Не поступает тормозная жидкость на задние колеса нива шевроле

Обновлено: 15.05.2024

Сhevrolet Niva: меняем жидкость в гидроприводе тормозов

Откачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей.

Шевроле Нива

Внимание! Тормозная жидкость, попавшая на лакокрасочное покрытие, пластмассовые детали и проводку автомобиля, может вызвать их повреждение. Немедленно удалите ее чистой ветошью.

Далее вам предстоит прокачать гидропривод тормозной системы до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров.

Прокачку для замены жидкости проводим при неработающем двигателе сначала на одном контуре, а затем на другом в следующей последовательности:

тормозной механизм правого заднего колеса;
тормозной механизм левого переднего колеса;
тормозной механизм левого заднего колеса;
тормозной механизм правого переднего колеса.

Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса.

Шевроле Нива

Накидным ключом «на 8» ослабляем затяжку штуцера прокачки.

Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Помощник должен энергично нажать на педаль тормоза до упора 1–2 раза и удерживать ее нажатой.

Шевроле Нива

При этом из шланга будет вытекать жидкость. Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер, и лишь после этого помощник может отпустить педаль. Повторяем эту операцию до тех пор, пока из штуцера не пойдет новая тормозная жидкость (более светлая, чем старая). Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.

Шевроле Нива

Накидным ключом «на 8» ослабляем затяжку штуцера прокачки.

Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Шевроле Нива

Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.

При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и доливать жидкость.

После прокачки гидропривода тормозов доводим уровень жидкости в бачке до нормы.

Не поступает тормозная жидкость на задние колеса нива шевроле

Тормозной механизм заднего колеса (рис. 1) барабанный, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабанами

Устройство автоматической регулировки зазора расположено в рабочем цилиндре.

Его основным элементом является разрезное упорное кольцо 9 (рис. 2), установленное на поршне 4 между буртиком упорного винта 10 и двумя сухарями 8 с зазором 1,25–1,65 мм.

Упорные кольца 9 вставлены в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига кольца по зеркалу цилиндра не менее 343 Н (35 кгс), что превышает усилие на поршне от стяжных пружин 2 и 8 (см. рис. 1) тормозных колодок.

Когда из-за износа накладок зазор 1,25–1,65 мм полностью выбирается, буртик на упорном винте 10 (см. рис. 1) прижимается к буртику кольца 9, вследствие чего упорное кольцо сдвигается вслед за поршнем на величину износа.

С прекращением торможения поршни усилием стяжных пружин сдвигаются до упора сухарей в буртик упорного кольца.

Таким образом, автоматически поддерживается оптимальный зазор между колодками и барабаном.

Снятие и установка тормозного барабана

Тормозной барабан снимают для его замены при повреждении или износе рабочей поверхности, а также для контроля состояния тормозных механизмов и для замены тормозных колодок и рабочих цилиндров.

Работу выполняйте на автомобиле с вывешенными задними колесами (на подъемнике или автомобиле, установленном с помощью домкрата на опоры).

Рычаг привода стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

Вам потребуются: ключи «на 12», отвертка, две монтажные лопатки.

Включите первую передачу и установите упорные бруски под передние колеса.

Проверьте: рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

Снимите заднее колесо.

Для удобства работы снимите декоративный колпак.

При замене барабана колпак можно не снимать.

Смочите зазор между барабаном и фланцем полуоси какой-либо легкопроникающей жидкостью (керосином, WD-40 и т.п.).

Выверните два болта (на фото виден один) крепления тормозного барабана к полуоси.

Строньте барабан с полуоси легкими ударами молотка.

Если барабан не снимается усилием рук, сбейте его молотком, используя деревянный брусок, или

Спрессуйте, равномерно заворачивая болты в два резьбовых отверстия барабана.

Снимите тормозной барабан

При установке прежнего барабана снимите напильником буртик на рабочей поверхности барабана, образовавшийся в результате износа.

Установите барабан в порядке, обратном снятию.

Предварительно зачистите от коррозии посадочный поясок полуоси, смажьте его графитовой смазкой или смазкой ЛСЦ-15 и сведите колодки с помощью двух монтажных лопаток.

Учтите, что при вдавливании поршней в цилиндры повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

При необходимости откачайте жидкость.

Проверьте легкость вращения колеса. Допускается легкое задевание барабана о колодки.

На стоящем, на земле автомобиле 2–3 раза нажмите на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к барабану.

Замена рабочего цилиндра заднего тормозного механизма

Если в процессе эксплуатации появились следы подтекания тормозной жидкости на тормозном барабане и внутренней стороне колеса, замените рабочий цилиндр.

Ремонт рабочего цилиндра часто не приводит к положительным результатам, к тому же для этого нужны специальные приспособления. Поэтому рекомендуется заменять цилиндр в сборе.

Вам потребуются: ключ «на 10» и специальный ключ для гаек тормозных трубок.

Включите первую передачу и установите упорные бруски под передние колеса.

Снимите соответствующее колесо.

Очистите от грязи место крепления тормозной трубки и болты крепления тормозного цилиндра с обратной стороны тормозного щита.

Чтобы легче отвернуть болты крепления цилиндра и гайку крепления тормозной трубки, нанесите на резьбовые соединения жидкость WD-40.

Снимите тормозной барабан.

Поднимите рычаг стояночного тормоза, при этом верхние концы колодок выйдут из пазов поршня.

Отверните гайку крепления тормозной трубки к рабочему цилиндру

Заглушите отверстие трубки, например колпачком клапана выпуска воздуха

Отверните два болта крепления рабочего цилиндра, придерживая его с другой стороны, и снимите рабочий цилиндр

После длительной эксплуатации гайка тормозной трубки «срастается» с трубкой в одно целое, и при попытке отвернуть гайку трубка скручивается и ломается.

В этом случае только немного строньте гайку трубки, затем выверните болты крепления цилиндра и отсоедините его от трубки, свинчивая цилиндр с ее гайки.

После отсоединения цилиндра от трубки подвижность освободившейся гайки можно восстановить, смочив ее тормозной жидкостью и поворачивая гайку ключом попеременно в обе стороны.

Устанавливайте рабочий цилиндр в порядке, обратном снятию.

Прокачайте тормозную систему (можно только рабочий цилиндр на заменяемом колесе).

Обязательно установите защитный колпачок на клапан выпуска воздуха.

Замена тормозных колодок заднего тормозного механизма

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок – 1,5 мм.

Замените колодки в следующих случаях:

– толщина фрикционных накладок менее допустимой;

– поверхность накладок замаслена;

– фрикционная накладка непрочно соединена с основанием;

– накладки имеют глубокие борозды и сколы.

Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов.

Колодки заменяйте в тормозных механизмах обоих задних колес одновременно. Недопустима замена передней и задней колодок между собой, а также между левым и правым колесом. Это может привести к неравномерному торможению.

Вам потребуются: пассатижи или отвертка, две монтажные лопатки.

Включите первую передачу и установите упорные бруски под передние колеса.

Проверьте: рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

Если уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра находится на отметке «MAX» или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости. Иначе при замене колодок она может выплеснуться.

Снимите тормозной барабан.

Снимите нижнюю стяжную пружину плоскогубцами

Можно снять пружину отверткой.

Поверните верхнюю чашку прижимной пружины на 90° и снимите ее вместе с пружиной и нижней чашкой.

Выньте из щита тормоза стержень прижимной пружины.

Аналогично снимите вторую прижимную пружину.

Снимите колодки в сборе с распорной планкой и верхней пружиной

Отведя рычаг, отсоедините трос стояночного тормоза.

Удерживая ногой одну из колодок, растяните пружину и снимите распорную планку.

Снимите верхнюю стяжную пружину.

Для замены задней колодки расшплинтуйте палец рычага привода стояночного тормоза.

Снимите шайбу и рычаг

Установите снятые детали привода стояночного тормоза на новую тормозную колодку в последовательности, обратной снятию.

Для предотвращения заедания привода стояночного тормоза смажьте рабочую поверхность пальца тонким слоем консистентной смазки.

Устанавливайте колодки в порядке, обратном снятию.

Установив колодки, сведите их, надавив на них двумя монтажными лопатками.

Установите тормозной барабан.

Нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршней колесных цилиндров в рабочее положение.

Установите на место колесо. Проверьте легкость его вращения.

Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого колеса.

После установки тормозных колодок отрегулируйте стояночную тормозную систему (см. «Как отремонтировать ручник на Ниве Шевроле»).

Проблемы с тормозами Chevrolet Niva

Тормозная система вашего автомобиля снабжена вакуумным усилителем и довольно эффективна. Снижение эффективности торможения, занос автомобиля при торможении должны стать сигналом срочно проверить тормоза.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Уровень тормозной жидкости должен находиться между метками «MAX» и «MIN» на стенке бачка (примерно на уровне разъема бачка).

Падение уровня жидкости свидетельствует либо об утечке тормозной жидкости из системы, либо о чрезмерном износе тормозных колодок. Если на приборном щитке загорелась лампа, сигнализирующая о низком уровне тормозной жидкости, не торопитесь сразу доливать ее, вначале проверьте толщину накладок тормозных колодок: может быть, пришло время заменить колодки?

Производители автомобиля рекомендуют через определенный период заменить всю тормозную жидкость в системе. Некоторые водители пренебрегают этим советом, поскольку жидкость в бачке кажется им достаточно чистой, и совершенно напрасно. Дело в том, что тормозная жидкость очень гигроскопична - она впитывает влагу из воздуха, а эта влага со временем не только разрушает поверхности тормозных цилиндров, трубопроводов и, как следствие, приводит к преждевременному выходу из строя узлов тормозной системы, но и существенно снижает температуру кипения тормозной жидкости. Нормальная температура кипения тормозной жидкости «Нева» - 190 °С, «Томь» - 210 °С, «Роса» - 260 °С. При частых интенсивных торможениях дисковые тормоза передних колес очень сильно нагреваются и при большом содержании воды тормозная жидкость может вскипеть, что, как правило, приводит к отказу тормозов.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Чтобы не подвергнуть себя в будущем непредвиденным расходам на ремонт не только тормозной системы, но и всего автомобиля, лучше своевременно заменять жидкость в тормозной системе.

Прокачка тормозной системы

Если тормозная педаль стала «мягкой», а при нескольких последовательных нажатиях становится «тверже», это свидетельствует о наличии воздуха в гидравлическом тормозном приводе.

Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза. Процедура прокачки тормозов довольно простая, но удобнее проводить ее с помощником.

Проверка тормозной системы

1. Причиной потери эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя. Для его экспресс-проверки нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, пустите двигатель. Если после пуска двигателя педаль немного опустилась, вакуумный усилитель исправен.

2. Если педаль осталась неподвижной, проверьте целость и надежность крепления шланга к обратному клапану вакуумного усилителя.

3. . и к впускной трубе двигателя. Неисправный шланг замените или отремонтируйте. Если шланг исправен, требуется замена вакуумного усилителя.

Если торможение сопровождается биениями и пульсацией тормозной педали, следует в первую очередь проверить состояние передних дисковых тормозных механизмов.

Установив автомобиль на домкрат, снимите переднее колесо и проверьте подвижность тормозных колодок. Для этого через окно в скобе отверткой попробуйте переместить колодки в гнездах суппорта. Если колодки невозможно отвести от тормозного диска, это значит, что колодки потеряли подвижность в гнездах суппорта или «заклинил» поршень в тормозном цилиндре.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Заклинивание поршня тормозного цилиндра приводит к постоянному притормаживанию соответствующего колеса при отпущенной педали и заносу автомобиля при торможении.

4. Снимите скобу и проверьте подвижность колодок. Если они перемещаются с затруднением, очистите торцовые поверхности оснований колодок и гнезда в суппорте от грязи и ржавчины, обеспечив совершенно свободное перемещение колодок. Одновременно проверьте толщину накладок колодок. Если она меньше 3 мм, замените колодки.

5. Осмотрите тормозной диск. Толщина тормозного диска должна быть не менее 9,5 мм. Поверхность диска должна быть ровной и гладкой с обеих сторон. Если поверхность диска местами покрыта ржавчиной, что обычно бывает после продолжительной стоянки автомобиля с непросушенными тормозами, попробуйте зачистить рабочую поверхность мелким наждачным полотном. Если эта процедура не помогла, придется отдать диски в шлифовку или заменить новыми.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Стояночный тормоз приводят в действие тросом, соединяющим рычаг стояночного тормоза и механизм управления тормозными колодками задних тормозов. Многие водители стараются как можно реже пользоваться стояночным тормозом, чтобы продлить его жизнь, и добиваются противоположного результата. Если вы не пользуетесь стояночным тормозом, в оболочках троса застаиваются грязь и влага, трос обрастает ржавчиной, перестает перемещаться и обрывается. Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом в необходимых случаях, но не забывайте время от времени регулировать его привод.

Не поступает тормозная жидкость на задние колеса нива шевроле

Хз. может главный цилиндр отжил свое и попросту не качает?

Как его проверить то ?

Хз что такое ГБЦ, но цилиндр я проверял следующим образом:

Просто открутил трубку, зажал отверстие пальцем и помощник качнул педаль и сразу стало ясно что цилиндр не работает.

ну прально, в контексте тормозов ГБЦ х/з че такое

а так вроде Головка Блока Цилиндров)

в главном цилиндре заменить резиновые манжеты, стоят копейки - мне тут советуют :)

Короче гтц сниму помотрю и проверю

Пэ. Эс. Да-да ГТЦ, а не ГБЦ - Я перепутал)

да че там заморачиваца, меняй машину.

а если серьезно, заедь в сервис, спецы разберуца.

Ну в принципе, если проблема не решается то сервис единственное решение.

полюбому ГТЦ

менять его и никаких проблем.
Колдун ваще нахнр не нужен у нас, выкинь его и не парься, поменяй главный торм циллиндр и будет тебе счастье! Такая ситуевина была на шехе, проблема решилась вышеописанным способом.

ГТЦ сколько примерно стоит?

Самый дорогой 600 р.

780 и это не самый дорогой

Не факт что главный. Я на своей поменял. Далее заглушил первый правый контур, передок сразу прокачался. Заглушил на главном три контура кроме первого правого и не могу прокачать задний контур. Рабочие цилиндры и колодки в порядке колдун тоже работает из штуцеров одна жидкость идёт а задние колеса раза с третьего схватывают. Три банки жидкости через один контур прогнал и бестолку. Посоветуйте что нибудь кроме сервиса у нас с сервисами понты

не самому как-то разобраться охото, да и денег особо нет)

Ниву никогда не променяю.

Пробуй на главном контура по очереди глушить и прокачивать найдешь какой из них голову парит. Скорее всего правый первый он идёт на правое колесо на два верхних поршня и через колдуна на оба задних колесах он самый длинный поэтому с заднего правого и начинают прокачку. Главный качается легко с одной стороны на главном ослабляет обе трубки и ждёшь когда из под них будет сочиться жидкость без воздуха затягиваешь и готово

Тормоза у нивы больное место, у меня друг с ними тоже мучался

они вообще не прокачивались, да еще шланги которые от главного цилиндра отходят видали на чем крепятся, на пластмассовых клепках, какие тут после этого хорошие тормоза, они воздух подсасывают никакой герметичности, их нужно поджимать хомутами кажется

нармально все там проста и лехко

смотри внимательнее если 1.5 литра закачал то куда оно ушло посмотри где течь.

первый раз слышу что тормоза у нивы это больное место :)

там болеть-то нечему.

Тоже была Нива и проблем с тормозами и тем более с их прокачкой никогда не было. Разве, что тормозные шланги передние быстро выходили из строя

торможение задних колес надо проверять не на вывешенном мосту, ибо при вывешивании заднего моста, колдун (регулятор тормозных усилий) отключает задний контур. при этом, кстати, надо проверить его настройку, особенно если он разбирался, снимался, заменялся. или если машина лифтовалась.

далее, проверить главный тормозной цилиндр (который у педали тормоза). в нем проверить а лучше заменить все манжеты и уплотнения а также проверить зеркало цилиндра на отсутствие царапин и износа.

далее уже проверять рабочие тормозные цилиндры.

прокачивать тормоза следует по порядку описанному в камасутре. задний мост не вывешивать при этом.

При торможении блокируется заднее правое колесо

Несколько дней назад появился шум(шорох, шуршание. ) сзади.
Пробег 21ткм.

Записался на сервис.

Вопрос: что может быть с тормозной системой? (износ колодок, дефект колдок. )

Заранее спасибо всем.

Все дело в Грязе с песком на колодке . барабан почистили, колодки тоже, ручник настроили на 3 щелчка (субъективно раньше схватывал быстрее).

не верю я тоько если камушек острый под колодку.
ито затолкать его туда надо силой.

я бы ждал продолжения при таком диагнозе.

Остальные тормозят как положено. Когда педаль отпускаю машина едет без затруднений.

При повтороном торможении все повторяется.

Не понял. Т.е. одно колесо блокируется раньше других? Или одно заднее колесо блокируется раньше другого? А передние при этом не заблокировались?

Короче, с таким описанием как у тебя, причин можно придумать с десяток.

Описание Опыт проводится либо на асфальте, либо в гараже с бетонным полом.

При умеренно плавном торможении все колеса, кроме задн.правого,
тормозятся без юза.
А вот заднее правое - юзом.

А если вытянуть ручник? на чуть-чуть, то характер не меняется?

Я поначалу подумал, что у тебя наоборот одно колесо хуже другого берет, а если одного колесо берет заметно раньше других. По идее колодки или тормозной цилиндр такого эффекта не может дать.

Как вариант - можно попробовать покрутить регулировочный болт колдуна (только запомни обязательно в каком положении он стоял) и посмотреть как меняется характер торможения.

самый прафильный ответ: афто гуано :-))) на 20-летних "пробздетых" инопомойках такого не буваит.

по сути
+++1. ручник, да

[em]Как вариант - можно попробовать покрутить регулировочный болт колдуна (только запомни обязательно в каком положении он стоял) и посмотреть как меняется характер торможения.[/em]
+++
2. колдун тут не причОм, ибо запирает два задних, а не одно :-)) он не настолько вумный, чтобы так дифференцировать усилия :-))

Как прокачать тормоза на Шевроле Нива самостоятельно

Опытные автовладельцы знают, что менять тормозную жидкость на Ниве Шевроле нужно через каждую полсотню тысяч километров, однако не реже раза в 2 года. Так, если авто плохо реагирует на нажим тормозной педали, это свидетельствует о том, что в системе имеется влага либо воздух. Следовательно, предстоит прокачать тормозную систему в Ниве Шевроле, целиком заменив «тормозуху». Посторонние элементы появляются там по причине естественного химразложения некоторых составляющих тормозной жидкости и высокой температуры, образующейся во время торможения.

Признаками проникновения воздух в гидропривод считается следующее:

в ходе однократного нажатия педали увеличивается ход педали, то есть мягкость;
во время нескольких нажатий на педаль Нивы происходит плавное снижение хода педали и одновременное увеличение жесткости (накануне прокачки гидропривода нужно найти и устранить источник разгерметизации).

Примечание. Когда прокачка гидропривода напрямую связана с ремонтом одного из контуров, причем исправность второго контура заведомо известна, допустимо прокачивать лишь ремонтируемый контур.

Процесс прокачки гидропривода в Ниве Шевроле идентичен замене «тормозухи». Отличие имеется лишь в том, что условием окончания прокачки рабочего цилиндра выступает окончание выхода воздуха из трубки, а не возникновение новой тормозной жидкости.

снижение продуктивности торможения;
педаль приобрела ватный эффект;
при каждом нажатии на педаль требуется усилие.

Что нужно знать о прокачке системы в Шевроле

Гидравлическая жидкость содержит яд. Нужно незамедлительно ее смыть при попадании на открытые участки кожи большой струей воды. Если вдруг вещество попало в глаза, либо, того хуже, вы ее проглотили, следует обратиться за медпомощью.
Некоторые виды гидравлической жидкости огнеопасны, а потому могут загораться при соприкосновении с горячими элементами либо открытым огнем. В ходе работы всегда стоит об этом помнить, чтобы вовремя принять соответствующие меры осторожности.
Жидкость агрессивна к пластиковым деталям и краске. Если вещество попало на поверхность окрашенного кузова либо пластик, сразу же нужно смыть большой струей воды.
Жидкость гигроскопична, то есть способна впитать из воздуха влагу. Лишнее содержание влаги снижает точку кипения до недопустимых показателей, приводя к небезопасному уменьшению продуктивности торможения.
Отработанная гидравлическая жидкость не подлежит повторному применению. Она, скорее всего, уже загрязнена. Если требуется долить либо заменить жидкость в системе, следует использовать только рекомендованного вида.

Как прокачать на Ниве Шевроле тормоза самостоятельно

Для прокачки тормозов необходима помощь ассистента.

чистую стеклянную емкость;
подходящий отрезок резиновой/пластиковой трубки;
гаечный ключ с головкой, соответствующей размеру вентиля;
набор для прокачивания тормозов.

Между тем выбор последовательности прокачки тормозных линий существенно не важен, поскольку у каждого суппорта имеется свое соединение с основным цилиндром.

Машину нужно установить на ровной площадке, поставив на первую либо заднюю передачу. Затем желательно под колеса поставить противооткатные упоры или приспособление из досок. Далее нужно проверить уровень «тормозухи» в бачке цилиндра, который расположен под капотом (между лобовым стеклом и кожухом воздушного фильтра). Откачав старую жидкость из бачка, следует долить жидкость до отметки max на бачке. Подготовительные мероприятия выполнены, можно переходить непосредственно к работе.

Снять колпачок пылезащитного пыльника с вентиля прокачивания 1-го суппорта.
Надеть на вентиль гаечный ключ. Затем нужно натянуть на ниппель вентиля сливную трубку. Противоположный конец трубки следует опустить в сосуд и долить немного «тормозухи», чтобы нижний конец шланга закрыть.
В ходе процесса стоит отслеживать уровень жидкости в емкости, не допуская опускания ниже минимального уровня. В случае надобности производится доливание жидкости в автомобиль Нива Шевроле.
Далее необходимо дать команду помощнику нажать на тормозную педаль, чтобы поднять давление в тормозной системе. При последнем нажатии ассистенту нужно удерживать педаль в нажатом положении.
Подняв в системе давление, необходимо ослабить вентиль ориентировочно на 1 оборот, позволив жидкости течь в емкость. В ходе процесса педалью нужно поддерживать в системе давление. В случае необходимости стоит совершать полный выжим тормозной педали до упора, но не отпуская ее. Далее, когда жидкость перестанет вытекать, нужно затянуть вентиль. В это время помощнику можно плавно отпускать тормоз.
Проверить уровень «тормозухи» в резервуаре. Если потребуется, стоит произвести долив.
Если в системе был воздух, его несложно заметить в виде пузырей в жидкости, выходящей из тормозной системы. Процесс следует повторять, пока жидкость не перестанет выделять пузырьки. В том случае, если осуществлялся слив «тормозухи» из главного цилиндра с наливанием новой, а из 1-й тормозной линии выкачан воздух, нужно сделать интервал между циклами на протяжении 5 секунд. Это нужно, чтобы перезаполнить каналы главного цилиндра.
После того как перестали появляться воздушные пузырьки, следует сильно затянуть вентиль, после чего снять трубку, а также ключ и установить на место пылезащитный колпачок.
Повторять процесс с оставшимися линиями нужно до той поры, пока полностью не выйдет из системы воздух и ощущение тормозной педали снова не станет твердым.

Не так просто определять наугад, когда проведена полная замена «тормозухи» на Ниве Шевроле. Впору исходить из таких объемов: если машина с АБС, понадобится 0,5 л на каждый суппорт, без АБС – достаточно 0,4 л. Такие цифры приводятся с незначительным запасом, чтобы замена осуществлена была качественно, а условия новой замены жидкости оказались стандартными.

Какой порядок прокачки тормозов на ниве шевроле. Прокачка гидропривода тормозной системы Chevrolet Niva. Проведение работ с задними механизмами на ВАЗ классических моделей

Прокачиваем тормоза для удаления воздуха из гидропривода после его разгерметизации при замене главного цилиндра, рабочих цилиндров тормозных механизмов колес, шлангов, трубок, а также в случае замены рабочей жидкости или когда педаль тормоза становится «мягкой».

Воздух из системы удаляем при неработающем двигателе сначала из одного контура, а затем из другого в следующей последовательности:

— тормозной механизм правого заднего колеса;

— тормозной механизм левого переднего колеса;

— тормозной механизм левого заднего колеса;

— тормозной механизм правого переднего колеса.

При попадании воздуха в один из контуров достаточно прокачать только этот контур, а не весь гидропривод. Перед прокачкой проверяем уровень рабочей жидкости в бачке гидропривода тормозной системы и при необходимости доливаем жидкость (см. «Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов», с. 33). Прокачку тормозов проводим с помощником. Если задние колеса вывешены.

..вставляем отвертку между поршнем регулятора давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес и рычагом поршня, фиксируя поршень регулятора в утопленном положении.

Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса.

и снимаем с него защитный колпачок.

Накидным ключом «на 8» ослабляем затяжку штуцера прокачки. Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Помощник должен энергично нажать педаль тормоза до упора 4-5 раз и удерживать ее нажатой.

Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2—3/4 оборота.

При этом из шланга будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха, а педаль тормоза следует дожимать до упора.

Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер и только после этого помощник может отпустить педаль. Повторяем прокачку до тех пор, пока в выходящей из шланга жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха. Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок. Прокачиваем тормозной механизм левого переднего колеса.

Шевроле Нива

тормозной механизм правого заднего колеса;
тормозной механизм левого переднего колеса;
тормозной механизм левого заднего колеса;
тормозной механизм правого переднего колеса.

Перед прокачкой проверяем уровень рабочей жидкости в бачке гидропривода тормозов. При необходимости доливаем жидкость. Прокачку тормозов проводим с помощником.

Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса.

Как прокачать передние тормоза на ниве. Прокачка гидропривода тормозной системы Chevrolet Niva

Удаление воздуха проводим при нагруженных задних колесах. При прокачке тормозов на автомобиле с вывешенной задней частью например, на подъемнике необходимо нагрузить регулятор давления задних тормозов, вставляем враспор между поршнем регулятора давления и рычагом поршня отвертку. Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки колесного цилиндра правого заднего колеса. Надеваем на головку штуцера шланг, опустив его свободный конец в сосуд, частично заполненный тормозной как прокачивать тормоза нива шевроле.

Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом с и удерживает педаль нажатой. При этом воздух и часть тормозной жидкости вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола пузырьки воздуха хорошо видны в сосуде с жидкостью. Здесь уже последовательность прокачки роли не играет, можно начинать как с левого, так и с правого механизма. А вот на Chevrolet-Niva такая конструкция тормозов не используется.

Там установлена обычная диагональная двухконтурная система, поэтому последовательность прокачки идентична процессу на автомобилях ВАЗ и выше. Устройство тормозной системы и причины неисправности Тормозная система ВАЗ является традиционной гидравлической двухконтурной системой.

При этом пара передних тормозных механизмов относится к дисковому типу, а задние тормоза — барабанные. При этом схема выполнена по диагональному принципу, когда в одном контуре работают переднее и заднее как прокачивать тормоза нива шевроле с противоположной стороны.

Это как прокачивать тормоза нива шевроле важно учитывать при прокачке колес. Появление воздуха в гидравлическом контуре может произойти из-за захвата воздуха из расширительного бочка. Поэтому так важно периодически контролировать наличие возможных подтёков тормозной жидкости, например в районе колесных дисков автомобиля.

Среди как прокачивать тормоза нива шевроле причин завоздушивания системы можно отметить: Следует учитывать, что тормозная жидкость должна быть заменена в автомобиле с интервалом раз в 60 тыс. А если кипение всё же начнется, то тормоза также не сработают. Последовательность выполнения работ Прежде чем приступить к прокачке тормозной системы на ВАЗследует тщательно очистить штуцеры прокачки, поскольку потребуется их откручивание.

В дальнейшем операции проводятся в такой последовательности, прокачивая сначала заднее и переднее колесо одного контура, а затем повторяем операции для оставшейся пары колёс: Если выдавленная жидкость пузырится, то операцию нужно повторять до момента, когда струя жидкости будет без пузырьков воздуха. Прокачку каждого колеса требуется проводить, контролируя уровень тормозной жидкости в расширительном бочке, и при необходимости подливать жидкость. Вот просто взял и вытек правый тормозной цилиндр.

Прокачка гидропривода тормозной системы Chevrolet Niva

Магазин был естественно автозапчастей, развернулись купили сразу все тормозные шланги, тормозушку взяли. Итак нам надо было сменить тормозной цилиндр, заодно поменять все шланги.

Шланги как прокачивать тормоза нива шевроле собирались менять, а тут такой случай. Рядовое занятие — меняем шланги, прокачиваем и готово. Тут я не буду приводит последовательность прокачки, все есть в книжках по ниве. Вот в этом посте библиотека по нивемилости прошу.

Нет, тут просто общие замечания и фотосессия. Я помню свою первую волгу — тогда в интернете не было столько информации, и про прокачку тормозов информацию как прокачивать тормоза нива шевроле было как прокачивать тормоза нива шевроле лишь в книге — это конечно самое правильное, но если б кто-нибудь в интернет выложил подобный отчет, в тот момент у меня бы снялось множество вопросов.

Статья для рукастых новичков, вдруг кому-то поможет не испугаться и сделать все без автосервиса своими силами. Перед прокачкой сняли и отмыли с помощью растворителя тормозной бачек.

Вот такую тормозную жидкость мы купили для нашей нивы года! И всем советуем, стоит недорого, работает отменно. На момент этой фотографии шланги уже заменены, штуцеры закручены, жидкость долита. Все готово к прокачке. Прокачка тормозов на ниве, как и на любой машине не обойдется без помощника.

Второй человек нужен, без него никак. Если есть знакомый робот, который может заменить человека — тоже подойдет, но с ним работа пойдет скушнее.

Вторым человеком — который сидит в машине и по команде нажимает педаль тормоза, был. На этой фотографии главный тормозной, выглядит страшненько, зато по патрубкам тормозным, выходящим из него, можно понять где какой контур. Делали как прокачивать тормоза нива шевроле книжки. Принцип понятен. Выясняем куда какой контур приходит, и начинаем качать с самой длинной задней магистрали, потом накрест переднюю.

Прокачка тормозов Шевроле Нива

Также другой контур. Переднее правое колесо, из за которого все началось, помимо прочего поменян сам суппорт, вроде бы там трещина была, не могу точно, сказать, хозяину виднее.

Приготовления к прокачиванию передней правой стороны. Снимаем колпачок со штуциря, одеваем слив из резиновой трубочки, опущенной в емкость. Далее как обычно, я качаю, а мой друг как прокачивать тормоза нива шевроле накачки ослабляет штуцырь ключом на 8 рожковым и смотрит идет по трубке воздух или тормозуха.

Если идет чистая тормозуха без воздуха — все в порядке.

Закручиваем штуцырь, одеваем колпачок, идем. Вот такой импровизированный слив. Можно и без него, но как-то стремно и грязно получается. Вот так выглядит тормозная система с обратной стороны ступицы. Делается это для того, чтобы в процессе не возникло заминки из-за неоткручивающегося штуцера; Просим помощника раз нажать на тормозную педаль. При этом с каждым нажатием провал ее будет все меньше — привод закачивается как прокачивать тормоза нива шевроле, при этом воздух перемещается к механизмам.

После закачки системы, помощнику следует зажать педаль — нажать на нее и удерживать; Откручиваем штуцер на пол-оборота, из него начнет вытекать как прокачивать тормоза нива шевроле жидкость. Если используется прозрачная трубка, то в нее будет хорошо видны пузырьки воздуха, при этом удерживаемая педаль начнет опускаться вниз, пока не упрется в пол. Но перед этим необходимо проверить уровень бачке, и довести его до максимальной отметки. Последовательность действий та же: И так раз; Отметим, что такая последовательность действий идентична вообще для всех автомобилей.

Разница заключается лишь в некоторых особенностях конструкции самой системы. Прокачка передних тормозов Ваз Переходим к передним механизмам. Поэтому, чтобы получить доступ к штуцеру внешнего поршня, чтобы прокачать тормоза на ВАЗ, придется снимать колесо. Здесь тоже действует принцип удаленности механизма от главного цилиндрапоэтому первым прокачивается левое колесо.

Делается все так: Выдомкрачиваем колесо и снимаем как прокачивать тормоза нива шевроле Штуцер внутреннего поршня трогать не нужно да и не всегда он имеется, вместо него может быть просто заглушенное отверстие. Далее прокачка проводиться по уже знакомой схеме: Алгоритм действий — идентичен; Особенности проведения работа на моделях, начиная от ВАЗ Теперь по особенностям проведения операции на других автомобиля семейства ВАЗ.

Начиная с модели изменилась схема контуров, поэтому и последовательность несколько иная. И ее необходимо знать, перед тем как прокачать тормоза на ВАЗ, У этих авто используется уже диагональное расположение контуров.

То есть, один из них объединяет заднее левое и переднее правое колесо, а второй — остальные два. Прокачка начинается, как обычно, с самого удаленного колеса, то есть, с заднего правого. С его тормозного механизма проводится операция по удалению воздуха согласно описанной последовательности.

Но есть один нюанс. В конструкции имеется регулятор давления привода механизмов задних колес. Если перед прокачкой задок авто вывешивается, этот регулятор нужно разблокировать. Для этого как прокачивать тормоза нива шевроле установить отвертку между штоком регулятора и упорной пластиной. После всех работ ее следует извлечь. Затем прокачивается на второе заднее колесо, а переднее левое, поскольку именно оно объединено с контуром с уже прокачанным задним механизмом.

Как прокачивать тормоза нива шевроле прокачки каждого механизма обязательно нужно проверять уровень в бачке. Если опустить этот момент, то в процессе работы жидкость уйдет в систему и в нее снова попадет воздух. Поэтому рассмотрим, как прокачать тормоза на моделях самому, без помощников. Для этого понадобиться использование одного дополнительных элементов — аэратора, который можно купить или сделать и резинового шланга с наконечниками с обеих сторон для подсоединения к ниппелю.

Суть самостоятельно прокачки очень проста и делается она так: Авто обездвиживается. На штуцер тормозного механизма, который прокачивается, надевается шланг для прокачки; Аэратор накручивается на тормозной бачок, и к нему подсоединяется один конец шланга.

Второй же надевается на ниппель накачанного автомобильного колеса как прокачивать тормоза нива шевроле примеру, запаски ; Отворачиваем штуцер на пол-оборота. При этом давление воздуха из запаски начнет выдавливать жидкость.

Остается лишь проследить, когда по трубке пойдет жидкость без воздушных пузырьков, и затягиваем штуцер; Таким образом прокачиваются все механизмы. Давления воздуха одного колеса достаточно чтобы полностью прокачать систему; Но в этом есть один нюанс — давление, подаваемое в бачок должно быть не очень высоким не более 1 атм. Иначе существует вероятность срыва крышки или повреждения бачка.

Алгоритм действий

1. Снять пылезащитный колпачок со штуцера (для удобства можно предварительно снять колесо).

2. Смочить штуцер жидкостью WD-40, надеть на него ключ и закрутить болт затяжки. 3. Надеть резиновый шланг на штуцер, причем второй его конец опустить в сосуд с тормозной жидкостью.

4.Помощник в салоне не спеша работает педалью тормоза, пока не появится значительное сопротивление. После этого он фиксирует педаль нажатой. 5. Повернуть ключ в сторону откручивания на один оборот. Жидкость вместе с воздухом выйдет в сосуд, но при этом исключается попадание новой его порции в систему. Педаль опустится вниз.

6. Затянуть штуцер. 7. Повторять указанные действия до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки. 8. Перейти к следующему цилиндру.

Важные моменты

Выполнять работы нужно только после устранения течи жидкости, если этому не предшествовал ремонт. После ремонта тормозной системы прокачка потребуется лишь при разгерметизации. Например, после замены тормозных колодок воздух в системе не появится.

Инструменты

Но важно знать, как правильно прокачать тормоза на ВАЗ разных моделей и что для этого потребуется. Сама операция – несложна, поэтому ее выполнить можно и самому. Но лучше делать это с помощником – так будет и быстрее, и легче.

Из инструментов потребуется не так и много:

Ключ на 8 (10);
Силиконовая прозрачная трубка по диметру штуцера;
Емкость;
Тормозная жидкость;

Что касается ключа, то следует использовать накидной тип. На рынке также имеются специальные ключи для откручивания штуцеров, зажимной. Дело в том, что штуцера часто прикисают к резьбе и выкрутить очень сложно. Используя обычный рожковый инструмент, можно запросто «облизать» грани и тогда уже выкрутить штуцер будет вообще невозможно.

Суть работы по прокачке практически одинакова для всех авто – и ВАЗ-2101, и ВАЗ-21099, и ВАЗ-2121 «Нива». Но на последовательность операции влияют только конструктивные особенности моделей.

Немного теории

Для передачи усилия используется одно из свойств жидкости – ее несжимаемость. То есть при создании усилия на жидкость, объем ее не меняется, и она выступает в качестве передатчика.

Гидравлический привод тормозов более практичен, чем механический или пневматический, но в нем имеется один недостаток – если в жидкость попадет воздух, то передача усилия значительно снизиться. Все потому, что воздух, как и любой газ, является сжимаемым. В результате, наличие воздуха приводит к изменению объема жидкости при создании усилия (за счет сжатия газа). Из-за этого усилие уже не передается на исполнительные механизмы, поскольку оно поглощается изменением объема.

Получается, что эффективная работа тормозов на ВАЗ происходит только пока в систему привода не попадет воздух. А произойти это может по нескольким причинам.

Не работают задние тормоза на ниве

Тормозная система Нивы достаточно напряженная. Масса машины в сравнении с ВАЗ-2106 увеличилась на четверть тонны или почти на 28%. Задние тормозные механизмы не претерпели изменений. Зато больший диаметр тормозного диска на передней оси обеспечивает Ниве приемлемые тормозные качества (Табл. 1).

Как видим, «классике» и переднеприводным Нива уступает совсем немного, тормозной путь увеличился лишь на 5%. Заметьте — Самарам не удалось уменьшить тормозной путь, несмотря на значительно меньшую полную массу. Эксперты сходятся во мнении, что тормозная система Самары, мягко говоря, не слишком удачная. Иное дело Нива. Для джипа с полной массой около 1700 кг пятипроцентный проигрыш в тормозных качествах легковому седану — замечательный результат.

* Тормозной путь с полной нагрузкой со скорости 80 км/ч.

Однако эта тормоза требуют к себе повышенного внимания и ухода. .Заводские передние колодки не выхаживают больше 15 тыс. км. Замена на изделия специализированных фирм позволяет продлить ресурс до 25. 28 тыс. км. Это при условно-уравновешенном стиле езды. Могут капризничать трехцилиндровые тормозные суппорты, если не следить за чистотой пыльников. В особенности важно очищать тормоза от грязи при частом выезде на бездорожье.

Сегодня мы займемся задними тормозами. Казалось бы, из-за небольшой нагрузки на них и простого устройства эта тормозные механизмы не заслуживают затрат на профилактические осмотры. Однако сторонники такой позиции неминуемо расплачиваются за свое легкомыслие общим снижением эффективности тормозной системы, потерей ощущения подвластности машины, а иногда и наличными за ремонт протараненных автомобилей. Наиболее вероятные проблемы сведены в табл. 2. Другие неисправности, как, например, ослабление стяжных пружин или чрезмерный износ барабанов — встречаются довольно редко, и их нельзя назвать типичными.

Рассмотрим устранение неисправностей на конкретном примере.

Автомобиль : Нива BA3-21213, цвет вишня.

Возраст: Эксплуатируется круглогодично и ежедневно с марта 1997 г., пробег 205045 км

Симптомы: Снижение эффективности тормозов, малое проседание педали тормоза, шум со стороны правого заднего колеса.

Рабочее место: По сложившейся традиции проводим работы там, где хранится ежедневно эксплуатируемый автомобиль — на свежем воздухе. Воздух в определенный для ремонта день был не только свеж, но и морозен — примерно минус 12°С.

Особое внимание мы уделяем процедуре подъема и фиксации машины. Для проведения сегодняшнего ремонта это особенно важно. В процессе работ придется прилагать значительные усилия вдоль продольной оси автомобиля. А учитывая время года и соответствующее покрытие под машиной — неровный укатанный снег и бугристый лед — полагаться на штатный реечный домкрат не советуем. Не добавят уверенности и малые гидравлические домкраты на 2-5 тонны — у них небольшая площадь опоры на грунт и совсем миниатюрный подпятник площадью с 5-рублевую монету от силы. Настоятельно советуем для подъема машины воспользоваться подкатным домкратом грузоподъемностью в 2, а лучше в 3 тонны, и мощными, обязательно стальными подставками-опорами с профилированными (не плоскими) подпятниками. Наши коллеги из редакции журнала «Игрушки для больших» отнеслись с пониманием к идее самостоятельного ремонта вне гаража и предложили подкатной домкрат на 3 тонны с изменяемой плоскостью качания приводной ручки и складные (!) опоры на 6 тонн (см фото 1).

Табл. 2. Основные неисправности задних тормозов Нивы

Время, затраченное на ремонт -1,5 часа

Инструменты и оборудование: Балонный ключ «крест», шлицевая отвертка (2 шт), пассатижи, молоток (600-800 г), кусок проволоки или толстого провода длиной 50 см, деревянный брусок, ключи «на 8», «на 10», «на 13».

Последовательность работ:

1. Ослабляем гайки крепления колеса (фото 1).

2. Поднимаем машину, подведя домкрат под картер редуктора заднего моста (фото 2).

3. Устанавливаем опору под одну из сторон балки.

4. Убираем домкрат и подводим его под противоположную сторону. Подбираем удобную для работы высоту подъема.

5. Снимаем колесо. Его удобно использовать в качестве табурета.

6. Отвинчиваем ключом «на 12» два болта крепления тормозного барабана Некоторые владельцы Нив эти болты вообще па ставят. Считаем это решение оправданным, так как прикрученное колесо обеспечивает падежную фиксацию барабана.

7. Постукивая молотком через деревянный брусок барабан по окружности с внутренней стороны, аккуратно сбиваем его.

8. Ставим диагноз.

Открывшаяся картина (фото 3) сразу позволяет определить причину неисправности и провести выбраковку неисправных деталей:

а) Прежде всего, это цилиндр, работающий в одну сторону. Поршень второй стороны приржавел. Это неисправность №3 по нашей таблице. Цилиндр — под замену.

б) Причина шумов — утерянный «солдатик» крепления одной из колодок. Неисправность №4. Готовим новый крепеж.

в) Передняя тормозная колодка имеет сильный износ Причина — неисправный цилиндр. Неисправность №1. Колодку меняем

Из нашей практики: при неравномерном износе колодок нет никакой надобности, следуя инструкции но эксплуатации, менять весь комплект. Достаточно заменить изношенную колодку. Никакой неравномерности торможения это не вызовет. Сказанное относится и к передним тормозам

8. Снимаем верхнюю пружину, действуя одним из указанных на фото 6—7 способов. Если Вы впервые выполняете эту операцию — советуем не пренебрегать защитными очками.

9. Снимаем распорную планку. Пассатижами поворачиваем стержень «соматика» (фото 10), снимаем его чашку и извлекаем «солдатик». Удаляем изношенную тормозную колодку.

10. Ключом «на 10» (или специальным ключом, обеспечивающим надежную фиксацию отвинчиваемого шестигранника) откручиваем штуцер тормозной трубки на цилиндре (фото 5). Полезно предварительно очистить от грязи штуцер и головки болтов крепления цилиндpa, использовать аэрозоль типа WD-40 и хороший инструмент.

Внимание! При неаккуратной работе велика вероятность повредить грани штуцера, так и не выкрутив его из цилиндра. В этом случае Вы «попадаете» на замену тормозной трубки.

11. Ключом «на 10» отворачиваем болты крепления цилиндра.

12. Посредством мощной отвертки отсоединяем неисправный цилиндр от тормозного щита (фото 9).

13. Готовим новый цилиндр (фото 8). Смазываем резьбу в отверстиях под болты, извлекаем защитную пробку, после чего устанавливаем его на щит тормоза (фото 11). Заворачиваем болты крепления (ключ «на 10»), прикручиваем тормозную трубку (ключ «на 10», фото 12).

14. Ставим новую колодку, заводя ее снизу (фото 13) и нижнюю пружину.

15. Придерживая колодку, ставим новый «солдатик». Стержень заводим с тыльной стороны тормозного щита, через колодку (фото 14), наживляем чашку и пружину, используя пассатижи (фото 15).

16. Устанавливаем распорную планку и верхнюю стяжную пружину. Эта операция нередко вызывает трудности. Пружина срывается, спадает и т.д. Рекомендуем способ, гарантирующий успех. Правда, реализовать его без затруднений смогут прежде всего те, кто выполнял в школе нормы (ТО 1 на серебряный значок.

В крючок пружины, который нужно завести в отверстие свободной колодки, продевается прочный алюминиевый или медный провод диаметром 2—3 мм. Захватив провод правой рукой, энергично растягиваете пружину, а большим пальцем левой руки направляете крючок в отверстие колодки (фото 16). Если самостоятельно не удается растянуть пружину на нужную длину, попросите товарища помочь. Двумя руками держась за провод, он растянет пружину, а Вы заведете ее конец в отверстие.

17. Устанавливаем тормозной барабан. Перед установкой не забудьте смазать его поверхности, контактирующие со ступицей, солидолом. Эта нехитрая процедура исключит его «закисание» и облегчит снятие барабана при следующем ремонте.

18. Прокачиваем тормозную систему согласно инструкции по ремонту. Как правило, можно ограничиться только установленным цилиндром.

18. Ставим колесо, снимаем Ниву с опор и домкрата.

Видео

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

Впрочем перед заменой ГТЦ сделай его 100%-ю проверку: попробуй прогнать воздух из передних суппортов.
Для этого возьми длинную трубку от омвыателя стекла, одень на штуцер переднего контура (который на среднем цилиндрике)правого суппорта, второй конец трубки опусти в расширительный бачек. Открути прокачной штуцер, что бы жидкость через него в трубку выходила более-менее свободно, но с небольшим сопротивлением и качай педалью тормоза.

Если трубка достаточно длинная то рекомендую проложить ее через поводок переднего левого дворника. Так будешь качать и следить за воздухом. Качай плавно, не торопись. Если сделаешь 20-30 полных качков до пола, тормозуха пошла, а воздух в трубке на появлялся, тормозуха идет чистая, то повтори эту операцию с левым передним суппортом.
Если и в нем воздуха нет, шток вакуумника выкручен на положенные 1,25 мм, а машина так и не хочет тормозить, то 100% что ГТЦ просится в помойку.

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

О том, что в тормозных системах вазовских машин есть «колдун», слышали многие, но о важности этого устройства знают не все. Оценить его влияние на эффективность торможения взялись Сергей Мишин и Валерий Павлов.

LADA > Kalina

Chevrolet > Niva

«Колдун», или, по каталогу, регулятор давления в приводе тормозных механизмов, не зря получил в народе столь меткое прозвище: как работает, никто толком не знает, но, говорят, будучи неисправным, способен преподнести неприятный сюрприз — заставить машину приплясывать при экстренном торможении. В этом-то и кроется коварство «колдуна»: при обычной эксплуатации, без торможений в пол, его работа или бездействие практически не ощущаются, а вот когда особенно необходима его помощь, ее можно не дождаться. Закисли поршни, обломилась тяга или рычаг привода, или взамен неисправного регулятора вы установили новый, но до поры не знаете, что узел бракованный или разрегулирован. Насколько это опасно?

Проверим в нашем эксперименте, как «колдовство» сказывается на эффективности тормозов при частичной и при полной нагрузке «Шевроле-Нива» и «Калины» и чего следует опасаться владельцу, не следящему за состоянием регулятора. Неисправность, от излишней активности до полного бездействия, сымитируем регулировками. Напомним, что задача регулятора — уменьшать тормозное усилие на задней оси, снижая вероятность заноса при торможении на юз. Регулятор, закрепленный на кузове и связанный упругим рычагом с балкой моста, ограничивает давление в задних тормозных механизмах в зависимости от положения задней части кузова относительно дороги, то есть от загрузки автомобиля.

«ШЕВРОЛЕ-НИВА»

Chevrolet Niva

К слову, перед испытаниями шин на автомобилях без ABS мы каждый раз немного подстраиваем регулятор с учетом состояния дороги (снег, лед, асфальт), добиваясь блокировки задних колес чуть позже передних. Не будем нарушать традицию. Нашей «Шниве» оказался впору зазор между щечками регулятора в 16 мм, который и выставили упорным винтом.

Несколько торможений, и тормозной путь с 80 км/ч для машины с частичной нагрузкой определен: 34,4 м. С полной же нагрузкой… 33,6! Почти на метр короче! При этом водитель отметил потяжелевшую педаль и быстрый нагрев тормозов, потребовавших охлаждения перед каждым замером. Запомним эти параметры и внесем в регулировку «колдуна» коррективы. Для начала уменьшим зазор до 8 мм. Теперь регулятор существенно ограничивает давление в задних тормозных механизмах, перенося почти всю тяжесть работы на передние.

Тормозить стало сложнее, удержать передние колеса от срыва в юз не так просто — они блокируются очень резко и автомобиль, естественно, теряет управление. Однако результат, к нашему удивлению, тот же, что и в базовом варианте: 34,4 м.

При полной нагрузке давить на педаль приходится гораздо сильнее, передние тормоза начинают перегреваться. Результат — 37,8 м. Это на 4,2 м больше, чем при базовой регулировке (33,6 м).

Третье состояние — уменьшаем влияние регулятора, увеличив зазор от исходного также на 8 мм, то есть выставляем 24 мм. Когда в машине двое, тормозной путь практически не меняется — 34,3 м. Однако теперь блокируются задние колеса. Зато при полной нагрузке торможение очень эффективное, замедлением легко управлять и результат рекордный: всего 30,8 м!

При штатном положении регулятора с увеличением массы автомобиля его тормозной путь уменьшается — сказывается более полное использование сцепного веса задними колесами. Лучшее торможение — при полной нагрузке, когда регулятор минимально ограничивает давление в задних тормозных механизмах. Однако при частичной нагрузке это чревато заносом. Высокий центр тяжести и короткая база «Шнивы» способствуют значительному перераспределению масс при торможении, поэтому при частичной нагрузке вклад задней оси в торможение невелик.

Lada Kalina

Выставляем регулятор так, чтобы задок чуть опаздывал с блокировкой колес. При такой настройке и частичной нагрузке машине понадобилось для остановки всего 27 м. Полностью загруженной — 29,5 м. Есть небольшие сложности с предупреждением срыва в юз передних колес. Уменьшаем зазор в регуляторе до нуля — полупустая «Калина» останавливается через 31,8 м. Увеличение тормозного пути на 4,8 м, сопровождающееся резкой блокировкой передних колес. Груженая тормозит через 35,2 м, ухудшение еще больше — 5,7 м! Усилие на педали повышенное, тормоза ощутимо нагреваются.

Теперь регулятор сдвигаем так, чтобы задние тормоза работали максимально эффективно. При частичной нагрузке задние колеса резко блокируются и автомобиль уводит с курса — приходится отпускать педаль. На грани блокировки тормозить очень сложно. Результат — 30 м, что на 3 м хуже «нормы». Полная нагрузка дала результат 26,9 м, что на 2,6 м лучше базового (29,5 м). Замечаний относительно управления замедлением нет.

При базовом положении регулятора с увеличением нагрузки тормозной путь увеличивается. При частичной нагрузке разброс результатов составляет 4,8 м, поэтому наиболее эффективно именно базовое положение. При отклонении от него в любую сторону тормозной путь увеличивается.

На полностью загруженном автомобиле в зависимости от положения регулятора разброс длины тормозного пути составляет 8,3 м. Лучшие результаты, как и на «Ниве», — при увеличении давления в задних тормозах. Однако на скользкой дороге даже в плавных поворотах возможна ранняя блокировка задних колес, приводящая к заносу. А при частичной нагрузке при положении регулятора, отличном от базового, тормозной путь лишь увеличивается.

«КОЛДУН» ИЛИ ABS?

И все же такой регулятор на современном автомобиле — преданье старины глубокой. С ABS ему соперничать не по силам, особенно если за рулем среднестатистический водитель, не владеющий приемами экстремального вождения. Снаряженные массы «Калины» и «Приоры» почти одинаковы — разница менее процента. На тех же шинах, что стояли на «Калине», «Приора» с ABS показала лучшие результаты при любой загрузке. Причем никакого дозирования усилия на педали тормоза не требовалось, просто жмешь от души, а остальное делает электроника.

Оптимальная регулировка «колдуна» соответствует усредненным заводским настройкам, а несколько процентов можно выиграть лишь при индивидуальной коррекции под конкретные тормозные колодки, шины, загрузку автомобиля и дорожные условия. Только вряд ли кто-то будет начинать каждую поездку с пробного пробега.

Казалось бы, можно уменьшить тормозной путь за счет увеличения давления в задних тормозах, но это грозит потерей устойчивости из-за раннего блокирования задних колес. А максимальную эффективность торможения сегодня может обеспечить только ABS.

Читайте также: