Не прокачиваются тормоза на уаз 31512

Обновлено: 16.05.2024

Заменил передние тормозные цилиндры на волговские самоподводяциеся, одну заднюю колодку и заменил торм жидкость бск на росу пытася прокачать тормоза. При прокачке задних педаль уходила хорошо. При прокачке передних педаль почти не уходила но воздух вышел и шла чистая жидкость. После прокачки педаль уходит в пол авто почти не тормозит. На авто стоит вакум ГТЦ с двумя бачками и какой то регулятор с датчиком

2 Ответ от Dybinka 22.05.2012 21:53:38

3 Ответ от DIMON 686 22.05.2012 22:05:54

Открой нижний нипель-штуцер подсоедини к нему шланг и в бутылочку его воткни и открой немного что бы самотеком пошла жидкость,а с верху далевай!

4 Ответ от Dybinka 22.05.2012 22:08:35

"нижний нипель-штуцер" это который на нижнем тормозном цилиндре передних колес

5 Ответ от DIMON 686 22.05.2012 22:12:15

Есть и внизу и в верху он впереди.

6 Ответ от Хотэй 22.05.2012 22:15:29

Была аналогичная проблема. На самоподводах воздушные пузырьки почему-то не сразу выгоняются. Я на конец шланга газелевский сапун насадил и качал в одиночку. Тормозуху не жалей. Сверху подливай и качай с небольшими перерывами. В конце концов получилось. Т.е. чудес не бывает. В прокачаных тормозах педаль колом становится.

Отредактировано Хотэй (21.06.2012 11:48:27)

7 Ответ от DIMON 686 22.05.2012 22:24:22

Была аналогичная проблема. На самоподводах воздушные пузырьки почему-то не сразу выгоняются. Я на конец шланга газелевский сапун насадил и качал в одиночку. Тормозуху не жалей. Сверху подливай и качай с небольшими перерывами. В конце концов получилось. Т.е. чудес не бывает. В прокачаных тормозах педаль колом становится.

Это да как кол,ну когда один я так самотеком прокачиваю!

8 Ответ от Dybinka 22.05.2012 22:29:09

Знаю что колом должна быть а она в пол проваливаеться, читал на уазбуке что перед прокачкой колес надо прокачать регулятор, но как его прокачать?

9 Ответ от Хотэй 22.05.2012 22:31:39

DIMON 686 Самотёком самоподводы плохо прокачиваются. Мнение не моё - с УАЗбуки. Я сразу не стал пробовать самотёком. Приделал обратный клапан и качал как всегда. И то, не сразу получилось. Вроде бы уже всё, чистая жидкость пошла. Потом постоит 30 сек, качнул, опять мелкие, мелкие пузырьки появились. Как пыль. И так несколько раз. В конце концов прокачал раза с 5-го. Полный бутыль сверху влил (400 мл.). Снизу собрал на будущее .

10 Ответ от КирДыК 22.05.2012 22:40:26

Хотэй, скорее у тебя был не воздух в системе, а остаточное давление, которое кстати самоподводами инициировалось. таким образом при прокачке, тормозуха на выходе расширяясь демонстрировала тебе пузыри, примерно как минералка в при открытии бутылки.

Не прокачиваются тормоза на уаз 31512

Очень большая всем знающим как решить данную проблему поделиться данной информацией, через неделю открытие утиной охоты, а наш УАЗик к ней оказался не готов. Проблема началась с того, что на рабочем двигателе стали пропадать тормоза, сначала брали в конце, потом стали вообще отказывать, а на холодном брали примерно в середине. Решили поменять главный тормозной цилиндр (ГТЦ), но если передние колеса прокачать удавалось, но из задних постоянно шел воздух, один раз подождали когда тормозная жидкость сама вытеснит воздух, тогда тормоза появились уже в середине, но при повторных нажатиях на педаль тормоза она стала все сильнее и сильнее продавливаться. Решили поставить старый ГТЦ, прокачали только его, подождали когда тормозная жидкость вытеснит собой весь воздух, в итоге снова появились тормоза, но в результате движения стали брать только в самом конце и стал троить двигатель. Трубки все сухие, подтеканий нигде нет, откуда появляется воздух понять не можем. Заранее благодарен за помощь.

Всем доброго времени суток! У меня возникла проблема, которую я ни как не могу решить! Дело в следующем: Регулирую тормоза строго по мануалу (тормозные колодки, шток и вилка вакуумника) при этом тормозов нет, то есть вообще никаких (машина уаз)! Прокачиваю систему - жидкость идет, воздуха нет. При этом и тормозов также нет (педаль уходит в пол и не тормозит). Поменял все рабочие цилиндры на новые, заменил ГТЦ,вакуумник, тормозные барабаны и нетормозит! Пробую выкрутить шток вакуумника примерно до 11 мм (по мануалу должно быть 8 мм) начинает тормозить, но при этом после нескольких нажатий на тормоз колодки заклинивает и ехать становиться невозможно. Отсоединяю ГТЦ от вакуумника - колодки сводятся, но этого хватает только на несколко нажатий.

В общем, при наличии абсолютно новой тормозной системы и заводских настроек тормоза не работают. С измененными настройками ездить тоже невозможно!

Подскажите что делать?! А то перемещение на автомобиле привращается в настоящий геморой и сплошные проблемы.

GOOGLE
Реклама

2 Ответ от taxist4x4 19.10.2011 20:14:17

менять вакуумник .или смотри шланг от коллектора впускного к вакуумнику.попробуй поменять главный цилиндр.мож он мозг калопуцкает.в общем надо смотреть

3 Ответ от Евгений 19.10.2011 20:24:04

менять вакуумник .или смотри шланг от коллектора впускного к вакуумнику.попробуй поменять главный цилиндр.мож он мозг калопуцкает.в общем надо смотреть

менял и вакуумник и ГТЦ никакой разницы! В общем заменил всю тормозную систему, но без результата!

4 Ответ от sandr2 19.10.2011 20:32:50

но при этом после нескольких нажатий на тормоз колодки заклинивает и ехать становиться невозможно. Отсоединяю ГТЦ от вакуумника - колодки сводятся, но этого хватает только на несколко нажатий.

Была подобная ботва после капиталки ГТЦ (новые резинки, поршня, пружины вобщем от старого ГТЦ остался карпус.
Походил, подумал,отверул штуцера на рабочих цилиндрах, жидклсть прыснула, колодки разошлись. Потом опять тоже самое. Методом "научного тыка" выяснил - пошни в ГТЦ уходят назад недостаточно и неоткрывают перепускные отверстия. Пришлоськолдовать с толщиной шайбы со стороны вакуумника которая стоит между поршнем и распорной шайбой прдохраняющей потроха от вываливания наружу.

В твоем случае похоже несошлись "допуски" на вакууме и на ГТЦ

5 Ответ от Евгений 19.10.2011 20:54:47

но при этом после нескольких нажатий на тормоз колодки заклинивает и ехать становиться невозможно. Отсоединяю ГТЦ от вакуумника - колодки сводятся, но этого хватает только на несколко нажатий.

Фигня в том, что при стандартных настройках создается ощущение что хода педали не хватает! Выкручиваю шток, тормоза появляются, но чтобы они появились нужно раз восемь нажать на педальку, после появления тормозов нажимаю еще раз пять - восемь и колодки клинят. Следовательно жидкость обратно не перетекает в бочек. Но самое интересное ,то что сначала нужно жидкость накачать в рабочие цилиндры (учтем то что жидкость обратно в бочек не возвращается) причем данная ситуация не зависит ни от ГТЦ ни о рабочих цилиндров не от вакуумника, так как я их менял по очереди. В общем такого не может быть но это так! Может конечно новый ГТЦ также точно с таким же браком попался что и родной, хотя и очень маловероятно. Как бы это проверить? Покупать очередной новый как-то не хочется, так как бабок уже влупил и в запчасти и тормозную жидкость немеренно!

В твоем случае похоже несошлись "допуски" на вакууме и на ГТЦ

6 Ответ от AlesX 19.10.2011 21:04:11 Отредактировано AlesX (19.10.2011 21:04:41)

А может колодки развести? Мне помогло, правда на легковой, а картина была абсолютно похожей (даже шток ГТЦ регулировал так, что колодки клинили) Кстати, вакуум надо бы покупать АДС

7 Ответ от Евгений 19.10.2011 21:11:15

А может колодки развести? Мне помогло, правда на легковой, а картина была абсолютно похожей (даже шток ГТЦ регулировал так, что колодки клинили) Кстати, вакуум надо бы покупать АДС

Колодки разводил до упора и ничего, завтра попробую еще раз эту процедуру, но врятли поможет. Вакуумник приобрел от АДС эксперт. Классная вещь, тормоза бы еще работали как надо.

8 Ответ от AlesX 19.10.2011 21:29:43

Хм. Странно. А в каком районе машина находится? А то бы помог, может, чем смог

9 Ответ от Евгений 19.10.2011 22:20:07

Хм. Странно. А в каком районе машина находится? А то бы помог, может, чем смог

Живу я в Добром, но сейчас в командировке в Коврове. Попробую еще на уазбуке конструкторам ОАО УАЗ отписаться, если никто не сможет ответить, с радостью приму помощь. Кстати хоть я очень сильно мучаюсь ,но на машине все таки езжу, так что, если что смогу в любое место подъехать.

10 Ответ от Turist 19.10.2011 22:47:12

Чего-т чудеса какие-то.
А накачивается хоть, или нет? Т.е. имею в виду: несколько раз подряд педаль надавить - тормозит? Если накачивается, то 2 варианта - воздух или неразведенные колодки.

Воздух, кстати, может оставаться в системе, даже если прокачивается с цилиндров чистая жидкость. Это как со сцеплением такой глюк бывает - надо пробовать прокачать под давлением протоком.

Так вообще-то главный такие фокусы выкидывает. Но если его менял и ничего не поменялось - тогда оно конечно вряд ли.

Глаза боятся, уазик едет.

11 Ответ от CaH4eC 20.10.2011 06:56:47

хм,это все верно конечно,но может либо ГТЦ либо вакумник новый,быть как бэ,как в основном запчасти на УАЗ немного "хреново" собраны.

12 Ответ от Gaikovert 20.10.2011 08:40:57 Отредактировано Gaikovert (20.10.2011 08:41:45)

А с чего все выше описанное началось? После какой операции пропали тормоза?

13 Ответ от plotra 20.10.2011 11:58:37

и у меня чудеса с тормозами! это наверно заразно! правое переднее не тормозит и хоть ты тресни!

14 Ответ от sandr2 20.10.2011 20:46:03 Отредактировано sandr2 (20.10.2011 20:46:55)

А может проверить ход штока вакуумника? 40мм кажется должен быть но лучше уточнить в мануале.
А без вакуума тормоза есть? Ну открутить ГТЦ, снять барабан, и чем-нибудь сильно надавить на поршень в ГТЦ и посмотреть на рабочие цилиндры.
Кстати, что было до появления проблем? из за чего полез в тормоза?

15 Ответ от Петров 20.10.2011 21:39:32

нужно поставить дисковые тормоза

16 Ответ от CaH4eC 21.10.2011 06:52:54

"золотые слова,Юрий Венедиктович"

17 Ответ от Dsam 21.10.2011 20:12:47

А "колдуна" случаем в заднем контуре нет? Если есть, то воздушная пробка может сидеть там.

18 Ответ от sandr2 21.10.2011 20:34:42

нужно поставить дисковые тормоза

Вот после установки дисковых тормозов я и ловил глюки в ГТЦ

19 Ответ от Петров 21.10.2011 23:43:37

нужно сделать все как должно быть . ведь пол страны с 1973 г тормозят.

20 Ответ от taxist4x4 22.10.2011 17:28:31

+1 а остальные дибилы :crazy: :crazy: :crazy: :crazy:

21 Ответ от Lisandr 23.10.2011 14:44:40

нужно сделать все как должно быть . ведь пол страны с 1973 г тормозят.

А зачем же тогда другие полстраны усиленно ставят дисковые тормоза? Вроде, в 1973 они не предусмотрены были.

22 Ответ от plotra 23.10.2011 16:28:03

честно говоря, не понимаю, зачем надо было изобретать барабаны, чем они лучше дисковых? но в случае с уазом, ИМХО, нужно сделать все по камасутре и не выносить моск.

23 Ответ от Gaikovert 23.10.2011 20:44:34 Отредактировано Gaikovert (23.10.2011 20:45:21)

Короче, автору по-моему давно пох, на вопросы не отвечает, результат неизвестен.

24 Ответ от Евгений 23.10.2011 23:14:42 Отредактировано Евгений (23.10.2011 23:18:55)

Короче, автору по-моему давно пох, на вопросы не отвечает, результат неизвестен.

Извините что давно не появлялся! Работа и ремонт уазки все время съели!
Тормоза сделал наконец-то. Оказался воздух в системе! Только обычным образом выгнать его не получилось. Спасибо konstantinov с уазбуки, подробнейшую инструкцию прислал, как диагностировать неиспровность и как ее устранить. Только пришлось немного способ прокачки тормозов, который посоветовал konstantinov доработать. В общем так - для прокачки тормозов когда обычным способом (описанным в мануале) воздух выгнать не получается, разводим колодки до упора в барабан и многократными, резкими нажатиями на педаль, создаем давление в системе, до той степени, чтобы педаль стала жесткой (желательно чтобы она не продавливалась совсем). Затем удерживаем педаль, а следовательно и давление в системе, откручиваем спускник и выпускаем воздух. Я таким образом смог таки прокачать свою систему, хотя обычным способом описанным в мануале не получалось. Я никогда не видел столько воздуха в прокачиной ранее системе. Правда на утро обнаружилось что в системе все-таки осталось немного воздуха. Сейчас прокачал опять, посмотрим что будет с утра. Если опять появиться воздух, придется искать откуда воздух в систему попадает.

Ниже инструкция про тормоза, которую мне konstantinov написал, может кому-то пригодиться.

Если колодки разводил до упора и педаль все равно проваливается. Это уже воздух в системе или дует шланчик.
Вот здесь на всякий случай.
Особенно если колодки новые. В этом случае надо несколько раз с силой надавить на тормоз и заново по кругу подвести колодки эксцентриками. Иногда, на каком-то колесе это приходится делать два три раза. Если у вас тормоза стали схватывать с первого раза но у самого пола, то надо разогнать машину и несколько раз тормознуть до юза и заново подвести колодки. Если же вы не можете все равно выехать из-за отсутствия тормозов на улицу то вывешиваете по очереди по одному колесу (на который идет привод) и раскрутив колесо от мотора резко несколько раз тормозните. Если же у вас включен полный привод на колеса то вывесите сразу оба левых или правых колеса. Таким способом вы притираете колодки. После такого торможения надо обязательно, заново подвести эксцентрики. Если педаль тормоза стала после такого торможения и подвода колодок, лучше работать. То заново провести эту операцию с притиранием колодок и подведением эксцентриков и так же заново прокачать систему.

Признак указывающий на то, что колодки имеют больший чем надо зазор до барабанов. При условие, что ГТЦ качает исправно и система не завоздушена.

Разводим колодки на всех колесах эксцентриками (они же улитки) до упора. Так, что бы колодки зажали колеса, что говорится насмерть. Если у вас само подводы, то бывает, что самоподводы совсем не самоподводы, поэтому на них не уповайте. Затем накачиваем педалью тормоза так, что бы педаль стала колом. Отпускаем педаль и ходим с минуту вокруг машины и нервно курим. Затем садимся в кабину и давим на педаль тормоза. Если педаль тормоза стала с первого качка, что говорится колом. Значить у вас были плохо разведены колодки. Если педаль стала колом после второго третьего качка, значить у вас воздух в системе, или дует шланг или шланги.

основные причины долгой и упорной прокачки тормозной системы и вечно проваливающейся педалью.

1. Как было замечено выше. Подсос воздуха через неплотные уплотнения манжетиков и ржавое зеркало цилиндра по которым они скользят.

2. Не притертые колодки.

3. Завоздушенность распределителя, который заржавел и стоит колом.

4. Так же говорят от подсосе через микро трещины в трубках. Не верится. Воздух подсасывается а жидкость под давлением не вытекает? Этого не может быть!

5. Дует тормозные шланчики. Поверить визуально, пусть кто нибуть надавит на педаль тормоза.

6. Клинит поршенёк в ГТЦ. Проверка описана выше.

7. Ну и по не внимательности или по неопытности.
Меняют тормозные суппорта дисковых тормозов и по неопытности левый тормозной суппорт, ставят на правое колесо. И как результат штуцера для прокачке тормозов оказываются в низу и при прокачке выгоняется тормозная жидкость а воздух остается в системе. Воздух то легче жидкости вот он и в верху где нет уже штуцера прокачки.
Тоже самое если происходит если поставить левый тормозной цилиндрик на правое колесо или поставить тормозной цилиндрик вверх тормашкой. На некоторых машинах эту ошибку легко сделать. В этом случае штуцер прокачки находится в ниже тормозной трубки. Такую ошибку часто допускают при замене тормозных цилиндриков на передних барабанных тормозах.
Так же тормоза не будут прокачиваться. Если тормозной щит развернуть, по часовой или против на 180 градусов. (Сам так в молодости по не опытности сделал и еще дважды видел повторение моего подвига.) После чего штуцера прокачки воздушных пробок и жидкости, окажутся ниже уровня воздушных пробок. Правда после такой установки, тормозные трубки не будут или слишком короткими или слишком длинными. Но это не смущает горе механиков. Они не долго думая. Почему так произошло? Разгибают и ли сгибают их и производят монтаж. После чего и начинаются проблемы.
8. Неправильная очередность прокачки. Всегда положено начинать от крайнего заднего колеса и заканчивать ближайшим передним. Все как написано в мануале.
Основная ошибка которую допускаю при плохой прокачки системы. Это когда поменяю какую либо деталь в тормозной системе. После чего не могут прокачать систему. Начинают на машине по кругу менять тормозные цилиндрики и тормозные шланчики.
Во первых. Тормозные цилиндрики в редчайших случаях и могут хапнуть воздух в систему и то если из них тормозная жидкость, хлещет во все стороны при прокачке (что я никогда не наблюдал) или за ночь вся тормозная жидкость из тормозного бочка переместится на пол колеса где течет цилиндрик. И то, воздух хапнет ГТЦ а не сам виновник течи.
Во вторых это дорого. В слепую менять все детали, цилиндрики, тормозные шланчики, колодки, тормозные накладки, тормозные диски и барабаны и т. п. Доходит до того, что меняют даже тормозные трубки . Мол они не герметично держат где то? Но если они подсасывают воздух то почему они не текут. Вить тормозная жидкость имеет замечательную текучесть и просочится через малейшую дырочку. Я был свидетелем того, как тормозная жидкость капала (пару капель в минуту) через проверенный на наличие мельчайших дырочек кусок целована. Который накрутили на тормозную трубку. При этом целофан несколько раз меняли местом, что всё равно не помогало. А самое главное тормоза то до этого работали. Зачем в слепую все менять?
В крайнем случае первым делом поменяйте ГТЦ. И прокачиваете интенсивней. В качестве примера. Делал халтуру. На ВАЗ 2109 были отличные тормоза. Но поменяли протекающие манжетики на ГТЦ и заменили протекающий тормозной цилиндрик на заднем колесе. Зеркало в ГТЦ было чистым без ржавчины и каверн. Но после ремонта, тормоза не прокачивались. Хоть убей их. Вернее педаль становилась колом только в самом конце своего хода. Если качать быстро то педаль становилась колом только в середине. Не помогла правильная прокачка, по схеме. Ни прокачка под делением. Советы поменять ГТЦ и цилиндрики отметались сразу как не состоятельные. Вить до этого все это отлично работало! А вот подозрение на то, что регулятор тормозных сил мог закиснуть со временем или хапнув воздуха, начал чудить, было стойки. Было подозрение, что бегущая тормозная жидкость не успевала захватить пузырь воздуха в регуляторе. К счастью у хозяйки не было денег, купить новый регулятор а ремкомплект к нему, если и были в магазинах, то вызывали большие сомнения в качестве. На третий день этой возни решил поступил так. Решил нагнать в систему как можно больше тормозной жидкости под давлением, что бы регулятор сил зашевелился сильней. Для этого посадил хозяйку за руль, завели мотор и она начала, очень быстро накачивать педаль тормоза. Сам я лег под задним колесом и одел ключ на штуцер прокачки и стал ждать. При этом она успела качнуть раз 50. 70 после чего сказала, что педаль стала колом уже в самом начале. После чего я тут же открыл штуцер прокачки цилиндрика на заднем колесе. В начале потела жидкость а потом вышел воздух и опять жидкость. После этого тормоза восстановились. Вывод. Иногда очень быстрая накачка тормозной жидкости в систему с большим давлением на педаль помогает.

Как прокачать тормоза на УАЗ

Чтобы прокачать тормоза на УАЗ всегда звал помощника, но как-то попал в ситуацию, когда позвать было некого. Пришлось изворачиваться самому и с тех пор прокачиваю тормоза один.

УАЗ довольно высокая машина и в отличие от ВАЗа не нужно снимать колёса, и даже не нужна яма, чтобы прокачать систему.

Тормозная система УАЗ

Причины

Необходимость прокачивать может возникнуть по нескольким причинам:

попал воздух в тормозную систему; или отремонтирован главный тормозной цилиндр (ГТЦ);
заменена или ремонт рабочих тормозных цилиндров;
ремонт тормозной системы (трубки, шланги);
проваливается педаль без видимой неисправности;
смена жидкости.

Конечно, если был выполнен ремонт, только одного рабочего цилиндра, нет смысла прокачивать всю систему. Если же был заменён ГТЦ, то необходимо полное обслуживание.

Инструмент

Для проведения работ необходимо иметь:

тормозная жидкость, обычно DOT4 или та которая залита в систему;
чистую ёмкость для сбора ТЖ;
шланг для слива жидкости с тормозных цилиндров;
ключ на 10, откручивать перепускной клапан.

Шланг или трубочка должны быть такой, чтобы плотно насаживаться на перепускной клапан и иметь длину сантиметров 40.

Прокачиваем тормоза заднего правого колеса УАЗ

Как прокачать тормоза на УАЗ одному

Если не проводились ремонтные работы, то убедитесь в герметичности системы и нормальном свободном ходе педали.

При смене ГТЦ прокачайте сперва его. В бачки заливаем жидкость и не прикручивая до конца выходные трубки, заполняем его. Как только появилась жидкость и перестали идти пузырьки, прикручиваем трубки.
Прокачивать начинаю с правого заднего колеса, затем – заднее левое. Далее переднее правое и переднее левое.
Наливаю немного ТЖ в ёмкость. Подсоединив шланг к клапану, второй конец опускаю в ёмкость и откручиваю его на 1 оборот.
Доливаю бачки до полного уровня.
Усаживаюсь в кабину и нажимаю на педаль раз 20. Нажимать нужно плавно, а бросать резко. Суть процесса в том, что при резком отпускании педали жидкость не возвращается из трубок, а срабатывает клапан тормозного цилиндра и ТЖ засасывается из бачка.
Количество нажатий может быть и больше, важно не допустить, чтобы бачок опустел иначе всё придётся повторять сначала.
DOT слитый из системы хорошо фильтрую (так как отстаивать некогда) и использую снова. Если жидкость очень грязная или давно не менялась сразу закачиваю новую.
Вам не видно идут или нет пузырьки, но можно смело утверждать, что повторив операцию 2-3 раза воздух точно выйдет из трубок.
Прокачав одно колесо, закручиваю клапан, надеваю колпачок и перехожу на следующее.

Упираясь монтировкой в рычаг можно прокачивать тормоза на УАЗ

Принцип для самостоятельной прокачки подойдёт для всех УАЗ-иков даже с АБС. Однако, чтобы правильно прокачать, нужно будет учитывать для каждой системы АБС принцип её работы и очерёдность с колёсами.

Попробуйте, это сложившийся стереотип, что при прокачке необходимо при закрученном клапане накачать и открыв его, спустить жидкость. Зачем все усложнять делая какие-то приспособы.

Не прокачиваются тормоза на уаз 31512

Автомобиль имеет три независимые тормозные системы: рабочую, запасную и стояночную

Рабочая тормозная система — гидравлическая, двухконтурная (разделена на передний и задний контуры), с вакуумным усилителем, регулятором давления и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости в бачке

Запасная система образована каждым контуром рабочей системы. При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью

Узлы системы соединены медными трубками и резиновыми шлангами.

Тормозные механизмы передних колес — барабанные, с двумя однопоршневыми цилиндрами, каждый из которых воздействует на свою колодку

Цилиндры соединены между собой медной трубкой

Регулировка зазоров между колодками и барабаном производится вручную. На каждом цилиндре имеется клапан для удаления воздуха.

Тормозные механизмы задних колес — барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и ручной регулировкой зазора между колодками и барабаном.

В средней части тормозных щитов передних и задних колес расположены эксцентрики для регулировки положения колодок после их замены или в процессе эксплуатации

Кроме того, при замене колодок их положение можно изменять поворотом эксцентриковых опорных пальцев. Накладки соединены с колодками алюминиевыми заклепками

Минимальная допустимая толщина накладок тормозных колодок при их износе — 0,5 мм от рабочей поверхности до головок заклепок. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозных барабанов — 281 мм

У задних колес накладки задних тормозных колодок короче, чем у передних. Это необходимо для обеспечения равномерного изнашивания накладок.

Главный тормозной цилиндр с двухсекционным бачком и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости крепится к вакуумному усилителю

На некоторых автомобилях установлены отдельные бачки для каждого контура системы.

Поршни в цилиндре расположены последовательно: ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие тормозные механизмы задних колес, другой поршень — передних

При отсутствии утечек жидкости из системы ее уровень в бачке главного тормозного цилиндра должен находиться между метками МАХ и MIN. По мере изнашивания тормозных накладок уровень понижается

В случае нарушения герметичности тормозной системы и падения уровня жидкости в бачке срабатывает датчик, и на панели приборов загорается лампа сигнализатора. В этом случае доливать жидкость следует только после устранения неисправности.

Вакуумный усилитель расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну четырьмя шпильками

Для увеличения тормозного усилия используется разрежение во впускном трубопроводе двигателя, с которым усилитель соединен шлангом.

В корпусе усилителя установлен воздушный фильтр, который необходимо промывать или заменять не реже одного раза в год. При выходе усилителя из строя, заменяем его целиком.

Регулятор давления крепится к поперечине рамы. Он корректирует давление тормозной жидкости в контуре тормозов задних колес в зависимости от загрузки автомобиля, что уменьшает вероятность заноса при торможении.

Отслеживая через нагрузочную пружину загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре. При выходе из строя регулятор заменяется целиком.

После замены регулятора или рессор задней подвески, а также заднего моста необходимо отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста

Сигнальное устройство устанавливается на некоторых автомобилях. Оно служит для сигнализации о потере герметичности в одном из контуров. В этом случае загорается лампа сигнализатора на панели приборов.

Стояночный тормоз — ручной, механический, трансмиссионный.

Усилие от рычага, установленного в салоне, передается на две колодки, размещенные внутри тормозного барабана. Барабан закреплен винтами на фланце вала привода заднего моста раздаточной коробки.

Прокачка тормозной системы и замена тормозной жидкости

Прокачиваем тормозную систему при попадании в нее воздуха или разгерметизации тормозных контуров, замене тормозных цилиндров, шлангов, трубок и т.п.

Для прокачки тормозов нужен помощник. Для данной операции не требуется смотровая канава, достаточно чистой, ровной площадки.

Очищаем от грязи клапаны прокачки.

Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке (при необходимости доливаем ее до метки МАХ).

При прокачке постоянно контролируем уровень тормозной жидкости и доливаем ее, не допуская падения уровня ниже метки MIN.

Прокачиваем тормоза при неработающем двигателе и нагруженной задней оси.

Снимаем с клапана прокачки заднего правого колесного цилиндра защитный колпачок и, надев прозрачный шланг, погружаем его свободный конец в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

Нажимаем на педаль тормоза 4–5 раз.

Не отпуская ее, отворачиваем ключом «на 11» на 1/3–1/2 оборота клапан прокачки.

В жидкости, вытекающей из шланга, будут видны пузырьки воздуха.

После того, как педаль «уйдет» вперед до упора, выдавив порцию жидкости из системы в емкость, заворачиваем клапан и только после этого отпускаем педаль.

Повторяем прокачку до тех пор, пока полностью не прекратится выход пузырьков воздуха из шланга. Сняв шланг, надеваем на клапан защитный колпачок. Затем прокачиваем тормозной цилиндр заднего левого колеса.

Также прокачиваем регулятор давления

Передние колесные цилиндры прокачиваем в следующей последовательности: нижний правый; верхний правый; нижний левый; верхний левый.

Если в системе остался воздух, то при нажатии на педаль тормоза будет ощущаться ее упругость.

В этом случае повторите прокачку, пока педаль не станет «жесткой»

Подтекающие соединения подтяните, а неисправные уплотнительные кольца и манжеты главного цилиндра замените. Рабочие цилиндры заменяем в сборе.

После прокачки долейте свежую рекомендуемую тормозную жидкость в бачок до метки MAX и установите крышку бачка с датчиком аварийного падения уровня.

При замене тормозной жидкости прокачку следует производить до тех пор, пока свежая тормозная жидкость (она более светлая) не начнет выходить из клапанов прокачки всех рабочих цилиндров

Возможные неисправности тормозной системы и методы устранения

Увеличенный ход педали тормоза (педаль «проваливается»)

- Увеличенные зазоры между колодками и барабанами

Отрегулировать зазоры между колодками и барабанами, пользуясь только регулировочными эксцентриками

При большом износе накладок (до головок заклепок остается менее 0,5 мм) заменить их новыми

При установке новых колодок или после замены накладок регулировку производить как регулировочными эксцентриками, так и эксцентриками опорных пальцев

- Попадание воздуха в тормозную систему из-за: отсутствия жидкости в бачках главного цилиндра; течи тормозной жидкости в соединениях трубопроводов, цилиндрах, повреждения трубопроводов, шлангов и т.п.

Устранить течь жидкости, заменив, при необходимости, поврежденные детали

- Засорение отверстий в бобышках крышек бачков главного цилиндра

Прочистить отверстия. После устранения причины попадания воздуха, прокачать систему

Нерастормаживание (заедание) тормозов

- Отсутствует свободный ход педали тормоза

Отрегулировать свободный ход педали

- Засорение компенсационных отверстий главного цилиндра

Прочистить компенсационные отверстия и сменить тормозную жидкость, если она загрязнилась

- Заедание поршней главного или колесных цилиндров

- Поломка оттяжной пружины педали тормоза

- Ослабла или сломана стяжная пружина колодок тормоза

Заменить стяжную пружину

- Заедание колодок на втулках опорных пальцев

Зачистить и смазать опорные поверхности, при этом смазка не должна попадать на тормозные накладки

- Смятие трубопровода, препятствующее возврату тормозной жидкости из колесного цилиндра

Заменить смятый трубопровод

Занос автомобиля при торможении

- Замасливание тормозных накладок одного из тормозов

Устранить причину замасливания накладок. Заменить накладки колодок или промыть их в бензине

- Ослабление крепления тормозного щита

Затянуть болты крепления щита

- Разное давление в шинах правых и левых колес

Довести давление в шинах до нормы

- Ослабление затяжки стремянок одной из рессор

Затянуть гайки стремянок

- Неправильная регулировка зазора между колодками и тормозным барабаном

- Не работает регулятор давления или нарушена регулировка усилия упругого рычага на поршень регулятора

Устранить неисправности регулятора и его привода. Отрегулировать усилие рычага

- Увеличенный зазор между колодками и барабаном

Отрегулировать зазор. Если фрикционные накладки сильно изношены, то заменить накладки или колодки

Увеличенный ход рычага тормоза

- увеличенная длина тяги привода

Отрегулировать длину тяги привода

Стояночный тормоз не действует

- Заедание или коррозия деталей разжимного механизма

Разобрать разжимной механизм, промыть и смазать его детали

- Изношены или замаслены накладки колодок

Устранить причину замасливания накладок. Заменить накладки колодок или промыть их в бензине или керосине

3. Снимите с перепускного клапана тормозного цилиндра правого заднего тормозного механизма резиновый колпачок и наденьте на клапан резиновый шланг длиной около 400 мм.

Другой конец шланга опустите в стеклянный сосуд емкостью не менее 0,5 л, заполненный тормозной жидкостью (рис. 2).

4. Отверните на ½ – ¾ оборота перепускной клапан, после чего несколько раз нажмите на педаль.

Нажимайте на педаль быстро, отпускайте медленно.

Жидкость под давлением поршня главного тормозного цилиндра будет заполнять гидропривод и вытеснять воздух.

Прокачку производите до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из шланга, опущенного в сосуд с тормозной жидкостью.

Во время прокачки доливайте тормозную жидкость в бачки главного тормозного цилиндра, не допуская обнажения их дна, чтобы в систему вновь не попадал воздух.

В течение всей операции по заполнению конец шланга держите погруженным в жидкость.

Рис 3. Привод рабочей тормозной системы УАЗ-3741

5. Плотно заверните при нажатой педали перепускной клапан колесного цилиндра, снимите шланг и наденьте колпачок.

Прокачку гидропривода производите не только при заполнении его жидкостью, но и в случае разгерметизации гидропривода рабочего цилиндра задних тормозных механизмов

6. Произведите прокачку тормозного цилиндра заднего левого тормозного механизма, затем регулятора давления и тормозных цилиндров передних тормозных механизмов.

На тормозных механизмах передних колес прокачивается сначала нижний, а затем верхний цилиндр.

7. Выключите сигнальное устройство, для чего сделайте следующее:

– отверните перепускной клапан правого или левого рабочего цилиндра задних тормозных механизмов;

– плавно нажмите на педаль до выключения сигнальной лампы на панели приборов; если сигнальная лампа мигнет, то это будет означать, что поршни сигнализатора прошли нейтральное положение, и поэтому операцию надо повторить сначала, но только отворачивая перепускной клапан переднего колеса;

– заверните клапан при нажатой педали.

После прокачки всех тормозных механизмов долейте жидкость в бачки главного тормозного цилиндра до уровня на 15–20 мм ниже верхних кромок наливных отверстий.

Плотно заверните крышки.

Не доливайте в главный тормозной цилиндр жидкость, собираемую в стеклянный сосуд при прокачке. Если тормозная жидкость в системе грязная, слейте ее и заполните систему свежей жидкостью.

Не нажимайте на педаль при снятом тормозном барабане, так как под давлением в гидроприводе поршни будут выжаты из колесных цилиндров и жидкость вытечет наружу.

После заполнения системы жидкостью проверьте автомобиль на торможение.

При правильной регулировке рабочих тормозных механизмов и правильно выполненной прокачке гидропривода полное торможение должно происходить в пределах ½ – 2/3 хода педали, после чего нога должна ощущать «жесткую» педаль.

Прокачка тормозов УАЗ буханка

Тормозная система любого авто должна быть в исправном состоянии, ведь это напрямую влияет на безопасность движения. Своевременная проверка позволит вовремя обнаруживать и устранять неполадки.

Особое внимание следует обратить на:

целостность трубопроводов;
отсутствие разгерметизации соединений;
уровень тормозной жидкости;
правильность хода педали тормоза.

Основным критерием, который должен вызвать сразу подозрение, является именно пружинистость тормозной педали УАЗа. Для устранения неполадки в системе понадобится прокачать тормозную систему.

Последовательность действий при прокачке тормозов УАЗ «Буханка»

В соответствующий бачок следует залить тормозную жидкость, идентичную залитой ранее, до необходимого уровня.
Прочистка клапанов, удаляющих воздух. Снятие защитных колпачков и присоединение шланга, который свободным концом должен быть опущен в тару, заполненную тормозной жидкостью.

Далее нужно резко нажимать на педаль тормоза 4-5 раз с интервалом 10 секунд, при этом после каждого нажатия педаль следует отпускать плавно (для этих манипуляций вам понадобится помощник). При выжатой педали, проворачивается гаечным ключом на пол оборота перепускной клапан и жидкость с пузырьками начинает опускаться в тару. После выхода воздушных пробок клапан закручивается назад. Подобная процедура повторяется до прекращения выделения пузырьков и появления в педали «упругости».
После всего вышеперечисленного перепускной клапан закрывается, резиновый шланг снимается, колпачок прикрепляется обратно на свое место.

Во время прокачки тормозной системы УАЗа в бачок, по необходимости, должна добавляться свежая тормозная жидкость. Жидкость, вытекающая из шланга, не пригодна в данном виде для последующего использования, так как она первоначально подлежит фильтрации и отстаиванию.

Начинать прокачку лучше с заднего правого колеса, затем перейти на заднее левое, потом переднее правое и, наконец, переднее левое. Для автомобилей с раздельным приводом понадобиться отдельная прокачка каждой части.

Если пузырьки после долгой прокачки не исчезают, следует перепроверить герметичность всей системы, особенно цилиндров. При надобности заменить или отремонтировать.

Прокачка тормозной системы и замена тормозной жидкости

Прокачиваем тормозную систему при попадании в нее воздуха или разгерметизации тормозных контуров, замене тормозных цилиндров, шлангов, трубок и т.п., а также при замене жидкости.

Для прокачки тормозов нужен помощник. Для данной операции не требуется смотровая канава, достаточно чистой, ровной площадки.

Очищаем от грязи клапаны прокачки.

Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке (при необходимости доливаем ее до метки МАХ). При прокачке постоянно контролируем уровень тормозной жидкости и доливаем ее, не допуская падения уровня ниже метки MIN. Прокачиваем тормоза при неработающем двигателе и нагруженной задней оси.

Не отпуская ее, отворачиваем ключом «на 11» на 1/3–1/2 оборота клапан прокачки.

В жидкости, вытекающей из шланга, будут видны пузырьки воздуха. После того, как педаль «уйдет» вперед до упора, выдавив порцию жидкости из системы в емкость, заворачиваем клапан и только после этого отпускаем педаль. Повторяем прокачку до тех пор, пока полностью не прекратится выход пузырьков воздуха из шланга. Сняв шланг, надеваем на клапан защитный колпачок. Затем прокачиваем тормозной цилиндр заднего левого колеса.

Таким же образом прокачиваем регулятор давления.

Если в системе остался воздух, то при нажатии на педаль тормоза будет ощущаться ее упругость. В этом случае повторите прокачку, пока педаль не станет «жесткой».

Если даже при длительном удалении воздуха пузырьки продолжают выходить из шланга, проверьте герметичность соединений, трубопроводов, шлангов, главного и рабочих цилиндров. Подтекающие соединения подтяните, а неисправные уплотнительные кольца и манжеты главного цилиндра замените. Рабочие цилиндры заменяем в сборе.

Почему не прокачиваются тормоза на УАЗ Буханка?

Почему проваливается педаль тормоза: выясняем причины и устраняем неисправности

Каков общий принцип работы тормозной системы автомобиля
Каковы основные причины того, что педаль тормоза проваливается
Почему педаль тормоза проваливается после прокачки и при заведенном двигателе

Исправная, нормально работающая тормозная система является важным элементом безопасности и даже гарантией жизни водителя и остальных участников движения. Если у вашего автомобиля проваливается педаль тормоза – это сигнал об опасности. Значит, нужно проверить всю тормозную систему, выяснить, почему проваливается педаль тормоза.

Как устроена тормозная система

Чтобы понять, почему педаль тормоза иногда проваливается, необходимо разобраться в общем принципе работы, а также устройстве тормозной системы. Она обычно бывает гидравлической, а проблемы для разных моделей авто являются общими. Принцип действия системы базируется на том, что специальная несжимаемая жидкость помещена в замкнутый объем.

Гидравлические тормоза включают в себя такие элементы:

ГТЦ (главный тормозной цилиндр);
РТЦ (рабочие тормозные цилиндры);
гидравлические магистрали;
компенсаторное устройство;
тормозные диски, колодки.

Рабочей жидкостью здесь, в соответствии с названием, является тормозная, имеющая определенные свойства. Водитель нажимает на тормоз, его усилие передается в ГТЦ, заполненный рабочей жидкостью. Дело в том, что устройство этого элемента содержит поршень, – он давит на жидкость, и по ней усилие передается на РТЦ. Последние установлены в области размещения колес. Таким образом, колодки прижимаются к тормозным дискам/барабанам. Резкое давление на педаль приводит к тому, что колодки жестко блокируют колеса.

Далее водитель отпускает ногу, возвратные пружины разводят колодки обратно. Одновременно жидкость вытесняется в ГТЦ. Этот короткий перечень представляет собой всю схему действия данной системы.

Почему проваливается педаль тормоза

Теперь перейдем к главному вопросу о том, почему проваливается педаль тормоза. Сама система, напомним, является замкнутой, а находящая внутри жидкость – несжимаемой. За счет этих свойств усилие от педали поступает к колодкам. Те прижимаются к тормозному диску, благодаря чему автомобиль замедляется, останавливается. При неполадках за нажатием не следует торможение: жидкость под давлением покидает систему либо ее место занимает воздух из-за отсутствия герметичности. Оба варианта препятствуют нормальному функционированию тормозной системы, а значит, на таком автомобиле ездить нельзя.

Остановимся подробнее на причинах провала педали тормоза:

1. Тормозная жидкость.

Причиной того, почему проваливается педаль тормоза, может стать качество тормозной жидкости и смешивание ее с конденсатом. Последний – это не что иное, как вода, которая является сжимаемой. Из-за нее меняются характеристики тормозной жидкости, поэтому вы чувствуете, как нога проваливается при торможении.

Постепенно накапливая конденсат, тормозная жидкость (ТЖ) меняет цвет, становится более темной. Чтобы определить содержание воды в ТЖ, можно использовать специализированные приборы. Согласно нормам техобслуживания большинства автомобилей, данная рабочая жидкость должна заменяться через каждые 40 000 км пробега либо каждые 4 года.

Элементы тормозной системы со временем приходят в негодность из-за контакта с тормозной жидкостью, если та не отвечает всем предъявляемым нормам. Появляются такие признаки: утечка жидкости, провал педали, а если ее отпустить, то подсос воздуха.

Если педаль тормоза проваливается, проверьте, сколько тормозной жидкости находится в системе на данный момент и нет ли утечек по гидравлическому контуру системы. Чаще всего течи обнаруживаются в области резьбовых соединений тормозных шлангов и трубок между собой либо с суппортом. Тогда выходом из ситуации станет протяжка соединения. Еще одной причиной течи может стать повреждение трубки или шланга – в этом случае нужно заменить деталь.

2. Воздух в гидросистеме.

Попадание воздуха негативно отражается на качестве тормозной жидкости, вызывает завоздушивание тормозных магистралей. Образующиеся пробки сжимаются под давлением, и педаль проваливается. Тормозные колодки мало смещаются, автомобиль не замедляет ход, поскольку отсутствует давление, способное привести в движение поршень. Даже если водитель выжмет педаль в пол, он не добьется желаемого эффекта. Устраните эту неполадку прокачкой.

Но воздух появляется в системе не только из-за механических дефектов. Нередко завоздушивание – это последствие ошибок при прокачке после смены тормозной жидкости. В любом случае, вы ощутите, что ваша нога проваливается при попытке затормозить.

3. Неисправность главного тормозного цилиндра (ГТЦ).

При отсутствии утечек тормозной жидкости признаком возможного выхода из строя узла ГТЦ может послужить факт, что педаль проваливается, и лишь после второго или третьего качка становится устойчивой.

Чаще всего причиной такого поведения системы становится изнашивание уплотнителей из резины. Поводов для этого немало: от химически активного состава некачественной тормозной жидкости до естественного износа резиновых элементов. Отсутствие необходимой плотности у детали способствует появлению щелей в системе. Через них легко просачивается воздух, вытекает ТЖ.

4. Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ).

При проблемах с данным узлом во время торможения появляется специфический звук, сродни шипению, что говорит о разгерметизации в вакуумном усилителе. При этом педаль не обязательно проваливается. Возникает такая неполадка из-за нарушений в работе клапана, диафрагмы, уплотнителей ВУТ.

В этом случае, как и в большинстве остальных, придется заменить элементы, пришедшие в негодность. Мы уже говорили о причинах, которые вызывают выход из строя резиновых уплотнителей и сальников – эти неполадки приводят к неправильному функционированию ВУТ. Помимо прочего, подводят патрубки, трескается диафрагма узла.

5. Нарушение зазоров в тормозной системе.

Слишком большие зазоры между ГТЦ и педалью приводят к тому, что последняя проваливается, а автомобиль тормозит хуже, чем прежде. В идеале после нажатия водитель ощущает плавное движение ноги, потом нарастает сопротивление. При увеличенном зазоре можно ощутить, что нога резко проваливается при нажатии на педаль, и лишь в конце возникает сопротивление, правда, оно есть не всегда. О стабильном торможении здесь нет и речи.

6. Прокачка педали тормоза после установки новых колодок.

Это делают сразу после окончания работ по замене колодок – новые отличаются от старых и стертых гораздо большей высотой фрикционного материала, поэтому чтобы их установить, нужно утапливать поршень суппорта. Последний сможет прижать колодку к диску, если прокачать педаль – в процессе она несколько раз проваливается и приобретает жесткость.

Почему педаль тормоза проваливается после прокачки

Нередко после обслуживания системы, например, замены тормозной жидкости, колодок, дисков, барабанов проваливается педаль тормоза. Какова причина подобных изменений?

Сбои могут наблюдаться некоторое время после замены колодок, дисков или жидкости и прокачки системы. Будьте готовы, что педаль начнет проваливаться, и не пытайтесь сразу эксплуатировать автомобиль в прежнем режиме. Дайте время притереться новым тормозным дискам и колодкам – пока это не произойдет, машина будет дергаться после нажатия на педаль, которая даже может вибрировать, что будет передаваться на рулевое колесо. На общую притирку новых колодок и дисков требуется 250–400 км пробега. Если симптомы сохранились и после этого, рекомендуется убедиться в качестве монтажа, а также самих элементов.

Нередко причиной того, что проваливается педаль тормоза, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт. Его вертикальная ось смещается по отношению к оси тормозного диска, поэтому система лишается возможности нормально функционировать. Либо исправный суппорт может быть плохо закреплен, из-за чего тормозные колодки точно не смогут должным образом притереться к диску.

Из-за проблем с суппортом новая колодка не может прижаться к диску всей площадью антифрикционной накладки, поэтому последние быстро изнашиваются, а работа тормозов не может удовлетворить владельца авто. В таком случае педаль при нажатии медленно уходит все ниже и ниже. Вот почему во время замены колодок важно отслеживать состояние суппорта, его отношение по оси к диску. Это является обязательным правилом, когда меняются одни лишь колодки, колодки и диски либо одновременно эти элементы и суппорт.

12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами

Устранить неисправность в тормозной системе по силам не каждому. Но самостоятельно определить ее причину можно!

Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.

Большой свободный ход педали

Материалы по теме

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, - систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Материалы по теме

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Материалы по теме

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.

Неполное растормаживание всех колес

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

Читайте также: