Не работает ручник на фольксваген т5

Обновлено: 14.05.2024

регулировка стояночного тормоза (барабанные механизмы)

я очень уважаю немецких инженеров, создавших прекрасные автомобили, но в данном случае имею свою точку зрения. Постараюсь аргументировать.

В барабанных тормозных механизмах имеется автоматическая регулировка, которую так же можно назвать механизмом компенсации износа. Устройство и суть действия проста: между одной из колодок и распорной планкой вставляется клинышек, который под воздействием пружинки падает вниз, когда колодки разводятся при нажатии на педаль тормоза. И по мере износа колодок/барабанов он опускается всё ниже, пока не упрётся в планку.

Этот клин так же не даёт колодкам полностью свестись под воздействием пружин, после отпускания педали тормоза, оставляя минимальный зазор между ними и барабаном.

Но я считаю, что после установки новых колодок или тросов регулировку лучше производить в обратной последовательности, то есть при полностью поднятом клинышках сначала подвести колодки к барабанам, накручивая регулировочные гайки на тросах, и только потом трогать педаль тормоза. Я сделал несколько наглядных, надеюсь, фотографий, что бы отстоять свою точку зрения.

Итак, позиция 1. Клин поднят, троса ручника НЕ натянуты. В собранном состоянии ширина между колодками составляет 197 мм

Напомню, что в Гольф 3 диаметр нового барабана составляет 200 мм. Нажав на педаль тормоза, даём клинышкам упасть вниз. При этом они выбирают половину своего хода. Значит когда они опустятся полностью, максимальная ширина составит всего 201 мм.

это всё не трогая троса, и с постоянным ходом педали тормоза и рычага ручника.

VWbus.club

Там по. тися треба , пока суппорт открутили, вспотели зубы. Закипело - я те дам.

Добавлено 03/04/12, 23:24

У товарища дэлика 20-ти летней давности, так у нее уже на суппорта ручник выведен, (как yur глаголит). Так он тормоз поджал педалькой, ручник вытянул слегонца, стоить, як укопанэ. Япона мать.

Добавлено 03/04/12, 23:32

Неужели никто не менял? Вроде как расходник, есть же какие то нормы замены?

Повідомлення Oleg Gaidei » 03 квітня 2012, 23:34

Повідомлення pushok » 04 квітня 2012, 21:10

Повідомлення yur » 05 квітня 2012, 15:47

Повідомлення Graceland » 05 квітня 2012, 17:12

на T5 исполнение задних тормозов двух видов: привычное и знакомое как у T4, и как у pushok
такой чудный тип тормозов я впервые увидел на вито и тогда сперва подумал: какая нелепая заморочка, не проще ли как у T4?
есть свои минусы и плюсы у такого дискового тормоза с барабанным ручником. основной плюс в том, что при закисании, залипании, разрушении и последующем ремонте стояночного тормоза не требуется прокачивать систему, а вот когда выкобенивается ручник на T4 (дисковый тормоз), то народ методом перебора и поиска неисправностей докапывается до сути: нужно выдавить тормозной поршень из суппорта и внутри поршенька заменить требуху - хитросделанную направляющую ручного тормоза, которая любить ржаветь и заклинивать от несвоевременной замены тормозной жижи
я не утверждаю, что прокачка тормозной системы - сложное и мудреное дело, но очень часто после прокачки, судя по отзывам, у владельцев начинаются приколы с тормозами и последующие жалобы
pushok, в интернет-лабазе за комплект колодок для твоего буса просят от 200 до 1400 гривен, есть из чего выбрать - 34 наименования и порядка 20 производителей
к примеру, вполне приличные TRW стоят 275 гривен

кстати, про барабанный и дисковый вид тормозов. думаю, я не сделаю открытие, если напомню, что барабанный тормоз мощнее дискового?
если оснастить авто полностью барабанными тормозами и сравнить с авто с полностью дисковыми тормозами, то при одинаковом весе обоих авто и одинаковом давлении на педаль тормоза эффективнее окажутся барабанные. разумеется, в целях эксперимента вакуумный усилитель следует отключить

простой способ улучшить тормоза своего авто - поставь вакуум помощнее. скажем, на T4 можно втулить кастрюлю с двойным вакуумом от audi A8 (не я придумал, рукастые парни делали) и необязательно менять суппорта и тормозные диски на больший размер

Простой способ натянуть трос ручника не выходя из салона авто, полезный совет о котором многие не знают

Многие автолюбители считают, что для того, чтобы натянуть трос ручника, необходимо загонять авто на СТО, так как без специальных знаний провести данную процедуру не получится.

Для начала стоит понимать, что ручник может не держать по разным причинам. Поэтому, стоит определиться.

Если ручник не держит совсем, вероятно произошел обрыв троса или он заклинил, в этом случае действительно нужно поднимать авто и смотреть.

Многие сейчас могут возразить и указать на то, что если сзади у вас установлены тормозные барабаны, для регулировки ручника следует снимать колесо и регулировать колодки. То есть, их нужно подвести специальными регулировочными валами.

Но! это делать нужно в случае, если вы установили новые колодки. Либо если колодки стояночного тормоза сильно изношенны, скажем вы катались на ручнике.

Если вы на ручнике не катались, колодки ручника практически не изнашиваются!

Только тогда, есть смысл регулировать колодки, однако, нужно знать как это делать, так как они должны быть отрегулированы правильно, чтобы прижимали равномерно.

Если вы не меняли колодки, не катались на ручнике, то не стоит даже ехать на СТО, вы можете самостоятельно натянуть трос, который вероятно просто вытянулся со временем.

Для этого, вам нужно сделать следующее.

На разных авто, это может быть выполнено не много по разному, но суть одна и та же, вы разберетесь.

Для фото примера возьмем Ладу Весту. Итак, вам нужно снять кожух ручника:

Как правило, он на всех авто снимается легко, только будьте осторожны не сломайте клипсы креплений. Вот мы его снимаем и видим гайку, она тоже под кожухом находится:

Теперь, нужно отпустить ручник, на гайку накинуть трубчатый ключ и не много затянуть гайку, таким образом будет натягиваться трос:

Сделайте несколько оборотов и проверьте натяжку, если недостаточно, сделайте еще несколько оборотов.

Прокручивая гайку, вы натягивайте трос.

Кстати, на Весте, с завода очень часто слабо натянут трос ручника только купив авто, нужно сразу провести подобную процедуру.

Друзья, почти на всех современных авто, где сзади установлены тормозные барабаны и есть отдельные колодки стояночного тормоза, натянуть трос можно так, как я показал выше.

Почему не работает стояночный тормоз?

Возможные неисправности или почему не работает ручной тормоз

Полный износ тормозных накладок (скрежет тормозов).

Замените тормозные колодки (лучше одновременно все на одной оси).

Смажьте тросы моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии – замените их.

В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями на педаль тормоза.

Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените (в крайнем случае сточите на наждаке). Категорически запрещается очищать колодки растворителями! Устраните причину замасливания (замените сальник полуоси).

Причины неисправности и их устранение

Как правило причины того, почему не работает ручник, довольно просты и не требуют долгого или дорогостоящего ремонта:

порванный тросик. Одна из распространенных причин – это обрыв тросика на ручнике или под автомобилем. Решается проблема банальной заменой троса;
заклинивший тросик. Из-за повреждений оболочки, в которой движется тросик, может произойти его заклинивание, мешающее задействовать ручник. Да и сам трос состоит из множества стальных жил, которые при повреждении также могут помещать корректной работе. Решение – замена тросика;
загрязненные тормоза. Попадание на колодки пыли, грязи, льда или реагентов, которыми посыпают дороги зимой, может стать причиной того, почему тормоз работает некорректно. Решение – несколько плавных нажатий на педаль тормоза во время движения автомобиля. Благодаря трению, колодки очистятся;
неправильная регулировка. Бывает так, что система тросиков не отрегулирована должным образом, неверно затянут болт или неправильно подобрана длина тросов. Решение – регулировка системы и корректная натяжка тросиков;
износ колодок. Колодки в течение своей работы подвержены истиранию. Каждый раз, когда вы нажимаете на тормоз, колодки понемногу приходят в негодность. Решение – замена колодок;
масло в колодках. Протечки масла или тормозной жидкости могут стать причиной того, что машина не держится на ручнике. Самое главное в этом случае – выявить причину утечки – это может быть и сальник задней полуоси, и тормозной цилиндр. Решение – ликвидация протечки и очистка колодок. В случае сильной замасленности колодок – их замена.

Сколько стоит подтянуть ручник?

В зависимости от региона вашего проживания, цены могут отличаться в 2-3 раза. Например, в Москве и Московской области такая «пустяковая» работа может стоить 300-1000 рублей, все зависит от жадности автосервисов. В провинции подтяжка ручника обойдется в сумму около 100-250 рублей.

Проще всего сделать эту работу своими руками (делов минут на 10), но для этого понадобится гараж с ямой, либо эстакада.

Отсутствие правильного натяжения троса может не только стать причиной того, что ручник не держит, но и привести к перегреву и ускоренному износу фрикционных накладок, барабанов. Рассмотрим как осуществляется регулировка стояночного тормоза барабанного типа, а также как подтянуть трос ручника на автомобиле с задними дисковыми тормозными механизмами.

Ручник не держит

Статья и представленные видео посвящены регулировки ручного тормоза, но в некоторых случаях ручник не держит по причине изношенных тормозных колодок либо отсутствия троса. Если ручной тормоз не работал с момента покупки автомобиля, перед началом регулировки убедитесь, что трос не был оборван из-за естественного износа или плохого крепления.

Барабанные тормоза

Проще всего регулировка ручника осуществляется на барабанной тормозной системе. Схематическое изображение устройство ручного тормоза ВАЗ 2113-15.

Поднятие рычага ручника приводит к перемещению тяги (5), от которой к каждому из колес под днищем автомобиля идут контуры троса. Проходя через тормозной щит, тросы соединяются с рычагами ручного привода колодок. При поднятии ручника трос воздействует на рычаг (13), верхняя часть которого закреплена на оси (12). В итоге созданное рычагом усилие через разжимную планку равномерно передается на тормозные колодки, прижимая их к барабанам.

И В ЗАВЕРШЕНИЕ

За исправностью тормозной системы нужно следить в первую очередь, ведь от этого зависит ваша безопасность и сохранность автомобиля. Тем более что подобный ручной тормоз ВАЗ имеет простую конструкцию, а ремонт не требует наличия сложных инструментов. Отечественные автомобили не имеют сложных элементов или нестандартных креплений и чинятся обычным гаражным инвентарем среднестатистического автомобилиста.

Заботьтесь о своем автомобиле, и он отплатит вам долголетием и безотказной работой.

Ручник на задних дисковых тормозах

Чтобы уделить больше внимания процессу регулировки и не вдаваться в тонкости принципа работы стояночного тормоза с механическим приводом на дисковых тормозах, перечислим лишь основные виды устройства.

Тормозной диск удерживается дополнительной колодкой, которая при поднятии ручника посредством коромысла прижимается к рабочей поверхности диска.
Устройство тормозного диска позволяет разместить во внутренней полости отдельные тормозные колодки. Принцип работы напоминает работу барабанных тормозов.

Регулировка

В случае с наиболее распространенным барабанным типом конструкции отрегулировать ручник можно вращением регулировочной «собачки». Сам регулятор может находиться в боковой либо нижней части тормозного механизма. Доступ к нему осуществляется через технологическое отверстие в щите, которое должно быть прикрыто заглушкой.

В некоторых видах конструкции регулятор может стопориться пружинящим элементом, поэтому для освобождения и вращения «собачки» его придется отгибать. Устройство ручника на задних дисковых тормозах и регулировочный механизм отлично показаны на видео.

Одним из элементов тормозной системы автомобиля выступает стояночный тормоз, в кругах автомобилистов его называют ручником. Механизм нужен для того, чтобы авто, во время стоянки оставалось на месте (особенно на уклонах). Каждый уважающий себя автомобилист просто обязан знать, как подтянуть ручник.

В чем важность исправности системы

Исправность стояночного фиксатора очень важна, как и любых других элементов, входящих в перечень тормозной системы автомобиля. Задачи, которые выполняет хорошо работающий ручник:

Обеспечивает остановку машины на любых неровностях местности (подъемы, уклоны и т. д.).
Помогает в ситуациях, когда основной тормоз отказал или при экстренном торможении.
Создает управляемый занос (необходимо обладать определенными навыками).
Временно может заменить основную систему (когда она вышла из строя).

Но помните – использование такого механизма, вместо основной системы категорически запрещено хотя бы потому, что он не предназначен для этого. В крайнем случае, когда такое использование все же необходимо, не стоит натягивать ручной тормоз слишком резко, это может ввести автомобиль в занос, спровоцировав опасную ситуацию, в которой можете пострадать как вы, так и другие участники движения.

Ручник состоит из трех главных деталей:

Привод ручника.
Исполнительный механизм.
Узел управления.

Привод являет собой металлический трос. Именно этот трос и приводит в действие колодки автомобиля либо его останавливающую систему (в зависимости от конструктивных особенностей машины). Деталь, которая передаёт усилие на два троса, призвана равномерно распределить усилие между колёсами.

Иногда трос может послабляться, это и приводит к ситуации, когда не держит ручник и его нужно подтянуть. В результате общими силами работников СТО или собственноручно должна быть произведена регулировка ручника.

Исполнительным механизмом ручника, который нужно подтянуть, являются колодки задних узлов, которые приводятся в действие как от ручного, так и от ножного приводов. Таким образом, конструкцию не приходится сильно усложнять.

Как работают?

Схема работы банальна и проста — есть ручка, которая соединена с тросом, который в свою очередь находится в специальной оплетке (то есть трос в ней ходит). Дальше этот тросик зацепляется на специальный регулировочный болт (его можно подтянуть и ослабить), который находится в зацеплении с планкой, по краям которой есть еще два троса, уходящих на два задних колеса. А уже эти тросики (отходящие на колеса), находятся в зацеплении со специальной скобой, именно она разжимает колодки и блокирует барабаны.

То есть простыми словами, когда вы отводите ручку вверх (поднимаете ручник), трос натягивается и натягивает два отдельных троса к колесам. Внутри барабанов разжимаются скобы, которые разводят задние колодки, благодаря чему колеса блокируются.

Смотрим небольшое видео, станет понятнее.

Причины регулировки стояночного механизма

Проверять состояние тормозов следует один раз на 30 000 километров пробега или ежемесячно. При подозрении, что с устройством что-то не так, проверять деталь можно и чаще, тем более что в такой проверке нет ничего сложного, и она проходит очень быстро.

Можно заехать на крутой подъем и хорошо натянуть рукоятку ручника. Если машина не начинает скатываться после того, как вы отпустили основную педаль, значит, всё в порядке. Если же автомобиль начинает двигаться, попробуйте сильнее подтянуть рукоятку, то же самое? Можете смело загонять машину на смотровую яму и менять расходные части.
Есть еще один способ проверки работоспособности. Включите первую передачу, подтяните ручку ручника и неспешно, плавно, начинайте трогаться, если ручник работает, у вас ничего не выйдет, и мотор попросту заглохнет. Если машина хоть и туго, но поедет, значит, ручник нужно подтянуть, безопасность движения уже под угрозой. Для этого опять же загоните машину на яму и осмотрите систему.

Почему может не работать ручник:

Трос сильно ослаб.
Стерлись колодки.
Большой зазор между накладками и диском (барабаном).

Когда нужно проводить регулировку ручного тормоза

Правильная работа системы стояночного тормоза обеспечивает безопасность дорожного движения, соответственно, она всегда должна работать исправно.

Ручник нужно подтягивать и настраивать, когда:

менялись накладки или диски (барабаны);
регулировались тормозные колодки или накладки;
заменён трос ручного тормоза;
произведён обратный монтаж регулирующего механизма;
сильно вырос свободный ход ручки стояночного механизма.

В принципе, обладая общим представлением о процессе, вы сможете подтянуть стояночный механизм. Единственное, о чем следует помнить, перед тем как подтянуть тросик ручника это то, что весь процесс должен проходить с соблюдением техники безопасности и в отведенном для этого месте. В противном случае возможно нанесение вреда человеку, который занимается ремонтом.

Как подтянуть

Регулировка троса ручника везде схожа и мало зависит от особенностей модели автомобиля, просто путем послабления троса выставляется зазор между накладками – колодками задних тормозов, тормоза (если ручник не держит одно колесо) машины.

Чтобы подтянуть трос ручника, следуйте таким правилам:

Поднимите машину на опору или закатите на смотровую яму.
Приподнимите ручку стояночного тормоза на 2-3 щелчка.
В барабане ослабьте контргайку, фиксирующую натяжку троса.
Путем вращения регулировочной гайки подтяните трос.

При правильной регулировке, натянутый ручник должен обеспечивать торможение, в чем можно убедиться, попытавшись покрутить диск машины.

В конце регулировки нужно поставить машину на землю и проверить ручник в действии, если все сделано правильно, автомобиль хорошо фиксируется на месте, его невозможно сдвинуть даже нескольким мужчинам. В противном случае необходимо заново подтянуть механизм.

Диагностика

Что делать, если самостоятельно выявить причины не удалось? В тоаком случае следует обратиться в автосервис, где механик внимательно осмотрит всю систему. Для этого может понадобиться снять задние колеса и проверить барабаны. В любом случае, поломки ручника не требуют дорогостоящего ремонта, так как важные узлы и агрегаты в системе торможения не задействованы.

Важно знать, сколько щелчков должно быть на ручном тормозе. Золотое правило автомехаников – ТРИ щелчка, тогда система парковочного торможения считается исправной.

Ремонт электронного стояночного тормоза Volkswagen Passat B6

Неисправность электронного (электрического) стояночного тормоза в автомобилях Volkswagen Passat B6 – часто встречающаяся в практике автоэлектрика неисправность. Автомобили VW Passat B6 2006-2008 годов выпуска отзывались производителем в случае неисправности блока управления стояночного тормоза в течение первого года эксплуатации. Однако, даже с замененным блоком, стояночный тормоз В6 время от времени доставляет неприятности автовладельцам. Основные причины неисправностей – отказ электронных блоков управления стояночным тормозом, электропривода, датчиков сцепления, неисправность электрических соединений.
Дело в том, что в VW наделил стояночный тормоз дополнительной функцией, а именно, статическим торможением, Проще говоря, при торможении автомобиля на скорости менее 7 км/ч стояночный тормоз подключается к системе гидравлического торможения. Соответственно, и схема, включенных в стояночную тормозную систему блоков, увеличилась и для VW выглядит, как показано на рисунке 2.

Как видно, блок управления собирает данные с датчика положения педали сцепления, органов управления (выключатель стояночного тормоза и клавиша автоматического удержания, на некоторых моделях она отсутствует), обменивается информацией по CAN-шине с блоком ABS, управляет работой электродвигателей правого и левого тормозного механизма (V283 и V282), выдает сигналы на контрольные лампы.
Не менее сложна и механическая часть привода стояночного тормоза:

Поршень тормозного механизма приводится в движение через сложный двухступенчатый редуктор, в состав которого входит оригинальная передача с качающейся шестерней. Мало того, в систему задействован и привод сцепления (для авто с механической коробкой передач):

Датчики, встроенные в педаль сцепления многочисленны:

Они связаны с блоками управлением двигателем, бортовой сетью и стояночным тормозом:

Ну как такой сложной системе не сломаться? Попробую описать наиболее характерные неисправности из моей практики по порядку.
Привод стояночного тормоза представляет собой электродвигатель, который приводит через двухступенчатый редуктор в движение тормозные колодки. Нередки случаи, когда после стоянки заклинивает редуктор, и колодки не могут разжаться. Машина стоит колом, а ехать надо. Иногда заклинивает электродвигатель стояночного тормоза. Как правило, это возникает при его механическом повреждении (трещина в результате удара). В таких случаях необходимо снять заднее заклинившее колесо, отсоединить фишку 1 от привода стояночного тормоза:

Далее снять электродвигатель, открутив две гайки, как показано на следующем рисунке:

После этого подобрать соответствующую шестерне головку и вручную разжать колодки.

После этого закрепить фишку, чтобы не болталась, надеть колесо, и ехать в сторону ремонта или стоянки. Приборная панель будет моргать лампочками предупреждений и даже пищать, но ехать можно и нужно. Электродвигатель ремонту не подлежит, его придется менять. Однако, есть еще одна неприятность: после установки нового привода стояночного тормоза возможно придется поменять предохранители Пр, расположенные с правой стороны в торце за бардачком:

Самое неприятное, что может случиться – выход из строя блока управления стояночным тормозом. А случается это довольно часто, и ремонту он поддается плохо, легче поменять, тем более что производитель знал эту беду, изготовил их достаточное количество, стоят они недорого. Мой совет: с разборки не брать, правильнее купить новый. Проблема в одном – добраться до блока управления стояночного тормоза. Находится он под центральной консолью. Начинать надо с её задней части. Первым делом снять заглушку и открутить два винта:

Далее следует отстегнуть лицевую панель и отсоединить идущие к ней провода:

Появится доступ к двум болтам, которые также надо открутить:

Далее методично открутить все саморезы под ковриками вдоль нижней части консоли, после чего её можно демонтировать. Придется немного повозиться с чехлом рычага переключения передач.

Наконец, покажется главный виновник — блок управления стояночным тормозом:

С него можно снять фишки и отследить наличие всех электрических соединений:

Первым делом следует проверить исправность предохранителей S, обслуживающих блок управления J540. Далее прозвонить прямо от фишек блока управления приводы стояночного тормоза V202 и V203. Е538 – клавиша включения стояночного тормоза, К 213 – контрольная лампа. Именно она моргает при неисправности. Е540 – клавиша удержания AUTO HOLD. G476 – датчик положения педали сцепления. Проверить исправность этого датчика можно, подключив к его выходу вольтметр. По мере нажатия педали сцепления, показания вольтметра будут меняться. J104 – блок управления ABS. Связь с этим блоком осуществляется по шине CAN. Если блок стояночного тормоза не диагностируется вообще, то связь по CAN-шине отсутствует. В некоторых случаях, при неработающем блоке антиблокировочной системы тормозов неправильно работает и система стояночного тормоза. Поэтому при ремонте следует начинать с поиска неисправностей ABS, если таковые есть. J285 – блок управления приборной панелью. Как видно на схеме, именно там находится противно пищащий динамик. Его часто просят отключить. Программно это сделать нельзя, а вот с помощью бокорезов получается неплохо.
Еще раз отмечу, система электронного стояночного тормоза в VW PASSAT B6 – одна из наиболее капризных систем в этом в целом надежном автомобиле. Если приходится автомобиль на длительное время оставить на стоянке без движения, надо хотя бы пару раз в месяц заводить и прогревать автомобиль (это общее правило). При этом следует снимать авто со стояночного тормоза, проверять давление в шинах и проезжать не менее 500 метров хотя бы по стоянке, произведя 3 – 5 раз полные торможения.
Как я уже писал: «Тормоза придумали трусы!». Стояночные электронные – негодяи.

Регулировка натяжения троса стояночного тормоза

1 Надавите на педаль тормоза несколько раз, чтобы механизм компенсации износа колодок выбрал все зазоры.

3 Снимите пепельницу с задней части центральной консоли, как описано в п. 27 параграфа 11.

4 Вставьте в отверстие в кронштейне рычага стояночного тормоза отвёртку и заблокируйте от проворачивания шкив уравнителя тросов стояночного тормоза (рис. 14.4).

5 Под автомобилем найдите на днище регулировочные втулки стояночного тормоза. Они расположены над трубой глушителя. Доступ к ним открывается после снятия средних тепловых экранов (рис. 14.5, а, б).

6 Снимите стопорное кольцо с первой регулировочной втулки. Поверните втулку по часовой стрелке до упора в ограничитель, придерживая заднюю часть троса стояночного тормоза рожковым ключом (рис. 14.В, а. б).

7 По обе стороны от регулировочной втулки зажмите переднюю и заднюю части троса стояночного тормоза и потяните части троса друг к другу.

8 Поверните регулировочную втулку против часовой стрелки так, чтобы показался вырезподстопорноеколыло. Вставьте в вырез стопорное кольцо.

9 Повторите процедуру п.п. 6.„8 для оставшегося троса.

10 Потяните части регулировочной втулки в разные стороны, чтобы в обеихчастяхтроса появилась слабина. После этого убедитесь в том, что рычаги на тормозных механизмах всё ещё остаются на своих ограничителях.

11 В салоне автомобиля выньте отвёртку, разблокировав тем самым шкив уравнителя тросов. После этого дёрните рычаг (установите автомобиль на стояночный тормоз) не менее трёх раз.

13 Убедитесь в том, что регулировочные втулки не были повёрнуты настолько, что из них показались цветные уплотнительные кольца. Если же уплотнительные кольца из втулок показались, значит, либо тросы стояночного тормоза уже вытянуты и отрегулировать их нельзя, либо изношены тормозные колодки.

14 Проверьте работу стояночноготормоза ипринеобходимостиповторите регулировку.

15 Поспетогокакстояночныйтормозбудет отрегулирован (при затянутом рычаге колёса автомобиля не вращаются, а при отпущенном вращаются свободно),опустите автомобиль на землю.

Рис. 14.4. Вставьте в отверстие в кронштейне рычага стояночного тормоза отвёртку и заблокируйте от проворачивания шкив уравнителя тросов

Не работает ручник на фольксваген т5

Стояночный тормоз (ручник) Транспортер Т4 регулируется под автомобилем у уравнительного рычага стояночного тормоза в месте, показанном на рис. 422. Во время нормальной эксплуатации нет необходимости регулировки стояночного тормоза, так как он регулируется автоматически в результате работы основной тормозной системы. Но при необходимости замены тяги кулисы стояночного тормоза, либо тормозного щита, необходимо снять тормозной барабан и выполнить следующие операции.

Рис. 422 Гайка (см. по стрелке) регулировки длины тяги стояночного тормоза (ручника) Т4

♦ Поднимите заднюю часть автомобиля и установите подставки.
♦ Полностью освободите рычаг стояночный тормоз.
♦ Снимите оба задних колеса.
♦ Снимите тормозные барабаны. Для того, чтобы снять тормозной барабан, необходимо отодвинуть от него тормозные колодки.
♦ Попросите помощника завернуть гайку, показанную стрелкой на рис. 422, после ослабления контргайки. При этом надо следить за распирающим рычагом у тормозного щита.
♦ Если этот рычаг отойдет от тормозной колодки на 2 мм (см. по стрелке рис. 423), то регулировку стояночного тормоза можно считать законченной.

Рис. 423 Распирающий рычаг должен после регулировки тяги отойти от тормозной колодки на 2 мм

♦ Установите на место тормозной барабан, затем колеса, освободите стояночный тормоз. Колеса должны вращаться свободно без сопротивления.
♦ Затяните стояночный тормоз и проверьте, не тормозятся ли колеса после освобождения ручника Т4. Если тормозные колодки были установлены в основное положение способом, описанным выше, начальный ход рычага стояночного тормоза и педали ножного тормоза будет больше обычного. Это исчезнет автоматически после нескольких торможений, так как механизмы саморегулировки установят тормозные колодки в рабочее положение.

Cтояночный тормоз Volkswagen Passat B5 GP

Примечание. Регулировку нужно производить в случае замены троса стояночного тормоза, защитного кожуха тормозного механизма или тормозных колодок.

1. Снимите автомобиль со стояночного тормоза.
2. Нажмите до упора на педаль тормоза несколько раз.
3. Снимите среднюю часть центральной консоли.
4. Снимите пластмассовую деталь на уравнителе (повторной ее установки не потребуется).

5. Зафиксируйте отверткой держатель от поворачивания (рис. 10.44).

6. Извлеките стопор (4) (рис. 10.45).

7. Отверните регулировочную гайку (1) до упора, чтобы перекрыть канавку стопора.
8. Сдвиньте оболочки троса (2 и 3) друг к другу.
9. Затяните регулировочную гайку (1) так, чтобы было видно канавку стопора.
10. Установите стопор (4).
11. Заблокируйте рычаг стояночного тормоза на суппорте заднего тормозного механизма.
12. Разводите оболочки троса (2 и 3) до тех пор, пока тросы не окажутся предварительно натянутыми. При этом рычаг стояночного тормоза на суппорте не должен приподняться.
13. Разблокируйте рычаг стояночного тормоза на суппорте.
14. Извлеките отвертку из уравнителя и три раза затяните рычаг привода стояночного тормоза.

15. После выполненной процедуры не должно быть видно цветного кольца (1) (рис. 10.46).

16. Проверьте зазор а между суппортом и рычагом стояночного тормоза и при необходимости ослабьте или затяните регулировочную гайку (рис. 10.47). Номинальное значение: не более 1.5 мм.

17. Установите среднюю часть центральной консоли.

Снятие и установка рычага привода стояночного тормоза

Снятие
1. Снимите среднюю часть центральной консоли.

2. Отверните гайки (1) (рис. 10.48).

3. Выдавите трос стояночного тормоза отверткой наружу и снимите рычаг привода стояночного тормоза.

Установка
4. Подсоедините трос к держателю.
5. Затяните гайки крепления. Момент затяжки: 25 Нм.
6. Отрегулируйте рычаг привода стояночного тормоза.
7. Установите среднюю часть центральной консоли.

Снятие и установка накладки рычага привода стояночного тормоза

Снятие
Накладка из пластика

1. Надавите отверткой в отверстие накладки (стрелка А) (рис. 10.49).

2. Надавите отверткой в направлении стрелки В.
3. Снимите накладку вперед.

Накладка из пластика

4. Воткните толстую иглу в метку на шве (или на расстоянии 117 мм от края накладки) (стрелка А) (рис. 10.50).

5. Надавите иглой в направлении стрелки В.
6. Снимите накладку вперед.

Установка
7. Надевайте накладку на рычаг до тех пор, пока она не войдет в фиксированное положение с характерным щелчком.

Снятие и установка тросов стояночного тормоза

Снятие
1. Снимите оба задних колеса.

Автомобили с 4-цилиндровыми двигателями

2. Снимите теплозащитный кожух (1) (рис. 10.51).

3. Отвернув гайки (стрелки), переместите кожух (2) вперед.

4. Отверните гайки (стрелки) теплоизоляционного кожуха заднего глушителя и сдвиньте его в сторону (рис. 10.52).

Автомобили с 6-цилиндровыми двигателями
5. Снимите задний глушитель.
6. Снимите теплозащитный кожух глушителя.

Для всех автомобилей

Примечание. Регулировочный элемент троса стояночного тормоза расположен снаружи в тоннеле пола.

7. Извлеките стопор (1) (рис. 10.53).

8. Отверните регулировочную гайку (2) до упора, удерживая гаечным ключом на участке (3).
9. Сместите оболочки тросов (4 и 5) в направлении друг к другу.

10. Извлеките шайбу (1) и отцепите трос стояночного тормоза от тормозного суппорта (рис. 10.54).

Внимание! Не повредите пыльник троса.

11. Отсоедините тросы стояночного тормоза от держателей на балке задней оси.
12. Извлеките из держателя провод датчика частоты вращения колеса.

13. Раскрыв держатель (стрелки), извлеките тросы стояночного тормоза (рис. 10.55).

14. Рычажным движением отвертки извлеките трос стояночного тормоза из кронштейна (рис. 10.56).

15. Снимите центральную часть центральной консоли.

16. Отверткой отожмите трос к рычагу и извлеките шаровую головку троса из держателя (рис. 10.44).

17. Снимите трос стояночного тормоза.

Установка
18. Установка проводится в порядке, обратном снятию.