Клинят задние тормоза уаз патриот
Обновлено: 17.05.2024
В чём опасность тормозов УАЗ Патриот, и как её устранить
Сегодня заменил клапан вакуумного усилителя тормозов с родного Ate-шного (судя по качеству отливки и работы, о чём далее — это кетай ) на мицубишевский MW400017 (маде ин Германи, однако). Рецепт сей придуман не мной, а процесс описывать смысла нет — это вопрос одного хомута и пары минут времени. Интересно другое.
Перед тем, как что-то за кем-то бездумно повторить, ибо "говорят, стало лучше", я всегда стараюсь пораскинуть мозгой: а собственно, для чего я это делаю и как это работает?. Данный случай не стал исключением.
Новый клапанок приехал давно, ибо 90 рублёв совсем не жалко даже про запас, а вот вынув старый, первым делом я в него дунул. И знаете, что я таки обнаружил? Клапан совершенно свободно продувается в обе стороны . А быть такого не должно, ибо даже самые завалящие скептики могут глянуть в такой клапанок с фонариком и внутри пружинку, которая и подпирает мембранку-клапан. Что, собственно, и является сутью работы: воздух должен отсасываться из ВУТа во впуск работающего двигателя, а при сильном падении оборотов или останове двигателя, сохраняться в вакуумнике хотя бы на пару-тройку качков педалью — для экстренной остановки. Для этого и служит клапан.
И здесь пытливый читатель задаст вполне резонный вопрос: как же ты до сих пор не уехал с неработающим клапаном в забор? Да и с оборотами проблемы бы непременно наблюдались. Но мякотка в том, что клапан де-факто работает. Вот только… С толкача. Я поясню.
Начав продувать извлечённый клапан и так и эдак, через несколько циклов дыхательных упражнений я добился того, что он, наконец, закрылся. И после этого уже работал как положено: туда дуй, оттуда — сами знаете что… А разгадка проста: при заводке двигателя и первом же нажатии на тормоз, клапан тут же "отлипал" — ибо, создаваемое впуском разряжение мгновенно его приводило в чувство, и пружинка в процессе поездки работала уже как положено. Кто ничего не понял — вспоминаем назначение и принцип работы вакуумного усилителя из курса по устройству автомобиля в автошколе. :)
Какой мы можем сделать вывод? Правильно! Глючный заводской (хоть номинально и Ate-шный) клапан работает через пень-колоду, и в очередной прекрасный момент может залипнуть так, что никакой вакуум в ВУТе его уже не "отлипнет". Что, собственно, с Патриотами уже происходило (особенно зимой) — случаи внезапного падения эффективности тормозов из-за залипшего клапана уже приводили не только к лёгкому испугу на парковках, но и к приезду в зад счастливчикам на впередистоящих на перекрёстках автомобилях (на Драйве описаны случаи).
Такие дела. Стоит ли спокойный сон и уверенность в тормозах этих 90-150 рублей и полутора минут времени — я для себя уже решил. Чего и вам желаю.
Клинят задние тормоза уаз патриот
Когда повторится подклинивание, попробуй приоткрути трубки на ГТЦ сбрось давление "тормозухи". Если будет повторяться, перебирать ГТЦ, проверять шток на ВУ.
проверьте регулировку выступания штока ГТЦ. Очень может быть, что он выступает слишком сильно.
:good:
Здравствуйте! У меня периодически подклинивает тормоза и педаль тормоза при этом почти не имеет хода(упирается сразу при нажатии). При этом греются передние колесные диски (тормозные я не рискнул касаться, жарит как от плитки), задние не сильно. Эффективность торможения низкая. И усилие приходится прилагать большое. Неужели всю тормозную систему менять? Кто сталкивался подскажите пожалуйста.
При перегреве суппортов в них закипает тормозная жидкость . вот тогда и пидаль колом и нет тормозов. ивсё описанное тобой
смотри правильную работу суппортов..нормально ли ходят поршня и направляющие.. если всё нормально то что им не даёт нормально работать, выше описано
Надо ездить пол дня, как Шумахер, что-бы закипела тормозуха.
диски (тормозные я не рискнул касаться, жарит как от плитки
Что ещё для этого надо?
поменял передние колодки, думал из за износа старых могло так быть. Проблема не исчезла, стал ставить машину так аж со скрипом трогался с места. Особенно тяжело трогаться задним ходом так как задняя в полтора раза быстрее первой.
Добавлено через 5 минут 28 секунд
на шланги грешить не могу, ведь оба сразу не раздует. Теперь думаю ГТЦ теребить. Если тормозуха закипела в рабочих цилиндрах то чего поможет?
Если тормозуха закипела в рабочих цилиндрах то чего поможет?
Смена жидкости и правильная прокачка системы.
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
на шланги грешить не могу, ведь оба сразу не раздует.
Да запросто. Может не раздует, но отслоение внутреннего шланга через год-другой эксплуатации запросто бывает.
на все модификации уаз газель и волга
Странно. Даже на разные УАЗы ГТЦ немного отличается, а чтобы еще и одинаковые с Волгами - это вообще сложно представить.
Ульяновский ГТЦ помогал устанавливать на машину один раз. Изготовлен был хорошо, понравился.
Поставил я Ульяновский ГТЦ. Одной бедой стало меньше: клинить тормоза перестало. А вот эффективность торможения стала чуть ли не хуже чем было:(
ГТЦ какой то модифицированый (как на нем написано) и имеет удлинённый шток, который был с ним в комплекте. Сам ГТЦ как мне показалось тоже малость длиннее.
Как регулировка этого штока может сказаться на легкости педали? И можно ли отрегулировать работу вакумника?
перебирать ГТЦ, проверять шток на ВУ.
У меня история похожая: не полностью растормаживались колёса, как я понял, особенно передние. Педаль тормоза при полностью прогретом двигателе почти не имела свободного хода, грелись диски передних колёс..
Но заметил такую особенность, как самопроизвольное изменение зазора между толкателем ВУТа и ГТЦ - устанавливал 1,3 мм, когда обнаружил, что его не только что нет, а вообще шток выступает из ВУТа!
Потом, проездив с неделю, снова решил проверить зазор при полностью прогретом двигателе - оказался 0,3 мм! При этом тормоза были не очень "хваткие", уменьшил вполовину, до 0,15 мм.
Кто может что-то сказать по поводу самопроизвольного уменьшения этого зазора - м.б. всё таки ВУТ неисправен. И как это можно устранить?!
Потом, проездив с неделю, снова решил проверить зазор при полностью прогретом двигателе - оказался 0,3 мм! При этом тормоза были не очень "хваткие", уменьшил вполовину, до 0,15 мм.
А педаль тормоза нормально перемещается, не заедает? Не может быть такого, что она просто подклинивает и не возвращается на место?
Если не педаль, то в переменном вылете штока виноват, конечно, сам вакуумник.
А педаль тормоза нормально перемещается, не заедает? Не может быть такого, что она просто подклинивает и не возвращается на место?
Если не педаль, то в переменном вылете штока виноват, конечно, сам вакуумник.
Уже смотрел на это - вроде не подклинивает, даже ногой её пробовал назад возвращать. (
Суть в том, что на холодном движке ход педали довольно большой, тормоза схватывают аж в самом конце, возле пола!
А вот на полностью прогретом, да ещё в жаркую погоду, ход педали значительно уменьшается, почти до "колом", при этом проверка вакуумника по камасутре показывает, что он исправен, т.е. при запуске двигателя нажатая педаль плавно уходит вниз, при остановке двигателя некоторое время сохраняется вакуум внутри усилителя.
Итог: Ульяновский ГТЦ, сегодня с горем пополам обменял в магазине. Очень не хотели принимать. А он я думаю сам по себе какой то странный, поршень очень долго возвращался в исходное положение и был очкнь тугой. И то что он тормазуху очень долго набирает это типа в порядке вещей сказали.
Перебрал я свой старый ГТЦ (который не отпускал тормоза), заменил резинки (старые ризинки в нем поразбухали как будто от саляры, да и срани много из него вымыл ) поставил. С новым ульяновским и не сравнишь. педаль легкая стала и накачивает он сразу. А если побежит(слышал что все рем комплекты фуфлыжные и не на долго) то не велика и потеря. Тогда и куплю новый.
Смотрели в магазине другие ульяновские гтц, они все тугие. Не рекомендую их брать. А так они подходят. Родной волговский во много раз лучше и легче.
Смотрели в магазине другие ульяновские гтц, они все тугие.
Характерная черта - использование резиновых колец вместо профильных манжет (как на Волге).
Но работают неплохо.
А педаль тормоза нормально перемещается, не заедает? Не может быть такого, что она просто подклинивает и не возвращается на место?
Если не педаль, то в переменном вылете штока виноват, конечно, сам вакуумник.
Заменил ГТЦ - не помогло.
Взял у знакомого рабочий вакуумник, поставил.
Результат - тот же: через 50 км ровной езды педаль почти не имеет хода, греются диски переднего и заднего правых колёс, но это уже, скорее, регулировка колодок..
Отпустил немного гайки на шарнирах привода тормоза - от педали до штока вакуумника, и смазал их литолом!
.. буду смотреть, что выйдет из этого. :crazy_pil
Garrick, а регулируемый шток на вакуумнике отрегулирован?
Да, когда менял его, вакуумник, после установки отрегулировал шток.
Но, всё равно, при движении на "холодном" двигателе педаль тормоза почти в пол, после прогрева - ход её гораздо меньше, до "колом" пока не дошло, но я и не ездил никуда, так 5-7 км по городу.
За 36 постов всего дважды было предложение проверить ход направляющих супорта тормоза.
И ни кто, у кого проблема, так и не отписал по поводу проделанной работы.
Тогда добавлю свои 5 копеек.
Менял тут резьбовые, естественно полностью скидывал ступицу. Ну и для облегчения диск с супортом тоже скидывал.
После сборки и движения неприятный свист. И чем больше двигаешься тем больше свистит.
Машина тормозит не плохо но с диким свистом.
Колодки были изношенные, поменял на новые.
Та же фигня. Заменил тормозные диски, ибо выработка не малая на них. Свистят зараза.
И при торможении правое колесо начало притормаживать как бы рывками. Это был последний звонок.
Далее поступаем так.
1. Домкратим и скидываем колесо.
2. Берем толстую отвертку и отжимаем по максимуму колодки на супорте.
3. Проверяем свободный ход суппорта, а его то и нет.
4. Далее нам в помощь 2 ключика, на 12 и на 17. У кого то может быть на 13.
5. Регулируем направляющие суппорта о тех пор пока он не станет перемещаться на них свободно. (Обязательно проверяем ход на затянутых болтах.)
6. Все, ставим обратно колесо и опускаем машину.
7. Повторяем 1-6 со второй стороной.
После этого педаль стала мягче, торможение более информативней а не чуть прижали педальку и колеса колом. Нет противного свиста, ничего не клинит.
P/S: Направляющие надо еще смазывать специальной мазюкой именно для направляющих суппортов. Идет в двух вариантах, аэрозольный баллон или пакетик. Очень липкий и высоко температурный состав. 1 пакетика достаточно на два суппорта (4 направляшки).
5. Регулируем направляющие суппорта о тех пор пока он не станет перемещаться на них свободно. (Обязательно проверяем ход на затянутых болтах.)
Что именно регулируем? Зазоры, вылет, затяжку. Что?
Что там вообще можно регулировать?
Смазать - да. Пыльники заменить - да. А регулировать-то что?
Что именно регулируем? Зазоры, вылет, затяжку. Что?
Что там вообще можно регулировать?
Смазать - да. Пыльники заменить - да. А регулировать-то что?
Как не странно, но у меня если затянуть болты в направляющих при определенном повороте последней суппорта клинит. Поэтому приходится регулировать поворот направляющей.
Это более чем странно, но исправляется не регулировкой, а ЗАМЕНОЙ направляющих: а ну как провернется в пути и подклинит?
Хуже если наоборот - не даст затормозить.
В том то и дело что направляющие новые стоят и так себя ведут.
А по поводу провернутся дык это вообще нонсенс, ибо тогда выходит что болты которыми крепятся направляющие к суппорту банально не затянуты. И тогда есть риск совсем другого гимора чем проворачивание направляющих.
12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами
Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.
Большой свободный ход педали
Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, - систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.
Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.
Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.
Очень жесткая педаль
Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.
Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.
Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).
Горит индикатор неисправности тормозной системы
Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить и устранить.
Стояночный тормоз неэффективен
Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.
Капризничает АБС
Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!
Машину уводит в сторону
Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.
Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.
Ощутимая тряска, вибрации при торможении
Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.
Перегрев тормозов
Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.
Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.
Чрезмерный износ дисков и барабанов
Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.
Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.
Шум при торможении
Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.
Неполное растормаживание всех колес
Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.
При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает
На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.
Как проверить тормозную систему УАЗ Патриот
Если в движении педаль тормоза нажимается плавно, но автомобиль останавливается не сразу, т.е. отсутствует «мертвая» хватка, то причина этого может заключаться в недостатке тормозной жидкости и наличии воздуха в тормозной системе. Так же могут расширятся некачественные или старые тормозные шланги, которые необходимо заменить.
Для проверки тормозов с АБС разгонитесь на сухом ровном асфальте до скорости 20км/час и резко затормозите. Вы должны услышать характерный звук растормаживания колес и почувствовать ногой срабатывание АБС на педали тормоза. При этом колеса не должны блокироваться, следов торможение почти не должно быть. Авто не должно менять направления движения, не должно быть заноса. Тоже самое можно сделать на мокром асфальте. Результат должен быть тем же.
Снимите предохранитель системы ABS, т.е. отключите систему ABS на время проверки тормозов. Разгонитесь на сухом ровном асфальте до скорости 20км/час и резко затормозите до полной остановки. Оцените тормозной путь всех колес.
Длина тормозного пути передних колес должна быть одинакова и симметрична.
Длина тормозного пути задних колес должна быть одинакова и симметрична.
Длина тормозного пути передних колес должна быть больше задних.
Оцените работу ручного тормоза, поставив машину под уклон.
Обязательно оцените работу ручного тормоза в движении. Пустите машину накатом и притормаживайте ручным тормозом, выжав кнопку на рычаге.
Проверка состояния узлов тормозной системы УАЗ Патриот.
1. Проверка вакуумного усилителя.
Для экспресс-проверки вакуумного усилителя нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, пустите двигатель. Если после пуска двигателя педаль опустится, вакуумный усилитель работает.
Если педаль останется неподвижной, проверьте целость и надежность соединения шланга вакуумного усилителя со штуцером на впускной трубе двигателя. Неисправный шланг замените или отремонтируйте. Если шланг исправен, возможно необходимо заменить вакуумный усилитель.
2. Биение и пульсация педали тормоза
При биении педали тормоза при торможении необходимо проверить состояние передних дисковых тормозных механизмов.
Биение возникает при искривлении тормозных дисков.
Искривление тормозных дисков возникает при заклинивании направляющих суппортов из-за отсутствия смазки.
Возможными причинами отсутствия смазки является механическое разрушение пыльников, закладка смазки не предназначенной для работы при высокой температуре или не закладка смазки вовсе при замене тормозных колодок. подробности на странице Тормозная система УАЗ Патриот — тонкая настройка, обслуживание и ремонт.
3. Проверка тормозного диска
Снимите передние колеса и осмотрите тормозные диски. Толщина тормозного диска должна быть не менее 20,4 мм, а поверхность диска — ровной и гладкой с обеих сторон.
Если поверхность диска местами покрыта ржавчиной, что обычно бывает после продолжительной стоянки автомобиля с непросушенными тормозами, обработайте рабочую поверхность преобразователем ржавчина, а затем самой мелкой наждачной бумагой. При значительном повреждении дисков замените их новыми.
4. Проверка подвижности поршня дисковых тормозов.
Для проверки подвижности поршня дисковых тормозов сдвиньте поршень внутрь цилиндра. Если поршень не удается сдвинуть, значит, его заклинило в тормозном цилиндре.
Заклинивание поршня тормозного цилиндра приводит к постоянному притормаживанию соответствующего колеса при отпущенной педали и заносу автомобиля при торможении.
При заклинивании поршня необходимо заменить суппорт на новый или произвести его ремонт.
При не возможности заменить заклинивший поршень его можно попытаться разработать. Для этого необходимо зачистить поверхность поршня, смазать его тормозной жидкостью, вдавливанием/выталкиванием и повторным смазыванием разработайте поршень и добейтесь его плавного возврата и выталкивания.
Основной причиной закисания поршня является разрушение пыльника суппорта и не своевременная замена тормозной жидкости. При обслуживании тормоза как описано в статье как поменять передние тормозные колодки на УАЗ Патриот вы можете избежать замены суппортов.
5. Проверьте подвижность колодок дисковых тормозов.
Если место установки тормозных колодок и сами колодки не подготовлены специальным образом, то обычно они перемещаются с затруднением. Очистите от грязи и ржавчины торцовые поверхности колодок и место установки колодок в суппорте. Зашлифуйте его самой мелкой наждачной бумагой обеспечив совершенно свободное перемещение и обязательно смажьте специальной термостойкой смазкой. Подробности здесь: как поменять передние тормозные колодки на УАЗ Патриот.
6. Проверка колодок барабанных тормозов.
Минимально допустимая толщина накладок колодок равна 1,5—2 мм.
Если торможение сопровождается рывками автомобиля и скрипом в районе задних колес, если при интенсивном торможении происходит занос задней части автомобиля, проверьте состояние барабанных тормозных механизмов задних колес.
8. Проверка тормозных барабанов.
Установив автомобиль на домкрат, поочередно снимите задние колеса, снимите тормозные барабаны и измерьте диаметры их рабочих поверхностей. Внутренний диаметр барабана должен быть не более 218мм, рабочая поверхность барабана должна быть ровной и гладкой, без кольцевых царапин и видимой овальности, которая должна быть не более 0,5 мм. Овальность можно определить по неравномерно изношенной рабочей поверхности барабана. Если внутренний диаметр барабана больше допустимого, кольцевые риски очень глубокие или хорошо виден неравномерный износ рабочей поверхности, барабан необходимо заменить новым. Подробности здесь: Как поменять задние тормозные колодки на УАЗ Патриот
9. Педаль тормоза.
Педаль тормоза следует проверить. Когда возникают проблемы на нее в последнюю очередь обращают внимание. Проверьте, чтобы педаль тормоза на УАЗ Патриот была хорошо прикручена, места соединения смазаны. Она не должна издавать звуки от вибраций. Свободный ход педали тормоза на УАЗ Патриот должен быть от 5 до 12 мм.
10. Проверка регулятора давления
Регулятор давления не устанавливается на автомобилях с АБС. Для проверки регулятора давления нажать на педаль тормоза - при этом поршень регулятора должен выдвинуться из корпуса на 1.7 - 2.3 мм.
УАЗ Патриот 2019г. Лечим подклинивающий задний левый тормоз.
6:25 нормальная система на октавии тур , 3 года проездил ни разу не лазил и родные колодки прошли 120 к.
На счёт ссатся, ты погоди. И до тебя очередь дойдет.
цена вопроса то какова? Самое главное и не сказали..
У меня на опеле вектра такая же фигня случалась))
Здравствуйте Дмитрий, омрачает комментарии не культурных людей,вы молодец,что доходчиво всё рассказываете,не подскажите какие пружины установить на задний мост
Спасибо! Я не планирую ставить пружины, поэтому не могу ничего подсказать. Задняя подвеска меня устраивает, просадки нет, перекосов нет, поэтому все так оставлю.
Конструктора заднего барабанного тормоза надо на костре сжечь. Легче дисковые поставить и забыть.
не легче, уверяю. А про костер поддерживаю. ;)
Здравствуйте Дмитрий, если есть Вен промышленный и возможность подключить в электричеству, то можно им размораживать и сушить, а Если в дороге газовая горелка с болончиком помогает.
Купи говно, скорей говно купи
Ну вот правильное решение. Лучше с самого начала у таких вот мастеров обслуживаться и ТО лучше делать у них, чем к дилерам ездить. По гарантии они только мелочи дешёвые меняют, типа расширительного бачка. Чуть более-менее посерьёзнее, найдут сто причин, что бы не делать. Могут сказать, что нет нужной запчасти и её нужно заказывать с завода, а это около месяца. Но они ее все равно для тебя не закажут. Месяцами можно потом звонить - бесполезно. А ещё они любят снимать хорошие запчасти с машин приехавших на ТО или ремонт и ставить их на приехашие по гарантии, а тому у кого сняли скажут, что у вас тут поломка обнаружена - надо менять.
Дело там в том пиздеце который в барабане сотворили его конструкторы, ощущение что у них были лишние детали
На тойоте эта система работает ,просто зделано с не доработками.
Заднии колодки на моем предведведущем Патриоте 2014 г/в прошли на момент продажи 82 000 км и продолжают работать. Ручник работает, хотя разбирал и промывал механизм пару раз. Согласен, что нужна доработка. А вот кустарить дисковые я бы не стал.
Вот именно так, 100 000 у тех, кто без фанатизма.
Димон здаре! ты что с видеокамерой вообще не расстается? Что то стали притомлять твои ежедневные видосы.
Привет! Формат такой. Я же говорил, что постараюсь фиксировать почти каждый день с Патриотом, чтобы тест автомобиля был максимально объективный. Если уж совсем нечего будет снимать, то перерыв будет, конечно.
Шкода октавия тур уже лет 10 как с производства снята а может и больше
@Денис Петров где ты гордость увидел? Просто сказал что на шкоде такое же решение. Чего ты возбудился?
@Денис Петров в России однако живём опаздываем немного как всегда а ручник вроде не принципиально легковой главно чтоб держал а где подсмотрели не принципиально имхо без обид
@Тол Фрол то что вася рукожоп говоря о конструкции заднего торм щита НОВОГО уаза, с гордостью сравнивает его с конструкцией во первых легковой шоссейной тачки и к тому же снятой с производства более 10 лет назад. Это адок
@Денис Петров а что ты тогда имеешь в виду в своём посте про шкоду без чё
@Тол Фрол "и чё" это ты считаешь вопросом по теме.
Глушителю кабзда скоро. Вы тут ещё на иномарки гоните.. на икс3 2009 года глушак из нержи и с ним всё отлично
@Владимир Батутин зачем звездеть зазря? Пусть в видосе Дмитрий магнит приложит к глушаку и всё сразу ясно
Денис Петров здесь глушак тоже из нерж.
Я семь лет катаю и ничего менять не надо
@Денис Петров Как один в семером , я и Саня-шестёрка .
@SERGEY SHKARLATOV когда про себя во множественном числе начинают писать это уже симптом, что к доктору пора
Мы вас искренне поздравляем. Значить вам в жизни повезло чуть больше.
Дима, да и заглушку на колесе, ступичную он не снял, скорее всего всю ее закоцал головкой
Обычный вася рукожоп
Безопасность у дяди Васи на высшем уровне, на одном домкрате стоит,ладно самого придавит но ещё и клиента подставит
@Bort202 согласен на сто процентов но в жизни бывает
козелки нужно подставлять обязательно! тб она на то и есть!. лучше подставить, чем "сильно удивиться"))
@Тол Фрол десять лет назад и я так же говорил, два месяца больницы перевернули мое мнение,
@Денис Петров может и так но за 25 лет на одном домкрате пока жив чего и вам желаю
Так-то вариант абсолютно безопасный. Машина зафиксирована башмаками, внизу яма, домкрат гидравлический, если даже масло выдавит, то никуда машина не денется. Для более серьезных работ есть подъемник.
Все просто. А сколько бы в сервисе за такой ремонт у иномарки взяли ?
@Олег Архипов Писал я тебе прям в уведомлениях так как про Тойоту прочитал меня аж передёрнуло. Ошибочка вышла однако.
@Сергей Корнев Видимо у тебя первый уаз с таким ручником. Ну и гребись дальше. Удачи.
@Алексей Алексеев ты хоть читай побольше, комменты товарищь, тогда тупым выглядеть не будешь, я вообщето тоже всех тойотоводов посылаю куда подальше, от уазки
@Дмитрий Флегантов Я удивлён что не слышал. У нас мужики давно мучаются большинство без ручника ездят возится им не охота. Да вроде кто то ролик снимал по этой проблеме я давно смотрел ещё когда сам с этим столкнулся.
@Алексей Алексеев Я с тобой на Вы общался. Так вот, суперумник, переделывать ручник надо только тем, кто занимается покатухами, а для нормальной повседневной эксплуатации эта конструкция вполне надежна и не прихотлива. Если у тебя руки чешутся, то переделывай. Мне этой конструкции хватит на гарантийный срок.
Данная беда лечиться установкой задних дисковых тормозов. У барабанов уазика (и не только уазика) это болячка, которая зимой временами досаждает.
@Александр Алексеевский Буханка у меня второй авто а первый Патр. И от того стоят ли диски или барабаны эффективность не меняется. Это самовнушение понаставите дисков и думаете что царь горы да и людей с толка сбиваете. Тут речь шла о ручнике а не о тормозах. Я тож убеждать не кого не собираюсь это дело каждого на чём ему ездить. У дисков один плюс ремонтопригодность проще.
@Александр Алексеевский раз в год, а на каком пробеге? У знакомых Прадик, где зад с завода с дисковыми тормозами. Ездят на нем только по выходным, как правило в лес да поягодицы) прогебега 20-30тыщ в год. За год, а то и чаще, там под замену колодки, диски и через раз резинки и поршеньки. Проблема в том, что при езде по пыльным грунтовкам задняя ось всегда в пыли от передних колес.
И ещё были такие машины как Ниссан Террано в 21 кузове у них стояли сзади дисковые тормоза, потом вышел 50 кузов. Он стал мощнее, куда более управляемый на трассе, но почему-то там уже стояли барабаны. Которые не как не мешали ему тормозить явно не хуже чем 21 кузов.
@Алексей Алексеев Не понимаю вашего сленга. Это всего лишь ваши оценочные выводы, убеждать вас в чём-то или переубеждать у меня цели не стоит) на скоростях буханки, видимо, и правда не важно какие тормоза
@Александр Алексеевский Да кого ты лечишь. Первогодкам про дистанцию рассказывай.Походу ремонтом вы сами не занимаетесь.
@Алексей Алексеев менять чаще, чем раз в 80 т- да хоть в два раза чаще. Ну а то , что с дисковым задом в потоке дистанцию двойную не надо держать- может, вам и херня, кому-то не херня
Заклинило суппорт в дороге что делать?
Как сделать из неработоспособного поршня тормозного цилиндра, работоспособный?
1) В самом начале операции, вам нужно будет снять колесо с автомобиля.
Примечание! Когда кстати будете снимать колесо с автомобиля, попробуйте его крутнуть когда оно будет находиться в воздухе, если он будет тормозить тогда у вас действительно пришёл в негодностью какой то поршень!
2) После того как у вас колесо будет снято, сразу же снимите вслед за ним суппорт с автомобиля для того чтобы достать из него тормозной поршень который не работает. (О том как снять тормозной суппорт на передне-приводных автомобилях, см. в статье: «Замена тормозного суппорта на ВАЗ 2109», а о том как снять данный суппорт на классике, смотрите «вот в этой статье»)
Как работает тормозной суппорт
В идеальном состоянии тормозной суппорт должен работать по следующей схеме:
- Водитель в салоне автомобиля нажимает на педаль тормоза;
- В этот момент внутри тормозной магистрали нагнетается давление, и оно передается на поршневую группу всех суппортов;
- Суппорта под действием давления подводят тормозные колодки к диску, закрепленному непосредственно на вращающемся колесе;
- Из-за возникающей силы трения вращение диска, а вместе с тем и колеса, замедляется.
Важно: для грамотной работы тормозной системы колодки должны располагаться строго параллельно к тормозному диску.
Поскольку при торможении автомобиля возникает трение, вместе с тем образуется тепло, которое нагревает тормозные колодки, жидкость и суппорта. Соответственно, исправный тормозной суппорт должен состоять из материала, свойства которого не изменяются при нагреве. Также материал суппортов должен быть крепким, чтобы выдерживать большие нагрузки.
Почему скрипит и клинит тормозной суппорт
Сигналом о том, что с автомобильным суппортом имеются проблемы, является скрип. Он может обозначать, что суппорт износился и ему требуется замена или о необходимости провести диагностическое обслуживание детали. Звук скрипа при работе суппортов чаще всего возникает по одной из следующих причин:
- Неправильно установлены колодки. Если колодки находятся не параллельно тормозным дискам (или стоят не на своих местах, например, из-за ошибки во время ремонта), это можно приводить к скрипам;
- Изношенные тормозные диски, которые также непосредственно участвуют в процессе торможения;
- Отсутствует смазка или смазочный материал выбран неправильно. Зачастую водители (и частные сервисы) экономят на смазке для суппортов, что категорически нельзя делать. Дело в том, что необходимо для суппорта подбирать не только смазку со способностями по охлаждению и препятствию трению. Также смазка суппорта обязательно должна быть устойчива к внешним воздействиям, особенно в зимний период времени, когда на дороге много грязи и солей.
Критической является ситуация, когда тормозной суппорт не просто скрипит, а клинит в процессе работы. Иначе говоря, водитель нажимает на педаль тормоза, а когда ее отпускает, суппорт не отводит колодки от тормозных дисков, что приводит к неконтролируемому торможению автомобиля, излишнему износу и перегреву деталей в тормозном механизме.
Заклинило тормозную колодку.
Причины: Разрушение и перекос колодки. Сорвалась с посадочных мест. Полностью стерся фрикционный материал.
• Быстрое решение в пути – заменить новым комплектом (если есть), поставить правильно, если перекосило, если колодка разрушилась, снять и осторожно доехать до ближайшего сервиса.
Вопросы, рассмотренные в материале:
- Каковы основные причины того, что клинят задние тормоза
- Почему скрипят и клинят тормозные суппорта
- Что делать, если заклинило задние тормоза
- Как почистить тормозной суппорт
Одним из главных элементов в устройстве автомобилей являются тормоза: неполадки в их работе или поломки делают эксплуатацию невозможной. Закон запрещает передвигаться на транспортном средстве с неисправными тормозами, так как это очень опасно. С чем могут быть связаны неисправности? Данная статья расскажет, почему клинят задние тормоза.
Что делать, если суппорт скрипит или клинит
Если скрипит или клинит тормозной суппорт, при этом деталь в хорошем состоянии, можно самостоятельно постараться устранить возникшие проблемы. Для этого рекомендуется выполнить следующий набор действий:
- Первым делом требуется выкрутить тормозной суппорт, для этого нужно поставить автомобиль на домкрат и снять колесо. Стоит отметить, что в некоторых моделях автомобилей суппорт может откручиваться против часовой стрелки;
- Сняв суппорт, выкрутите поршень при помощи ключа, далее его необходимо вытащить из цилиндра;
- Снятые детали требуется внимательно осмотреть на наличие сколов, ржавчин, коррозии и различных повреждений. Если ржавчина найдена, ее требуется хорошо зачистить. Когда суппорта сильно изношены, могут возникнуть проблемы с очисткой ржавчины подручными средствами, в такой ситуации потребуется отшлифовать деталь;
Важно: При обратной сборке суппорта обратите особое внимание на пыльник, чтобы его случайно не повредить. Если на пыльнике имеются трещины, обязательно замените его.
Что делать, если заклинило задние тормоза: 4 рабочих способа
1. Отвёртка в помощь.
Можно сказать, что владельцу транспортного средства повезло, если автомобиль оборудован дисковыми тормозными дисками. Тогда не возникнет сложностей с разблокировкой, когда заклинят задние тормоза:
- Колесо демонтируется, плоской отвёрткой застывшие тормозные колодки отделяются от рабочего диска тормозной системы.
- Далее крутится диск, который должен легко вращаться после высвобождения.
- Если диск крутится, колесо ставится обратно, авто снимается с домкрата, можно двигаться дальше.
2. Расклинивание задних барабанных тормозных механизмов с помощью молотка.
Если на задней оси установлены барабанные механизмы (их можно увидеть даже на современных машинах), действовать нужно иначе. Трудности этого метода в том, что до задних барабанных колодок добраться не так просто, как в случае с дисками. Но выход есть:
- Обездвиженное колесо снимают при помощи молотка.
- Барабан обстукивают по всей его окружности.
- Затем барабан прокручивают, он должен высвободиться. Если это происходит, колесо ставится на место и можно ехать.
Эффективность метода с молотком — приблизительно 70 % . Но что делать, если молоток не помог?
3. Нагрузка на заднюю ось плюс резкий старт.
Чтобы решить проблему в этом случае, необходимо нагрузить заднюю часть автомобиля. Лучше всего будет разместить на заднее сиденье троих взрослых человек. Если желающие нашлись, их усаживают в салон, запускают силовой агрегат, раскручивают его до высоких оборотов и делают резкий старт.
Не получилось с первого раза — не надо расстраиваться: рано или поздно задние тормозные колодки оторвутся от тормозного диска. Это можно будет определить по характерному стуку отошедших колодок. Пассажиры-помощники покидают заднее сиденье автомобиля, а водитель отправляется в путь.
Такой исход возможен для 20 % удачных расклиниваний, но что делать с оставшимися десятью процентами?
4. Применение паяльной лампы.
Заднее колесо демонтируется, тормозной барабан тщательно прогревается с помощью паяльной лампы. Главное сейчас — как можно более равномерно распределить прогрев по всей площади барабана. В противном случае тормозные манжеты выйдут из строя. Работать паяльником следует до тех пор, пока не раздастся характерный щелчок, означающий, что из-за нагрева барабан расширился и тормозные колодки от него «отлипли». Колесо ставится на место, после чего его надо попробовать прокрутить. Если всё прошло удачно, то автомобиль может продолжить движение.
Какие действия нужно предпринимать, чтобы в дальнейшем не озадачиваться вопросом, почему клинят задние тормоза?
Есть два правила:
- Не ставить авто на ручной тормоз при длительной стоянке.
- Если транспортное средство въехало в лужу и тормозные колодки намокли, нужно их просушить, чтобы в дальнейшем задние тормоза не клинило. Для этого нужно несколько раз во время движения надавить на тормозную педаль и только после этого загонять транспортное средство на стоянку.
Рекомендуем
Как избежать выхода суппорта из строя
Описанные выше процедуры по полной очистке суппорта весьма сложные и требуют большого количества времени. Чтобы их приходилось проводить как можно реже, обязательно каждые 6 месяцев смазывайте поверхность суппорта специальной смазкой или WD-40, чтобы избежать образования коррозии.
Также рекомендуется ежегодно осматривать суппорт на предмет наличия коррозии, повреждений, загрязнений и разрыва пыльника.
одним прекрасным летним днем, осматривая Скай после небольшой поездки, обратил внимание, что от Правого Заднего тормозного диска исходит жар — палец на диске не удержать, как утюг! усомнившись в естественности происходящего, осмотрел и пощупал Левый Задний тормозной диск… холодный. кроме того, в дальнейшем появился пренеприятный скрипуче-писклявый звук от правого заднего диска.
от чего так явно не нормально чувствует себя тормозной диск, в тот момент, я понятия не имел, тем более как это лечиться. но разобраться и починить решил сам.
1. Снятие Суппорта. Диагноз.
заехал к хорошему знакомому в гараж, поднял правый борт, снял колесо, нащупал крепежные болты Правого Заднего суппорта (их два, оба на 19′, расположены по горизонтали, с тыльной стороны тормозного диска) отмыл все от грязи и попытался их открутить… не тут то былО. болты прикипели!
вылив на прикипевшие болты чуть ли не по пол баллончика WD-40 (к счастью, приобретенного заблаговременно), взял молот по увесистей и, традиционно в таких случаях произнося проклятье за проклятьем, не забывая обо всех известных страшных ругательствах, начал обрушивать удар за ударом на противоположный конец надетого на болт ключа. а он и не думал выкручиваться.
Если клинонул суппорт
patriot
Старожил форума
В принципе. не так часто мы сталкиваемся с этой проблемой, у меня этот второй раз, и как говорится как всегда получился нежданчик
трасса, появляется легкий запах жженой резины, но явно не самой резины, останавливаюсь. открываю капот, смотрю, не запаха, не задымления, проверяю жидкости, запускаю двигатель, опять смотрю, не запаха не задымления, выключаю и думаю, наверно ПОСТ на меня сказывается, без мяса начались голены)))))))))))) и тут слышу слегка “посчелкивания” как у разогретого металла, опять шариться бегать вокруг машинки, 5 секунд, и я стою у переднего правого колеса, рукой диск хвать, так яичню можно жарить с кортофаном на нем. Съехал с дороги поудобнее, достал домкрат поднял колесо, покрутил, идет с напрягам, треска нет, понял не подшипник, значит колодки диск держат, снял колесо, точно суппорт клинонуло, жду пока остынет, и понимаю что нужна хотя бы монтировка, а ее нет.
Будет полезно: Как полировать машину своими руками?
и я понял, что монтировка – это не обгрейд машины, а насущная необходимость, поэтому большая часть времени потраченная на эту процедуру (около 3 часов) ушла на остановку проходящего транспорта и клянченя монтировки, только в 14 машине она оказалась, но не того размера, и только в 21 получил, то что хотел и по размеру и по наклону головки
следующие описанные действия не есть панацея, но есть вероятность, что поможет, лично мне это уже второй раз помогает
1. Слегка обстучать суппрот по максимально возможной площади 2. Аккуратно загнать монтировку между двумя кулачками, и попытаться их разогнуть, сразу скажу, что это не получится, и силу без головы применять не надо, что бы не разломать сам кулочек, но вероятность того, что клин уйдет – есть
после всего изложенного, обратно поставил колесо. и поехал не спеша, по дороге пару раз проверял, грение диска не наблюдалось
но все равно на пятницу записался на профилактику всех суппортов, если это один раз уже произошло, то произойдет и второй.
вот какие мысли у меня есть, что делать если заклинил суппорт:
вызвать эвакуатор и на СТО (для города быстро, для трассы долго и дорого)
2.
поднять заклинившееся колесо, и оценить степень его зажатости, если степень зажатости удовлетворительна, то мелкими перебежками, добраться до СТО или Шинамонтаж, где можно опробовать выше изложенные мои мучения с монтировкой)))))))))))
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОСТУЖАЙТЕ ТОРМОЗНОЙ ДИСК ВОДОЙ. большая вероятность того, что треснет
на ШИНОМОНТАЖЕ можно охладить диск сжатым воздухом
Относительную степень зажатости я определяю простым кручением колеса, что есть дури, если оно делает хотя бы один поворот, смело можно ехать 5 км со скоростью до 40 км в час, потом остановка и охлаждение, если пол оборота, тогда 3 км со скоростью до 20 км, в другом случае не стоит
Или решить вопрос на месте как я, если позволяет ситуация
А САМОЕ ГЛАВНОЕ ПО ЛЮБОМУ ЕХАТЬ НА СТО НА ПРОФИЛАКТИКУ
закралась одна пакосная мысль из-за чего это произошло, в командировке поймал яму правым передним, отъездил 846 км, развал схождения негде было сделать, заехал вчера сделал развал, тут же на балансировку колеса отдал, смотрю правый передний тормозной диск изрядно уменьшился, отъехал км 20 в направлении дома, и оппа клин переднего левого, где толщина тормозного диска намного больше, это может быть причиной клина (разность толщин тормозного диска)?
Замена задних тормозных колодок УАЗ Патриот
Колодки задние для УАЗ Патриот предназначены для торможения колес заднего моста и удержания автомобиля на стоянке. От состояния накладок и тормозных барабанов зависит безопасность эксплуатации машины, поэтому необходимо регулярно обслуживать узлы и менять изношенные детали.
Устройство задних тормозных колодок
Задние тормозные колодки автомашины Patriot представляют собой металлические основания изогнутой конфигурации. На внешней поверхности приклепаны накладки из фрикционного материала, который прижимается к внутренней поверхности барабана. Для привода элементов используется гидравлический цилиндр, подключенный к тормозной системе. В конструкции тормозного механизма предусмотрены пружины, обеспечивающие отвод накладок от поверхности трения после отпускания педали тормоза.
На ранних выпусках автомобилей УАЗ Патриот для удержания машины на стоянке использовался отдельный узел барабанного типа, смонтированный на приводе заднего моста. С августа 2013 г. завод внедрил систему нового образца с тросами, проведенными к барабанным узлам заднего моста. При поднятии рычага основные колодки прижимаются качалкой к поверхности барабана, обеспечивая удержание автомобиля на наклонных участках дороги.
Когда менять колодки на УАЗ Патриот
Замена задних тормозных накладок производится только комплектом, поскольку из-за разной толщины накладок не обеспечивается равномерное торможение. Завод-производитель заявляет срок службы деталей не менее 50 тыс. км. Но при движении по бездорожью во внутренние полости тормозов попадает абразив, ускоряющий износ механизмов.
Для осмотра состояния деталей требуется поднять машину на домкрате, а затем снять задние колеса и чугунные барабаны.
Повреждения колодок, при которых детали подлежат замене:
- при толщине фрикционного слоя менее 1,5 мм;
- при попадании на поверхность накладки смазочных материалов;
- при обнаружении механических повреждений фрикционного слоя;
- при разрушении металлического основания из-за низкого качества материала или ошибок при установке.
Какие задние колодки ставить на УАЗ Патриот
Детали отличаются в зависимости от типа применяемой раздаточной коробки:
Аналоги задних колодок
На рынке запасных частей имеются детали, выпущенные сторонними производителями:
- Набор производства компании Альфа номер А250004 (только на 1 сторону). Детали подходят для машин со стояночным тормозом на заднем колесе, цена находится в пределах 500 руб.
- Детали для машины раннего образца выпускаются фирмой АДС. Производитель предлагает колодки стандартного типа и с усиленной конструкцией. Элементы продаются попарно, стоимость набора составляет 700 руб.
- Набор СЭД-ВАД, предназначенный для поздних машин (цена 400 руб.).
Процесс замены
- Установить упоры под передние колеса, а затем поднять домкратом заднюю часть машины. Установить под порог страховочную опору, предотвращающую падение автомобиля на землю при поломке домкрата. Рычаг стояночного тормоза находится в опущенном состоянии.
- Отвернуть гайки крепления и снять колесо со ступицы.
- Выкрутить винты, удерживающие тормозной барабан. Поскольку элементы ржавеют, то для откручивания используется зубило или ударная отвертка.
- Стянуть внешний корпус тормозного механизма при помощи болтов М8, которые равномерно вкручиваются в штатные отверстия для крепления детали на ступице.
- Осмотреть внутреннюю часть снятого тормозного узла. Если на поверхности имеется бортик (появляется в результате выработки детали), то он стачивается на токарном станке. При износе детали свыше регламентированного предела элемент подлежит замене. При эксплуатации изношенной детали происходит чрезмерный выход поршней из гидравлического цилиндра, что приводит к выдавливанию манжеты и заклиниванию узла.
- Утопить поршни цилиндра, равномерно сжав тормозные колодки к центру. Рекомендуется отвернуть крышку бачка с жидкостью и откачать 10-15 мл вещества.
- Отвернуть опорные пальцы, расположенные в нижней части колодок. Снять пружины, соединяющие колодки между собой и с рычагом привода стояночного тормозного узла.
- Снять изношенные детали, а затем смонтировать на штатное место новые элементы. Перед началом установки из полости тормозного узла удаляются продукты износа колодок и грязь, осматриваются резиновые элементы тормозного цилиндра. При обнаружении разрывов или течи жидкости требуется заменить привод на деталь в сборе.
- Установить в верхнее положение регулировочный клин (находится в верхней части колодок). Для удержания деталей используется отверстие, выполненное в основании колодки. В канал вставляется болт размера М8 или стальной стержень подходящих диаметра и длины. Клин и дополнительная пружина обеспечивают автоматическую корректировку зазора в процессе эксплуатации автомобиля.
- Надеть на место пружины, а затем выполнить предварительную регулировку положения тормозных элементов. Определение позиции обеспечивает корректную работу стояночного тормоза и исключает вероятность трения фрикционных накладок о внутреннюю поверхность барабана при движении автомобиля.
- Установить на штатное место чугунный корпус механизма, а затем выполнить 3-4 нажатия на педаль управления тормозной системой автомобиля. Для корректировки положения накладок необходимо развести элементы ключом на 6 мм, которым проворачиваются пальцы.
При настройке стояночного привода владельцы сталкиваются с проблемой заедания тросов в оболочках. Для восстановления работоспособности под чехол заливается жидкая смазка. Затем необходимо прижать рычаг, расположенный сзади механизма, к опорному диску. При опущенном рычаге производится нажатие на педаль, клин освободится и подтянется пружиной на 1 или 2 зуба, обеспечивая корректировку зазора между накладкой и поверхностью барабана.
Снять боковые крепления колодок, удерживая стержень рукой и одновременно поворачивая тарелку на 90°. Извлечь пружину и фиксирующие элементы, а затем отвернуть крепления опорных пальцев.
Поскольку резьбовые соединения расположены под днищем машины, то для облегчения процедуры на поверхности наносится жидкость типа WD40. Вынуть пальцы, что позволит снять изношенные колодки совместно с пластиной опорных элементов.
Удалить грязь и осмотреть детали механизма, поврежденные или корродированные элементы подлежат замене. Перед сборкой на внутреннюю поверхность щита наносится тонкий слой тугоплавкой смазки для тормозных узлов, снижающий силу трения колодок при работе. После установки деталей производится регулировка зазора путем вращения опорных пальцев (расположены со стороны днища на щите). При корректной настройке колесо вращается свободно, не задевая о фрикционную накладку чугунным барабаном.
Читайте также: