТОРМОЗОВ.

- Недавно выгибался "радугой" между педалью и спинкой сиденья, а машина только чуть медленнее ехала.

Типичный вопрос автолюбителя по теме блокировки тормозов разделителем. Задавался разными автольбителями многократно.

Это типичный признак очень распространенного и опасного эффекта - поршни разделителя встали на упоры.

Рабочие цилиндры подключены к усилителю не на прямую, а через разделитель. В разделителе свои цилиндры с поршнями. Жидкость из усилителя давит на поршни разделителя, а они уже на тормозную жидкость, поступающую к колесным цилиндрам. Если трубопровод к колесным цилиндрам разрывается, или происходит утечка жидкости, поршень разделителя, работающий на неисправный контур упирается в дно цилиндра, а жидкость из системы не вытекает. Если оба поршня встанут на упор, педаль тормоза становится каменная, а торможения не происходит вообще.

Оба поршня могут встать на упор даже при очень небольшой утечке жидкости в рабочих цилиндрах передних и задних колес. Так как количество жидкости небольшое, внешняя сторона барабана может оставаться сухой. Уровень в бачке тоже не сильно понизится, так как поршни разделителя перекрывают оба контура. Остается только один признак - каменная педаль и отсутствие тормозов. Вот почему очень опасно ездить с подтекающими даже немного рабочими цилиндрами.

Бороться с дефектом следюующим образом. Снять поочередно все барабаны и тщательно осмотреть рабочие цилиндры. Если где-то цилиндр мокрый от тормозухи - сразу менять или ремонтировать.

После замены или ремонта цилиндров нужно открыть клапан разделителя и прокачать тормоза. После этого нужно поставить поршни разделителя в нормальное положение. Это делается так. При открытом клапане разделителя медленно нажимается педаль тормоза, а отпускается резко при закрытом клапане. При этом жидкость, выходящая из колесных цилиндров под действием стяжных пружин возвращает поршни разделителя в исходное положение. Процедуру повторить несколько раз.

Еще раз - НИКОГДА не ездите с утечкой в колесных цилиндрах. Разделитель не даст вам увидеть понижения уровня в бачке. Он просто перекроет контуры с утечкой и вы останетесь БЕЗ ТОРМОЗОВ ВООБЩЕ!

- Как работает разделитель тормозов ГАЗ-24?

Разделитель представляет собой цилиндр, в котором стоят два поршня с такими же манжетами, как на рабочих тормозных цилиндрах, стягиваемые несильными пружинками в центр цилиндра. Также в центр цилиндра по трубке подается жидкость от гидровакуумного усилителя. Жидкость не может протекать через манжеты поршеньков, может только двигать поршни. Слева и справа от поршней полости, связанные трубопроводами одна с задним тормозным контуром, другая с передним. Полости заполнены жидкостью. Когда мы давим на тормоз, жидкость подается в усилитель, а из него под увеличенным давлением в центральную полость разделителя, между поршеньками. Поршеньки под давлением жидкости двигаются и давят на жидкость в крайних полостях, которая перетекает уже к колесным цилиндрам переднего и заднего контуров. Если произойдет прорыв одного из контуров, поршенек в разделителе будет двигаться в цилиндре до тех пор, пока не упрется в упор. Тормозить неисправный контур не будет, но жидкость вытекать из бачка ГТЦ не будет, так как не проходит через манжету поршня разделителя. При этом второй контур продолжает нормально работать. Об утечке будет сигнализировать только увеличение тормозного пути, более жесткая педаль тормоза и уменьшение хода тормозной педали. Для того, чтобы поршни разделителя не встали на упор при прокачке тормозов, в разделителе есть перепускной клапан, который перепускает жидкость мимо поршней разделителя. В нормальном состоянии клапан должен быть закрыт, так как при открытом клапане система превращается в одноконтурную. Разрыв любого трубопровода при этом выводит из строя сразу все тормоза обоих контуров.

- Поршни разделителя в результате утечки жидкости в рабочем цилиндре встали на упор. Как их поставить в исходное положение?

При утечке жидкости в одном из контуров, поршень разделителя "встает на упор" и перекрывает неисправный контур. Поршень удерживается на упоре остаточным давлением, обеспечиваемым обратным клапаном ГТЦ, а также силой трения. При открытии клапана разделителя давление с поршня снимается, но сила трения, особенно если цилиндр грязный или манжеты разбухли, может не дать слабеньким пружинкам разделителя поставить его поршеньки на место, то есть в центр цилиндра. При этом работоспособность тормозной системы нарушена вплоть до полного отсутствия торможения при жесткой педали.

Чтобы поставить в таком случае поршни разделителя на место и восстановить работоспособность разделителя и собственно тормозов, нужно проделать следующую процедуру. Работы производятся вдвоем, один нажимает на педаль, другой работает с клапаном разделителя. Итак открывается клапан разделителя. Педаль тормоза очень медленно нажимается до упора и удерживается. При этом жидкость через открытый клапан перетекает мимо поршеньков разделителя к колесным цилиндрам. Затем удерживая педаль, закрываете клапан. Потом резко бросаете тормоз. Колодки сжимаются своими пружинами, давят на поршни рабочих цилиндров, жидкость из цилиндров устремляетсяпо направлению к разделителю, давит на поршни и этим давлением ставит их на место. Так как объем разделителя большой, для полной постановки поршней на место процедуру нудно повторить три-четыре раза.

- Расскажите, пожалуйста, чем отличаются тормозные системы ГАЗ-24 и ГАЗ-2410.

Тормозные системы ГАЗ-2410 и ГАЗ-24 в первую очередь отличаются главным тормозным цилиндром и вакуумным усилителем. Гидровакуумный усилитель тормозов от ГАЗ-24 радикально отличается от усилителя ГАЗ-2410. У ГАЗ-2410 усилитель не гидровакуумный, а просто вакуумный, аналогичный современным усилителям на Волгах, Жигулях и Москвичах. Он ставится между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром ГТЦ. На ГАЗ-2410 усилитель фактически усиливает нажатие на педаль. За усилителем ГАЗ-2410 стоит двухконтурный ГТЦ, от которого идут две отдельные трубки на передний и задний контур. У ГАЗ-24 тормозная система построена по другому. Стоит одноконтурный ГТЦ, взаимозаменяемый с главным цилиндром от ГАЗ-53, из него выходит одна тормозная трубка. Эта трубка идет к гидровакуумному усилителю, в котором есть свой цилиндр со своим поршнем. Давление на этот поршень усиливается мембраной, к которой подводится вакуум. Гидровакуумный усилитель расположен в Волге ГАЗ-24 в передней правой части подкапотного пространства, вблизи радиатора. Из цилиндра гидровакуумного усилитетя тормозная трубка идет к разделителю тормозов. Из разделителя идут две отдельные трубки, одна на передний, другая на задний контур. Разделитель обеспечивает независимость контуров, если в одном из них лопнет тормозная трубка, второй контур продолжает работать. Манжеты разделителя взаимозаменяемы с манжетами рабочих тормозных цилиндров на 32 мм, так что разделитель ремонтопригоден. На ГАЗ-2410 изменены диаметры трубопроводов с 6 на 5 mm и крепежных гаечек на них с 12 до 10 mm. Передние рабочие цилиндры ГАЗ-24 и ГАЗ-2410 одинаковые - 32 мм. Задние же цилиндры разные, 32 мм у ГАЗ-24 и 28 мм у ГАЗ-2410. При этом полная взаимозаменяемость цилиндров сохранилась. В остальном тормозные системы ГАЗ-24 и ГАЗ-2410 аналогичны.

- В ГАЗ-2410 стоит сдвоенный главный тормозной цилиндр. Если перекроется трубопровод заднего контура из-за неисправного регулятора давления, будет ли тормозить передний контур, или давление в заткнутом заднем контуре не позволит поршням ГТЦ перемещаться?

В сдвоенном главном тормозном цилиндре ГАЗ-2410 два пошня переднего и заднего контуров стоят в цилиндре последовательно, но вовсе не на одном толкателе. Поршни перемещаются независимо, а между ними установлена пружина. Полость между задним поршнем (со стороны педали) и передним поршнем работает для задних тормозов, а полость между передним поршнем и упором цилиндра - для передних. Так что если заткнуть трубку для задних тормозов (или ее заткнет регулятор давления), задний поршень будет давить на тормозную жидкость в задней полости, она (жидкость) на передний поршень, передний поршень на тормозную жидкость во второй полости, а она в свою очередь (жидкость в передней полости) будет давить на передние тормоза. Так что заткнувшийся регулятор задних тормозов передние тормоза из строя не выведет, а просто уменьшит ход педали. То же самое, если заткнуть передний контур. Если же наоборот, трубка скажем задних тормозов лопнет, задний поршень пройдет по цилиндру в холостую и упрется в передний поршень. При этом передний поршень создаст в полости передних тормозов точно такое же давление, как и при исправной системе, но ход педали будет примерно в два раза больше.

- Как включен в систему вакуумный усилитель ГАЗ-24?

В ГАЗ-24 стоит одноконтурный ГТЦ, взаимозаменяемый с главным цилиндром от ГАЗ-53, из него выходит одна тормозная трубка. Эта трубка идет к гидровакуумному усилителю, в котором есть свой цилиндр со своим поршнем. Давление на этот поршень усиливается мембраной, к которой подводится вакуум. Гидровакуумный усилитель расположен в Волге ГАЗ-24 в передней правой части подкапотного пространства, вблизи радиатора. Из цилиндра гидровакуумного усилитетя тормозная трубка идет к разделителю тормозов. Из разделителя идут две отдельные трубки, одна на передний, другая на задний контур. Разделитель обеспечивает независимость контуров, если в одном из них лопнет тормозная трубка, второй контур продолжает работать. Ко впускному коллектору трубка вакуума подходит к штуцеру, который ввернут в коллектор непосредственно под карбюратором.

- Бывает ли в продаже гидровакуумный усилитель тормозов ГАЗ-24, и какой его каталожный номер? Чем можно заменить детали?

Каталожный номер гидровакуумного усилителя тормозов ГАЗ-24:
24-3550010. Но должен Вас слегка огорчить, усилитель от ГАЗ-24 найти сейчас непросто, он уже не выпускается. Если есть старый усилитель, к нему можно купить ремкомплект, где есть большая мембрана. Малая мембрана (управляющая) в сборе с корпусом клапана подходит от ГАЗ-53. Усилитель от ГАЗ-53, который еще выпускается, отличается диаметром большой мембраны (гораздо больше), биаметром цилиндра (меньше) и ходом штока поршня (больше). Остальные детали взаимозаменяемы.

Плохой накат и клинящие тормоза в Волге

2. разбухание манжеты управляющего клапана гидровакуумного усилителя. можно для решения снять одну из манжет, может помочь ненадолго. от жидкости ДОТ новая манжета разбухает и тормоза всегда подклинивают. Выход, сменить манжеты и применять БСК или перейти на более совершенную систему.

3. разбухание манжет главного цилиндра, поршень не возвращается полностью назад и создается излишнее остаточно давление

5. растянутые оттяжные пружины колодок. зачастую пружины не меняют за весь срок службы автомобиля, это неправильно, они растягиваются и естественно автомобиль перетормаживает.

8. закисшие тросы ручника плохо отходят и плохо тормозят, если натянуты то потом не растормаживается

9. восьмерка на ступице (дефект обработки и совместимости)

10. увеличенный люфт подшипника ступицы

в любом случае дефектные колеса (оси) диагностируются по нагреву колес. Колесо НЕ ДОЛЖНО быть теплым, если не было троможения, а была езда и остановка накатом (проверка)

что лучше всего сделать, чтоб зря не жечь топливо и не срать кирпичами от стремной квази двухконтурной системы (на самом деле одноконтурной, так как при выходе из строя манжеты главного цилиндра или трубки от главного к делителю через гидровакуумник мы теряем тормоза полностью?

заменить разбухшие манжеты и дефектные цилиндры во всей системе, залить хорошую жидкость БСК

заменить стяжные пружины колодок, при замене колодок смазывать пальцы и установить новые неубитые эксцентрики

заменить выработанные барабаны

заменить барабаны колеса которых при прокручивании подклинивают рывками

заменить восьмерящие ступицы

заменить или подтянуть люфтящие ступичные подшипники

замениить гидровакуумный усилитель на вакуумный от ГАЗ-2410 (или от иномарки, как больше нравится)

установить передние дисковые тормоза от автомобилей ГАЗ-3102, ГАЗ-3110

этап 3: установить задние дисковые тормоза

ПОМНИТЕ ТОРМОЗА ЭТО ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ И ЖИЗНЬ, НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДИЛЕТАНСТВА И РАЗГИЛЬДЯЙСТВА, ВСЕГДА ИЗУЧАЙТЕ ТОЛЬКО СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПРИМЕНЯЙТЕ ЗАВОДСКИЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДЕТАЛИ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЖИДКОСТИ СОГЛАСНО РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ.

Газ 24 тормозная система

Поменял 2 рабочих тормозных,вроде нормально,но поездив немного,а особенно если машина постоит то иногда опять клинит переднее правое. придется менять главный тормозной.В багажнике нашел литр БСК,но при замене главного тормозного планирую залить тормозуху DOT.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАМЕНИТЬ!
Но старую БСК выбрасывать не стоит, пригодится для отмачивания старых, заржавевших резьбовых соединений (очень эфективное средство!).
Что касается заклинивания переднего правого колеса:
прежде, чем менять Главный тормозной (хотя это желательно, если он новый, или работающий), можно проверить ещё один вариант, чтобы выяснить причину - что же это было? Если рабочий цилиндр правого переднего колеса исправен (поршни ходят свободно. Проверяется с помощью простой монтировки), значит одна из колодок просто не возвращается на место после того, как поршенёк перестал на неё давить. Это может быть из-за нескольких причин: неотрегулирован, или не смазан эксцентрик, второе-проверьте дейсвие возвратной пружины, может она соскочила, или заедает за что-нибудь, третье-проверьте, может тормозная накладка просто отклеилась, или от неё откололся кусосек и клинит. Наведите чистоту во всём узле (только следите, чтобы масло или тормозуха не попали на накладки и внутреннюю часть барабанов. Может быть Вы найдёте дефект, и всё наладится. А уж потом решайте, менять главный, или этот ещё походит.
Главное! Найти причину неисправности! Тогда Вы в следующий раз не будете чесать затылок и будете знать, что делать "в поле"!
Удачи Вам!
С уважением, дядя Гена!

P.S. надеюсь Вы напишите о результатах.

Communities › ГАЗ Волга › Blog › ПОМОГИТЕ С ТОРМОЗАМИ ГАЗ 24

Пацаны подскажите пожалуйсто…
клинят передние тормоза и сильно греються барабаны, педаль тормоза твёрдая. Подвёл колодки стало вроде чуть лучше ( раньше держали все, поддомкратил и тяжело крутились колёса) Затем поменял главный рабочий, был манжет разбухший и выработка с нутри, и куча грязи, проблема пропала машина катилась неплохо… но педаль твердоватой и осталась.
На следующий день проехал только около 20км и опять началось., нажимаю на тормоз затем отпускаю а он и дальше тормозит, неотпускают колодки… Приехал с кипящими барабанами спереди даже на диске тяжело руку держать… а задние просто тёплые.
Еще один момент когда проверял тормоза то передние идут юзом а задние нет.
Грешу сейчас на то что не поменял всю житкость на чистую новую…

Comments 26

Планы на завтра, хочу : почистить поршни и поменять шланги, передние сразу покажут ониж хорошо крутятся а по заднему сразу неопределишь ониж врящают и редуктор и кардан… Посмотрим что получиться

КОРОЧЕ ВЫЯСНИЛОСЬ что в системе был БСК а залит ДОТ(когда промывал чуть внутренности не вычихал =)) )

Начал с заднего тормозного цилиндра, заметил что один поршень прикипевший и внутри кусочки резины и какогото еще мусора, почистил поставил обратно, добился что вродебы заднее левое закрутилось но при ножатии на тормоз отпускает примерно через 5 сек.
Пытался открутить резиновый тормозной задний шланг но неполучилось…
Обратка в главный идёт, видно…
Я так понял нужно чистить все тормозные цилиндры и новые шланги… плохие цилиндры придержывают машину, а шланги препятствую возврату жидкости… БСК и ДОТ нельзяж смешивать а прошлым хозяином было залито…

Было такое, когда в системе еще БСК было
В итоге промыли магистрали, поменяли все резинки на рабочих цил., на ГВУТе и на главном, залили ДОТ
Вот уже почти год так отъездил, все норм(тьфу три раза)

Что льешь? БСК или ДОТ, их смешивать нельзя

1.Рабочие тормозят
2.Главное тормозит
3.Воздух системе.
Все проверено уже годами )))

Может банально что то с пружинами? Было примерно такое, расслабли, не способны были нормально сжать цилиндры, подклинивали тормоза. Заменил, все нормально стало. Я их плоскогубцами легко натягивал…)

если система с ГВУТом то симптомы походят на глюки делителя, один из поршеньков подзакусывает, попробуй на нем прокачной клапан открыть если полегчает снимай разбирай меняй резинки сложного в нем нифига нет

ГВут наверное стоит — он глючит

Да не факт, в том же ГТЦ есть компенсационное отверстие диаметром меньше миллиметра… если речь шла о кафне в системе, то сам понимаешь…

ТА вот и думаю что надо было всю житкость поменять. А почему педаль тугой может быть?

Тугая педаль обычно из-за износа колодок и не полного их прилегания и конечно же его величества ГВУТа.

Опиши целиком схему тормозов, всякое разное бывает собрано…

схема там такова: педаль тормоза давит на однопоршневый главный цилиндр от ГАЗ-52 (кажется). Потом тормозуха поступает в гидро-вакуумный усилитель, далее в разделитель, который делит тормозное усилие на два контура — перед и зад, ниже стоит сигнализатор неисправности тормозов и только потом тормозная жидкость поступает к рабочим цилиндрам, коих всего шесть: по два на каждое переднее колесо и по одному на каждое заднее…

Понятно, короче заводская схема. Судя по всему у тебя не растормаживаются все колёса. Зад греется меньше потому, что там регулятор тормозных усилий стоит и не пускает много жидкости при кренах кузова. Косяк находится до разделения жидкости по контурам.

Проверь как ходит отсоединённая педаль тормоза, хватает ли возвратной пружины. Далее прочисти компенсационное отверстие в ГТЦ. Состояние манжет в ГТЦ глянешь потом (пока будем считать их рабочими). Манжеты в цилиндре ГВУТ тоже могут разбухнуть, но там большая возвратная пружина, способная их продавить (глянешь потом).

Более вероятен выход из строя системы, регулирующей поступление атмосферного давления в ВУТ. Если шток (стоящий препендикулярно цилиндру) подклинивает, то клапан не перекрывает поступление атмосферного давления и оно продолжает давить на диафрагму, не давая системе растормозится. Для теста отключи вакуумный шланг от ГВУТ и заглуши, чтобы не было проблем с холостым ходом на движке.

З.Ы. Вкратце: отсоедини вакуум от ГВУТ, проверь педаль, прочисти маленькое отверстие в ГТЦ. Если не поможет, напишу более серьёзные проблемы.

шланги тормозные так делают. их меняй.

былож сначало всё нормально с чего шланги могут мучать?

Шланг старенький наверное в нутри развливается в цилиндрик жидкость пускает а назад не идёт.

Советую сразу менять ВУТ+РТЦ на субару и переднюю подвеску хотябы на 31005.

Ещё свапнуть JZ и вкорячить мультилинк от вольво.

Мультилинк от вольво — шлак редкостный. Вернее, безбожно устаревший и утративший всяческую целесообразность. А джей — каждый дрочет как хочет.

Суть в том, что всё это железо стоит $$$$ и не имеет никакого отношения к выше озвученной проблеме.
З.Ы. "Сломалась машина? Купи новую!"

Сами по себе барабаны отстойный тормозилки, в которых полно подвижных частей, которые имеют свойство закисать, увязать в говне, выбаратываться со временем, да и в целом кпд системы оставляет желать лучшего. Так почему бы не перейти на что-то более-менее сносное? Тем более, что подвеска от 31105 стоит около 5-6 тысяч рур, а не какие-то там запредельные 20к типа мультилинка. А про ВУТ и РТЦ я про кричу, что надо менять и как можно быстрее.

Да, да, да, а волга — корова на льду… Дисковые тормоза точно так же умеют компостировать мозг, особенно б/у и причём не только отечественные. КПД барабанов выше, чем дисков из-за большой площади контакта. Например с ВУТом от УАЗа, имеющим более высокое усилие на штоке, колёса становится очень легко заблокировать.

Минус у барабанов один — не терпят сильных и продолжительных торможений, но это ведь не спорткар и не пруль. Другими словами, водить машину 1975г нужно так, как это делали тогда и никаких проблем не будет. Можно даже вообще без ВУТа, как на газ-21, если телосложение спортивное — информативность педали будет просто офигенная.

Далее, олдскульные железки имеют потрясный внешний вид, тот же ГТЦ, кстати он от грузовика и

500руб стоит новый, отлично смотрится под капотом в отличии от сраной курицы с ВУТом. Сама 105 подвеска — это ужас, рушащий аутентичную внешность. Знаю нескольких людей, которые потом обратно барабаны вкатили и ещё многих, кто против перехода на 5х108…

Ну и наконец цена вопроса… вместо решения 100руб проблемы ты предлагаешь всё заменить, что стоит на порядок дороже и требует кучу времени на установку. Ну к примеру, 105 перед потянет и замену задка, а потом замену колёс. Это не логично и не рентабельно шеф. Ни в какие 150-200$ не уписаться, тем более на Украине…

В том и есть низкий кпд — нагреваются быстро, остывают долго, несерьезно это. Касаемо траблов с дисковыми тормозами — один вечер времени и аккуратная работа по переборке суппортов — и проблем не будет. Я сам их разбирал и чистил на белой волге, сам разбирал и чистил на фиесте, и на марк2 приятеля. В этом нет ничего сложного.
Про аутентичность — у медали обратная сторона. То, что круто смотрится или звучит — не обязательно лучшее. Я сам люблю бульканье 511, но это не отменяет того факта, что он говно. Тут то же самое.
Касаемо 105 подвески — она, конечно, говно, но ни в какое сравнение с говноподвеской на шкворнях и с барабанами не идет, это ж просто тихий ужас, допуски в люфтах шкворней, отсутствие кастера штатно, а уж про то, что не тормозит, по сравнению с той же 31105, я вообще молчу.
Не рентабельно — возможно, но все же стоит задуматься.

12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами

Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.

Большой свободный ход педали

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, - систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.

Неполное растормаживание всех колес

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

клинят колодки - тугой тормоз Оценка:

надоело зимой чинить ГТЦ родной
и я вкорячил вместо него москвичевские раздельно тормозной и ЦС

Еще до проведения той трансплантации началась беда с торммозами

- прокачал
- проехал пару км
и педаль тормоза становится очень тугой и практически не нажимается
-колодки при этом становятся зажатыми естественно

что я только не делал
- менял ГТЦ (который уже москвичевский)
- продувал трубочки
- заменил колодки на новые
- регулировал много раз длину штока в ГТЦ
- менял рабочие
- регулировал колодки (разжимал)

все по отдельности работает
а вместе 2км - и колодки клинит
постою полчаса - снова нормально едет

перегреваются сильнее (значительно) передние колодки

сильно SOS ))
машина постоит остынет

agesd2 (01 Март 2012 - 09:20) писал:

все по отдельности работает
а вместе 2км - и колодки клинит
постою полчаса - снова нормально едет

перегреваются сильнее (значительно) передние колодки

Не возвращается жидкость обратно в ГТЦ. Такое у меня как то было с родным ГТЦ, когда поставил туда новые манжеты и не обратил внимание что её край выше стандартной что то на 1мм. Перекрытое компенсационное отверстие не позволяло жидкости вернуться обратно и тормоза не растормаживались и все симтомы как у Вас. Быстро растормозить удавалось слегка отвернув шьуцер у ГТЦ и выпустив буквально несколько капель жидкости. Но после 2-3 торможений стоп сигналы уже не тухли.
С москвическим возможна та же история. Правда дело может быть и не в манжетах ( хотя может быть и такое), но возможен вариант, что длина штока родного, что на педали с этим ГТЦ не стыкуется и не позволяет поршню ГТЦ полностью вернуться в исходное положение. Обязательно следует убедиться что педаль тормоза имеет некий свободный ход до момента когда шток утыкается в поршень - по площадке педали хотя бы миллиметров 5. Возможно шток придется слегка подрезать.

со штоком уже что только не делали
подгоняли по милиметрам

хотя вполне возможно что проблема в нем

шланги при продувке продуваются очень легко

или это ни о чем не говорит?

Обратим внимание на этот момент
спасибо

хотя проблема началась еще до замены ГТЦ с образца газ 66 на новый (москвич)

такой момент еще

ехал последний киломметр до дома уже не нажимая на тормоз вообще
тормозип коробкой

и колодки все сильнее и сильнее зажимало - пока машина вообще не встала колом - бросил на заправке и пошел домой пешком ))
передние колеса зажаты полностью - задние шлифуют на сухом асфальте )

почему так может быть?

завтра утром поеду на сервис - благо он рядом совсем

утром когда поехал на сервис педаль тормоза была мягкой и пока доехал до сервиса стала тугой

на сервисе начали с того, что открутили трубку от ГТЦ и давление сразу упало

Вывод - проблема однозначно с ГТЦ
будут пробовать
1) более жесткую пружину
2) эксперименты со штоком

к вечеру отпишусь по результатам

Семицветов (02 Март 2012 - 06:42) писал:

В том то и разница, ЧТО это происходит на ходу. Разогреваются тормозные механизмы, идет расширение жидкости, рост давления и распор колодок. Причем всё по нарастающей. Температура провоцирует расширение, оно прижим колодок, это температуру и так по кругу.

С москвичевским не скажу, смутно его помню, а вот с нашим следует добиться ситуации, когда поршень четко до упора возвращается назад, а при снятой верхней крышке ( не пробке а крышке на 6 болтах), видно что компенсационное отверстие открывается, когда поршень встал на упор.

и о чудо
пока не клинит - тьфу тьфу

окоротили шток на 1мм и все заработало ))

Клуб любителей автомобиля

В 31029 упразднили делитель контуров с вкрученным датчиком падения давления. Трубки пустили напрямую, и поставили поплавок в крышку ГТЦ.

Скорее всего дополнительная манжета учавствовала в роли изолятора контуров или держала шарик для приведение в действие устройства старого типа.

На Газе очень любили для копеечного упрощения переделать конструкцию. Столкнулся со стеклоподъемниками от 2410 1986-го года. В них ручки стали пластмассовыми (одновременно с 3102). Так они и отверстие под винт не засверлили и резьбу не нарезали. Конструкция родная для этой машины - сто пудов.

В 31029 упразднили делитель контуров с вкрученным датчиком падения давления. Трубки пустили напрямую, и поставили поплавок в крышку ГТЦ.
Скорее всего дополнительная манжета учавствовала в роли изолятора контуров или держала шарик для приведение в действие устройства старого типа.
Конструкция родная для этой машины - сто пудов.

Я про стеклоподъемники имел в виду

Вообще были на руках такие ГТЦ - но я их обычно меняю в сборе без разборки. Не настолько они и дорогие. Погоди - в гараже один ржавый есть - не забуду - разберу.

_________________
Томский ГАЗ Клуб AllGAZ
Слоновая кость Газ 2410i 1986г, ДВС 406.2D, датчики и форсунки Bosch, погружной насос Bosch, 5 КПП, ГУР, салон 3110, приборка 3111, шаровая подвеска, задний и передний стабы, полиуретан, ВУТ АДС, тормозные диски АДС Спорт, колодки TRW, рестайлинговая кулиса КПП, вольвомост

Белый перл Газ 3102 2004 Техносервис, ДВС 3RZ-FE, 2,7л, АКПП, кондиционер, кожа, ЭСП и подогрев сидений, шаровая подвеска, вольвомост 3.31, амортизаторы Кони, выхлоп FOX, ВУТ+ГТЦ БМВ, ГУР ZF

Это конечно да. перебранный отходит меньше нового вполовину. Однако баксов 30-40 в кармане останутся.

Ремкомплектами ремонтируется и забугорная гидравлика только так. Правда ихний РК ГТЦ стОит как наш ГТЦ в сборе. Ничего зазорного в этом, собственно, нет.

На колесных цилиндрах, чтобы не нарушать баланса тормозных усилий лучше все или менять или перебирать разом одновременно. А ГЦС и иже с ним - вполне себе рукоприкладству не чужды.

Честно говоря, себе то я на машину новое все ставлю. Но люди разные бывают. Плюс не дурно уметь все в полевых условиях ремонтировать. Случалось, увы.

За товарища Andy я не переживаю, человек сильно разбирается. Часто попадаются люди которые АКБ от ВУТ не отличают толком. Так что обсуждать, наверное, не вредно.

А так - поддерживаю в общих чертах концепцию.

Так по этому и покупаем в разных лавочках по комплекту по 5 копеек и отквашиваем в ТЖ

Качество иномарочных прибабахов выше однозначно но не без нюансов. Часто какой-нибудь бедолага покупает комплект резинок (повторюсь по цене как весь наш девайс в сборе) с грустной мыслью что этой фирмы хватит на полгода. Который хороший - вчетверо дороже и ждать когда привезут. А машина сейчас нужна. И так куда не кинся. Есть альтернатива - но ждать и дорого, поскольку разбирают в основном разную муть, сделанную неизвестно где.

Вот для примера термостат - мы что их меняем каждые 2 года? Вполне приличный Wahler так и служит (правда стОит как наш по цене). Заводской может 10 лет отходить - но там цена выше. Тросик спидометра - стОит впятеро выше нашего. Служит - столько-же, а часто требует ежегодной замены. Датчики - дохнут как наши, стоят втрое выше.

Читайте также: