Лада х рей тяжело крутится руль

Обновлено: 12.05.2024

В чем главная проблема Lada XRAY?

Справедливости ради назвать XRAY провальным автомобилем для ВАЗа нельзя. И запланированные на этот год 16 000 машин будут реализованы. Но, положа руку на сердце, это не тот тираж, которым стоит гордиться.

Lada XRAY

В серийном воплощении XRAY предстал в прошлом декабре. Уже тогда посыпалась критика по поводу того, что внешность машины имеет мало общего с показанным ранее прототипом. Где та легкость и стремительность образа? Нет ее. Впрочем, на фоне донора в лице Renault Sandero Stepway, отечественный кроссовер выглядит очень даже ничего. Особенно ему идет красный цвет.

Первоначально салон производит исключительно положительное впечатление. Здесь удобный в хвате мультифункциональный руль, климат-контроль с дисплеем, выполненная со вкусом обивка сидений. Но, посидев, понимаешь, что Иксрею есть куда расти: позаимствованные у Sandero кресла неудобны (вестовская «мебель» куда как лучше), смартфон пристроить некуда, да и макияжное зеркальце не лишним будет встроить в оба козырька.

Зато обзорность хороша — с водительского места видно все. Покритикую лишь изображение с камеры заднего вида: монитор изрядно бликует даже при слабом освещении. Но отказаться от мультимедиасистемы не позволяет продвинутая навигация, которая способна вести по маршруту с учетом пробок. И делает она это порой не хуже популярного и бесплатного приложения для смартфонов «Яндекс.Навигатор»!

Lada XRAY

Но, как говорил классик, надежды юношей питают. Вот и мои не оправдались. Потенциал мотора губит строптивая автомеханическая коробка передач (АМТ): заминки, клевки при переключениях… На фоне плавных и прогнозируемых в работе гидромеханических автоматов трансмиссия AMT кажется исчадием ада. Даже я, спокойный водитель, то и дело зверел от этих задержек и рывков. А еще не понравилось, что машина не едет после того, как, постояв, отпускаешь педаль тормоза. XRAY покатит только в ответ на нажатие акселератора. В пробках дико неудобно!

Lada XRAY

Расстроила и плавность хода. Lada исправно собирает всю дорожную мелочевку и подпрыгивает на неровностях калибром покрупнее. Но к энергоемкости подвески претензий нет — до пробоев дело не доходит. А вот где биение чувствуется, так это на руле. Проедешь пяток минут по разбитому асфальту, весь измучаешься. И ладно бы наградой за эту тряскость была выверенная управляемость — так ведь нет. В поворотах XRAY бесхитростен, на дугу встает неохотно и не балует информативной обратной связью.

Lada XRAY

Зато вне асфальта XRAY перемещается вполне уверенно — помогает неплохая геометрическая проходимость (минимальный дорожный просвет — 195 мм!) и хорошая тяга двигателя на малых оборотах. Кстати пришлась и система удержания на склоне. Тестовый автомобиль из первой партии — это значит, что отключить ESP нельзя — в грязи этой функции не хватало. Однако с этой осени тольяттинцы внесли в конструкцию Иксрея ряд доработок, в том числе поставили кнопку деактивации ESP. Столь оперативную реакцию на пожелания покупателей можно только приветствовать.

Lada XRAY

Lada Xray попал под отзыв: выявлены серьёзные проблемы с рулевым управлением

Отзывы автомобилей – это применяемая во всем мире практика, действующая в том числе и в России. На этот раз сервисная кампания коснулась владельцев Lada Xray: чтобы устранить дефект, им необходимо записаться и приехать на сервис к официальному дилеру в своём городе.

На фото: Lada Xray

В общей сложности, на сервис отправляют 9311 единиц Lada Xray, все они сошли с конвейера автозавода в Тольятти (Самарская область) в период с января по май 2019 года. Проверить, попадает ли ваше транспортное средство под условия отзывной кампании, можно с помощью списка, где перечислены VIN-коды всех дефектных машин. Перечень номеров есть на официальном сайте Росстандарта.

Автовладельцев о необходимости посетить сервис уведомят уполномоченные представители АВТОВАЗа (либо с помощью рассылки, либо по телефону). Записаться к дилеру можно и самостоятельно, не дожидаясь письма или звонка (в случае, если собственник найдёт в списке Росстандарта VIN-код своей машины).

Как отметили в ведомстве, причиной нынешнего отзыва Lada Xray является возможное повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления. В рамках ремонта специалисты сервиса произведут замену вала электромеханического усилителя рулевого управления. Все работы в рамках отзыва, как обычно, выполнят бесплатно для автовладельцев.

Модель ранее отправляли на сервис из-за дефекта рулевого управления. Ещё в мае 2019 года компания объявила об отзыве Xray Cross с целью заменить рулевые валы. Тогда сообщалось, что из-за слабой сварки они могли сломаться, что вызвало бы потерю связи с колёсами. Из-за этой неисправности машины становились неуправляемыми.

Марка Lada остаётся самой востребованной на российском рынке, а Xray по-прежнему входит в список самых продаваемых автомобилей в стране. Напомним, по итогам 2020-го модель разошлась тиражом 19 286 шт., что на 33% меньше, чем годом ранее. Несмотря на серьёзный спад, высокий хэтчбек сумел пробраться в ТОП-25, хоть и в самый «хвост» – на 24 строчку.

В начале текущего месяца стало известно о том, что АВТОВАЗ начал выпуск обновлённого Lada Largus. У автомобиля обновлённая внешность, но прежняя «начинка»: он оснащается бензиновым «атмосферником» объёмом 1,6 литра с отдачей либо 87, либо 106 л.с., в комплект предлагается безальтернативная пятиступенчатая «механика».

Неисправности насосов гидравлического усилителя руля (ГУР)

На вашем автомобиле возникли проблемы с системой рулевого управления? Замучили толчки в рулевое колесо при поворотах, увеличение усилия на руле при поворотах (как в одном, так и обоих направлениях), повышенная шумность при работе мотора со стороны дополнительных агрегатов, подтекание рабочей жидкости в местах соединения или из-под самих агрегатов, входящих в конструкцию усилителя, вибрация, передающаяся в рулевое колесо, периодически отключающийся гидравлический усилитель руля?

Давайте разберемся в возможных причинах неисправности.

Гидравлический усилитель рулевого управления (ГУР) – система, которая направлена на обеспечение дополнительной комфортабельности и безопасности при эксплуатации автомобиля. Усилитель руля не только обеспечивает легкость управления автомобилем при маневрировании на малых скоростях, он еще и позволяет удержать автомобиль в случае «выстрела» колеса при передвижении на значительной скорости.

Но при этом гидравлический усилитель – дополнительное оборудование автомобиля, а значит, еще одно место, где могут появиться неисправности, если своевременно не проводить диагностику состояния и обслуживание этой системы.

Стоит отметить, что поломка гидравлического усилителя руля не является критической для авто, и его можно эксплуатировать дальше. Ведь конструкторами предусмотрено, что выход из строя гидравлического усилителя не сказывается на работе рулевого механизма. Но возможность передвижения на машине с неисправным усилителем предусмотрена лишь для того, чтобы обеспечить возможность добраться без эвакуатора до точки ремонта.

Для начала рассмотрим типы насосов гидравлического усилителя руля в современном легковом автомобилестроении, итак, их всего лишь два:

Механический насос гидравлического усилителя рулевого управления или насос ГУР - насос лопастного типа, расположенный на двигателе, с ременным приводом от коленвала ДВС.
Электромеханический насос гидравлического усилителя рулевого управления или насос ЭГУР - насос с встроенным электрическим двигателем, расположенный конструкторами в любом удобном месте подкапотного пространства.

1. Насос ГУР

Здесь мы попытаемся рассмотреть основные поломки насоса ГУР. Но в начале пройдемся коротко по конструкции всей гидравлической системы рулевого управления.

Она включает в свою конструкцию такие составные элементы:

бачок с фильтрующим элементом для жидкости ГУР;
насос ГУР;
трубопроводы – шланги и трубки ГУР;
рулевая рейка;

Несмотря на такое количество составных частей, гидравлическая система рулевого управления достаточно надежная и редко выходит из строя. Причем неисправности во многом случатся из-за несоблюдения правил эксплуатации, но нельзя сбрасывать со счетов и естественный износ элементов этой системы.

Основные правила обслуживания гидравлической системы рулевого управления автомобиля достаточно просты, и выполнить их может каждый автовладелец.

Периодическая проверка уровня рабочей жидкости в системе. Делать это надо каждый раз при открывании капота. Это условие – достаточно важное, поскольку смазка составных элементов системы выполняется этой же жидкостью. Недостаток ее приводит к повышенному износу деталей насоса ГУР и преждевременной их поломке.

Необходимо следить за уровнем рабочей жидкости в бачке ГУР

Натяжение приводного ремня насоса ГУР должно соответствовать норме, иначе недостаточная или чрезмерная натяжка его может сказаться на работоспособности усилителя.

Самыми часто встречающимися проблемами с насосом ГУР являются:

толчки в рулевое колесо при поворотах

Толчки в руле – признак недостаточно натянутого ремня. Из-за этого он проскальзывает на шкиве насоса, в результате чего закачка жидкости в систему производится рывками, которые перепускной клапан сгладить не может. Такой результат может давать также сильно изношенный ремень. Устранение этой проблемы сводится к натяжению или замене приводного элемента.

увеличение усилия на руле при поворотах (как в одном, так и обоих направлениях) – «Тяжелый руль»

Увеличение усилия на рулевом колесе может произойти по разным причинам, но все они связаны с насосом и его приводом. Изношенный или плохо натянутый ремень может сказываться и таким способом. В этом случае просто не хватает производительности насоса из-за проскальзывания ремня, чтобы обеспечить систему необходимым давлением жидкости.

Одной из причин является недостаток рабочей жидкости в системе, из-за чего насос просто не в состоянии закачать требуемое количество ее в рулевую рейку.

Наличие пузырьков воздуха в системе приводит к значительному падению давления. Такая проблема обычно встречается после замены жидкости или при разгерметизации системы.

Для очистки жидкости используется фильтр, установленный в бачке ГУР. И если этот элемент будет сильно засорен продуктами износа, то его пропускная способность снизится, из-за чего насос не в состоянии будет прокачивать через него достаточное количество жидкости, а из-за этого не будет и давления в системе и нарушится работа усилителя.

Еще одна причина увеличения усилия на руле – слишком малые обороты двигателя на холостом ходу. Привод насоса осуществляется от коленчатого вала, и если обороты будут недостаточными, то необходимого давления в системе не будет обеспечиваться.

Для устранения возникшего «тяжелого» руля необходимо проверить уровень рабочей жидкости, состояние приводного ремня, провести промывку всей гидравлической системы для удаления воздушных пробок, заменить бачок ГУР.

Но чаще всего «тяжелый руль» возникает по причине износа корпуса насоса ГУР и из-за залипания перепускного клапана – симптомами такой неисправности является на начальном этапе большее прилагаемое усилие на рулевое колесо на холостых оборотах, сопровождаемое повизгиванием насоса при любом отклонении руля от центрального положения. При повышении оборотов двигателя прилагаемое усилие на рулевое колесо снижается, но при этом насос так же повизгивает при повороте руля (при условии, что уровень жидкости в бачке ГУР и натяжка приводного ремня в норме).

повышенная шумность при работе мотора со стороны дополнительных агрегатов

Повышенный шум при работе двигателя обычно возникает из-за износа подшипников вала насоса ГУР. Такая проблема появляется из-за трех причин – длительной эксплуатации авто с перетянутым приводным ремнем вспомогательных агрегатов, естественного износа составных элементов насоса, а также из-за недостаточного количества жидкости.

Чтобы избежать преждевременного износа подшипников следует периодически проверять натяжку привода. А устраняется неисправность путем разборки насоса и замены изношенных элементов.

Чтобы снизить естественный износ следует своевременно менять рабочую жидкость, автопроизводители рекомендуют производить замену раз в 2 года или при пробеге 50 тыс. км. Ведь жидкость не только создает давление, она еще и смазывает элементы системы. И если ее не заменять, то со временем она утратит свои свойства, из-за чего износ возрастет.

подтекание рабочей жидкости

Подтекание рабочей жидкости – одна из самых распространенных проблем, возникающих с гидравлической системой рулевого управления. Причем течь жидкости может быть из самых разных мест. Так, утечка может быть в местах соединения трубопроводов с насосом ГУР или рулевой рейкой, течь может быть из-за повреждения самих трубопроводов, или же из-под уплотнительных резинотехнических элементов.

Чтобы устранить подтекание, необходимо в первую очередь определить место течи. Если она происходит в соединениях, то зачастую достаточно просто их подтянуть. А течь в трубопроводе устраняется заменой поврежденной магистрали.

Хуже всего, если течь образовалась из-за износа сальников насоса ГУР, поскольку устранение ее дело достаточно трудоемкое и требует высокой квалификации мастера.

2. Насос ЭГУР

Здесь мы попытаемся рассмотреть основные поломки насоса ЭГУР. Но в начале пройдемся коротко по конструкции всей гидравлической системы рулевого управления с использованием насоса ЭГУР.

Принципиально она ничем не отличается от гидравлической системы с насосом ГУР и включает в свою конструкцию такие составные элементы:

бачок с фильтрующим элементом для жидкости ГУР, расположенный непосредственно на насосе ЭГУР ;
трубопроводы – шланги и трубки ГУР;
рулевая рейка;

Сам же насос ЭГУР состоит из нескольких частей:

механический насос шестеренчатого или лопастного типа,
электрический мотор, являющийся приводом механического насоса,
электронный блок управления.

Итак, наиболее часто встречающимися проблемами с насосом ЭГУР являются:

насос ЭГУР работает довольно шумно или громко гудит (периодически или постоянно);

Признак, который может проявляться не всегда, а периодически («на холодную», при непрогретом двигателе), характерные звуки, похожие на свист или «подвывание». Эти звуки издает изношенный подшипник.

тугой руль и горящая ошибка на панели приборов (периодически или уже постоянно);

Итак, в один «не очень прекрасный день» вы обнаруживаете «тугой руль», включив зажигание, и «желтый руль» на панели приборов. Сначала проблема устраняется выключением/включением зажигания или сбросом клеммы аккумулятора, но через какое-то время эти манипуляции уже не помогают. И причин здесь несколько – чаще всего проблемы возникают с электронным блоком управления вследствие попадания в него масла ГУР или влаги, гораздо реже из-за электрического двигателя, проблемы в механической части насоса (поврежденный сальник, изношенный подшипник) приводят к выходу из строя электрической части.

И тут возникает логичный вопрос – делать ремонт насосов ГУР/ ЭГУР или покупать новый?

Так вот, компания ГУР-Центр, предлагает вам ремонт насосов ГУР/ЭГУР с гарантией гораздо дешевле, нежели покупка нового агрегата!

Ремонт насосов ГУР/ ЭГУР никогда не будет выполнен грамотно без качественной диагностики и без специалистов своего дела.

Завершающий этап, когда можно говорить о том, что ремонт насоса ГУР/ЭГУР выполнен качественно, связан и прохождением тест-контроля всей системы рулевого управления! Без специализированного оборудования выполнить его просто нельзя. Это повод, чтобы обращаться к специалистам!

Поверьте, поэтапный ремонт с соблюдением всех требований технического регламента позволит надолго забыть о проблемах в рулевой системе вашего автомобиля!

«Раскрутить» шесть раз: Лайфхак от владельца LADA XRay по «лечению провалов» мотора

Двигатель авто придётся неоднократно разогнать до высоких оборотов, чтобы забыть о «рывках» и «дёргании».

Фото: LADA XRay, источник avtosfer.az

Раздражающие автомобилистов «провалы» в отклике мотора на педаль газа у LADA XRay можно вылечить, применив лайфхак с шестью повторениями, уверен владелец новенького «Иксрея». Двигатель придётся хорошенько «раскрутить».

Суть проблемы XRay

Начал замечать провалы, о которых все говорят», — поделился наблюдениями автомобилист в «бортжурнале» на портале Drive2. «Злободневная тема», — согласны автовладельцы.

Проблема при трогании выражается в запоздалой реакции мотора на задействование педали акселератора. Авто «дёргается».

Обычный процесс трогания: педаль сцепления плавно отпускается, в это время педаль газа так же плавно выжимается — буквально до 20% хода или меньше, чтобы не «раскручивать» мотор. Двигатель «подхватывает», и авто на первой передаче мягко трогается с места.

Однако LADA XRay не трогается: «Сцепление почти отпущено, педаль чуть-чуть нажата, а обороты не набираются. Двигатель начинает глохнуть и мозги сами добавляют газа. Получаются провалы».

Лайфхак в борьбе с «провалами»

Обладатель «Иксрея» и автор дискуссии отметил, что «лечение» «провалов» заключается в сбросе настроек адаптации двигателя и педали газа с последующим обучением — об этом уже упоминал ранее портал «Лада.Онлайн». Однако? чтобы получить положительный результат, обучение необходимо провести шесть раз за одну поездку — этот лайфхак поможет избавиться от раздражающей проблемы.

На первом этапе нужно без задействования педалей повернуть ключ в замке зажигания не до конца (не заводя мотор), пока авто «спит». В таком положении ключ выдерживается 30-60 секунд, после чего зажигание выключается, а машина вновь «засыпает».

Какой станет новая LADA Granta 2021: Фото, изменения, прогноз цен

«Гранта» второго поколения рискует потерять свою самобытность из-за новой платформы от Renault и унификации с Logan. И если замену старой «тележки» можно понять, то отказ от кузова хэтчбек, вероятно.

«Поможет, но временно», — предупреждает ещё один автовладелец. Однако желающих опробовать методику прибавилось: «Квест какой-то», «Интересно. Надо попробовать».

Лада Х-Рей (Lada Xray): надежность, конструкция и ресурс рулевого управления

Рулевое управление Лада Икс Рей создано с учетом всех современных требований к надежности и безопасности.

Рулевое управление Лада Икс Рей обладает реечной конструкцией. Оно оснащено гидравлическим усилителем руля и выполнено в травмобезопасном варианте.

Компоновка рулевого управления

Весь комплекс рулевого управления Лада Икс Рей состоит из следующих элементов:

Рулевая колонка с возможностью регулировки по высоте;
Рулевое колесо;
Рулевая рейка;
Рулевые тяги – 2 единицы;
Поворотные кулаки и шаровые шарниры для соединения тяг;
Насос;
Трубопроводы.

Функционирование

Поворот баранки через валы рулевой колонки идет непосредственно на шестерню рулевой рейки, зацепленную с рейкой (подвижной).

Рулевая рейка смонтирована на подрамнике переднего шасси снизу и сзади моторного отсека. Посредством тяг и поворотных кулаков она соединена с рычагами, обеспечивающими поворот колес (передних).

Конструкция рулевого привода включает 2 тяги (горизонтальные), а также рычаги, смонтированные на поворотных кулаках. Кроме того, за счет вращения тяги в наконечнике (наружном) происходит регулировка каждой из тяг. А использование в конструкции контргайки обеспечивает фиксацию.

Давление жидкости в комплексе рулевого управления Лада Икс Рей формируется путем функционирования гидравлического усилителя, что снижает сопротивление во время поворотов баранки. Спереди арки правого переднего колеса (на лонжероне) закреплен электронасос. От попадания грязи его защищает щиток.

За объемом жидкости в системе гидроусилителя руля можно следить по уровню в бачке. Что касается проверки, то ее следует осуществлять, когда жидкость еще не нагрелась и мотор не заведен. На горловине бачка имеются отметки «MIN» и «MAX», с помощью которых и осуществляется регулировка уровня жидкости.

Информация по контролю и обслуживанию

Все данные по контролю и обслуживанию рулевого управления Лада Икс Рей представлены в таблице.

Лада х рей тяжело крутится руль

Лада Х Рей (2019 год). Вибрации руля и кузова

Причины вибрации кузова и руля

1. Грыжа на колесе (деформация корда или боковины). Причины образования грыжи - неаккуратная манера вождения, заводской брак, качество наших дорог. При появлении грыжи, визуально её сразу невозможно заметить, но поведение автомобиля на дороге настораживает, значит предупреждает. На малых скоростях кузов покачивается, ощущается ритмичная вибрация. На скорости 60-80 км/ч руль заметно бьётся. При высокой скорости вибрация более выражено ощущается на кузове.

2. Дисбаланс колеса - самая распространённая причина. Колесо вращается с рывками, что и даёт вибрации на руле и кузове. Распознать дисбаланс легко на скоростях 80-120км/ч. В зависимости от марки "покачивание" будет разным, если для легковых достаточно и 10 грамм, чтобы пошла дрожь по кузову и рулевому колесу, то для внедорожника и 50-60 грамм не будет чувствоваться. Данная проблема возникает при некачественной балансировки, попадания в яму, если шины неправильно эксплуатируются (длительный простой без движения, стоянка на спущенном колесе), также дисбаланс - частое явление после мойки, когда смывают грузики.

3. Налипание на обод грязи, снега. Образовавшаяся после езды по бездорожью грязь, налипший снег после проезда по сугробам или парковки в них, всё это может давать вибрации колёс на скоростях с 60км/ч. Кусок льда толщиной в 2-3см или равномерно расположившаяся на ободе грязь весят в разы больше грузиков в 20-60г. А если при мойке промывается только половина обода, то вибрация колёс идёт сильнейшая.

4. Деформация колёсных дисков, которая образовывается после влёта в выбоину колесом, или же в результате производственного дефекта диска. Также руль может бить, если колесо не отцентрованнона ступице, то есть, когда ставятся неоригинальные диски и их отверстия не соответствуют диаметру болтов на ступице. В данном случае диск просто "скачет" на ступице, чем скорость выше, тем сильнее руль вибрирует.

5. К вибрации руля и кузова может привести неравномерное давление в шинах, а также неравномерно затянутые/ослабленные колесные болты.

6. Проблемы в ходовой части автомобиля также могут стать причиной вибраций на руле и кузове. К таковым относятся: неисправность КПП, биение шрусов и приводных валов, биение тормозных дисков, изношенные крестовины карданных валов, изношенные соединения ходовой (шарнирные, резиновые), тормозные механизмы подклинивают.

Причины в зависимости от скорости
Специалисты ввели градацию поломок, которые себя проявляют в зависимости от выбранного водителем скоростного режима. Проще всего найти причины вибрации автомобиля при движении на скорости до 40 км/ч. Если в повороте водитель слышит неприятный, проникающий в салон хруст, то, скорее всего, это дает о себе знать неисправный ШРУС.

Впрочем, примерно такие же звуки способна издавать такая часть рулевого управления, как рейка. А если тряска начинается тогда, когда переключается передача – это явный признак неисправности коробки передач. В механической трансмиссии она также может быть вызвана износом выжимного подшипника и фрикционного механизма. Далее, с повышением скорости, специалисты отмечают следующие проблемы.

40-60 км/ч.
Здесь уже могут быть проблемы с карданным механизмом, в первую очередь с подвесным подшипником и крестовиной. На такой же скорости причиной вибрации способна быть выхлопная система – нарушена целостность или ненадежное крепление. А если колебания передаются не только на кузов, но и руль, то они, вероятнее всего, сигнализируют о разбалансировки колес.

60-80 км/ч.
Вибрация автомобиля при движении в таком скоростном диапазоне может означать, что возникли вопросы с тормозной системой. О ней свидетельствует характерный звук. Разбалансировка вращающихся элементов мотора – маховика, шкивов, вентилятора и т. д – также способна привести к неприятному эффекту. В списке потенциально возможных проблем также числятся шины, протектор которых на разных колесах изнашивается с разной степенью интенсивности. Засорение топливного фильтра, как и недостаток трансмиссионного масла в автоматической коробке передач, также становятся причиной колебаний.

80-100 км/ч.
В вибрационные процессы при езде с такой скоростью начинают вносить свой вклад детали подвески. Причем для появления проблемы достаточно незначительного износа, в том числе шаровых опор.

Вибрация на скорости 100-120 км/ч и выше
Тряска при езде в данном скоростном диапазоне характерен, прежде всего, для подержанных автомобилей. Ведь за время эксплуатации таких моделей у них не только подпортился внешний вид, но и ухудшился технический потенциал из-за трещин и отверстий в кузове, которые приходится устранять сваркой. Причем специалисты отмечают, что сильная вибрация автомобиля на скорости 100-120 км и более способна привести к самопроизвольному откручиванию гаек, болтов и других крепежных элементов. В результате риск попасть в аварию возрастает в разы, и особенно опасно за городом, где технической или медицинской помощи приходится ждать достаточно долго.

Ходовая часть.
Изгиб на приводном валу колеса приводит к колебаниям, нарастающим по мере увеличения динамики передвижения. Поэтому водителю волей-неволей приходится сбрасывать скорость, поскольку на 120 км/ч машиной управлять практически невозможно – выбранная траектория никак не поддается удержанию.

Вибрацией автомобиля при движении часто «управляют» ШРУСы. Чтобы проверить это, следует немного провернуть основание вала: если обнаружится даже незначительный люфт, эту деталь однозначно следует менять. Также признаком ее неисправности является порванная прокладка пыльника.

Некорректная замена дисков, а именно слабая затяжка крепления – тоже частая причина биений на высокой скорости. Последними в списки наиболее вероятных причин колебаний числятся колесные подшипники. И не обязательно, чтобы они совсем рассыпались – достаточно даже незначительного износа.

Колеса.
Пожалуй, даже не ходовая часть автомобиля, а именно колеса стоят на первом месте среди причин вибрации на высокой скорости. Чтобы убедиться в этом, достаточно проверить покрышки – сильный износ одной из сторон свидетельствует о нарушении развала/схождения. Поскольку это грозит большими неприятностями, необходимо обязательно заехать в автосервис и отрегулировать колеса.

Как устранить неисправности

При грыже резину нужно заменить, езда с грыжей всегда опасна. При дисбалансе колёс решение - правильная балансировка в шиномантаже (но не в гараже). При налипшей грязи, снеге - снятие колёс и тщательная мойка в специальном аппарате, отбалансировка для лучшего результата. Если причина в деформированном диске, то потребуется его снять, хорошо отмыть, восстановить геометрию, собрать назад и с высокой точностью отбалансировать колёса. Если колесо не отцентрованно на ступице, то тут потребуется установка центровочных колец, или же замена дисков. Причина в ходовой, тогда диагностика, выявление поломки и устранение.

После ремонта рулевой рейки тяжело крутится руль: что делать

Если после ремонта рулевой рейки руль начал крутиться туго, это может говорить о перетянутой гайке вала. Мастера сервиса рекомендуют подождать 2-3 дня, обосновывая это тем, что новые механизмы ещё не приработались.

Тугой руль: причины

Рассмотрим основные причины, по которым руль может тяжело крутиться:

перетянута гайка;
некорректно работает насос гидроусилителя;
в ниши гидравлического усилителя попал воздух;
на СТО залили неоригинальное масло ГУР.

Рулевой вал современного автомобиля установлен на подшипниках - как с верхней, так и с нижней сторон. Сбоку упорная гайка, отвечающая за натяжку всей рейки. При вращении гайки ключом вал поджимается, упираясь в нижний подшипник.

В этом случае надо ослабить упорный элемент, чтобы рейка снова заработала нормально.

Неравномерный износ вала также приводит к тому, что руль трудно крутить. Износ становится причиной заклинивания механизма. Характерный признак: «баранка» вращается то нормально, то туго.

Любая рейка настраивается в крайнем положении руля по длинной стороне — в крайнем левом положении. Она должна быть затянута так, чтобы «баранка» легко вращалась в обе стороны. Сначала рекомендуется затянуть гайку до упора, потом постепенно ослаблять на четверть или вполовину. После полного проворота руль должен автоматически возвращаться в исходное положение.

Проблема в насосе ГУР

Тугой руль не всегда связан с неисправностью рейки. Для проверки достаточно вывесить передние колёса машины, затем покрутить руль. Если он нормально вращается, проблема однозначно не в рулевом вале.

Может быть, неправильно поменяли насос ГУР? И он стал выдавать более высокое давление, чем нужно - ведь залито другое масло. Из-за сильного напора жидкость начинает вытекать. Руль при этом приходится крутить с усилием.

Неисправность устранить просто. Рекомендуется вместе с насосом поменять и вал. Это самый действенный способ решения, ведь старое с новым нормально работать не будет.

«Воздушная» тревога

Лишний воздух в системе - это не страшно. Проблему легко решить — надо вытолкнуть лишний воздух из бачка и ниш гидравлики. Тугость руля объясняется тем, что система работает с жидкостью, в которой присутствуют пузыри.

Попасть в систему воздух может из-за опустошения или повреждения расширительного бачка. Также это бывает следствием неправильного ремонта — заменили резинки, но не проверили всю систему.

Причины возникновения шума рейки

Если при тугом руле отчётливо слышен шум, знайте, это стучит разболтанный рулевой наконечник, сидящий на тяге вала. Стук может идти от шарнира рулевой тяги, вращающегося по периметру. Причина — люфт, большой свободный ход.

Появление стука может быть с зубчиками вала рулевой. Будучи изношенными, они не позволяют затянуть упорную гайку до конца. Отремонтировать рейку в этом случае не получится, восстановление невозможно.

Рейка может плохо работать из-за сильного мороза, резких температурных перепадов. При минусе выходят из строя резиновые манжеты, начинается течь масла. Проблема решается путём переборки и обновления лопнувших сайлентблоков.

Если вы проверили все возможные причины и не нашли проблему, а руль при этом остаётся тяжелым, поможет только замена на новый ремкомплект в сборе.

Как прокачать гидроусилитель руля своими руками: инструкция

Информация

Признаки неполадок

В сети можно встретить множество различных видео и материалов, где рассматривается вопрос завоздушивания и неполадок в составе гидроусилителя рулевого управления на машинах разного типа, класса и размера.

Потому не удивляйтесь, если вы наткнетесь на вопросы, касающиеся прокачки ГУР:

на КАМАЗе;
на Шакмане;
ЗИЛ 130;
на Волге (ГАЗ 31105);
на Скании;
Тойота Королла;
Ниссан Кашкай;
Лада Приора;
Рено Симбол;
Форд Фокус;
Нива Шевроле;
Фольксваген Пассат Б3;
Тойота Авенсис;
Шкода Октавия;
Рено Логан и пр.

Автомобильная система гидроусилителя руля может завоздушиваться по уже озвученным причинам, связанным с поломками, либо же конструктивным вмешательством в ГУР.

При этом каждому водителю рекомендуется знать про характерные признаки, указывающие на факт завоздушивания системы. Именно в случае их появления требуется обязательная прокачка.

Ничего сложного в диагностике и обнаружения проблемы нет. Смотрите на появление одного или сразу нескольких признаков, указанных в списке:

появляется сильный шум около самого усилителя руля;
сильные посторонние шумы могут исходить от насоса ГУР;
на руле ощущается явное увеличение давления;
руль становится тяжелее вращать при маневрах;
из системы наблюдается подтекание рабочей жидкости;
в расширительном бачке с гидравлической жидкостью на поверхности появляется пена;
руль самопроизвольно вращается в разные стороны.

Даже один из признаков говорит о том, что нужно прокачать узел. Если окажется воздух в системе ГУР, признаки вам уже будут известны. Остается лишь разобраться с вопросом самостоятельной прокачки.

Прокачка системы ГУР на Lada XRAY, Largus, Priora

Запустите двигатель и сделайте несколько полных поворотов руля от одного крайнего положения до другого. Затем проверьте уровень рабочей жидкости в бачке ГУР. Разница между уровнем при работающем двигателе и уровнем после его остановки не должны быть более 5 мм. Если разница достигла 5 мм и более, значит в системе гидроусилителя руля есть воздух.

Как выгнать воздух из системы ГУР:

Поднять переднюю часть автомобиля (или весь кузов целиком) так, чтобы передние колеса не касались земли.
Залить в бачок ГУР рабочую жидкость до отметки «MAX».
Вращаем руль из стороны в сторону до упора 5-6 раз (двигатель не запущен).
Вращаем руль из стороны в сторону до упора (без задержек в крайних положениях) 5-6 раз (двигатель запущен, обороты не выше холостых).
Установить руль в среднее положение и заглушите двигатель.
Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке ГУР. При необходимости долейте ее до нормы.
Повторить операцию с 3-6 до тех пор, пока уровень жидкости не перестанет снижаться.

Доливаем масло в бачок ГУР до нижней отметки.
Запускаем двигатель и на холостом ходу, проверяем уровень масла в бачке. При необходимости доливаем до нижней отметки.
Вращаем руль влево и вправо до упора несколько раз и проверяем уровень масла в бачке. При необходимости доливаем до нижней отметки.
Снимаем защитный колпачок с прокачного штуцера.
Ослабляем затяжку прокачного штуцера (ключ «на 8»).
Подсоединяем к нему прозрачный шланг, другой конце которого опускаем в пустую тару.
Отворачиваем штуцер на 1/2 оборота.
При появлении в шланге сплошного потока жидкости без пузырьков воздуха заворачиваем штуцер.
Устанавливаем руль в среднее положение, даем поработать двигателю еще 2-3 минуты.
Вращаем руль влево и вправо до упора несколько раз, проверяем уровень масла в бачке. Если уровень снова упал, то повторяем пункты 4-9.

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl Enter..

Прокачиваем ГУР своими руками

Менять рабочую жидкость и прокачивать систему гидроусилителя руля необходимо в строгом соответствии с регламентом и установленным алгоритмом.

При этом существуют исключения, когда автопроизводители корректируют процесс прокачки, стараясь сделать его более удобным и простым. Имея под рукой руководство по эксплуатации, обязательно загляните в нужный раздел. Там вы найдете все необходимое, что связано с гидроусилителем, установленным конкретно на вашем транспортном средстве.

Именно на них и предлагаю сделать основной акцент. Это даст вам возможность понять, что следует делать и от чего отталкиваться, планируя самостоятельно прокачать гидроусилитель на собственной машине.

Изначально потребуются соответствующие условия, где вы сможете поднять машину полностью или вывесить передние колеса. Если нужно, старая жидкость сливается из расширительного бачка. Чтобы это сделать, снимается возвратный шланг с бачка и в него вставляется заглушка. Это не позволит гидравлической жидкости выливаться.

Освободив один из краников на бачке, к нему подсоединяется шланг, соединенный с пустой пластиковой бутылкой. Именно туда в последующем будет сливаться гидравлическая смесь из системы гидроусилителя. Это наиболее простая и распространенная схема.

Чтобы упростить себе откачку основного объема старой жидкости, можно воспользоваться шприцем. Как только в бачке останется минимальный объем гидравлики, которую уже не удается откачать этим приспособлением, можно переходить к следующему этапу. А именно заливать новую жидкость до верхней отметки на расширительном бачке.

Учтите, что теперь свежее гидравлическое масло будет вытеснять старое. Внимательно контролируйте уровень и старайтесь не давать воздуху попадать внутрь системы через шланг.

Дальнейшие действия

Примерно половину пути нам уже удалось преодолеть вместе. Как видите, пока ничего сложного. Все можно сделать своими руками, не обладая особыми навыками и глубокими познаниями.

Завершив все предыдущие этапы, выполните такие действия:

если в расширительном бачке упал уровень жидкости, долейте масло;
запустите мотор буквально на 3 секунды и выключите;
жидкость начнет распространяться по системе;
долейте масло до отметки МАКС, и повторите процедуру с ДВС;
такой цикл требует обычно 3-5 повторений;
останавливать прокачку нужно тогда, когда в бутылку для слива перестал выходить воздух;
если в емкость поступает чистая гидравлика без пузырей, в системе воздуха не осталось;
верните на место возвратный шланг;
при необходимости долейте масло до максимальной отметки;
запустите мотор;
медленно вращайте рулевым колесом влево и вправо до упора 4-5 раз;
выкрутив до упора руль, остановитесь на 2-3 секунды, и вращайте в обратную сторону;
при наличии оставшегося воздуха он попадет в расширительный бачок;
следите за тем, чтобы насос ГУР при прокачке не создавал постороннего шума;
как только на поверхности жидкости ГУР в бачке прекратили появляться пузырьки воздуха, прокачка завершена;
плотно закрутите крышку бачка.

Существует альтернативный метод прокачки, не предусматривающий запуск двигателя. В этом случае нужно просто крутить рулевое колесо до упора в левую и правую сторону.

Но все чаще автопроизводители отказываются от этой схемы по причине низкой эффективности процедуры прокачки.

Оптимально, если по завершению процедуры масло в расширительном бачке ГУР оказалось на отметке между МИН и МАКС. Это обусловлено свойством жидкости расширяться при нагреве. Потому заливать масло до упора не рекомендуется.

Вопрос сугубо индивидуальный. Он зависит от ваших навыков, возможностей и желания сэкономить. Стоимость самой рабочей жидкости для ГУР зависит от многих параметров, а потому цены варьируются в пределах от 4 до 15 долларов за 1 литр. Всего для прокачки и замены потребуется от 1 до 3 литров.

Обратившись в автосервис, за работу по прокачке с вас возьмут не менее 1000 рублей. Процедура замены стоит порядка 2000 рублей. А теперь решайте сами, стоит ли тратить на это деньги, либо взять все в свои руки, решим вопрос самостоятельно.

Прокачку гидроусилителя нельзя назвать сложной. Многие малоопытные автовладельцы с легкостью выполняют эту работу. Важно лишь придерживаться рекомендаций производителя и использовать высококачественную жидкость, подходящую для вашего конкретного гидроусилителя.

Лада х рей тяжело крутится руль

Если руль крутится туго сразу после ремонта рулевой рейки, дело может быть в перетянутой гайке вала. Подождите пару дней, пусть приработаются механизмы . Но есть несколько очень распространенных причин того, почему это происходит , рекомендации специалистов ООО «Скиф-Транс»

Можно выделить несколько причин тугого руля.

1. Рулевой вал автомобиля как с верхней, так и с нижней стороны установлен на подшипниках . Сбоку есть упорная гайка, которая отвечает за натяжку всей рейки. При вращении гайки ключом вал поджимается, упираясь в нижний подшипник. Если гайка перетянута, то это может привести к тому, что шестерня прочно входит в зацепление и руль вращается туго. Рулевая рейка снова заработает нормально, если ослабить упорный элемент. Если вал изношен неравномерно, руль тоже трудно крутить. Износ становится причиной заклинивания механизма. Характерный признак: руль вращается то нормально, то туго.

Рекомендации: любая рейка настраивается в крайнем левом положении. Она должна быть затянута так, чтобы руль легко вращалась в обе стороны. Сначала затяните гайку до упора, а потом постепенно ослабляйте ( на четверть или вполовину). После полного проворота руль должен автоматически возвращаться в исходное положение.

2. Неправильно работает насос гидроусилителя, или в систему залили неоригинальное масло ГУР. В этом случае, тугой руль не связан с неисправностью рейки.

Рекомендации: для проверки вывесите передние колёса машины, затем покрутите руль. Если он вращается нормально, значит проблема не в рулевом вале. Может быть, вы неправильно поменяли насос ГУР, И он стал выдавать более высокое давление? Из-за сильного напора жидкость вытекает, и руль приходится крутить с усилием. Рекомендации: вместе с насосом поменяйте и вал, старое с новым , как правило, работает плохо.

3. В ниши гидравлического усилителя попал воздух. Тугость руля, в этом случае, объясняется тем, что система работает с жидкостью, в которой присутствуют пузыри. Рекомендации: надо вытолкнуть лишний воздух из бачка и ниш гидравлики. Самая главная рекомендация: если вы столкнулись с тем, что руль вашего автомобиля крутится туго, нужно просто незамедлительно эту проблему решать, желательно, с помощью профессионалов. Не забывайте, что от этого зависит ваша безопасность!

Читайте также: