Когда менять тормозные колодки на шкода рапид
Обновлено: 16.05.2024
Процедура замены колодок Skoda Rapid: виды и номенклатура
В зависимости от комплектации на модели Рапид тормозные колодки могут быть разных типов, спереди с датчиком износа или без, сзади для дисковых тормозов или под барабанные. Поэтому тормозные колодки подбираются под конкретное исполнение авто, а не модель вообще.
Номенклатура
Оригинальные колодки многие считают переоцененными, при посредственном качестве переупаковка под бренд группы ВАГ существенно накидывает цену. Тем не менее, бесспорный плюс у них есть, они гарантированно соответствуют автомобилю.
Номера по каталогу:
Похожие записи
Полный привод Skoda Karoq: устройство и работа
Производство Skoda Rapid: реалии российской сборки
| Тип колодок | Оригинальные | Аналоги |
| Передние, без датчика износа | 1S0698151A, |
Если говорить о том, какие лучше, то по отзывам владельцев довольно неплохой вариант применение колодок TRW, Бош тоже неплохи, но подороже. Следует учитывать, что на авто без сигнализации о износе можно применять колодки с датчиком износа, просто он не будет работать. Вся разница в том, что когда толщина колодок достигает минимально допустимых в эксплуатации значений, датчик замыкает цепь и включает индикатор на приборной панели.
Замена передних тормозных колодок
Сам процесс не представляет особой сложности, не требует ямы/подъемника, или специализированной оснастки. Понадобиться:
- Домкрат.
- Баллонник (для снятия колеса).
- Отвертка и плоскогубцы/пассатижи.
- Шестигранник на 7.
Замена задних колодок.
В этом случае замена осложняется необходимостью заново регулировать (или как минимум, проверить работу) ручного тормоза.
Замена колодок Skoda Rapid
Производить замену тормозных колодок необходимо каждые 25-35 тыс. км, в зависимости от условий эксплуатации тормозов. На автомобилях Skoda Rapid в тормозных колодках всех тормозных дисков есть индикация износа.
Это характерный скрип при нажатии на педаль тормоза. Это говорит о том, что толщина слоя тормозных колодок достигла 1.7 мм и тормозных диск трется о специальное покрытие, которое и издает этот скрип.
Не стоит путать со скрипом после поездки по песку или воде. Если скрип продолжается продолжительное количество времени, несмотря на погоду – колодки требуют срочной замены.
Рекомендуется производить замену тормозных колодок вместе с тормозными дисками. Это существенно увеличить эффективность торможения, продлить срок службы колодок и дисков и вам не потребуется в скором времени вновь залазить под автомобиль для замены одной из этих двух элементов тормозов.
Если же производить замену только колодок, то это скажется на эффективности. Так как новые колодки изначально будут притираться не всеми сторонами, а только частью. Рекомендуется после замены тормозных колодок поездить 30-50 км по местам, где нет машин и пешеходов, чтоб привыкнуть к слабой эффективности тормозов.
Крайне не рекомендуется производить замену только 2 колодок из 4, например. Или вообще одной. Заменять колодки необходимо КОМПЛЕКТОМ сразу на двух передних и/или задних колесах.
В противном случае, в связи с неправильным распределением тормозов, при резком нажатии на педаль, машину начнет вести в бок и это приведет к аварийной ситуации. Современные тормозные колодки заведомо идут с еще одним датчиком износа (провод с разъёмом), но на автомобиле Skoda Rapid это не опционально, и, как правило, подобные датчики и разъемы просто вырывают из-за отсутствия необходимости.
Замену тормозных колодок можно произвести в гаражных условиях, для этого необходимо лишь обладать определенным инструментом и домкратом.
Инструменты
Для замены тормозных колодок передних тормозных дисков необходимы следующие инструменты:
- Плоская отвертка.
- Ключ-звездочка Т45.
- Ключ для демонтажа болтов крепления колеса.
- Высокотемпературная смазка.
- Перчатки.
На замену тормозных колодок передних тормозных дисков уходит до 2 часов на все 4 колодки. Все зависит от опыта и наличия необходимых инструментов.
Замена колодок
- Установить домкрат и поднять автомобиль.
- Установить противооткатные башмаки под задние колеса.
- Демонтировать декоративный колпак с колеса автомобиля.
- Демонтировать колесо, заведомо выкрутив болты крепления.
- Отверткой поддеть концы проволочного зажима в местах, где зажим фиксируется в отверстиях суппорта.
- Теперь необходимо извлечь две направляющих с обратной стороны суппорта. Для этого нужно извлечь пластмассовые заглушки на резиновых пыльниках.
- Выкрутить направляющие ключом-звездочкой на 45.
- Очистить рабочую поверхность направляющих от грязи ветошью и металлической щеткой. Рекомендуется также смазать чем-то, вроде WD-40 (опционально).
- Смазать поверхность направляющих высокотемпературной смазкой.
- Поршень давит по отношению к себе, поэтому нужно весь съемный блок постепенно с силой тянуть на себя, чтоб поршень утопило максимально глубоко. Рекомендуется использовать отвертку, как рычаг.
- Теперь можно извлечь колодки.
- Оценить их состояние. При наличии несоответствующей толщины (меньше, чем 1,7 мм), заменить новыми. Также колодки необходимо менять при наличии нагара и других видов износа.
- Сборка производится в обратном порядке. Во время вдавливания поршня необходимо использовать что-то вроде струбцины для удобства.
- Повторить процедуру со вторым тормозным диском.
- После всего проверить наличие тормозной жидкости и при необходимости долить.
- Заехать в тихое место и проверить эффективность тормозов. Первые 100-200 км не рекомендуется интенсивно использовать тормоза. Все делать максимально плавно. В противном случае, от резкого торможения постепенно на колодках образуется нагар, что будет провоцировать ложный скрип и быстро изнашивает тормозные диски.
Замена тормозных колодок задних тормозных дисках
Производить замену тормозных колодок задних тормозных дисков необходимо каждые 50-75 тыс. км, в зависимости от условий эксплуатаций тормозов. На автомобилях Skoda Rapid в тормозных колодках всех тормозных дисков есть индикация износа. Это характерный скрип при нажатии на педаль тормоза. Это говорит о том, что толщина слоя тормозных колодок достигла 1.7 мм и тормозных диск трется о специальное покрытие, которое и издает этот скрип. Не стоит путать со скрипом после поездки по песку или воде. Если скрип продолжается продолжительное количество времени, несмотря на погоду – колодки требуют срочной замены.
Рекомендуется производить замену тормозных колодок вместе с тормозными дисками. Это существенно увеличить эффективность торможения, продлить срок службы колодок и дисков и Вам не потребуется в скором времени вновь залазить под автомобиль для замены одной из этих двух элементов тормозов. Если же производить замену только колодок, то это скажется на эффективности. Так как новые колодки изначально будут притираться не всеми сторонами, а только частью. Рекомендуется после замены тормозных колодок поездить 30-50 км по местам, где нет машин и пешеходов, чтоб привыкнуть к слабой эффективности тормозов.
Замену тормозных колодок задних тормозных дисков можно произвести в гаражных условиях, для этого необходимо лишь обладать определенным инструментом и домкратом. Для замены тормозных колодок задних тормозных дисков необходимы следующие инструменты:
- Плоская отвертка.
- Ключ-звездочка Т45.
- Ключ для демонтажа болтов крепления колеса.
- Высокотемпературная смазка.
- Перчатки.
- Тормозные колодки необходимой фирмы.
На замену тормозных колодок задних тормозных дисков уходит до 2 часов на все 4 колодки. Все зависит от опыта и наличия необходимых инструментов. Инструкция:
- Установить домкрат и поднять заднюю часть автомобиля с любой стороны.
- Установить противооткатные башмаки под передние колеса.
- Открыть крышку тормозного бачка и вокруг обложить ветошью.
- Демонтировать декоративный колпак с колеса автомобиля.
- Демонтировать колесо, заведомо выкрутив болты крепления.
- Отверткой поддеть концы проволочного зажима в местах, где зажим фиксируется в отверстиях суппорта.
- Теперь необходимо извлечь две направляющих с обратной стороны суппорта. Для этого нужно извлечь пластмассовые заглушки на резиновых пыльниках.
- Выкрутить направляющие ключом-звездочкой на 45.
- Очистить рабочую поверхность направляющих от грязи ветошью и металлической щеткой. Рекомендуется также смазать чем-то, вроде WD-40 (опционально).
- Смазать поверхность направляющих высокотемпературной смазкой.
- Поршень давит по отношению к себе, поэтому нужно весь съемный блок постепенно с силой тянуть на себя, чтоб поршень утопило максимально глубоко. Рекомендуется использовать отвертку, как рычаг.
- Теперь можно извлечь колодки.
- Оценить их состояние. При наличии несоответствующей толщины (меньше, чем 1,7 мм), заменить новыми. Также колодки необходимо менять при наличии нагара и других видов износа.
- Сборка производится в обратном порядке. Во время вдавливания поршня необходимо использовать что-то вроде струбцины для удобства. Рекомендуется поршень вдавливать, прокручивая по часовой.
- Повторить процедуру со вторым тормозным диском.
- После всего проверить наличие тормозной жидкости и при необходимости долить.
Заехать в тихое место и проверить эффективность тормозов. Первые 100-200 км не рекомендуется интенсивно использовать тормоза. Все делать максимально плавно. В противном случае, от резкого торможения постепенно на колодках образуется нагар, что будет провоцировать ложный скрип и быстро изнашивает тормозные диски.
Замена тормозных тросов на стояночном тормозе
Многие автолюбители хотят сохранить жизнь тормозным тросам стояночного тормоза и используют ручник по назначению очень редко. Такая экономия приводит к обратному результату, так как тросы, редко перемещаясь в оболочках, постепенно начинают терять подвижность и как итог: клин и обрыв. Рекомендуется пользоваться стояночным тормозом постоянно при необходимости. Зимой не рекомендуется использовать ручник, но при нагретом автомобиле несколько раз в месяц его активировать для профилактики. Инструменты, которые понадобятся для замены тормозных колодок стояночного тормоза:
- Отвертка с плоским лезвием.
- Ключ на 10.
- Высокотемпературная смазка.
- Перчатки.
На замену колодок тормозного троса уходит до 2 часов. Это вполне можно сделать в гаражных условиях, имея при себе инструкция, необходимый инструмент и желание. Инструкция по замене:
- Отсоединить клемму «минус» от аккумуляторной батареи.
- Демонтировать подлокотник центрального тоннеля пола.
- Ослабить натяжение тросов привода стояночного тормоза, выкрутив регулировочный болт привода до конца резьбового наконечника переднего троса.
- Вывести наконечник троса, потянув его вниз из держателя рычага.
- Извлечь наконечник оболочки троса из кронштейна тормозного механизма.
- Вытянуть трос из держателя на рычаге задней подвески.
- Извлечь трос из кронштейна тормозного механизма.
- Извлечь трос из крепления на кузове автомобиля.
- Немного потянуть трос в салон и отсоединить его от уравнителя, выведя наконечник троса из паза.
- Вытянуть трос из отверстия в кузове снизу и демонтировать его из автомобиля.
- Аналогичным образом демонтировать второй трос.
- Проверить их состояние и заменить новыми при необходимости.
- После сборки проверить работоспособность ручника.
Данную процедуру рекомендуется доверить автомеханикам, так как процедура замены тросов стояночного тормоза куда сложнее, чем замена тормозных колодок.
Хотите, чтобы ваш Rapid хорошо тормозил? Меняйте колодки правильно
На мой взгляд, это уже анахронизм. И дело не в том, что они плохо справляются со своей функцией. Исправные барабанные тормоза по эффективности могут не уступать дисковым, но имеют существенный недостаток: эта эффективность напрямую зависит от степени износов колодок и барабанов, а также от состояния прочих компонентов. Особое коварство в том, что по мере их износа нагрузка потихоньку, без особых внешних проявлений, перемещается на переднюю ось, что провоцирует перегрев, вибрации, посторонние шумы… А потом появляются жалобы на качество передних колодок :-) От теории переходим к практическим занятиям, и подопытным выступит распространённый Skoda Rapid :
Диагностика барабанных тормозов
Каковы предпосылки для проверки задних тормозных механизмов?
— увеличившийся свободный ход педали тормоза;
— перегрев передних тормозов без видимых предпосылок;
— низкая эффективность стояночного тормоза, большой ход рычага:
Для многих последний пункт всего лишь повод натягивать троса, но это ошибка. Регулировка натяжение производится один раз, а затем работает механизм компенсации износа. И раз рычаг стал выше, а тормоза держат хуже — надо заниматься ремонтом, а не регулировкой.
Как проверить состояние задних колодок?
С одной стороны, VAG можно похвалить, они предусмотрели контрольное окно в тормозном щите.Но больше хочется ругать. Во-первых, за то, что расположено оно не в самом удачном месте:
А во-вторых, через него всё равно ничего не видно :-)
На самом деле есть и в-третьих: толщина одной колодки в этом месте не показатель общего состояния, и убедиться в этом можно будет чуть позже.
Как снять барабан?
— открутить колесо;
— открутить винт крепления барабана;
— снять барабан, потянув его на себя;
— снять колодки…
А вот тут стоп! Электронный мануал ELSA, по которому работают официальные дилеры VAG, для машин старше 3-х лет или пробегом больше 100 000 км уже перестаёт быть полным. Дело в том, что в 85% снять барабан вот так просто вам не удастся. Выработка барабана, образовавшийся буртик не позволит снять его без сведения колодок.
Как же свести колодки? Прокручивая колесо храповика в обратную сторону (от рабочего вращения). Для этого предусмотрено ещё одно отверстие под заглушкой в опорном щите:
Колодки на Skoda Rapid
Качественная система торможения, поддержание ее на должном уровне поможет избежать опасных ситуаций на дороге, а также спасти жизнь водителю и пассажирам.
Замену тормозных колодок рекомендуют проводить каждые 25-35 тыс. км. Частота зависит от того, как автомобиль эксплуатируется. Колодки Skoda Rapid отличаются тем, что имеют датчик износа.
Оригинальные колодки
Торможение автомобиля Skoda Rapid осуществляется следующим образом: при нажатии на педаль с помощью гидравлической системы работа передается на колодки, которые в свою очередь воздействуют на тормозные диски.
Ранее в тормозные колодки добавлялся асбест. Однако, из-за того, что этот материал вреден для здоровья автомобилиста, от него в дальнейшем отказались. Сегодня применяют металлические и органические тормозные колодки. Их свойства и достоинства уникальны.
Оригинальные колодки для Skoda Rapid производит компания АТЕ. Рассмотрим их параметры и стоимость в таблице 1.
| Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Приблизительная цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Передние тормозные колодки без датчика износа | ||||
| 1S0698151A, 1J0698151J | 126.4 | 54.7 | 18.5 | 3030 |
| Передние тормозные колодки с датчиком износа | ||||
| JZW698151B, 3C0698151C, 3C0698151J | 155.1 | 62.6 | 18.1 | 3540 |
| Задние дисковые тормозные колодки | ||||
| JZW698451, 3B0698451A, 1J0698451P | 87.2 | 53.2 | 17 | 3030 |
| Задние барабанные тормозные колодки | ||||
| 1J0698525B | 230 | 32 | - | 5640 |
Отзывы покупателей на данные колодки большей частью положительные, однако высокая цена доступна не всем.
Какие неоригинальные стойки можно поставить
Чаще всего владельцы автомобилей устанавливают аналоги указанных выше колодок. Их цена значительно меньше, а качество не уступает.
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Тормозные колодки передние без датчика износа | ||
| Bosch 4.4 | 986424364 | 1300 |
| Brembo 4.1 | P85041 | 1500 |
| Fenox 2.8 | BP43096 | 800 |
| Тормозные колодки передние с датчиком износа | ||
| TRW 3.5 | GDB 1550 | 2500 |
| Brembo 4.1 | P85075 | 2100 |
| NIBK 3.9 | PN0348W | 1900 |
| Задние дисковые тормозные колодки | ||
| TRW 3.5 | GDB 1330 | 1300 |
| Remsa 4 | 0263.05 | 1300 |
| Brembo 4.1 | P85020 | 1200 |
| Задние барабанные тормозные колодки | ||
| Bosch 4.4 | 986487555 | 1300 |
| Fenox 2.8 | BP53055 | 860 |
Лучшими потребители считают продукцию TRW и Bosch. Колодки этих брендов относятся к ценовому сегменту выше среднего, однако их качество лучше большинства других компаний.
Замена колодок
Состояние тормозной системы проверяется при плановых ТО. Колодки рекомендуют менять, когда толщина доходит до 10 мм. К характерным признакам приближения износа колодок можно отнести:
- Заметное повышение пути торможения;
- Усиление заноса во время торможения, что может быть связано с неравномерностью изнашивания колодок;
- Изменившаяся продолжительность перемещения педали, что объясняется предельным протиранием до основания;
- Появление скрипучего звука при нажатии на педаль тормоза. Возникает он, когда тормозные колодки стираются до толщины 1,7 мм, после чего диск начинает тереться о специальное покрытие, издавая при этом скрип. Продолжение непривычного звука в течение нескольких дней говорит о необходимости срочной замены колодок.
Передним колодкам достается больше, чем задним, поскольку на них приходится большая часть силы инерции, которую гасят тормоза. Существует общая рекомендация: колодки нужно менять одновременно с дисками. Эффективность торможения в таком случае будет увеличена, а колодки и диски прослужат максимально долго.
Кроме того, специалисты не рекомендуют проводить замену одной колодки или даже двух. Их меняют сразу комплектом на двух передних или двух задних колесах, но лучше, конечно, менять все сразу. Если этой рекомендацией не воспользоваться, распределение тормозов будет неправильным. При резком нажатии на педаль машину может унести в бок, что создаст аварийную ситуацию на дороге.
Необходимый инструмент
Для того чтобы поменять колодки самостоятельно, нужно подготовить инструменты, которые пригодятся в процессе:
- Ключ с наконечником «звездочка» Т45;
- Балонный ключ;
- Домкрат;
- Высокотемпературная смазка;
- Перчатки;
- Аэрозольная смазка типа WD40;
- Отвертка плоская средняя;
- Противооткатные башмаки.
Важно: вовремя замены колодок нужно обязательно обратить внимание и на износ остальных составляющих тормозной системы. Может понадобиться замена и резиновых чехлов, и пыльников, и тормозных шлангов. В противном случае просто замена колодок не сможет спасти всю систему.
Пошаговый процесс замены колодок
Любой ремонт тормозной системы автомобиля должен проводиться профессионалами, так как от этого может зависеть безопасность и жизнь людей. В мастерской такая процедура будет стоить от 800 до 2800 руб.
Если все же принято решение, провести замену самостоятельно, нужно обратить внимание на общие принципы процесса, которые могут немного отличаться при замене разных колодок:
- Открытие капота и откручивание крышки бака;
- Снятие колеса;
- Очищение от грязи тормозного механизма;
- Откручивание в тормозном барабане болтов или направляющих суппорта, что позволяет легко добраться до колодок;
- Раздвижение их с помощью отверток;
- Смена колодок попарно на новые;
- Прокачивание тормозной системы.
Важно! Менять колодки надо только после того, как все детали автомобиля полностью остынут. Проводить операцию по замене нужно на ровной местности без уклона, при этом под днище и под колеса понадобятся противооткатные упоры.
Отличия при дисковой и барабанной системе
Процесс замены колодок при дисковой и барабанной системе в автомобиле Шкода Рапид имеет некоторые отличия, рассмотрим их.
При дисковой системе процедура следующая:
- Сначала с колес откручиваются гайки. Авто поднимается с помощью домкрата, после чего колесо можно снять;
- В бачке тормозной жидкости откручивается крышка;
- После чего с помощью ключа – звездочки выкручиваются направляющие суппорта, снимаются фиксирующие скобы и отсоединяется разъем датчика износа колодок (при его наличии);
- Воспользовавшись отверткой, нужно отвести колодки в разные стороны. Вдавливая тормозной поршень, вынимают старые колодки, а место их установки очищают от грязи;
- Устанавливаются новые колодки.
- Направляющие суппорта подлежат смазыванию. При этом нужно следить, чтобы контакты колодок не вымазались в смазке, иначе система работать не будет;
- Все собирается в обратном порядке;
- Тормоза прокачиваются.
Замена тормозных колодок в барабанной системе выглядит следующим образом:
- Сначала откручиваются фиксирующие болты тормозного барабана, который затем снимается. В случае если барабан не снимается из-за перекоса колодок, по нему можно просто простучать молотком;
- Механизм освобождается от тросика ручного тормоза, после этого, пружины и тяги заднего тормозного механизма снимаются отверткой. Теперь можно снимать и сами колодки.
- Старые механизмы заменяются на новые. Процесс их закрепления проводится в обратной последовательности;
- Перед снятием машины с домкрата нужно проверить работу заднего механизма: на ручном тормозе попытаться крутить заднее колесо.
После замены желательно проехать 30 – 50 км по малолюдным местам, чтобы привыкнуть к новшествам.
Замена тормозных колодок на Skoda Rapid (Шкода Рапид) своими руками
Замена задних колодок на Шкода Рапид предусмотрена, если фрикционные накладки толщиной менее 1,5 мм, а автомобиль на одних комплектующих прошел лимитированный производителем пробег. Передняя тормозная система изнашивается быстрее, степень запаса ресурса задней зависит от вида устройства.
Зачем и когда менять тормозные колодки на Шкода Рапид
Установить лимитированный пробег автомобиля для замены колодок сложно. Все зависит от стиля езды и необходимости в частом торможении. Передняя часть тормозной системы на Шкода Рапид выходит из строя быстрее, на нее больше нагрузка. Здесь расходники в среднем прослужат 35-40 тыс. км, но могут показать минимальный ресурс и на 15 тыс. км. Инструкция к автомобилю рекомендует замену через 30 тыс. км.
Задний тормозной механизм менее подвержен износу, может без ремонта пройти до 60 тыс. км.
Если вождение размеренное, без частой резкой остановки на скорости, то комплектующие без замены прослужат до 70 тыс. км
Оптимальная толщина фрикционных накладок Шкода Рапид не должна быть меньше 1,5-2 мм. Определить ресурс можно через смотровое окно, но лучше снять колесо и произвести измерения штангенциркулем. Изношенные детали значительно снижают работу системы. Автомобиль с плохими тормозами несет прямую угрозу жизни водителю, другим участникам движения и пешеходам.
На Шкоде Рапид с барабанным механизмом установлен специальный датчик, он подает сигнал на панель в салоне. Дисковые тормозные расходники оснащены специальной металлической пластиной, при низком ресурсе она соприкасается с диском и издает характерный скрип. Но не всегда ориентирование по датчикам износа результативное. Истончение прокладок можно определить по ряду признаков:
- Отчетливо слышны посторонние, нехарактерные для Шкода Рапид звуки при торможении. Чаще это металлический скрежет или довольно громкий скрип, замена необходима в срочном порядке.
- Проваливается педаль, нужно проверить ресурс. Если причина не в нем, то диагностируют всю систему.
- Значительное увеличение пути с момента нажатия тормоза до полной остановки.
- Вибрация при начальной стадии износа ощущается только на педали, в критическом состоянии это отражается на всем кузове Шкода Рапид. В такой ситуации нужна экстренная замена.
- Ручник функционирует слабо или не держит совсем, подтягивание тросика не дает положительного результата. Причина кроется в тормозных расходниках, замена обязательна.
- При резкой остановке Шкода Рапид уходит в сторону, износ прокладок неравномерный, но явный.
Во время замены комплектующие меняют на обоих задних или передних колесах, в идеале на всех четырех.
Где находятся тормозные колодки
На передних колесах Шкоды стоит дисковая система, если задний механизм такой же, то расходники находятся внутри суппорта. Последний закреплен к диску, после снятия колеса легко определяется сбоку. Выглядит крепежная деталь как металлическая выпуклая насадка. В барабанной системе колодки расположены внутри. Их визуально (после снятия колеса) не определишь. Узел виден, когда нет барабана и расположен он на опорном щите.
Какие инструменты и детали потребуются
Чтобы сделать замену задних и передних колодок на любом типе устройства, понадобится:
Перед заменой автомобиль ставят на ровную поверхность, фиксируют колеса противооткатными устройствами. Кузов поднимают домкратом, возле него устанавливают страхующую опору, например, толстый и короткий деревянный брус.
Какие колодки лучше выбрать
Оригинальные комплектующие для Шкода Рапид:
- Передние с датчиком: 3C0698151C, JZW698151B, 3C0698151J.
- Без датчика износа: 1J0698151J,
- Задние дисковые: 1J0698451P, JZW698451, 3B0698451A.
- Барабанные – 1J0698525B.
- Передние с датчиком: (TRW) GDB1550 или 2027, (Brembo) P85075, (NIBK) PN0348W или PN33002, (Ferodo) FDB 4590/ 4590
- Без датчика: (Bosch) 0986424364, (Fenox) BP43096, (Brembo) P85041.
- Задние дисковые: (Remsa)05, (TRW) GDB1330, (Brembo) P85020.
- Барабанные: (Fenox) BP53055, (Bosch) 0986487555.
Комплектующие для барабанной тормозной системы следует покупать у проверенных поставщиков
Дисковые задние колодки нуждаются в периодической замене
Как поменять дисковые задние тормозные колодки на Шкода Рапид
Барабанная система стоит на более старых моделях автомобиля, современные экземпляры оснащены дисковой.
Задний механизм торможения на авто подлежит периодическому осмотру
Как сделать замену тормозных дисковых колодок на Шкода Рапид выпуска 2017, 2018,2019 года:
Устанавливают новые детали.
Собирают механизм в обратной последовательности.
Замена задних барабанных колодок на Шкода Рапид своими руками
Шкода Рапид (до 2016 года включительно) оснащена барабанной системой, более сложной в плане замены тормозных колодок. Если следовать инструкции по демонтажу и последующей сборке, ремонт можно провести самостоятельно:
- Отпускают ручник, откручивая гайки на устройстве.
- Выворачивают руль до упора в противоположную сторону от места замены.
- Балонником демонтируют колесо, снимают барабан. Деталь закреплена двумя супротивно расположенными болтами, их откручивают торксом Т30.
![]()
- Извлекают прижимные пластины, которые фиксируют задние расходники в вертикальном положении. Сделать это можно при помощи отвертки.
![]()
- Выдвигают на себя весь тормозной узел. Если нижняя часть не выходит из пазов, растягивают или снимают пружину.
![]()
- Отсоединяют ручник. Трос закреплен на одной из колодок.
![]()
- Разбирают узел. Поочередно снимают все детали.
![]()
Узел с новыми задними расходниками возвращают на опорный щит, закрепляют трос ручника и собирают все детали в обратной последовательности.
Как поменять передние тормозные колодки на Шкода Рапид
Замену передних тормозных колодок на Skoda Rapid проводят чаще, чем задних. Заводская комплектация рассчитана примерно на 40-45 тыс. км.
Как демонтировать и сделать замену в тормозной системе:
- После снятия колеса убирают скобу. Поддевают отверткой и достают верхнюю часть, нижняя выйдет из отверстия без труда.
![]()
- Снимают колпачки.
Они находятся снизу и сверху на резиновых трубках
Ставят суппорт, прикручивают и фиксируют скобой. Возвращают на место колесо, прокачивают тормозную систему.
Заключение
Замена задних колодок на Шкода Рапид необходима при первых признаках износа. Сделать это можно самостоятельно или обратиться в СТО. Используют оригинальные комплектующие или подбирают аналоги в соответствии с годом выпуска автомобиля и рекомендованных специалистами фирм производителей. На видео представлена последовательность замены задних колодок и рекомендации по обслуживанию системы на Шкода Рапид.
Бортовой журнал Skoda Rapid 1.6 (2015 г.)
На прошлом ТО было обнаружено катастрофическое состояние задних колодок и износ дисков. Решено было приобрести задние диски и колодки в круг. Так как поиск артикулов эти запчастей на драйве адекватных результатов не дал, я обратился к одному пользователю Драйва, который у нас открыл магазин запчастей Квик-партс и попросил помочь с подбором. Он дал мне номера, по ним я уже выбрал детали на сайте, и на следующий день они пришли в магазин.
Артикулы: Тормозные диски DF2805 Колодки задние GDB1330 Колодки передние GDB1550 Я выбрал все фирмы TRW. Вечером четверга я уже был в сервисе у друга.
Родные диски весьма устали за 92000 пробега.
Все было вычищено, забрызгано смазкой, пальцы супортов обработали специальной смазкой.
Я волновался что что-нибудь не подойдет, но все встало как родное.
Новые колодки вперед:
Здесь хорошо видно усталость родного тормозного диска.
Работы заняли около часа и я отправился оценивать тормоза. Первые несколько торможений машина останавливаться не хотела, однако через несколько километров все пришло в норму. Педаль тормоза стала более чувствительно, по ощущениям, замедление стало лучше.
Обслуживаем Skoda Rapid: чешский салат
Лифтбек Rapid набирает популярность и вот-вот выйдет на первое место по продажам среди сородичей, обогнав нынешнего лидера — Октавию. Чтобы сделать автомобиль привлекательным и внешне, и по начинке, и по цене, разработчики сделали беспроигрышный ход — позаимствовали многие решения у других автомобилей концерна Volkswagen: платформу у Поло Седана, часть узлов у Фабии, внешность у Октавии.
Мы же проверим, как у такого «гибрида» обстоят дела с обслуживанием. Напомним, что ремонтопригодность мы оцениваем в баллах, которые соответствуют суммарным нормочасам (по официальной сетке), затраченным на проведение определенных операций.
ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ И МАСЛЯННОГО ФИЛЬТРА: ТРОЕ ИЗ ЛАРЦА
Rapid для российского рынка доступен с тремя бензиновыми двигателями — это атмосферники 1.2 и 1.6 и турбомотор 1.4. Они хорошо известны по другим моделям концерна. Все — с цепным приводом ГРМ, который не требует обслуживания.
Младший мотор — трехцилиндровый 1.2 — встречается преимущественно на Фабиях предыдущего поколения. Ремень навесного оборудования рассчитан на весь срок службы двигателя, но обычно выхаживает 100 000–150 000 км. Его автоматический ролик-натяжитель расположен рядом с генератором и имеет стопор для фиксации в ослабленном положении. Но пользоваться им для более простой замены ремня крайне неудобно, лучше вовсе про него забыть. Для ослабления натяжителя служит торкс «на 50» под черной пластиковой крышкой ролика. Ремень проще менять сверху, но не забудьте зарисовать или сфотографировать, как он стоял. Удивительно, но его запросто можно поставить неправильно.
Индивидуальные катушки зажигания спрятаны под декоративной пластиковой крышкой с четырьмя защелками. Как и на большинстве современных бензиновых моторов концерна Volkswagen, они сидят в свечных колодцах внатяг. Для снятия катушек нужен специальный съемник или его самодельный аналог, иначе велик риск их повредить. Еще одно неудобство: разъемы на них стоят вверх ногами. Для неопытного человека снять коннекторы, не видя типа фиксатора, проблематично. А вынуть катушки вместе с ними из колодцев невозможно. Для свечей нужна головка «на 16». Замена по регламенту — через каждые 60 000 км.
Корпус воздушного фильтра расположен за АКБ, слева. Верхняя крышка закреплена четырьмя саморезами. Интервал замены элемента — 30 000 км.
Средний брат — четырехцилиндровый 1,6‑литровый двигатель хорошо знаком по Поло Седану. У него ролик-натяжитель навесного ремня расположен удобнее, чем у мотора 1.2. Ослабляем его ключом «на 17» против часовой стрелки и ставим любой подходящий стопор в специальное отверстие, когда оно выйдет за прилив на блоке. Делать это, как и менять сам ремень, проще всего снизу.
Алгоритм замены свечи такой же, как на моторе 1.2. Отличие лишь в креплении декоративной крышки катушек: две защелки спереди и две направляющие сзади.
Корпус воздушного фильтра расположен за мотором. Верхняя крышка закреплена пятью саморезами. Для большего удобства при замене фильтра снимите шланг вентиляции с клапанной крышки. Он просто надет на штуцер.
Наддувный двигатель 1.4 имеет такой же привод навесного оборудования, как и мотор 1.6. А вот замена свечей оказалась сложнее. Крышка закреплена четырьмя торксами «на 30», доступ к катушке четвертого цилиндра сильно ограничен. Как минимум нужно демонтировать проходящую прямо над ней трубку вентиляции. Дальше всё зависит от ловкости рук — снять разъем с катушки мешает патрубок от турбины до дроссельного узла. Если коннектор не поддается, его придется устранить, открутив на турбине два торкса «на 30», а на дросселе отжав пару больших защелок. С патрубка нужно снять все шланги и магистрали, а также разъем датчика расхода воздуха. При обратной сборке важно смазать уплотнительное резиновое кольцо на турбине, иначе его можно порвать. Корпус воздушного фильтра расположен слева. Верхнюю крышку крепят шесть торксов «на 20».
Двигатель не влияет на компоновку подкапотного пространства. У всех моторов одинаково неудобная заливная горловина для масла. Она с внутренними порогами, поэтому смазку нужно заливать очень медленно, чтобы не переливалась через край.
Масляный фильтр у всех агрегатов расположен спереди, над генератором. При замене фильтра подложите тряпку, чтобы не испачкать маслом расположенные под ним узлы. У двигателя 1.2 — фильтр картриджного типа, со сменным внутренним элементом. Его пластиковый корпус вывертываем головкой «на 36». У других агрегатов фильтры цельные. Для них используем съемники или подручные инструменты.
Сливная пробка для антифриза не предусмотрена. Жидкость рассчитана на весь срок службы моторов. В случае вынужденного слива придется снимать нижний патрубок радиатора.
На выбор российским покупателям предлагаются три коробки передач: пятиступенчатая механика, шестиступенчатый автомат и семиступенчатый робот DSG. Замена масла регламентирована только для автомата — через каждые 60 000 км. В других агрегатах оно залито на весь срок службы. Но никто не застрахован от ремонта, который подразумевает слив масла.
Механическая коробка дружит с моторами 1.2 и 1.6. Инженеры все же позаботились о простоте замены масла: есть привычные заливная и сливная пробки. Заливное отверстие по совместительству еще и контрольное. Нормальный уровень масла — по его кромку.
Гидромеханический автомат доступен только для двигателя 1.6. Он установлен на многих моделях концерна, а наиболее распространен на Поло Седане. Сливное отверстие является и контрольным, и заливным. В него вкручена мерная трубка под шестигранник «на 5». Высота трубки соответствует нормальному уровню масла в прогретой до 35–40 градусов коробке и работающем моторе. Для слива смазки полностью вывертываем трубку, затем устанавливаем ее на место и заливаем масло.
В сервисе для этого используют специальные емкости и шланги, но можно обойтись и обычным шприцом для коробок. Нужно только сделать для шланга наконечник под отверстие с трубкой. Справедливости ради отмечу, что такая неудобная схема применяется и другими производителями.
Коробка DSG идет в паре только с турбодвигателем 1.4. Заменить в ней масло намного проще, чем в гидромеханическом автомате: есть обычная сливная пробка снизу, а заливают масло (в объеме 1,9 л) через сапун сверху.
Для замены любых техжидкостей надо снимать пластиковую защиту картера, не имеющую технологических отверстий. Она закреплена девятью торксами «на 25». Не перетягивайте их, иначе сорвете резьбу в закладных элементах.
ЗАМЕНА АКБ, ФИЛЬТРОВ И ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ: ВСЕ, ЧТО КРОМЕ
Замена АКБ не составит большого труда. Пластина с силовыми предохранителями закреплена на плюсовой клемме и корпусе батареи двумя большими защелками. Отстегиваем ее от АКБ и снимаем вместе с ослабленной клеммой. Сама батарея закреплена спереди металлической пластиной с болтом «на 13».
Механизм регулировки стояночного тормоза перешел от Фабии. Доступ к нему зависит от комплектации машины. На машинах без подлокотника достаточно вынуть прямоугольную нишу за рычагом. А при наличии подлокотника придется помучиться — у него труднодоступные крепления. Даже после снятия подлокотника придется частично демонтировать и немного приподнять центральную консоль и ухитриться подлезть к механизму регулировки. Без острой нужды соваться туда не нужно.
Фильтр салона расположен в ногах переднего пассажира, слева (как в Фабии и Поло Седане). Интервал замены — 15 000 км.
Выносной топливный фильтр стоит справа от бака. Интервал замены — каждые 60 000 км. При его снятии сервисмены не стравливают давление в топливной системе. На количестве пролитого бензина это никак не сказывается. На фильтре есть стрелка направления установки, но и без этого невозможно поставить его неправильно. На кузове он закреплен пластиковым хомутом.
Конструкция тормозной системы зависит от мотора. У машин с двигателем 1.4 все тормоза дисковые. Передний суппорт закреплен двумя направляющими под шестигранник «на 7», а колодки лишены противоскрипных пружин в направляющих скобы. Задний суппорт притянут двумя болтами «на 13», а для замены колодок нужен «утапливатель» — поршень суппорта можно вдавить только вращением.
У Рапидов с двигателем 1.6 передние тормоза такие же, а сзади барабанные. Для замены задних колодок специнструмент уже не нужен.
У машин с мотором 1.2 передние тормозные диски меньше и, соответственно, все элементы другие. Передние колодки — с противоскрипными пружинами, а суппорт закреплен двумя болтами «на 12». Задние барабаны — как у версий с мотором 1.6.
Менять тормозную жидкость просто — штуцеры расположены удобно. Обновлять ее нужно каждые два года.
Доступ к лампам в правой фаре свободный, а слева все опять же зависит от мотора. На машинах с моторами 1.2 и 1.4 аккумулятор сдвинут немного вперед, и это съедает часть свободного пространства. Благо, лампы и их патроны имеют простую фиксацию. Если вам совсем не хватает места для маневров, снимите батарею. Вынимать фару не вариант — без демонтажа бампера этого не сделать.
Галогеновые лампы в передних противотуманках меняем снаружи. Сначала снимаем окантовку, а затем и сами фары. Чтобы получить доступ к лампочкам в заднем фонаре, его придется демонтировать, что не потребует особых навыков.
Для корректной оценки Рапида мы исключили замену масла в DSG — ведь это второй вид автоматической коробки из доступных для машины. К тому же операция менее трудоемкая, чем в случае гидромеханического собрата. Таким образом, Rapid набрал 10,1 балла. Самые явные недостатки: замысловатый процесс снятия катушек зажигания на всех моторах и трудоемкая замена масла в шестиступенчатом автомате. Но даже с такими недочетами Skoda Rapid — один из лучших народных автомобилей по части обслуживания своими силами.
Редакция благодарит «АвтоСпецЦентр на Обручева» (Москва), официального дилера фирмы Skoda, за помощь в подготовке материала.
SKODA Rapid Spaceback Club Ukraine
Передние тормоза, тормозные диски и колодки Шкода Рапид
Češ » 08.01.2014, 00:37
А на более мощных версиях Рапида, скорее всего, устанавливается передний тормозной механизм LUCAS, с тормозным диском диаметром 288 мм и толщиной 25 мм.
288х25мм ( 15") модель PR-1ZC.
Тем не менее при заказе тех или иных запчастей для передних тормозных механизмов стоит проверить их соответствие Вашему VIN коду.
Sponsor
Stepan » 08.01.2014, 14:06
dallasdp » 08.01.2014, 15:38
Насколько я разобрался (при беглом просмотре), то
G000650 - для нанесения на открытые части суппорта (скобы, пружины, крепеж, . ).
G052150A2 - для направляющих суппорта.
Но цена (40. 50$) и объем упаковок (100. 200г) отпугивают. Грамм по 20 каждой - вполне достаточно. У япончиков обычно в ремкомплекте суппорта идет пакетик с требуемой смазкой в объеме 20. 30г. И по цене получалось 270. 330грн ремкомплект на ДВА суппорта. В ремкомплект входили ВСЕ резинки суппорта.
Admin » 28.09.2015, 22:53
В группе на ФБ, девушка задала вопрос о колодках, ни как нельзя проигнорировать!
olchinka » 30.09.2015, 12:47
samer » 30.09.2015, 16:55
vaymut » 30.09.2015, 16:58
Sponsor
samer » 30.09.2015, 17:05
vaymut » 30.09.2015, 17:17
samer , зверни увагу на індикатор № 17
samer » 30.09.2015, 17:21
vaymut » 30.09.2015, 17:56
Sponsor
samer » 30.09.2015, 21:19
dallasdp » 30.09.2015, 22:49
Не скажу что будет на приборной (светиться, пищать), но принцип впримерно такой - в торм.колодке (на глубине остаточного износа, примерно 2мм) находится метал.контакт от которого идёт провод. Когда колодка новая, то этот контакт не достаёт до тори.диска, а когда колодка сотрется, токонтакт достанет до торм.диска, цепь замкнется (по сути на массу). А далее в самом примитивном варианте - упомянутый мной ране провод соединен с лампочкой в приборной и она светится. Именно такая реализация была в Бумере 90г.в.
Или я при переобувании колёс зима/лето не обращал внимание или я не видел провода от датчика износа колодок. А Вы его видели. А то что-то у меня появились мутные сомнения типа у нас опять сэкономили, примерно как с проводами для задней аккустики, датчиком и проводом уровня в бачке омывайки.
dallasdp » 30.09.2015, 23:05
Admin писал(а): В группе на ФБ, девушка задала вопрос о колодках, ни как нельзя проигнорировать!
До замены ещё далеко.
По опыту предыдущего автор установлено следующее - определённые сочетания колодка/диск имеют тенденцию к скрипку. Под сочетанием следует понимать например диск TRW / колодки Bendix или к примеру Brembo/Lucas. Это можно определить только экспериментальным путём. Однозначно есть тенденция к скрипу диск оригинал Мазда совместно с колодками Bendix, c Lucas скрипа нет. При всем этом TRW диск с колодкой Bendix не скрипят!
Одним словом пока не поставишь и не покатаешься не поймешь.
ЗЫ: тем кто будет менять колодки, не забудьте после замены сделать ''притирку'' колодок. И помните ПОНАЧАЛУ тормозов будет МАЛО-МАЛО
samer » 01.10.2015, 10:14
Проводов тоже не заметил или плохо смотрел
Хотя на схеме в первом посте данной темы написано, что колодки с датчиком износа
Кстати, экзист предлагает два варианта:
5K0698151 более дорогой
3C0698151C еще дороже, но Рапида в перечне применимости нет, зато есть Поло.
и на замену JZW698151B (скорее всего без датчика) - более дешевый, но Рапида в перечне применимости нет, зато есть Поло.
Про притирку может быть первые 100 км, но я бы не сказал что тормозов прямо "мало-мало"
dallasdp » 01.10.2015, 10:23
dim81 » 01.10.2015, 10:52
Lover of life » 01.10.2015, 12:22
dallasdp » 01.10.2015, 14:02
Ну вот Lover of life и подтвердил мою чуйку про "сэкономили"
Хотя как-то не шибко парюсь по отсутствию индикации об износе т.колодок. Если иногда регулярно осматривать колодки (например при переобувке колес по сезону), то не попадешь св ситуацию, что прозевал как колодкам настал гаплык. А вот тот момент, что колодка с датчиком имеет неоправданно завышенный ценник - это опять же
Читайте также: