Когда нужно менять тормозные диски лансер 9

Обновлено: 18.05.2024

Mitsubishi Lancer Полный Фарш › Бортжурнал › Замена передних тормозных дисков. Лансер 9

Выбраны тормозные диски фирмы OZ с покрытием:
380216820 ZIMMERMANN
Цена: 3 219 руб х 2 = 6 438 руб
Работа: 60 мин х 2 = 2 часа
Инструмент: ключи на 17 и на 14, отвёртка, возможно понадобится струбцина, если колодки имеют износ.

Немного о дисках, выбрал именно их, потому что перфорированная версия вышла бы в 2 раза дороже, а толку столько же. Зачем платить больше? Спасибо всем за помощь в выборе тормозных дисков.
Можно было бы еще съэкономить 500 х2 = 1 000 рублей, взяв диски без покрытия, но их просто нет в продаже сейчас.
Поэтому выбрал самые дешевые OZ.

Вот так выглядят мои тормозные диски оригинальные 15 летние.

Процесс снятия достаточно простой. Скинули колесо, сняли супорт, заменили диск, вернули всё обратно.

Предварительно, я снял скобу и колодки. Скоба откручивается головкой на 14, два болта.
Вынул колодки. И уже ничего не мешало замене диска.

Делаем замеры старых тормозных дисков, минимальный износ не должен быть меньше 24,4 мм!

Но из-за того, что руль начало бить на трассе при торможении от 120км/ч, решено было заменить.

Кстати, вот так выглядит та самая антискрипова пластина на колодке. Также видно сверху располагается стопорная чека, которая будет уведомлять нас о том, что колодка требует замены.

Колодки у меня новые, менял буквально пару тыс км назад, сточится неуспели и поршень в суппорте позволил мне произвести замену без проблем. Если бы износ был больше, пришлось бы поршень вдавливать обратно в суппорт через струбцину или вручную, предварительно открутив крышку бачка тормозной жидкости. После не забудьте закрутить её обратно.

Проехал пару км, диск начал притераться к колодкам. Характерное "шух-шух" при езде было слышно первые 5 км, потом звук пропал и тормозная площадь диска стала зеркальным.

Колодками пользуюсь оригинальнымы. Вернее, беру японской фирмы Кашияма, которые с завода шли на Лансер 9. Подробнее уже писал тут.

Особенности ремонта и замены тормозной системы у Мицубиси Лансер

Mitsubishi Lancer IX

Скорость износа и, соответственно, временной отрезок, через который потребуется замена тормозных дисков на лансер 9, зависит от манеры вождения отдельного человека, от состояния дорог. Если относиться к машине бережно, то проблемы с дисками не побеспокоят вас вплоть до 80-100 000 км пробега.

Чтобы избежать опасных ситуаций на дороге (как для самого водителя, так и для пешеходов), качество торможения должно быть на должном уровне. А оно, в свою очередь, обусловлено такими показателями как состояние дисков торможения, толщина колодок, гидравлика и тормозные поверхности автомобиля.

Как выяснить, что диски пора менять?

В данной модели производства Мицубиси ни вентиляция, ни внутреннее охлаждение дисков торможения не продуманы в полной мере, из-за чего перегрев наступает очень часто. Выявить эту проблему можно по характерным признакам:

Резкое изменение цвета, толщины самих дисков (частично или полностью).
Снижение износоустойчивости описываемых автозапчастей.
В момент торможения рулевое колесо может начать вибрировать, дрожание руля также свидетельствует о наличии неисправности.
Ухудшение процесса замедления автомобиля – педаль тормоза становится «непослушной», машина плохо притормаживает.

Процедура замены тормозных дисков на Лансере 9

Тормозная система

Если с моделью новых дисков определились, приступаем к самой ответственной части – ремонту. Для него нам потребуются такие инструменты как разводные ключи на 14 и 17, а также плоская отвертка.

Домкратим колесо (начнем с передних), подкладываем снятую запчасть под лонжерон. Туда же для верности можно поставить доски – чтобы автомобиль не сорвался с домкрата.
Берем рожковой или накидной ключ на 14. Если колодки слишком туго сидят и «прикипели», можно побрызгать WD’шкой.
Далее следует извлечение суппорта. Следите за тем, как вы его укладываете - он должен лежать надежно.
Ключом на 17 отсоединяем два болтика, служащие для крепления тормозных колодок со скобами. Если не хотите церемониться, можно просто рвануть колодки плоской отверткой из пазов, то есть вместе с пластинками.
После того, как и сами колодки, и скоба сняты, необходимо извлечь колодки из пазов.
Не забудьте снять со старых деталей пластины, препятствующие скрипу. Сделать это можно с помощью все той же плоской отвертки. Сделали? – сразу же крепите их на новенькие колодки. Однако не забудьте хорошенько вычистить пластины перед всеми манипуляциями.
Дальше у нас идет очистка маленьких держащих скоб. Для этого используйте нож или отвертку.
Из скоб извлекаем направляющие, чистим от пыли, грязи и налипшей старой смазки.
Снимаем резиновый пыльник – он также нуждается в должной очистке – не пропустите ни внутренних углублений, ни скоб.
Скобы и направляющие смазываем заново, вставляем по своим местам.
Затем на место устанавливаем новые колодки торможения.
Чтобы суппорт идеально вошел на свое место, поршень нужно немного вдавить обратно. В этом деле поможет наш рожковый ключ, в принципе, подойдет и накидной. Чтобы дело пошло быстрее, а ход поршня был мягче, откройте крышку бачка тормозной жидкости – должно помочь.

После всех этих манипуляций по замене тормозных дисков садимся в Лансер 9, пару раз нажимаем тормоз. Жать нужно до тех пор, пока педаль не станет твердой и упругой. Затем запустите двигатель и еще немного пожмите на педаль тормоза. Так цилиндры из суппортов выйдут в полностью рабочее состояние и прижмут колодки к тормозным дискам.

Сколько придется выложить

Обойдется это удовольствие недешево: диапазон может колебаться в зависимости от выбранной модели новых дисков, но в целом – около 1500 рублей и выше. Если захотите провести замену в сервисе, прибавьте где-то рублей по 300-500 отдельно за замену передних, задних дисков. Примерно по столько же накиньте за сопутствующие работы, обслуживание и чистку суппортов.

КОГДА МЕНЯТЬ ТОРМОЗНОЙ ДИСК? ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ И СТОТ ЛИ ПРОТАЧИВАТЬ?

Добрый день, сегодня мы узнаем, что называется автомобильными тормозными дисками, из каких материалов производят, какие виды существуют, как обслуживать эти ключевые элементы тормозной системы и когда нужно делать их замену. Кроме того, расскажем про то, стоит ли производить протачивание отработавших свой ресурс тормозных дисков и как точно определить степень износа этих расходных деталей. В заключении мы поговорим о том, как правильно выбрать качественные и долговечные диски, а также на что в первую очередь стоит обращать внимание покупателю перед приобретением данных расходных элементов тормозной системы того или иного транспортного средства.

Для того, чтобы понимать, какие покупать тормозные диски для своего автомобиля, можно ли им продлить жизнь при помощи протачивания, необходимо знать и понимать, что представляют из себя эти расходные элементы тормозной системы для транспортного средства, а также из каких материалов их производят. Данные вопросы мы и обсудим в нашем рассказе, чтобы получить исчерпывающее представление о тормозных дисках, а также способах их восстановления. Кроме того, рассмотрим часто задаваемый вопрос многими автовладельцами: “Как определить, что нужно менять тормозные диски и стоит ли их протачивать или проще заменить на новые?”.

1 . Особенности тормозного диска и когда их нужно менять

Тормозным диском называется один из основных элементов тормозной системы транспортного средства. Диск тормозного типа предоставляет фрикционную поверхность для тормозных колодок . Процесс торможения автомобиля происходит следующим образом: при торможении, колодки плотно прижимаются к диску и благодаря силе трения плавно или резко останавливают вращение колес, когда они находятся в движении.

Исходя из принципа сохранения энергии, согласно которому энергия видоизменяется, а не пропадает в никуда, кинетическая энергия диска, который находится во вращении превращается в тепловую энергию и соответственно диск начинает нагреваться. Справочно отметим, что любой тормозной диск состоит из 2-ух основных частей или составляющих – первая часть называется центральной областью, а вторая часть называется ротором.

Стоит отметить, что по утверждениям большинства специалистов по ремонту и обслуживанию тормозных дисков в среднем хватает на 2-3 замены колодок, но это, как говорится при идеальном стечении обстоятельств. Если автомобиль систематически используется и происходит интенсивная езда, то износ тормозных дисков происходит довольно быстро, как правило, к 60-70 тысячам километров пробега эти расходные элементы тормозной системы быстрее всего придется менять. Как рекомендуют специалисты по ремонту и обслуживанию автомобилей лучше всего производить замену дисков с очередной сменой тормозных колодок.

Что касается материала из которого производят современные тормозные диски, то самым распространенным на сегодняшний день по праву считается чугун. Однако негативным нюансом данного материала является то, что при резком изменении температуры он изменяет свою твердость, внутреннюю структуру, а также объем с составом (увеличивается доля кислорода в химическом составе и они становятся более хрупкими).

Кроме чугунных дисков имеется множество более крепких и долговечных аналогов, например такие, как стальные, керамические, композитные, карбоновые, которые обеспечивают намного лучшую стабильность, а также эффективность торможения транспортного средства. Недостатком тормозных дисков произведенных из вышеописанных материалов является довольно высокая цена, в сравнении с чугуном.

А теперь мы плавно подошли к самому распространенному вопросу, который задают многие автовладельцы: “Как определить степень износа тормозных дисков и понять, что их нужно менять?”. Для того, чтобы четко определить износ, необходимо при плановой замене колодок внимательно визуальным способом осмотреть поверхность тормозного диска на коробления, наличие трещин и бугристость. Кроме того, предельное внимание нужно обратить на остаточную толщину диска. Толщина диска должна составлять не менее 50-55 процентов от нового состояния. Исходя из вышеописанных моментов нужно принимать решение о замене или протачивании, то есть восстановлении тормозных дисков.

Кроме ранее описанного способа определения износа тормозных дисков, указывающего на надобность замены или восстановления этих расходных деталей тормозной системы, существует еще один, который косвенно говорит о смене дисков. Обычно к этому способу относят такие причины, как биение руля при торможении, которое в том числе сопровождается вибрациями на педали тормоза и кузове автомобиля. Если при торможении ощущается вибрация, то следует ненадолго отпустить педаль тормоза. Когда педаль тормоза отпущена и вибрация прекратилась – это означает, что наши тормозные диски чрезмерно износились и их нужно менять или протачивать.

2 . В каком случае стоит протачивать тормозные диски?

В том случае, когда тормозной диск имеет рабочую поверхность или выработку в виде неровностей, то такие расходные детали тормозной системы можно и даже нужно точить или протачивать. Самое главное перед началом этого процесса точно определить износ диска, чтобы его толщина позволяла его точить. Дело в том, что слишком тонкие и сильно изношенные по толщине тормозные диски протачивать не рекомендуется большинством специалистов по обслуживанию и ремонту транспортных средств.

Причина в том, что тонкие диски могут не перенести тепловую нагрузку при протачивании и это может привести к их полному разрушению. Кроме того, многие специалисты советуют перед проточкой внимательно проверять диски на степень коррозии, а также величину их биения. Как проверить степень биения по рулевому колесу мы описывали ранее.

По стоимости услуги по проточке тормозных дисков дешевле примерно в 2-2,5 раза, чем цена новых деталей. В том случае, если остаточная глубина диска позволяет их проточить, то можно довольно неплохо сэкономить на этой процедуре. Однако стоит помнить, что надо протачивать 2 тормозных диска для того, чтобы не смещать тормозной баланс оси. После проведения данной процедуры, также рекомендуется производить замену тормозных колодок на новые, так как старые могут очень быстро привести в негодность проточенный диск, которые восстановить уже не получится никаким способом.

Что касается точной стоимости процедуры про протачиванию дисков, то в среднем цена такой процедуры для передних элементов составляет около 30-50 долларов США в эквиваленте вместе с заменой колодок. Для сравнения выгодности процесса, цена новых тормозных дисков составляет примерно 100-140 долларов США за пару, в зависимости от производителя. Также заметим, что точить заводские тормозные диски гораздо лучше, чем приобретать новые и непонятного производителя, а уж тем более качества.

В заключении отметим, что если даже мы эксплуатируем наш автомобиль в спокойном режиме, тормозные диски довольно легко привести в негодность. Примером быстрого износа дисков может служить интенсивное торможение при попадании колеса в лужу. Дело в том, что тормозной щиток или бампер не способен защитить тормозной диск с колодкой от большого количества влаги. Кроме того, если тормозной диск изготовлен из чугуна, то он подвергается резкому перепаду температур, что часто приводит к короблению его рабочей поверхности. Покоробленный тормозной диск обязательно даст о себе знать, это как правило, скажется на биении рулевого колеса, вибрации кузова и педали тормоза при торможении.

Тормозные диски на Lancer 9

Тормоза являются важной частью любого транспортного средства, обеспечивающего безопасную эксплуатацию независимо от скорости авто и качества дорожного покрытия. Со временем при использовании автомобиля покрытие тормозных дисков истирается, что уменьшает скорость остановки машины и снижает уровень безопасности.

Выбор тормозных дисков – дело ответственное, результат которого скажется на эксплуатационном ресурсе автомобиля и безопасности пассажиров. Оптимальным решением будет приобретение оригинального комплекта дисков, что обеспечит максимальную совместимость в автомобиле: стоковой вариант не скрипит и гарантирует паспортную дистанцию тормозного пути.

Строго не рекомендуется приобретать тормозные диски с автомобильных разборок или реплик от неизвестных брендов. При выборе нового комплекта необходимо учитывать особенности конструкции комплектующих – покрытие дисков не должно превышать диаметр в 255 мм. Также желательно наличие воздуховодов для принудительного охлаждения деталей во время движения встречными потоками ветра.

Производитель	Страна производитель	Артикул	Диаметр, мм	Примерная стоимость, руб.
KAGER	Германия	37-0205	236	250
DELPHI	Латвия	BG2807	234	620
ABE	Германия	C35032ABE	236	730
PROFIT	Щвеция	50101599	236	655
MAXGEAR	Швейцария	191289	236	820
NIPPARTS	Германия	N3305066	236	720
FEBI BILSTEIN	Германия	31275	236	755

Обратите внимание! Подбирать тормозные диски для Лансер 9 рекомендуется путем проверки VIN-кода автомобиля с артикулами комплектующих на официальном сайте бреда. В противном случае существует возможность приобрести деталь с неподходящими параметрами и форм-фактором.

Когда менять диски: определяем износ по косвенным признакам

Выявить изношенность покрытия тормозных дисков можно по поведению автомобиля на дороге – главным признаком скорой замены является перегрев суппортов. В Митсубиси Лансер 9 охлаждение тормозной системы реализовано не в полной мере: собственного охлаждения тормоза не имеют, а конструкция кузова мешает снижению температуры встречными потоками воздуха. Перегрев тормозов в городских пробках или при затяжных спусках не редкие ситуации для Лансер 9. Также симптомами большого износа, требующего замену дисков являются:

Изменение цвета металла – уменьшение толщины дисков способствует повышению температуры во время торможения, что приводит к потускнению метала и образованию нагара или накипи;
Наличие вибрации во время торможения – излишняя вибронагруженность на рулевое колесо свидетельствует о недостаточной толщине дисков или их неравномерном износе;
Наличие жженого запаха или посторонних звуков – причиной является неравномерная толщина дисков, в результате чего колодки неправильно прилегают;
Снижение эффективности торможения – длинный тормозной путь, возможность срыва или блокировка колеса говорит о критическом состоянии дисков и требует незамедлительной замены.

Важно помнить! Увеличение дистанции тормозного пути выше паспортных показателей снижает безопасность эксплуатации транспортного средства. Недостаточная эффективность системы тормозов может привести к опрокидыванию легкового автомобиля при потере сцепления или блокировке колес на нагруженной машине.

Оптимальным вариантом является замена тормозных дисков каждые 50 000 км пробега или спустя 5 лет эксплуатации старого комплекта.

Процедура замены дисков по кругу: пошаговая инструкция для начинающих

Замена тормозных дисков не доставит трудностей даже для неопытных водителей – весь процесс интуитивно понятен и осуществляется при минимальной разборке транспортного средства. На процедуру замены потребуется уделить не более чем 1-1.5 часа, а также понадобятся гаечные и разводные ключи, и длинная отвертка с широким шлицем. Дабы установить новые тормозные диски на Митсубиси Лансер 9 потребуется:

Для начала необходимо приподнять автомобиль или его часть – для этого поддомкрачиваем нужную сторону или загоняем транспортное средство на подъемник. В случае поддомкрачивания под лонжероны двигателя рекомендуется подложить деревянный брус или отрезок трубы, чтобы снизить давление массы двигателя на фиксирующие узлы;
Теперь снимаем колесо и парой гаечных ключей демонтируем тормозные колодки. В случае закипания или коррозии метала, комплектующие можно обработать жидкостью типа WD-40;
Далее снижаем крепления и извлекаем суппорта. Во время демонтажа важно не повредить целостность детали, в противном случае суппорт придет в негодность;
Затем гаечным ключом на «17» откручиваем болты, фиксирующие тормозные колодки со скобами и извлекаем наконечником шлицевой отвертки пластики из пазов колодок;
Теперь устанавливаем новые пластины против скрипа тормозов и очищаем от загрязнений держатели тормозных скоб, после чего демонтируем направляющие и также чистим детали;
Далее снимаем резиновый пыльник и меняем делать на новую или также тщательно очищаем. Затем очищенные скобы и направляющие смазываем и устанавливаем обратно, после чего ставим новые колодки и собираем узел воедино.
Ставим комплект дисков на место и суппорт. Чтобы суппорт правильно занял место в пазе, деталь требуется легонько придавить гаечным ключом.

Обратите внимание! После установки новых тормозных колодок рекомендуется прокачать тормозную систему периодичным нажиманием педали – это необходимо для восстановления работоспособности поршней. В противном случае тормозные колодки не сразу начнут прижиматься к дискам, что снизить эффективность остановки транспортного средства.

После замены тормозных дисков на машине противопоказано экстренное торможение – поверхности дисков и колодок должны притереться. В противном случае при резкой остановки возможна деформация комплектующих, что снизит ресурс деталей или вынудит вновь провести ремонт тормозной системы.

Когда пора менять тормозные диски?

Первые и явные симптомы грядущей замены и как определяется износ.

Если какими-то функциями автомобиля некоторые водители практически никогда не пользуются (парковочная подсветка в BMW (Parking Lamps) — яркий пример), то тормоза эксплуатируются постоянно на любых машинах. При этом вниманием их порой обделяют.

Да-да, почти каждый автомобилист знает, что колодки надо периодически менять и за уровнем тормозной жидкости иногда поглядывать. А как часто следует менять тормозные диски?

Опорные диски, как и колодки, — расходники. Передние особенно, т. к. на них приходится львиная доля нагрузки при замедлении и остановке машины.

Важно: на то, как быстро стачивается тормозной диск, влияют не только условия эксплуатации, но и выбор колодок. Состав фрикционной накладки, которая контактирует с поверхностью диска, разнится. Может попасться агрессивный вариант, буквально съедающий металл и при этом улучшением цепкости никак не выделяющийся.

Признаки износа дисков

В этой статье мы говорим в большей мере о передних тормозах. Задние проверять тоже нужно, однако существенная часть проблем к ним практически не относится.

Задуматься о состоянии тормозов стоит при обнаружении нескольких симптомов, в их числе:

необычный шум, вибрация педали или биение руля при торможении;
более позднее схватывание тормозов;
увеличение тормозного пути;
уменьшение уровня тормозной жидкости;
смещение или увод автомобиля в сторону при торможении.

Тут стоит отметить, что ряд этих признаков может проявиться не только при наличии проблем с тормозными дисками, но и сильном износе колодок и даже некорректных углах установки колёс.

Ещё один симптом, намекающий на скорый визит в сервис, — волнообразное (прерывистое) замедление, хотя положение педали не меняется. Правда, это говорит не об износе тормозного диска как таковом, а о неравномерной толщине рабочей поверхности.

Как определяется износ?

Почему именно толщина?
За счёт массивности чугунный тормозной диск рассеивает тепловую энергию, которая выделяется при торможении. Соответственно, чем тоньше становится диск, тем проще его перегреть и тем серьёзнее последствия избыточных температур (деформация, трещины).

После проведения замера в нескольких точках встаёт резонный вопрос: а с чем, собственно, сравнивать цифры? В идеале на тормозном диске должна быть выбита его минимальная толщина, по крайней мере на многих оригинальных деталях. На дешёвых дубликатах маркировку ставят не всегда. В таком случае поможет только поиск допустимых величин — в каталогах у продавцов или в Сети. Разница между новым диском и тем, которому пора в утиль, обычно составляет

Точить или менять?

Износ тормозных дисков не протекает равномерно. Со временем на поверхности появляются кольцевые неровности, борозды и задиры, которые легко определяются визуально и ощущаются пальцами. Причин этому масса, начиная от некачественных тормозных колодок на пару с банальной коррозией и заканчивая попаданием грязи или песка между диском и тормозными колодками. А ещё диски могут пойти «восьмёркой» из-за перегрева, к примеру.

Неровная поверхность снижает эффективность тормозов, добавляет дискомфорта во время торможения. Заменить диск на новые или отдать их на восстановление? Если диск ещё относительно свеж, то его ремонт возможен — это проточка (в среднем просят по 3500 тенге за диск).

Суть проста. С рабочей поверхности срезают небольшой слой металла, возвращая поверхности гладкость. Обычно для этого используются аппараты, закрепляемые прямо на ступицу, но есть и специальные станки, для работы с которыми деталь с автомобиля нужно снять. В зависимости от глубины борозд с диска могут сточить от 0.25 до 0.5 мм.

Важно: чугун плохо переносит резкие перепады температур, поэтому лечить проточкой тормозные диски, которые повело от перегрева, бесполезно. Велика вероятность, что после следующего нагрева деталь снова станет кривой.

Стоит заморачиваться с проточкой или нет — вопрос интересный. Баталии по поводу необходимости процедуры не утихают годами. Одни считают её вполне эффективной, другие сравнивают с повторной нарезкой протектора на шинах. Многие автомобильные компании не рекомендуют точить опорный диск, а менять деталь превентивно. Цены новых разнятся. Так оригинальные запчасти для бюджетных седанов Kia Rio и Hyundai Accent обойдутся в 24 тысячи тенге за пару, тогда как у Toyota Land Cruiser 200 один диск стоит 33 тысячи тенге. И это дубликат.

Из личного опыта: поведение машины с подуставшими тормозными дисками после проточки действительно меняется в лучшую сторону, но увлекаться всё же не стоит.

Если вы решились освежить рабочую поверхность, стоит знать несколько важных моментов. точить диск, толщина которого близка к минимальной (около 0.5 мм до предела), не следует. Мастера могут снять чуть больше, чем нужно. проточке подвергаются оба диска на одной оси, а после процедуры следует сразу заменить колодки. перед обработкой тормозов может потребоваться замена ступичного подшипника. Его люфт негативно скажется на итоговом результате.

Замена переднего тормозного диска Mitsubishi Lancer 9

Минимально допустимая толщина тормозного диска - 24,4 мм. Если толщина одного из дисков меньше указанной, замените оба диска. При замене тормозных дисков обязательно замените тормозные колодки новым комплектом.

Вам потребуется ключ «на 12».

1. Снимите колесо со стороны заменяемого диска.

2. Отверните гайку крепления кронштейна тормозного шланга к телескопической стойке передней подвески и отсоедините кронштейн от корпуса стойки.

3. Снимите суппорт в сборе (см. «Замена суппорта переднего тормозного механизма»), не отсоединяя тормозной шланг, и закрепите проволокой, не допуская скручивания или натяжения шланга.

4. Снимите тормозной диск со ступицы переднего колеса.

5. Аналогично снимите правый тормозной диск.

Полезный совет

Если снять тормозной диск руками не удается, спрессуйте его со ступицы, равномерно вворачивая подходящие болты в два резьбовых отверстия диска.

6. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Перед установкой диска тщательно очистите привалочные поверхности ступицы и диска от ржавчины и окалины, так как даже мельчайшая частица, зажатая между привалочными поверхностями, вызовет биение диска и вибрации при торможении.

Полезный совет

Если устанавливаете прежний диск, удалите напильником буртики на рабочих поверхностях диска, образовавшиеся с обеих его сторон в результате износа.

Mitsubishi Lancer IX RAMPAGE › Бортжурнал › Замена тормозных дисков и колодок в круг

Причины замены:
Еще весной, когда я проводил обслуживание тормозных суппортов, было обнаружено, что тормозные диски нуждаются в замене. После измерений на пробеге в 145 тыс.км. штангенциркулем были получены следующие значения:
1. Передние тормозные диски — 23.6 мм (при минимально допустимом износе в 24.4 мм).
2. Задние тормозные диски — 9.0 мм (при минимально допустимом износе в 8.4 мм).
Стерлись задние диски еще не критично, но раз уж менять тормоза, то было решено менять всё в круг осенью. Что касается передних дисков, то при интенсивном торможении руль начинал вибрировать, пусть и не очень сильно, но эффект имелся. Так же при легком торможении на малой скорости был слышен скрип. Именно поэтому конец лета и начало осени я посвятил изучению рынка дисков и колодок. Собирал мнения и цены, потому как семейный бюджет не позволял брать самое дорогое.

Отдельное спасибо хочу сказать Василию [BAZILEVSIK], Виктору [xxxVIKTORxxxx], Мише [mihasavr], Лехе [frostof], Денису [Delance], Косте [K0nstant1n] и Саше [santer108] за дельные советы по подбору и ремонту тормозной системы. Если у кого-то из вас будут вопросы можете смело к ним обращаться за советом!

Выбор дисков и колодок:
В последнее время видел очень много записей, а главное положительных отзывов, о тормозных дисках фирмы NK. В добавок к положительным отзывам рекомендовалась приятная цена. Поэтому не стал долго ломать голову и остановил свой выбор на этих дисках.
С колодками пришлось чуть больше повозиться. Рынок изобилует огромным количеством различных производителей с ценовым градиентом от 800 до 3000 рублей. Причем отзывы на все виды колодок как положительные, так и отрицательные. Пришел к выводу, что наличие скрипа, пыли и износа зависит не просто от самих колодок, но и от тормозных дисков, с которыми им приходится работать.
Еще весной мне достались передние колодки от Макса [Max-Geroy] фирмы Remsa. Покупать другие новые смысла нет, нужно опробовать эти. Если покажут себя с плохой стороны, то придержусь совета по выбору колодок вышеуказанных добрых людей!
Задние тормозные колодки было решено взять не самые дорогие, потому как работа задних тормозов не такая важная, как передних, имея тормозное усилие примерно в 30% (если ошибся в цифре, то поправьте меня). Вначале хотел взять задние колодки фирмы NiBK, но почему-то нужно было ждать их долгое время, а пообщавшись с продавцом в магазине, он предложил взять колодки фирмы JNBK. Позже в интернете начитался о участившихся подделках и причинах ребрендинга JNBK в NiBK, ну что ж, время покажет!

Приобретенные запчасти и цены:
1. Диск тормозной передний NK 203052 [Германия] – 3400 руб. (за 2 шт.)
2. Диск тормозной задний NK 203024 [Германия] – 2400 руб. (за 2 шт.)
3. Колодки тормозные передние REMSA 0804020 [Испания] — уже были.
4. Колодки тормозные задние JNBK PN3502 [Сингапур] – 1100 руб.

Процесс замены:
По счастливой случайности все запчасти пришли к тому моменту, как пришло время переобуваться на зимнюю резину! В воскресное солнечное утро я двинулся в гараж с багажом советов что и где откручивать, и как менять и смазывать. Признаюсь, мондраж перед началом всех процедур присутствовал! Но после откручивания первой гайки на колесе пришло рабочее настроение и процесс принял приятные ощущения! Начал замену с задней оси.

После того как я открутил суппорт, нужно было сдернуть диск… но он так просто сниматься не хотел! Прикипел намертво! Так как я человек не опытный в замене тормозов, я бы наверное начал чем-то бить по диску… но моя интуиция ранее подсказала спросить у ребят как действовать в этой ситуации. Все оказалось просто, нужны 2 болта М8 (можно не слишком длинные). Вкручивая их в отверстия на диске до определенного звука хруста можно легко снять тормозной диск. Так оно и есть! Очень удобная штука! Больше проблему у меня вызвало вкрутить болт в отверстие, потому как оно никак не садилось на проржавевшую резьбу! Создавалось ощущение, что болт чуть больше чем нужно. Но если медленно и аккуратно крутить, он садится на резьбу и дальше ключом крутится как нужно.

Диск выглядит страшно! С лицевой стороны еще куда ни шло, а вот с внутренней имелись ужасные зазубрены и отваливающаяся ржавчина. Колодки изношены крайне неравномерно, я бы даже сказал на угол. Вероятнее всего одна из направляющих закисла. Да и колодки усиками прикипели к металлическим пластинам. В общем-то остаточная толщина колодок позволяла еще пользоваться ими со старыми дисками!
Колодки, кстати, за 2.5 года владения я ниразу не менял. Они мне достались от прошлого хозяина. Конечно пробег у меня за 2.5 года всего 14 тыс.км, но и вряд ли мне достались абсолютно новые колодки! Возможно моя спокойная езда и торможения заранее с легким нажатием на педаль сыграли свою роль.
Все направляющие были сняты и тщательно вычищены. Так же прочистил отверстия под направляющие. Пыльники тормозных дисков, которые были в плачевном состоянии, очищены щеткой по металлу и вся отваливающая шелуха убрана. О покупке более живых пыльников договорился с Ильей [Ilia1987]. Илюха, слышишь, я о тебе на забыл, все в силе!
Так же вычищены металлические скобы под уши колодок до блеска! Все направляющие смазаны смазкой MC1630, а колодка в месте соприкосновения с тормозным цилиндром и усиками смазаны смазкой МС1600.
Все резинки целенькие, что очень радует.

Затем принялся за заднее левое колесо. Диск так же был прикипевшим, пришлось воспользоваться волшебными болтами и с хрустом снять старый диск.

Как видите, пыльник уже при смерти. Буду весной менять вместе с обслуживанием суппортов.

Состояние диска и колодок видите на фото. Внутри все намного страшнее чем снаружи. Колодки так же изношены на угол. Кстати верхняя направляющая очень закисла и вынял я ее с большим трудом. Все прочистил и смазал, и установил новый диск и колодки.

Так же подтянул ручник по совету Миши. Сначала я из салона поднял ручник на 2 щелчка, а затем регулировал через отверстие в диске затяжку до момента, пока диск не перестанет крутиться. Затем отпустил ручник и проверил, что все крутится свободно и не ширкает. Все так и есть. Отлично. Вообще ручником я пользуюсь 1 раз в год, потому как всегда паркуюсь на ровном месте и у меня АКПП.

В перерыве между задней и передней осью попил горячего чая, время уже вечернее, но делать было нужно до конца. Делал не спеша, все перепроверял так сказать…
Добрался до переднего правого колеса. Заветные 2 супер болта и диск с треском снят! Спереди колодки стояли фирмы NiBK, узнаваемые по своему гламурному цвету. С ними же были установлены противоскрипные пластины. Отлично, они еще пригодятся!

Диски спереди еще весной имели толщину 23.6 мм, тут я их уже поленился замерить, чувствовалась усталость небольшая. А вот колодки хоть и изношены наполовину, но изношены равномерно.

Противоскрипные пластины со старых колодок хорошенько почистил и смазал место соприкосновения с тормозным цилиндром смазкой MC1600.

Кстати грязи было на передних направляющих очень много, все вычистил и смазал смазкой МС1630.

После установки новых тормозных дисков и колодок понял, что не могу накинуть суппорт, нужно было задавить цилиндр. На помощь пришла струбцина, найденная в последнем ящике по ходу моих поисков и находящийся ближе всех ко мне. Закон подлости ))) нужно сначала все перерыть и найти прямо под рукой.

Для упрощения задавливания цилиндра на бочке с тормозухой я снял крышку. Пока задавливал цилиндры, наблюдал за уровнем в бочке, пришлось откачать целый шприц.

Теперь вопрос к знатокам. В комплекте со всеми колодками идет сигнализатор износа колодок. Куда его ставить? На внутреннюю или наружнюю колодку? На верхнюю или нижнюю часть колодки? Я поставил на внутреннюю вниз.

Самое интересное началось, когда я добрался до последнего переднего левого колеса! Мне уже жутко хотелось домой жрать… но я настойчиво и тщательно все прочистил и смазал, и начал установку… и при сборке сорвал болт направляющей переднего суппорта. Жесть! Я очень расстроился, ведь выезда из гаража в воскресенье мне было не видать, да и из гаража нужно было как то домой добраться, находится он очень далеко от дома. Позвонил тестю, он без проблем меня забрал и отвез домой.
В понедельник я заказал 2 новых болта MR407743. Привезли мне их в среду и сразу после работы я рвалун доделывать! За 10 минут все закрутил и решил проверить тормоза. Первое нажатие было очень легким. А вот второе сразу же показало твердую педаль тормоза! Посмотрел на уровень тормозной жидкости в бочке, он оказался на уровне MAX. Ну слава богу. Первый выезд был очень тревожным, ведь я не знал чего ждать…

Ощущения после выезда:
И так. Выехав осторожно из гаража меня интересовало как машина тормозит и есть ли противные скрипы. И хвала богам! Все тихо и тормоза работают! Раньше тормоза хватали где то к середине педали тормоза, а теперь начинают хватать явно раньше. Еще большее приятное ощущение от торможения — отсутствие биения руля! Пробовал тормозить с разных скоростей — руль вообще не шевелится! Это радует! Никаких скрипов сзади или спереди нет ни на торможении с большой скорости, ни при езде накатом и легком притормаживании.
Пока прохожу процесс обкатки, никаких резких торможений и стоянии на тормозе. Жена относится к этому серьезно, поэтому обещала выполнять все требования по прикатке. Пусть все прикатается и затем уже можно будет проверить агрессивные торможения.
Что касается колодок. Еще когда вскрыл колодки фирмы JNBK почувствовал их запах. Чем пахнут сложно объяснить, каким-то материалом. Ну и заметил, что после езды и торможений, если подойти к задним колесам, то присутствует след от этого запаха. Не знаю, навсегда ли это или выветреется, но в принципе не особо напрягает.

Сначала я покатался по городу, затем жена попросила прочувствовать тормоза. Приехали к спортивному комплексу и она начала раскатывать… Я же слушал не трется ли что-нибудь при езде накатом и есть ли какие звуки на торможениях. В обоих случаях тишина!

Итог:
А он простой! Новые тормоза — это новые приятные ощущения от торможения!
А поскольку я делал все сам и в первый раз, то получил душевное удовлетворение от проделанной работы, а как бонус — в понедельник болящие до ужаса ноги и спину ))) Последний раз у меня так болели ноги после лыжных соревнований в университете.

Следующий отчет по тормозам и впечатлениям сделаю через 5 тыс.км. Пока рано говорить о том, как все себя проявит. На настоящий момент мне все нравится! Жена тоже в восторге и гордится тем, что я сохранил семейный бюджет, сделав всю замену самостоятельно. Ребят, не бойтесь возиться со своими машинами сами! Если что-то не знаете, на драйве есть люди, которые всегда подскажут! Именно для этого драйв и существует!

Всем хорошего настроения и хороших тормозов в предверии зимы! Не забывайте переобуться!

Как заменить передние тормозные колодки на Mitsubishi Lancer 9

Как определить износ передних колодок

При полном износе тормозные колодки могут повредить тормозной диск, что может привести к печальным последствиям. Когда рабочая поверхность колодок полностью стерта, металлическое основание колодки начинает тормозить о диск, оставляя на нем риски и борозды.

Чтобы не возникло необходимости замены не только колодок, но и тормозных дисков, необходимо регулярно следить за состоянием колодок.

Выбираем колодки для замены

С завода на Lancer IX устанавливались оригинальные колодки MZ690348. Стоимость комплекта колодок около 3-4 тыс рублей. Помимо оригинальных колодок можно установить аналоги вполне хорошего качества, которые будут служить не чуть не хуже оригинала. Не стоит брать слишком дешевые аналоги, которые могут рассыпаться уже через несколько тысяч пробега.

Колодки аналоги MZ690348

ABS 37202 Нидерланды от 1700 руб
Allied Nippon ADB31256HD Япония от 1000 руб
AMD AMDBF374 Корея от 1300 руб
Bosch 0 986 424 716 Германия от 1300 руб
Brembo P 54 030 Италия от 1400 руб
Delphi LP 1684 США от 1600 руб
Ferodo FDB 1621 США от 1900 руб
Frixa FPE124 Корея от 1800 руб
LYNXauto BD5504 Япония от 800 руб
TRW GDB 3287 США от 2000 руб

Выше указаны далеко не все варианты колодок, а лишь наиболее популярные. Неплохо зарекомендовали себя колодки корейских производителей. При сравнительно невысокой цене они показывают хорошую работу.

Помимо колодок вам могут так же понадобиться направляющие суппорта

Нижняя MR 407741 от 350 руб
Верхняя MR 407742 от 300 руб
Ремкомплект суппорта MR527672 от 500 рублей
Зажим тормозных колодок передних MR527673 от 450 руб

Направляющие как правило служат очень долго, однако бывают случаи, когда они закоксовываются, в результате чего их приходится очень проблематично откручивать. Так же при замене колодок следует проверять состояние пыльников направляющих и при необходимости производить их замену.

Схема переднего суппорта Лансер 9

На данной схеме можно наглядно посмотреть все составляющие суппорта, и при необходимости заказать деталь которая у вас вышла из строя. Как видно из схемы, заказать можно даже маленькие резиновые пыльники или к примеру прижимные пластины по отдельности.

Инструкция по самостоятельной замене передних колодок

Ослабляем гайки крепления колеса, поддомкрачиваем колесо и снимаем его.

Теперь нам потребуется шприц, которым мы откачаем немного тормозной жидкости из бачка, чтобы при утапливании поршня он легко заходит в суппорт.

Вытаскиваем старые колодки вместе с прижимными пластинами, очищаем пластины от следов коррозии или грязи.

Обратите внимание на состояние направляющих и их пыльников. Если пыльники порваны их необходимо заменить. Сами направляющие желательно смазать специальной смазкой, которая так и называется для направляющих суппортов.

Берем новые колодки, устанавливаем на них прижимные пластины и ставим их на место. Но перед тем как ставить, с помощью специального инструмента, либо подручными средствами утапливаем поршень в цилиндр суппорта, иначе колодки не вставить.

После того, как утопили поршень, устанавливаем колодки, закручиваем направляющие и добавляет в бочок тормозную жидкость откаченную ранее.

После установки и сборки суппорта, перед поездкой необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы она встала в рабочее положение. Полностью прокачивать тормоза при этом не нужно.

Инструкция написана специально для сайта http://1remontauto.ru

Share the post "Как заменить передние тормозные колодки на Mitsubishi Lancer 9"

Когда нужно менять тормозные диски и колодки?

Тормозная система - чуть ли не самое важное устройство в любом автомобиле. Однако даже у опытных водителей порой возникают вопросы по поводу нюансов обслуживания тормозной системы. “Авторамблер” отвечает на самые популярные из них.

Как определить степень износа тормозных дисков и колодок?

Трущиеся детали тормозной системы (колодки и диски) являются так называемыми расходными материалами, за которыми нужен глаз да глаз. В частности, для контроля износа тормозных колодок у большинства автомобилей предусмотрены “скрипуны” (металлическая пластина, которая, если колодка сильно износилась, начинает скоблить диск и издавать специфический звук). Ко всему прочему, на некоторые автомобили ставятся колодки с датчиками износа: когда накладки стерлись (минимальная толщина около 1-2 мм), бортовая система оповестит о необходимости их замены. Впрочем, правильнее всего периодически (хотя бы раз в 10 000 км) проверять толщину колодок и дисков самостоятельно. И если толщину колодок можно определить, как говорится, “на глаз”, то для замера дисков уже понадобится штангенциркуль и руководство по эксплуатации машины, в котором прописаны соответствующие допуски автопроизводителя (обычно не менее 10 мм).

Есть ли средние интервалы, через которые нужно менять тормозные колодки и диски?

Срок службы тормозных колодок и дисков напрямую зависит от стиля вождения, а также от массы автомобиля и других его конструктивных особенностей. В среднем, при эксплуатации машины в городском режиме, передних колодок “хватает” на 20-40 000 км, а задних - в полтора раза больше (передние колодки более нагружены). При этом пробег накладок в барабанных тормозах составляет примерно 150 тыс. км.

Что же касается тормозных дисков, то обычно они “ходят” более 100 000 км. При этом нужно контролировать не только толщину тормозного “блина”, но и его рабочую поверхность. На ней могут появляться трещины, которые снижают эффективность замедления автомобиля и провоцируют вибрации.

На что нужно обращать внимание при покупке колодок и тормозных дисков?

Прежде всего, приобретать колодки и диски лучше всего оригинальные или же популярных производителей (цена ниже оригинала, но несущественно). Высокая стоимость “оригиналов” не всегда оправдана, но это не значит, что нужно бежать за аналогами: вместо качественных деталей может попасться китайская подделка, которая, как правило, раза в два дешевле оригинальных запчастей. Поэтому покупать “расходники” лучше в известной сети автомагазинов или же у официальных дилеров.

К чему приводит несвоевременная замена колодок и дисков?

Несвоевременная замена дисков и колодок, помимо риска механической поломки “расходников” и отказа тормозной системы, может привести к выходу из строя тормозных суппортов: при уменьшении суммарной толщины диска и колодок тормозной поршень выдвигается из тела суппорта на большую величину, что может привести к его перекосу и заклиниванию.

Нужно ли менять тормозную жидкость после каждой замены колодок или дисков?

Замена колодок и дисков прямого отношения к замене тормозной жидкости никак не имеет. А менять ее следует соответственно регламенту, установленному заводом изготовителем (лучше всего - раз в два года или через каждые 30 тыс. км).

За помощь в подготовке материала благодарим Владимира Кладничкина, технического эксперта сети автосервисов "Вилгуд".

Хотите еще больше новостей, фото и видео об автомобилях? Подписывайтесь на нас в Facebook, Вконтакте, YouTube.

Читайте также: