Не проваливается педаль тормоза при прокачке заднего колеса ваз

Обновлено: 25.04.2024

После прокачки тормозов педаль все равно "падает"

Осилил замену передних тормозных цилиндров в эти выходные.
Шланги хоть и были прекрасные на вид после 8 лет, заменил
на новые. В руководстве сказано через 5, так что не жалею.

Походу дела пришлось снимать скобы и высверливать насмерть
приросшие оси, которые со шплинтами. В итоге все сделал,
обрадовался что все прекрасно двигается и собрано как надо,
прокачал тормоза и. обнаружил что педаль проваливается
почти что в пол. Как буд-то там полно воздуха, но этого
быть не может никак.

В самом конце хода берут все 4-ре колеса, да еще как берут!

Качал как положено:

1) задний правый
2) задний левый
3) передний левый - верхний штуцер
4) правый передний - верхний штуцер, затем нижний на нем же, и наконец
5) передний левый.

Прокачивать умею, с каждого штуцера спускал примерно по 100 - 150 мл,
т.к. еще и тормозуху менял. Воздуха нигде не шло, в общем сделано
все правильно.

Почему педаль-то проваливается?

До начала ремонта, когда передние тормоза не работали (были закисшие)
педаль была выше и жестче.

Еще момент, может это и не имеет отношения к проблеме но при выключенном
двигателе когда давишь тормоз что-то скрипит в вакуумнике. Это нормально?

Посещают мысли - может надо было колдун как-то перевести в состояние максимальной пропускной способности? Но в книге
про это ничего сказано не было.

Жду советов, заранее спасибо. Извините за "много букв".

тогда с него и начну, попробую не домкратить высоко, т.к. ни ямы не эстакады нет в налиичи.

как вариант, наверное можно и лежа под нее залезть,
не снимая колес вообще.

поддержу эту мысль только снимать не надо - прокачивать удобно на яме или эстакаде

основная идея в то что есть где то обьем завоздушеного пространства который и выбирается свободным ходом педали. В трубках он (из за плохой прокачки) или в самих РТЦ (брак изготовления или способ прокачки) неважно. Главное что он есть иначе чудеса бывают ))))

на всяк случай еще раз что делалось открутил старые передние тормозные цилиндры со шлангами
и прикрути новые. сзади ничего не трогал, ручкник работает,
тормоза задние "берут".

прокачивал долго, даже после того воздух перестал выходить
из прокачного штуцера я дополнительно выгнал примерно 100мл.

по моему 15-летнему опыту ремонта машин при такой прокачке
воздух остаться ну никак не мог.

поэтому и пришел сюда к вам. стал бы я тут морочить вам
всем голову банальным неумением качать тормоза.

слава Богу, давно умею :)

вапервых - мы тут и собрались для того что бы "морочить друг другу голову" ибо нивавоцтво неистребимо ибо его нет )))

вафтарых - чудес не бывает да?
если ты утверждаеш что задние тормоза работают то у меня ваще непонятки в голове. неможет же что бы половина тормозного контура работала а вторая нет (я имею ввиду общий контур передних и задних тормозов). Но опять же непойму - что значит работает задние тормоза? ты же говорил педаль проваливается и схватывает в конце или она непроваливается?

я понял что ты трогал только передние тормоза и прокачивал по схеме начиная с задних РТЦ (думаю ты прально делал)
из чего можно заключить что ГТЦ колдун вакуумник и прочая фигня исключается из списка возможных диверсантов ибо они работали как то ДО того как.

кстати я хотел сказать что я бы не стал менять старые шлаги на новые ибо современные запчасть ужазное гавно за редким исключением.

даже если бы ты ЗАБЫЛ по каким то причинам прокачать второй контур передних тормозов но прокачал задний то педаль бы не проваливалась как ты описываеш.
ТОже можно сказать и о недостаточно прокаченном первым контуре и прокаченным вторым

кароче очень интересно будет что же у тебя там такое все же не работает - отпишись плиз как разберешся

а вот ты говорил в конце хода берет в юз - все 4 колеса или не все?

тормозят вместе с передними в сумме :) и ручник работает.

ты же говорил педаль проваливается и схватывает в конце или она непроваливается?

у нее свободный ход почти до пола, но примерно за 1см до упора в пол
она уже способна взять на юз все 4 колеса. Вот так, наверное,
корректнее будет высказаться.

>
> я понял что ты трогал только передние тормоза и прокачивал по схеме начиная с задних РТЦ (думаю ты прально делал)
> из чего можно заключить что ГТЦ колдун вакуумник и прочая фигня исключается из списка возможных диверсантов ибо они работали как то ДО того как.
>
> кстати я хотел сказать что я бы не стал менять старые шлаги на новые ибо современные запчасть ужазное гавно за редким исключением.

Я думаю что тормозные шланги Балаково еще делает с дОлжным
уровнем ответственности. Мне проще сменить и и свалить потом
ответственность на завод новых шлангов чем не сменить как требует
инструкция и считать себя потом виноватым если лопнет старый.
Хотя в какой-то степени я с тобой согласен.

>
> даже если бы ты ЗАБЫЛ по каким то причинам прокачать второй контур передних тормозов но прокачал задний то педаль бы не проваливалась как ты описываеш.

не забыл я ничего

> ТОже можно сказать и о недостаточно прокаченном первым контуре и прокаченным вторым
>
> кароче очень интересно будет что же у тебя там такое все же не работает - отпишись плиз как разберешся
>
> а вот ты говорил в конце хода берет в юз - все 4 колеса или не все?

совсем чуть-чуть хуже берет заднее правое.но у меня
еще колодки передние не притерлись, рано судить о равномерности
всей системы

С вероятностью 90% завоздушен, сифонит или не прокачивается дополнительный контур передних колес.

Точно, и еще все шланги порезаны на куски подобные советы к счастию не для меня :)

система после сборки проверил на подтеки,
через 200км пробега уровень тормозухи прежний.

Ну просто такие советы они как бы намекают что я дебил полный. что у меня после сборки
все течети сифонит, а я начинаю мучать конфу.

ЗЫ
в архиве про вакуумник написано, тока не понимаю
как он может такое давать.
пока думаю.

А такие ответы вообще неприятны Течи особой может и не быть, а вот при работающем вакуммнике - через медные шайбы может сифонить воздух только в путь и продавливать педаль в пол. При замене цилиндров - ставить только новые. Старые уже не держат. Кстати можете называть меня дебилом, но именно поэтому я цилиндры меняю только в сборе с суппортом, да переплачу 1500 рэ, но это сильно удобнее и голова не болит следующие 100.000. Еще может быть попадолово если ты купил цилиндры с прокачными штуцерами на 10мм. - Это не завод, это гавно убогое, штуцера эти до конца в них не дотягиваются. Поменять на 8мм и молиться чтоб на большой скорости не потекли.

И дело не в том что кто то дебил.

Либо у тебя воздух либо где то что то сифонит. Колдун и задние колодки эффект "педаль в полу" могут дать только если их там совсем нет.

Скрип вакуумника - скорее всего не вакуумника, а резинки от штока педали. Скрипит при попадании на нее тормозухи.

Может ботинками нанес, может главный в вакуумник сифонит кстати.


Про все было в порядке - ну как вариант он жил и жил потихоньку загибаясь, а при прокачке умер.

отвечаю подробно > Течи особой может и не быть, а вот при работающем вакуммнике - через медные шайбы может сифонить воздух только в путь и продавливать педаль в пол.

какой воздух?! там же тормозуха в системе.

При замене цилиндров - ставить только новые. Старые уже не держат.

Кстати можете называть меня дебилом, но именно поэтому я цилиндры меняю только в сборе с суппортом, да переплачу 1500 рэ, но это сильно удобнее и голова не болит следующие 100.000.

Что меняется при установке готового суппорта в сборе принципиально?
Называть дебилом нет повода, скорее - богатым и занятым человеком
для которого время-деньги. Но что меняет от того что я сам поставил ТЦ и нормально собрал систему? В каком узле появляется
волшебная разница между сборкой мной и заводом?

Еще может быть попадолово если ты купил цилиндры с прокачными штуцерами на 10мм. - Это не завод, это гавно убогое, штуцера эти до конца в них не дотягиваются. Поменять на 8мм и молиться чтоб на большой скорости не потекли.

1) У меня на 8, брал в Русь Трейде.
2) Если бы проблема была в них то они бы протекали, уровень бы в бачке падал. У меня не протекает и уровень не падает. Проверил в первый час после сборки (гонял
и тормозил перед гаражом, потом проверил отец по факту приезда
на дачу. Ничего не течет, уровень в норме.

> И дело не в том что кто то дебил.

Ну я осмелюсь считать себя дебилом если у меня там хлещет
тормозуха как после сборки ПТУшником, а я тут пишу вопросы
и вам надоедаю :)

>
> Либо у тебя воздух либо где то что то сифонит. Колдун и задние колодки эффект "педаль в полу" могут дать только если их там совсем нет.
>
> Скрип вакуумника - скорее всего не вакуумника, а резинки от штока педали. Скрипит при попадании на нее тормозухи.
>

> Может ботинками нанес, может главный в вакуумник сифонит кстати.

Уровень ТЖ в бачке не падает.

>
>
> Про все было в порядке - ну как вариант он жил и жил потихоньку загибаясь, а при прокачке умер.

И поэтому у нас педаль в полу :))))
>
> При замене цилиндров - ставить только новые. Старые уже не держат.
>
> Шайбы новые.
>
> Кстати можете называть меня дебилом, но именно поэтому я цилиндры меняю только в сборе с суппортом, да переплачу 1500 рэ, но это сильно удобнее и голова не болит следующие 100.000.
>
> Что меняется при установке готового суппорта в сборе принципиально?

+++ То что он гарантированно заводской.

> Называть дебилом нет повода, скорее - богатым и занятым человеком

+++ Ну извини чувак, я когда то был бедным и свободным, но с возрастом хочеться трахаться с женщинами а не с машинами.


> для которого время-деньги. Но что меняет от того что я сам поставил ТЦ и нормально собрал систему? В каком узле появляется
> волшебная разница между сборкой мной и заводом?

+++ В изготовлении цилинда.


>
> Еще может быть попадолово если ты купил цилиндры с прокачными штуцерами на 10мм. - Это не завод, это гавно убогое, штуцера эти до конца в них не дотягиваются. Поменять на 8мм и молиться чтоб на большой скорости не потекли.
>
> 1) У меня на 8, брал в Русь Трейде.

+++ Превед брат. В руси палево - писал про это миллион раз.
Забудь это слово, есть Юнкас, есть Техком. Русь - это большая сеть по сбыту гавна и подделок.


> 2) Если бы проблема была в них то они бы протекали, уровень бы в бачке падал. У меня не протекает и уровень не падает. Проверил в первый час после сборки (гонял
> и тормозил перед гаражом, потом проверил отец по факту приезда
> на дачу. Ничего не течет, уровень в норме.

+++ Нет,, они просто не прокачиваются.


>
> >
>
> > И дело не в том что кто то дебил.
>
> Ну я осмелюсь считать себя дебилом если у меня там хлещет
> тормозуха как после сборки ПТУшником, а я тут пишу вопросы
> и вам надоедаю :)
>
> >
> > Либо у тебя воздух либо где то что то сифонит. Колдун и задние колодки эффект "педаль в полу" могут дать только если их там совсем нет.
> >
> > Скрип вакуумника - скорее всего не вакуумника, а резинки от штока педали. Скрипит при попадании на нее тормозухи.
> >
>
> > Может ботинками нанес, может главный в вакуумник сифонит кстати.
>
> Уровень ТЖ в бачке не падает.
>
> >
> >
> > Про все было в порядке - ну как вариант он жил и жил потихоньку загибаясь, а при прокачке умер.
>

неконструктив уже пошел какой-то, ИМХО > И поэтому у нас педаль в полу :))))
какой воздух может свистеть из под шайб я так и не понял.
если бы сначала воздух а потом ТЖ то она бы потекла.

>

> +++ То что он гарантированно заводской.
Не понял. Суппорт в сборе делает только его величество ЗАВОД
а отдельно тормозные блоки он не делает что-ли? Чот не то.

>
> > Называть дебилом нет повода, скорее - богатым и занятым человеком
>
> +++ Ну извини чувак, я когда то был бедным и свободным, но с возрастом хочеться трахаться с женщинами а не с машинами.

Я не вижу прямой связи между отдельно купленными ТЦ и возникшей
проблемой. Пока что ваши доводы неубедительны. Эмоции есть,
а логики железной нет.

> > волшебная разница между сборкой мной и заводом?
>
> +++ В изготовлении цилинда.

В чем именно? в какой его части? Он не течет, он работает.
Что в нем не так? Чтобы ответить на этот вопрос надо сначала
взять в руки мой ТЦ конкретный и по нему уже судить. А не просто
так размышлять - "у тебя брак". Голословно, согласитесь.

> > 1) У меня на 8, брал в Русь Трейде.
>
> +++ Превед брат. В руси палево - писал про это миллион раз.
> Забудь это слово, есть Юнкас, есть Техком. Русь - это большая сеть по сбыту гавна и подделок.

Ага, как кого не послушаешь, у каждого свой набор говенных
точек продаж. У меня напримерн Авто-49. :) Про Юнкас и Техком
тоже наслышан. К тому же, когда 2 недели назад я тут спросил
где покупать - про Русь никто не сказал ничего плохого.

> > 2) Если бы проблема была в них то они бы протекали, уровень бы в бачке падал. У меня не протекает и уровень не падает. Проверил в первый час после сборки (гонял
> > и тормозил перед гаражом, потом проверил отец по факту приезда
> > на дачу. Ничего не течет, уровень в норме.
>
> +++ Нет,, они просто не прокачиваются.

Ну вот это уже совсем не серьезно - просто не прокачивается.
Не может такая простая с точки зрения физики система
"не прокачиваться". Ненаучно это - "не прокачивается".

нет не делает. Отдельно - делают смежники. А еще их кто только не делает.
И гарантию что покупаешь именно заводской, а не джихад-продакт можно получить либо если продавец не врет, либо покупая суппорт в сборе.

И еще - если качаешь через трубочку то ты видишь только наличие воздуха в жиже.

Если ее снять - жижа из цилиндров должна бить струей, а не сопливится из штуцеров. Чем и косячат паленые цилиндры. Может там каналы недосверленные, мож еще что, но давления в них нет.

а, ну сорри. погорячился про в сам деле - такие мелочи как протекающие соединения
лет 10 назад уже не допускал в работе.

читаю архивы дальше, не один я с такой загадкой мучился.

ага, точно когда я спросил чо мне делать с тормозами вы дали ответ -
продать ниву и ездить на дачу на фиесте. Это как называется?
Это - обострение какого чувства? Чувства всезнайства?

Потом было что? Потом был совет от Вас купить новые суппорты
и по другому быть не может. Это сколько? Это 6 000 руб.

Я заменил только тормозные цилиндры ( 1100р против 6 000)
и у меня проблема с закисшими тормозами ушла.

Так что уровень ваших советов я уже оценил на практике, спасибо.

Ну да, я малость погорячился на совет проверить что не течет
ли система. Но, справедливости ради - в нескольких постах
ниже я уже отвечал что ничего не течет, уровень не падает
и шланги не раздуваются.

Я не уже не знаю как еще донести тот факт уровень тормозухи не падает у меня.
ладно, допустим я слепой и не вижу
что она где-то течет.

Хотя протерев все насухо чистой тряпкой
и смотрев потом не обнаружив не капли - ладно,
пуст она где-то течет.

Уровень в бачке не падает. Вообще. Ни на милиметр.

Как тебе донести факт, что конфа - это аборт по теле ну?

Про уровень - чтобы педаль продавливалась вовсе не обязательно чтоб они стреляли тормозухой по полбачка с одного нажатия.

Цилиндры из руси имеют свойство не прокачиваться.

Да я уже понял - все перешло в аборт по телефону пытаюсь понять как может не прокачиваться такая
простая система.

она же качалась. открыл - вышло. закрыл - пришло
новое из бачка. ну все как обычно. почему они не
прокачиваются? как это? что там происходит?
не понимаю. хоть убей.

А я ее 10 лет назад сделал и пришел к выводу что некоторые гадко засевшие пузырики воздуха такой метод
не выгоняет. Вяло текущая ТЖ не подхватывает их.

Практика - мерило истины. Так вот прокачка как положено
и "через камеру" дает однозначно разные результаты.

Камера удобная для первичного быстрого прогона ОЖ по полностью
пустой системе.

Я все же думаю что в цилиндрах воздух подзасел из-за их
наклона при поддомкрачивании машины.

Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности


Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

  • Низкий уровень жидкости в компенсаторном бачке – при падении уровня тормозной жидкости ниже отметки минимума разряжение, создаваемое элементами системы, начинает тянуть внутрь воздух.
  • Сильный механический износ колодок и рабочих поверхностей при уровне жидкости, близком к минимуму – в комплексе эти явления приводят к завоздушиванию из-за слишком глубокого хода поршней в тормозных цилиндрах.
  • Неправильный выбор тормозной жидкости – несоответствие класса жидкости условиям работы и конструктивным особенностям системы может вызвать разрушение уплотнителей и манжет, образование вязких сгустков – «тромбов».
  • Закипание жидкости – возникает при сильном перегреве системы, например, при длительной агрессивной езде в жаркое время года. Вызывает неожиданное и сильное проваливание педали из-за изменения физических свойств вещества.
  • Разгерметизация – возникновение пробоев, обрывов, неплотностей в элементах системы и местах и контакта, через которые наружу вытекает тормозная жидкость, а внутрь попадает воздух.

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.


Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

  • педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
  • вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
  • главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
  • рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
  • трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.


Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

  • тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
  • подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
  • ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

  1. Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
  2. Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
  3. Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
  4. Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
  5. Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.


Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.


Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

Не проваливается педаль тормоза при прокачке заднего колеса ваз

а когда нажимаешь ни че не шипит? посмотри колодки задние может кончиились?

а тормозные колодки проверил?:-)

а что за машина?

А прокачку начал с гл цилиндра?

машина марки тойота, колодки тут точно не при чом

как понять с главного цилиндра начал?

как прокачивал расскажи

с самого дальнего колеса от гл цилинда начал качать, закончил от самого ближнего

воздух выходил чуток. вроде бы все нормально было, но потом тормоза опять отказаывали хорошо работать

как раз на тему -дальнее-ближнее и идет речь. схема приведена.

Цитата:
9.12 Гидравлическая система тормозов
9.12. Гидравлическая система тормозов
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Предупреждение

Необходимо носить защитные очки при прокачке тормозной системы. Если тормозная жидкость попадет вам в глаза, немедленно промойте их водой, и обратитесь к врачу.

Прокачку тормозной системы необходимо проводить для того, чтобы удалить из нее весь воздух, который мог попасть в систему при снятии и установке шлангов, трубок, суппорта или главного цилиндра.

Если воздух попал в тормозную систему из-за чрезмерного понижения уровня тормозной жидкости в бачке или отсоединения тормозных трубок от главного цилиндра, вам, вероятно, необходимо будет прокачать все четыре тормоза.

Если тормозной шланг или трубка отсоединялись только на одном колесе, то необходимо прокачать только суппорт или рабочий цилиндр этого колеса.

Если тормозной шланг был отсоединен в месте соединения, расположенном между главным цилиндром и каким-либо из тормозов, необходимо прокачать тот тормоз, к которому шел этот шланг.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Удалите остаточный вакуум из вакуумного усилителя, несколько раз нажав на педаль тормоза при выключенном двигателе.
2. Снимите колпачок с бачка главного цилиндра и заполните бачок тормозной жидкостью. Установите колпачок на место. Предупреждение

Постоянно следите за уровнем тормозной жидкости в бачке при прокачке тормозов и добавляйте тормозную жидкость, если необходимо, для того, чтобы воздух не попал в главный цилиндр.
3. Вам потребуется помощник, а также запас свежей тормозной жидкости, чистый пластиковый контейнер, частично заполненный тормозной жидкостью, резиновая или пластиковая трубка диаметром примерно 4,76 мм для установки на клапан выпуска воздуха и гаечный ключ для того, чтобы открывать и закрывать клапан.
4. Прокачку тормозной системы необходимо начинать с заднего колеса, расположенного на противоположной стороне от главного цилиндра. Немного открутите клапан выпуска воздуха, а затем закрутите его настолько, чтобы он плотно закрывал отверстие, но его легко можно открутить.
Гидравлическая система тормозов Toyota Corolla 5. Наденьте один конец трубки на клапан выпуска воздуха и опустите второй конец трубки в контейнер с тормозной жидкостью. Выходящий воздух будет заметен по пузырькам в трубке и в банке. Перед тем, как переходить к другому колесу, необходимо удалить весь воздух из пормозной системы этого колеса.
6. Попросите помощника медленно выжать педаль тормоза несколько раз для создания давления в системе, а затем задержать ее в выжатом положении.
7. Когда педаль тормоза выжата, откройте клапан выпуска воздуха настолько, чтобы тормозная жидкость потекла по шлангу. Следите за пузырьками, выходящими из конца шланга, погруженного в тормозную жидкость. Когда поток тормозной жидкости остановится спустя несколько секунд, закройте клапан и попросите помощника отпустить педаль тормоза.
8. Повторяйте пункты 6 и 7 до тех пор, пока из шланга не будет вытекать тормозная жидкость, свободная от пузырьков воздуха. После этого, закрутите клапан выпуска воздуха и приступайте к прокачке тормоза на диагонально противоположном переднем колесе, затем втором заднем колесе и закончите прокачкой тормоза оставшегося переднего колеса. Не забывайте часто проверять уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра.
9. Никогда не используйте старую тормозную жидкость. Она содержит влагу, которая приводит к коррозии элементов тормозной системы.
10. Заполните бачок главного цилиндра тормозной жидкостью по завершении прокачки.
11. Проверьте работу тормозов. Педаль должна становится жесткой при нажатии и не поддаваться. Если необходимо, повторите всю операцию по прокачке тормозной системы.
Предупреждение

Не ездите на автомобиле, если вы сомневаетесь в состоянии тормозной системы.

Не помогает прокачка тормозов ваз


Как правильно прокачать тормоза на ВАЗ-2114 самостоятельно

Прокачка тормозов – мероприятие, благодаря которому удастся убрать воздух из тормозной системы. Проще говоря, в ходе прокачки стравливаются излишки воздуха из шлангов гидропривода. Сам воздух в шланге педаль тормоза делает ватной, к тому же снижаются тормозные свойства. Многим интересно, откуда воздух появляется. Он способен возникнуть в силу следующих причин:

  • во время замены тормозной жидкости;
  • при демонтаже некоторых тормозных деталей (например, замена тормозного цилиндра);
  • негерметичность системы (потрескались патрубки «тормозухи»);
  • течь заднего тормозного цилиндра;
  • негерметичность ГТЦ (главного тормозного цилиндра).

Между тем прокачивать тормоза нужно не всегда. Если система работает правильно и исправно, следовательно, прокачка ни к чему. Показана она при 3 обстоятельствах:

  • педаль проваливается;
  • замена какой-либо составляющей тормозной системы;
  • замена «тормозухи».

Данные ситуации вызваны одним основным фактором – проникновение внутрь системы воздуха. В том случае, когда педаль начала проваливаться неожиданно, вероятно, разгерметизировался тормозной тракт на каком-то из участков, и, соответственно, воздух проник внутрь. В ходе замены компонентов воздух тоже проникает внутрь системы в значительном количестве и, оставаясь внутри, вызывает ее отказ. То же стоит отнести и к замене «тормозухи».

Отметим, что прокачка обязательна к выполнению после ремонта тормозов. На непрокачанном авто не следует никуда выезжать, поскольку это чревато реальной угрозой для жизни.

Подготовка к прокачиванию тормозов включает некоторые предварительные работы, состоящие из:

  • установки автомобиля ВАЗ-2114 на ручник;
  • отключения разъема датчика показателя «тормозухи» от бачка и его фиксации;
  • открытия крышки бачка;
  • вставки шлицевой отвертки в задний регулятор, что находится посередине стержня и кронштейна (необходимое условие при прокачивании задних тормозов; переходя к передним тормозам, отвертку нужно доставать).


Немного теории

Для передачи усилия используется одно из свойств жидкости – ее несжимаемость. То есть при создании усилия на жидкость, объем ее не меняется, и она выступает в качестве передатчика.

Гидравлический привод тормозов более практичен, чем механический или пневматический, но в нем имеется один недостаток – если в жидкость попадет воздух, то передача усилия значительно снизиться. Все потому, что воздух, как и любой газ, является сжимаемым. В результате, наличие воздуха приводит к изменению объема жидкости при создании усилия (за счет сжатия газа). Из-за этого усилие уже не передается на исполнительные механизмы, поскольку оно поглощается изменением объема.

Получается, что эффективная работа тормозов на ВАЗ происходит только пока в систему привода не попадет воздух. А произойти это может по нескольким причинам.

Статья в тему — Устройство тормозной системы Ваз


Когда нужно прокачивать тормоза

При исправных тормозах все каналы для тормозной жидкости вполне герметичны, и возможная утечка происходит лишь при их повреждении. При возникновении утечки «тормозухи» понадобится ее слив, ремонт путепроводов и последующая заливка с устранением воздуха из системы посредством прокачки. Воздуха в тормозной системе не должно быть априори, так как его наличие там может привести к трагическому исходу, когда на дороге случается экстренная ситуация, а педаль тормоза проваливается, вместо того, чтобы активировать работу тормозных колодок.

Водители обычно чувствуют возникновение люфта соответствующей педали, при нажатии на которую тормоза не сразу реагируют должным образом. Такое поведение этого органа управления автомобилем называется по-гаражному просто – «ватные тормоза». И причиной такого их состояния могут быть различные ситуации:

  • вмешательство в деятельность оборудования;
  • низкое качество тормозной жидкости;
  • повреждения шлангов системы;
  • замена дисков без должной прокачки;
  • содержание воды в тормозной жидкости.

При прокачке тормозов нужно доливать ту же тормозную жидкость, которая использовалась ранее. Если такая возможность отсутствует, тогда сливается вся жидкость и в систему заливается новая – другой марки.

В данном случае необходимо предусмотреть возникновение подобных проблем и запастись некоторым количеством именно того средства, которое использовалось ранее.


Как прокачать тормоза

Для начала нужно получить удобный доступ к штуцерам прокачки тормозной системы. Для этого можно поставить авто на подъемник или площадку, и снять все колеса. Не забудьте очистить от грязи штуцеры возле каждого колеса и налить в приготовленную емкость немного «тормозухи».

Инструкция:

  1. Залейте новую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра .
  2. Подсоедините шланг к штуцеру, а второй конец опустите в тару с тормозной жидкостью.
  3. Скомандуйте помощнику несколько раз нажать на педаль и удержать ее выжатой, чтобы пошла жидкость.
  4. Отверните штуцер, и жидкость побежит в подготовленную вами емкость. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке, доливайте по необходимости.
  5. Повторяйте предыдущие 2 пункты, пока не пойдет чистая «тормозуха» без пузырьков воздуха, и заверните штуцер.
  6. Ту же процедуру повторить на остальных колесах.

Штуцер прокачки на тормозном суппорте. На него надевается шланг

Видео: Как прокачать главный тормозной или почему не прокачиваются тормоза.






Тормозная система автомобиля: что нужно знать автомобилисту?

Прежде чем садится за руль или получать водительские права, помимо правил дорожного движения, необходимо изучить все внутренние системы автомобиля. В первую очередь, от этого зависит безопасность водителя и пассажиров.

Исправные тормоза – гарант спокойной и уверенной езды на дороге. Чтобы понимать все возможные ситуации или проблемы тормозной системы, нужно понимать принцип ее работы. На большинстве автомобилей в процессе торможения участвуют:

  • тормозные диски (в некоторых случаях барабаны);
  • колодки
  • тормозная жидкость.

Каждая составляющая играет отдельную роль в процессе механического замедления автомобиля. После нажатия на педаль в основном тормозном цилиндре перемещается поршень, который запускает в действие тормозную жидкость. Последняя, в свою очередь, проходит по магистралям и приводит в действие тормозные цилиндры на колесах, и колодки прижимаются к барабанам или дискам.

В современных автомобилях в процессе торможения может участвовать антиблокировочная система (ABS). Она позволяет избежать полной блокировки колес транспортного средства во время торможения, тем самым не давая автомобилю уйти в неконтролируемый занос.

Дополнительно в процессе участвуют расширительный бачок для тормозной жидкости и вакуумный усилитель. Последний служит для уменьшения давления на педаль тормоза.

Основная причина необходимости прокачивать тормоза – наличие воздуха в системе. Попадание даже небольших пузырьков нарушает принцип работы тормозов. Из-за неравномерного распределения жидкости, процесс сжатия тормозных колодок работает асинхронно. В случае разной интенсивности действия тормозов на каждом колесе процесс торможения становится непредсказуемым (в разной степени) и водитель может потерять управление в неожиданный для него момент.

Стоит отметить, что прокачивание системы является, по большей мере, обязательной процедурой после замены тормозной жидкости.

Понять, что пришло время прокачать тормоза просто:

  1. Опытный водитель, которые знает свой автомобиль, сразу почувствует проблемы в работе педали тормоза. Это может быть увеличение рабочего хода или излишняя мягкость при нажатии.
  2. Плановая замена тормозной жидкости. Производить замену необходимо ознакомившись с руководством по эксплуатации автомобиля.
  3. Во время резкой остановки автомобиль уходит в занос или же ощущается небольшой крен в ту или иную сторону.

После любых манипуляций с системой необходимо проверить исправность тормозов и, в случае недостатков в работе – произвести профилактику, чтобы избежать проблемы во время езды. Причиной могут стать ремонтные работы над главным цилиндром или вакуумным усилителем.

Видео: ПОЧЕМУ НЕ ПРОКАЧИВАЮТСЯ ТОРМОЗА И СЦЕПЛЕНИЕ.





Видео: Сломался Штуцер прокачки тормозов ВАЗ 2108 2109 2110 варианты решения






Что такое прокачка тормозов и когда она необходима

При прокачке тормозной системы удаляется воздух из всех её магистралей. У автомобилей ВАЗ 2109 двухконтурная гидравлическая система, с диагональным размещением контуров. При работе таких тормозов используется низкий коэффициент сжатия жидкостей. При давлении на педаль тормоза, усилие передаётся тормозным дискам через жидкость, сжимаемую поршнем в цилиндре.

Если в систему попадает воздух, в жидкости образуются пузырьки, в патрубках и трубопроводах – воздушные пробки , что нарушает работу тормозов. Воздух куда более сжимаем, чем жидкость, тем более, тормозная. Передача усилия на тормозные диски затрудняется или становится невозможной.

Признаки того, что прокачка тормозов необходима:

  • При нажатии педаль тормоза мягкая, проваливается;
  • Увеличился тормозной путь (при прочих неизменных условиях);
  • При торможении авто «крутит», разворачивает, заносит.

В процессе работы воздух понемногу попадает в тормозную систему, так как абсолютной герметизации вообще сложно добиться. При ударах, под действием агрессивных химических агентов, с течением времени, детали, узлы и трубопроводы системы разрушаются, нарушается герметичность. Тогда через возникшие трещины воздух подсасывает в процессе работы тормоза.

  • перед прокачкой необходимо осмотреть всю систему;
  • выявить возможные участки разгерметизации (по наличию потёков тормозной жидкости, явным трещинам);
  • провести ремонт и замену проблемных деталей.

У ВАЗ 2109 ТС разделена на 2 контура, что повышает безопасность, если выйдет из строя один контур, торможение произойдёт за счёт второго. Разделение герметично, а соединение происходит на цилиндре, если воздух попадает в него, он окажется в обоих контурах. При падении уровня тормозной жидкости (любая протечка), воздух в цилиндр попадёт автоматически.

Обозначения на схеме тормозной системы ваз 2109: 1. Тормозной механизм переднего колеса; 2. трубопровод контура левый передний-правый задний тормоз; 3. главный тормозной цилиндр; 4. трубопровод контура правый передний-левый задний тормоз; 5. бачок главного тормозного цилиндра; 6. вакуумный усилитель тормозов; 7. тормозной механизм заднего колеса; 8. упругий рычаг привода регулятора давления тормозов; 9. регулятор давления тормозов; 10. рычаг привода регулятора давления тормозов; 11. педаль тормоза (А — гибкий шланг переднего тормоза; В — гибкий шланг заднего тормоза)


Как правильно прокачать тормоза на ВАЗ 2109 (Порядок действий, видео)

Прокачать тормоза своими руками — не сложно, имея в распоряжении ВАЗ 2109. Об этом подробнее в нашем материале.


Процедура прокачивания ТС

Зачем прокачивать

Прокачка является часто проводимым мероприятием, направленным на восстановление и повышение эффективности работы тормозной системы.

Если воздух окажется в системе, в какой-то момент (как показывает практика, это оказывается всегда самый неподходящий момент) педаль попросту не отреагирует на нажатие. Следовательно, притормозить или остановить автомобиль вы не сможете. И это при том, что у вас стоят новые тормоза после замены.

Правила выполнения работ

Автомобиль ВАЗ 2109 оснащается тормозной системой, разделенной на два контура — задний и передний.

Если вы осуществляли замену только передних или только задних цилиндров, либо других компонентов, прокачка вполне может выполняться только по одному из контуров, где проводился ремонт. Все остальные ситуации, связанные со снятием главного тормозного цилиндра, заменой трубок требуют обязательной прокачки всей системы полностью.

Порядок

Перед тем как прокачать тормоза, следует узнать про порядок прокачки. Если его не соблюдать, работа не даст желаемый эффект, а потому педаль может вновь не сработать.

Порядок прокачки

Колесо

Заднее правое колесо

Переднее левое колесо

Заднее левое колесо

Переднее правое колесо

Соблюдайте именно такую правильную последовательность прокачки, начав с заднего правого и закончив передним правым. Аналогичная рекомендация указана по всех руководствах по эксплуатации ВАЗ 2109.


Процесс в разгаре

Предварительные мероприятия

Грамотно подготовившись к предстоящей прокачке тормозной системы, вы сможете серьезно сэкономить на услугах автосервисов. Посмотрите видео, почитайте наши инструкции, чтобы получить необходимый опыт и своими руками прокачать ТС

Из предварительных мероприятий выделим следующие.

Видео: ПРАВИЛЬНАЯ ПРОКАЧКА тормозов ВАЗ классика (LADA 2101-07)






Как прокачать тормоза в ВАЗ-2114: инструкция

В действительности прокачать тормоза вполне реально самому, особенно когда другого выхода нет. Вначале рекомендуем просмотреть видео, благодаря которому автовладельцу будет проще изучить все тонкости процесса.

Важно! Не доливайте жидкость в систему, когда состав не соответствует старому содержимому.

Кроме того, нужно убедиться, что все в порядке с герметичностью тормозной системы, тогда работа не будет проведена напрасно.

Прокачиваются тормоза в правильной последовательности:

  • задний правый;
  • передний левый;
  • задний левый;
  • передний правый.

Итак, приступаем собственно к прокачке ВАЗ-2114.

Не стоит пугаться количества пунктов, ведь на практике данное мероприятие не занимает много времени. Когда вы произведете замену и прокачку тормозов самостоятельно на 2114-й модели, вам удастся значительно сэкономить и приобрести бесценный опыт.

Читайте также: