Неисправности тормозной системы газ 3110

Обновлено: 14.05.2024

Неисправности тормозной системы газ 3110

Автомобиль имеет две независимые тормозные системы: рабочую и стояночную

Рабочая тормозная система гидравлическая, двухконтурная (разделена на передний и задний контуры), с вакуумным усилителем, регулятором давления и индикатором недостаточного уровня тормозной жидкости в бачке.

При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

Тормозные механизмы передних колес дисковые, с однопоршневой плавающей скобой (при торможении поршень прижимает внутреннюю колодку к диску, а скоба, смещаясь в противоположном направлении, прижимает наружную).

Минимально допустимая толщина накладок передних тормозных колодок при износе – 3 мм. Диски – вентилируемые, установлены на ступицах и крепятся к ним колесными болтами.

Минимально допустимая толщина диска при износе – 19 мм. Скоба крепится двумя болтами к поворотному кулаку.

Тормозной цилиндр выполнен в корпусе скобы; с наружной стороны для защиты от грязи он закрыт резиновым чехлом (пыльником). Внутри цилиндра имеется проточка, в которую вставлено уплотнительное кольцо (манжета).

Когда при торможении поршень выдвигается из цилиндра, это кольцо слегка скручивается и после окончания торможения стремится вернуть поршень в исходное положение.

За счет этого поддерживается постоянный минимальный зазор между дисками и тормозными колодками. На цилиндре имеется клапан прокачки.

Тормозные механизмы задних колес барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.

В цилиндр с натягом вставлены упорные кольца, ограничивающие свободный ход поршней (после окончания торможения), за счет чего поддерживается постоянный зазор между колодками и барабаном. По мере износа колодок кольца сдвигаются на величину износа.

В нижнем отверстии тормозных колодок расположены эксцентрики для регулировки положения колодок после их замены.

Минимально допустимая толщина накладок задних тормозных колодок при износе – 1 мм. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана – 283 мм.

Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. В отверстия в верхней части цилиндра вставлен полупрозрачный полиэтиленовый тормозной бачок с датчиком недостаточного уровня жидкости (в крышке бачка).

В передней части цилиндра (по ходу автомобиля) ввернута заглушка, служащая упором возвратной пружины и уплотненная медной прокладкой.

Поршни в главном цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие задние тормозные механизмы, другой поршень – передние.

Уплотнительные резиновые кольца (манжеты) главного тормозного цилиндра в сечении несимметричны, поэтому важно правильно сориентировать их при сборке. При разборке цилиндра манжеты рекомендуется заменять вне зависимости от их состояния.

При установке главного цилиндра на автомобиль проверьте зазор (1,35–1,65 мм) между торцевой поверхностью корпуса вакуумного усилителя и регулировочным болтом.

Если величина зазора отличается от указанной, отверните контргайку и, вращая регулировочный болт, добейтесь нужного зазора, после чего затяните контргайку.

Вакуумный усилитель расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну на четырех шпильках.

Усилитель неразборной конструкции, при выходе из строя его заменяют. Простейшая проверка его исправности такова: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, запускаем двигатель.

При исправном усилителе после пуска двигателя педаль должна “уйти” вперед.

Отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть вызваны негерметичностью шланга отбора разрежения от впускного трубопровода.

Регулятор давления крепится двумя болтами к кронштейну в задней части кузова. Он препятствует более ранней блокировке задних колес по отношению к передним, что повышает курсовую устойчивость автомобиля при торможении.

Реагируя через нагрузочную пружину на загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре. Регулятор неремонтопригоден – при выходе из строя его заменяют.

После замены регулятора или элементов задней подвески необходимо заново отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста.

Привод стояночной тормозной системы – механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага (с рукояткой и стопорным механизмом), промежуточного рычага и его тяги, уравнителя и его тяги, тросов, приводного рычага с тягой в задних тормозных механизмах.

Свободный ход приводного рычага регулируется эксцентриком на задней колодке, а натяжение тросов – регулировочной гайкой на тяге уравнителя

Какие бывают неисправности тормозов автомобиля ГАЗ-3110:

- увеличенный ход педали тормоза;

- греется барабан заднего тормозного механизма;

- самопроизвольное торможение автомобиля;

- неодновременное срабатывание тормозных механизмов одной оси;

- чрезмерное усилие при нажатии на педаль;

- слабое действие привода стояночного тормоза.

Рассмотрим подробнее, из-за чего бывают эти проблемы:

Увеличенный ход педали тормоза

Утечка тормозной жидкости из гидропривода тормозной системы - Выявить причину подтекания и устранить подтяжкой резьбовых соединений или заменить поврежденные детали. Прокачать тормозную систему

Дефект манжет главного тормозного цилиндра - Заменить дефектные манжеты

Наличие воздуха в тормозной системе из-за образования эмульсии (перегрев тормозов) - Заменить тормозную жидкость и прокачать тормозную систему

Износ фрикционных накладок тормозных колодок передних и задних тормозов. Остаточная толщина накладок колодок меньше предельно допустимых значений - Заменить тормозные колодки

Греется барабан заднего тормозного механизма из-за самопроизвольного притормаживания колеса

Ослабление или поломка стяжной пружины колодок - Заменить стяжную пружину

Отсутствие гарантированного зазора между фрикционными накладками тормозных колодок и рабочей поверхностью тормозного барабана - Отрегулировать привод стояночного тормоза

Греется барабан переднего тормозного механизма из-за самопроизвольного притормаживания колеса

Заклинивание поршня из-за загрязнения или образования коррозии в цилиндре скобы - Очистить от грязи или коррозии цилиндр и поршень. При необходимости заменить корпус скобы в сборе

Самопроизвольное торможение автомобиля

Неправильная регулировка вакуумного усилителя - Отрегулировать вакуумный усилитель

Засорилось отверстие в крышке бачка главного тормозного цилиндра - Прочистить отверстие

Неполный возврат педали тормоза после снятия с нее нагрузки - Очистить педальный узел от пыли и грязи. Проверить пластмассовые втулки и возвратную пружину и при необходимости заменить

Разбухание манжет главного тормозного цилиндра или колесных цилиндров - Заменить дефектные манжеты. Прокачать тормозную систему, залив в нее рекомендованную тормозную жидкость

Засорились компенсационные отверстия главного тормозного цилиндра - Прочистить компенсационные отверстия

Неодновременное срабатывание тормозных механизмов одной оси (автомобиль уводит в сторону при торможении)

Замасливание фрикционных накладок тормозных механизмов - Устранить причины попадания масла в тормозной механизм.

Промыть или заменить замасленные колодки

Задиры на рабочей поверхности барабана заднего тормоза - Зачистить поврежденные места. При необходимости расточить, прошлифовать или заменить барабан

Неправильно отрегулирован регулятор давления. Задние колеса блокируются раньше передних - Отрегулировать регулятор давления

При торможении требуется чрезмерное усилие при нажатии на педаль

Неисправен вакуумный усилитель тормозов - Заменить вакуумный усилитель

Заклинивание поршня в цилиндре из-за загрязнения или образования коррозии в цилиндре скобы - Очистить от грязи или коррозии цилиндр и поршень. При необходимости заменить корпус скобы в сборе

Замасливание рабочих поверхностей тормозного механизма - Устранить причины попадания масла в тормозной механизм. Промыть или заменить замасленные колодки

Слабое действие привода стояночного тормоза

Износ накладок колодок задних тормозов - Отрегулировать привод стояночной тормозной системы

Вытягивание тросов привода стояночной тормозной системы - Отрегулировать натяжение тросов. При необходимости тросы заменить

Возможные неисправности тормозной системы

Неисправности тормозной системы Слабое действие рабочего тормоза Проникновение воздуха в гидропривод. Ход педали тормоза увеличен. Педаль мягкая. Замасливание накладок тормозных колодок через сальники ступиц колес и полуосей. Утечка тормозной жидкости из колесного

Возможные неисправности

Возможные неисправности Если двигатель не вращается, проверьте полярность диодов. Убедитесь, что вы подключили их правильно, соблюдая полярность, изображенную на схеме.Если шаговый двигатель вращается медленно или совершает колебания туда и обратно, то это может быть

1.3.3. Возможные неисправности магнетронов

1.3.3. Возможные неисправности магнетронов Внешний вид магнетрона представлен на рис. 1.11.Возможные неисправности магнетронов таковы:• анод магнетрона выполнен в виде медного цилиндра. Рабочее напряжение анода магнетрона (в зависимости от типа) колеблется в диапазоне

Ремонт тормозной системы

Ремонт тормозной системы Регулировка свободного хода тормозной педали автомобиля ГАЗ – 53А. Свободный ход должен быть в пределах 8 – 14 мм, чему соответствует зазор между штоком и поршнем главного тормозного цилиндра, равный 1,5 – 2,5 мм. Если эти размеры нарушены, то

Возможные неисправности пятиступенчатой коробки передач

Возможные неисправности пятиступенчатой коробки передач Коробка передач – агрегат неприхотливый. Его ресурс может повысить ресурс двигателя. Но чтобы она оправдала свои возможности, чтобы продлился ее срок службы и чтобы облегченно работали ее синхронизаторы,

Возможные неисправности карданной передачи

Возможные неисправности карданной передачи Карданная передача двухвальная, с тремя карданными шарнирами, состоит из заднего карданного вала, промежуточного карданного вала и промежуточной

Возможные неисправности заднего моста

Возможные неисправности передней подвески

Возможные неисправности бескамерных шин

Возможные неисправности генератора

Возможные неисправности генератора Рис. 11. Зачистка контактных колец шкуркой и замена щеток. Рис. 12. Проверка сопротивления обмотки возбуждения ротора. Рис. 13. Схема проверки статора

Возможные неисправности стартера

Возможные неисправности стартера Рис. 14. Положения щеток коллектора. Рис. 15. Ремонт тягового реле стартера. Рис. 16. Схема включения стартера для проверки положений шестерни привода и регулировки

Возможные неисправности системы освещения, световой сигнализации, приборов и датчиков приборов

Возможные неисправности системы освещения, световой сигнализации, приборов и датчиков

Возможные неисправности звуковых сигналов

Возможные неисправности стеклоочистителя

Возможные неисправности стеклоочистителя Рис. 17. Электрическая схема соединения для проверки стеклоочистителя без переключателя: А – для проверки на первой скорости; Б – для проверки на второй скорости; 1 – штекерный разъем стеклоочистителя; 2 – контрольная лампа; 3

12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами

Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.

Большой свободный ход педали

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, - систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.

Неполное растормаживание всех колес

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

Устройство тормозной системы ГАЗ-3110

В автомобиле ГАЗ-3110 тормозная система делится на 2 подсистемы: рабочая, а также стояночная. Первая, тормозная система ГАЗ-3110 гидравлическая. Она идет на передний контур и задний. Имеет вакуумный усилитель, регулятор давления. А также присутствует индикатор, которые показывает уровень специальной жидкости тормоза в системе. Если одна подсистема отказывается работать, тогда вторая, берет на себя полную нагрузку. Торможение происходит, но с удлиненным тормозным путем.

Так выглядит тормозная система ГАЗ-3110

Система тормоза

На колесах спереди стоит система тормоза дисковая (металлические диски) с поршнем, скоба плавающая. Когда система подает команду торможения, происходит надавливание поршня на колодку, внутри она прижимается к диску (дисковый механизм). Тем временем, скоба снаружи действует на колодку в противоположном ходе. Колодки тормоза постепенно стираются.

Если стирание произошло больше чем на 3 миллиметра, колодки требуется срочно поменять, в противном случае нельзя производить эксплуатацию автомобиля. Тормозные диски ГАЗ-3110 установлены на ступице и закреплены болтами. Диск может стереться в процессе работы на 19 мм, если больше его требуется менять. Скоба крепится к поворотному механизму 2-мя болтами. В соединении скобы располагается тормозной цилиндр ГАЗ-3110.

Для защищённости от внешних факторов цилиндр прикрыт резиновым пыльником. Внутри цилиндра есть проточка, в неё помещена манжетка (кольцо, которое играет роль уплотнителя). При работе плунжер (поршень) поднимается вверх, манжетка съеживаться, а при окончании работы плунжер возвращается назад. В связи с этим возникает зазор между диском, а также тормозной колодкой. Сам цилиндр имеет особый клапан.

На задних колесах тормоза барабанные. Цилиндры имеют 2 поршня. После колодки идёт зазор, он регулируется самостоятельно (автоматически). Чтобы не было свободного движения поршня, туда поставлены специальные кольца, называемые упорными. Поэтому существует неизменный зазор. Величина стирания колодки равна величине передвижения колец.

Внешний вид задних тормозных колодок ГАЗ-3110

Главный тормозной цилиндр прикреплен у основания усилка, который является диффузионным. Сверху на цилиндре существует датчик и бочок. Датчик подает данные о количестве жидкости предназначенной для тормоза.

Библиотека.

1 – тормозной механизм переднего колеса;
2 – шланг;
3 – сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидкости;
4 – главный тормозной цилиндр;
5 – вакуумный усилитель;
6 – тормозная педаль;
7 – выключатель сигнала торможения;
8 – регулятор давления тормозов задних колес;
9 – тормозной механизм заднего колеса;
10 – кожух полуоси заднего моста с кронштейном регулятора давления;
11 – контрольная лампа стояночного тормоза;
12 – рычаг стояночного тормоза;
13 – выключатель;
14 – уравнитель;
15 – тросы;
16 – лампы сигнала торможения.

Каждый автомобиль модели ГАЗ 3110 оборудован двумя тормозными системами: рабочей и стояночной. Рабочая тормозная система обеспечивает торможении в процессе движения автомобиля и состоит из тормозных механизмов передних и задних колес, а так же гидравлического двухконтурного привода к ним, работа которого производится от тормозной педали. Двухконтурный гидравлический привод необходим для обеспечения действия тормозных механизмов передних колес (первым контуром) и задних колес (вторым контуром). Раздельность привода в значительной степени повышает эффективность процесса торможения, в следствие чего повышается безопасность движения автомобиля. Так же гидравлический привод состоит из главного тормозного цилиндра, регулятора давления тормозов и вакуумного усилителя.

Стояночная тормозная система затормаживает автомобиль при стоянке, в результате чего предотвращается возможность непредвиденного отката, и имеет механический привод.

На автомобиле установлена двухконтурная тормозная система. Схема рабочей тормозной системы приведена на рисунке. Привод системы гидравлический. Для облегчения управления приводом на автомобиле установлен вакуумный усилитель. Передние тормозные механизмы дисковые, а задние – барабанные.

Устройство переднего тормозного механизма:

1 – колпак ступицы;
2 – гайка;
3 – тормозной диск;
4 – тормозная колодка;
5 – корпус скобы;
6 – пружина колодки;
7 – поршень;
8 – манжета;
9 – клапан прокачки;
10 – чехол пальца;
11 – направляющий палец;
12 – болт скобы;
13 – основание скобы

Диски передних тормозных механизмов вентилируемые. Они установлены на ступицы и крепятся колесными болтами. Тормозная скоба плавающего типа закреплена двумя болтами к поворотному кулаку. Для защиты рабочих поверхностей диска установлен тормозной щит, препятствующий попаданию грязи и влаги, а также обеспечивающий охлаждение диска.

Устройство заднего тормозного механизма:

1 – тормозная колодка;
2 – чашка пружины;
3 – приводной рычаг;
4 – трос стояночного тормоза;
5 – опорный палец колодок;
6 – пластина опорных пальцев;
7 – стержень чашки пружины;
8 – прижимная пружина;
9 – регулировочный эксцентрик стояночного тормоза;
10 – гайка;
11 – защитный колпак;
12 – колесный цилиндр;
13 – стяжная пружина;
14 – разжимной рычаг;
15 – щит тормоза;
16 – пружина разжимного рычага;
17 – защитное кольцо;
18 – поршень;
19 – манжета;
20 – упорное кольцо поршня

Тормозные колодки заднего тормозного механизма приводятся в действие одним колесным цилиндром двустороннего действия. Соединение упорных колец, вставленных с натягом в цилиндр, и поршней выполняет роль автоматического устройства, поддерживающего постоянный зазор между фрикционными накладками колодок по мере их износа и рабочей поверхностью барабана при не заблокированном заднем тормозе. В нижние отверстия тормозных колодок вставлены регулировочные эксцентрики для установки тормозных колодок в правильное положение после замены.

За счет разрежения во впускной трубе двигателя вакуумный усилитель при торможении создает дополнительное усилие на толкатель поршня главного цилиндра тормоза пропорционально усилию на педали. Вакуумный усилитель соединен с впускной трубой через шланг и обратный клапан, который удерживает разрежение в усилителе при падении разрежения во впускной трубе двигателя. В передний торец толкателя усилителя вкручен регулировочный болт с контргайкой, обеспечивающий требуемый зазор для правильной работы главного тормозного цилиндра.

Главный тормозной цилиндр типа «тандем» имеет две раздельные камеры сжатия и создает давление в двух независимых контурах передних и задних тормозов. Первая камера управляет цилиндрами задних тормозов, а вторая – цилиндрами передних тормозов. Полость бачка главного цилиндра разделена на два отсека, каждый из которых питает одну из камер главного цилиндра. В крышке бачка установлен датчик уровня тормозной жидкости. Лампа, загорающаяся от его сигнала, показывает, что герметичность тормозной системы нарушена.

Регулятор давления при торможении корректирует давление тормозной жидкости в колесных цилиндрах задних тормозов, исключая при этом возможность блокировки задних колес раньше передних. Регулятор закреплен на днище кузова и через нагрузочную пружину реагирует на нагрузку заднего моста.

Тормозной баян по 3110

Пересел на 3110 с небольшим летним пробегом в идеальном состоянии. Тормоза несколько разочаровали: тормозит неплохо, но педаль довольно ватная - то мягко нажимается и не доходит до пола, то почти уходит в пол, а если "накачать", то не уходит в пол. Тормозить начинает почти сразу, в общем-то тормозит вполне эффективно, но почему-то в сравнении с 24-й педаль кажется ватной и есть ощущение, что нужен ремонт. Расстроился. А еще заметил после первой поездки, что вокруг бачка немного мокро - грешу на то, что не до конца закрутил крышку. Понаблюдаю, может что-то с бачком? Эти плстиковые бачки не внушают доверия.

Если говорить о симптомах, то с какими деталями ехать в таксопарк? Цилиндр, вакуумник, или просто прокачать для начала?

Хотя я допускаю, что тормоза 3110 просто непривычно мягкие для меня, но просто нужно прокачать и заменить жижку. Кстати, какую жижку рекомендуют из импортных аналогов Росдота?

Спасибо. Снова в первый класс. Но хочу уточнить.

Друзья, спасибо! Буду все смотреть. И еще: - вытру насухо бачок,
- залезу пальцем в отверстие воздушного шланга,
- прокачаю.

Надеюсь, что замена ГТЦ и вакуумника не понадобится.

Возникают вопросы, ибо я с такой системой дел не имел раньше:

* легко ли менять сам бачок и можно ли его заменить без снятия ГТЦ? В продаже эти бачки ест отдельно. А вообще сомнительная штука - его покачаешь и создается ощущение, что можно локтем сорвать на хрен. Вот то ли дело в 24-ке! Кстати, там педаль было что надо после переборки - уверенное и упругое торможение.

* педаль тормоза: должна ли она чуть люфтовать влево вправо или она должна намертво ходить только "по прямой"? В 24-ке педаль вроде была массивнее и ядренее.

* насколько мягкой должна быть педаль по сравнению с 24-й все-таки? Вакуумник-то другой ведь.

Заодно в ТМП проверю колодки и шланги - все ли окей.

Про жижу: скорее всего перед продажей кто-то вбухал в бачок слишком много жижи, вот она и переливалась на ходу при не до конца затянутой гайке. На 24-ке было так же - несмотря на гайку и уплотнитель.

> Надеюсь, что замена ГТЦ и вакуумника не понадобится.

Мое мнение - они оба с завода не жильцы ;)

> * легко ли менять сам бачок и можно ли его заменить без снятия ГТЦ?

Выдернул и новый вставил.

> * педаль тормоза: должна ли она чуть люфтовать влево вправо или она должна намертво ходить только "по прямой"? В 24-ке педаль вроде была массивнее и ядренее.

Если не очень четко ходит - загляни под торпеду - часто трексается и ломается рама педального узла в месте крепления к щиту.

> * насколько мягкой должна быть педаль по сравнению с 24-й все-таки? Вакуумник-то другой ведь.

Вакуумник 3110 тупой очень - чем сильнее нажимаешь тем больше сопротивляется - это "нормально".

Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

Низкий уровень жидкости в компенсаторном бачке – при падении уровня тормозной жидкости ниже отметки минимума разряжение, создаваемое элементами системы, начинает тянуть внутрь воздух.
Сильный механический износ колодок и рабочих поверхностей при уровне жидкости, близком к минимуму – в комплексе эти явления приводят к завоздушиванию из-за слишком глубокого хода поршней в тормозных цилиндрах.
Неправильный выбор тормозной жидкости – несоответствие класса жидкости условиям работы и конструктивным особенностям системы может вызвать разрушение уплотнителей и манжет, образование вязких сгустков – «тромбов».
Закипание жидкости – возникает при сильном перегреве системы, например, при длительной агрессивной езде в жаркое время года. Вызывает неожиданное и сильное проваливание педали из-за изменения физических свойств вещества.
Разгерметизация – возникновение пробоев, обрывов, неплотностей в элементах системы и местах и контакта, через которые наружу вытекает тормозная жидкость, а внутрь попадает воздух.

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

Вакуумный усилитель тормозов газ 3110

Для уменьшения усилия, прикладываемого к педали тормоза, между ней и главным тормозным цилиндром установлен двухкамерный вакуумный усилитель, срабатывающий от разрежения во впускной трубе двигателя.

Усилитель состоит из корпуса 11, крышки корпуса 6, упорной крышки, в которые установлены поршни 5 и 10 с диафрагмами 7 и 8.

На резьбовом конце соединителя поршней 22 с помощью гайки крепится вторичный поршень 5, а к фланцевой части соединителя крепятся поршень 10 и диафрагма 18 с помощью шести болтов, которые ввертываются в корпус клапанов 15.

В корпусе 15 клапанов двумя винтами 19 фиксируется толкатель 16 с поршнем 17 и фильтром 14. В поршне 10 установлена реактивная шайба 20, через которую на толкатель 3 передается суммарное усилие от толкателя 16, непосредственно связанного с педалью тормоза, и от обоих поршней усилителя. для обеспечения растормаживания системы необходим зазор между толкателем 3 и первичным поршнем главного тормозного цилиндра.

Зазор обеспечивается с помощью регулировочного болта 4.

Головка болта должна быть утоплена на 1,35—1,65 мм относительно привалочной плоскости крышки, к которой крепится фланец главного цилиндра.

Работа вакуумного усилителя.

Разрежение, создаваемое при работе двигателя, через резиновый шланг и обратный клапан 1 передается в полость А1. Поскольку полость А1 через центральное отверстие в соединителе 22 и отверстия во фланце соединителя и поршне 10 постоянно сообщается с полостями АЗ и А5, то в этих полостях также создается разрежение.
Когда педаль тормоза не нажата, полость А5 через зазор между диафрагмой 18 клапанов, поршнем 17 и радиальные отверстия соединителя 22 сообщается с полостью А4, которая, в свою очередь, через отверстия А6 в упорной крышке соединена с полостью А2.

Затем поршень 17, перемещая диафрагму 18, отрывает ее от седла на корпусе 15 клапанов,

В результате атмосферный воздух, прохода через фильтр 14, отверстия в корпусе 15, поступает к диафрагме 18 и далее через радиальные сверления в корпусе 15 клапанов — в полость А4 и через отверстия А6 в полость А2, то есть к поршням 5 и 10. Атмосферный воздух поступает в полости А4 и А2 до тех пор, пока диафрагма 18 клапанов под воздействием реактивной шайбы 20 не сядет одновременно на седла поршня 17 и корпуса 15, перекрывая поступление воздуха.

Таким образом, через реактивную шайбу осуществляется следящее действие системы, т. е. усилие, создаваемое усилителем, прямо пропорционально усилию, прилагаемому водителем к педали тормоза.

При увеличении усилия на педаль поршень 17 сжимает реактивную шайбу 20, отодвигает диафрагму 18 от седла в корпусе 15 клапанов и дополнительное количество атмосферного воздуха вновь поступает к поршням 5 и 10, что увеличивает действие усилителя.

Усилие от ноги водителя и от поршней 5 и 10 усилителя через реактивную шайбу передается на толкатель 3 и далее — на поршни главного цилиндра.
При отпускании педали поршень 17 отходит от диафрагмы 18, позволяя ей переместиться на седло в корпусе 15. В этом случае прекращается доступ атмосферного воздуха, а разрежение через образовавшийся торцовый зазор между поршнем 17 и диафрагмой 18 передается из полости А5 в полости А4, А2.

Полости А1, А2, АЗ, А4 и А5 вновь будут сообщаться между собой, а поршни под действием пружины 21 вернутся в исходное положение и торможение прекратится. Усилитель готов к новому торможению.
В случае остановки двигателя разрежение, сохраняемое в усилителе обратным клапаном, позволяет осуществить 2—3 эффективных торможения автомобиля.

При отсутствии вакуума в усилителе, на толкатель 3 будет воздействовать только усилие, прилагаемое водителем к педали тормоза.

Вакуумный усилитель тормозов и ГТЦ на Волгу Газ 3110 от Volkswagen

Для замены необходимы ВУТ, главный тормозной цилиндр, бачок с датчиком, переходники, шайбы, проушина.

клапан подошёл родной.

Теперь подробнее, что купил:

1. ВУТ от Volkswagen passat В3 каталожный номер 357 612 105С. Брал БУ с разборки, состояние идеальное, они вообще на немецких машинах не ломаются.

2. ГТЦ брал новый производства TRW, он же lucas от Volkswagen шаран.

3. Бачок гтц тоже от фольцвагена с датчиком уровня и отводом для гидропривода сцепления.

4. Переходники с резьбы штуцеров на трубках на резьбу ГТЦ купил на рынке, взял с собой ГТЦ и по месту подобрали.

5. Купил хорошую тормозную жидкость DOT4, проушину для ВУТ взял от ГЦС, потом её нужно рассверлить.

Приступаем к установке

1. Демонтируем старый главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель.

2. Делаем переходную пластину

пластина состоит из двух частей.

3. Нарезаем резьбу на штоке и в проушине.

4. устанавливаем пластину на место.

5. Собираем все запчасти в единое целое.

6. И без проблем устанавливаем одно взамен другого.

По ощущениям:
У волги реально есть тормоза! но раньше их просто не чем было включать. Даже без задних дисковых тормозов ездить стало безопаснее, эффективность объективно конечно не выросло, но субъективно увеличилась в разы. Самое главное теперь появилась возможность дозировать тормозное усилие! А не так как на родном -давим-давим пока не завизжит резина…

Как ремонтировать автомобиль

Многие сразу грешат на вакуумный усилитель тормозов.

Многие владельцы автомобилей ВАЗ задумываются над ремонтом вакуумного усилителя тормозов. Какие симптомы неисправности вакуумного усилителя тормозов, я вам сейчас расскажу.

Нет, конечно, тормоза полностью не исчезают и через какое-то время после нажатия педали «тормоз» все же схватывают. Но при этом педаль тормоза мягкая какая-то и берет в самом конце.

При нажатии на педаль тормоза педаль мягко идет вниз, получается, что вакуумный усилитель тормозов работает. Если бы вакуумный усилитель тормозов не работал, то ощущения при нажатии педали тормоза были бы как в ВАЗ 2101. Но такие симптомы бывают при не герметичности тормозных патрубков.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель тормозов проверяется очень просто. Нажимаешь на педаль тормоза до упора и заводишь двигатель. Если педаль при рабочем двигателе мягко идет дальше — вакуумный усилитель исправен. Всё остальное — не его заботы.

Сегодня почти на всех автомобиля стоят вакуумные усилители тормозов, поэтому тема популярная. Да, и ремонт вакуумного усилителя тормозов это не так уж и сложно, можно произвести ремонт вакуумного усилителя тормозов своими руками. Главное внимательно изучить устройство вакуумного усилителя тормозов конкретной модели автомобиля, потому что они могут слегка отличаться. Поэтому для начала рекомендую изучить устройство вакуумного усилителя тормозов автомобиля.

Проверка вакуумного усилителя тормозов УАЗ, ГАЗ, ВАЗ

Двигатель троит – это один из признаков неисправности вакуумного усилителя тормозов. Устраните подсосы воздуха впускного коллектора, которые приводят к обеднению горючей смеси.
Прокачайте педаль тормоза, затем запустите двигатель, если педаль тормоза провалилась во время пуска двигателя, значит, вакуумный усилитель работает. Если осталась без движения значит следует ремонтировать вакуумный усилитель или заменить вакуумный усилитель.
Осмотрите корпус вакуумного усилителя на наличие подтеканий.
Изредка регулируйте вакуумный усилитель тормозов.

Подготовьте необходимые инструменты для ремонта вакуумного усилителя тормозов.

Устройство вакуумного усилителя тормозов ГАЗ, УАЗ, ВАЗ.

По конструкции вакуумный усилитель тормозов в одном блоке с ГБЦ. Корпус вакуумного усилителя делится на две части : 1 – атмосферная, 2 – вакуумная.

Вакуумная часть соединяется с впускным коллектором при помощи обратного клапана. А коллектор в свою очередь выступает источником разряжения. Для постоянной работы вакуумного усилителя тормозов на дизельных двигателях используется вакуумный электрический насос.

Вакуумный усилитель работает лишь при работающем двигателя. Это можно объяснить тем, что при не работающем двигателе обратный клапан разъединяет вакуумный усилитель и коллектор.

Атмосферная камера соединяется с вакуумной при нажатии педали тормоза. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, оказывается давление на толкатель, который перемещает клапан. Диафрагма под действием штока-поршня приводит к нагнетанию тормозной жидкости к рабочим цилиндрам.

А возвратная пружина служит для того, чтобы переместить диафрагму в исходное положение. Работу вакуумного усилителя можно описать разностью давлений в вакуумной и атмосферной камерах. Разница давления приводит к движению толкателя, штока и поршня.

Как определить неисправности вакуумного усилителя тормозов ВАЗ, УАЗ, ГАЗ.

Не забывайте, наличие тормозов не говорит о том, что ваш вакуумный усилитель тормозов работает. Просто при неисправности вакуумного усилителя, становится труднее управлять транспортным средством. Это приносит водителю трудности в управлении автомобилем. Для торможения водителю приходится прикладывать больше усилий, чем обычно.

Основные неисправности вакуумного усилителя тормозов:

Износ и старение резины клапанов, разрыв или повреждение диафрагмы.
Обрыв или повреждение шланга, вследствие чего коллектор двигателя соединяется с вакуумным усилителем тормозов. Проверьте крепление хомутов и шланг на отсутствие трещин.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов своими руками

Изучите руководство по эксплуатации автомобиля, просмотрите и ознакомьтесь со схемой вакуумного усилителя тормозов.
Отсоедините тягу привода тормозов, которая располагается под рулевым валом.
Снимите главный тормозной цилиндр.
Осмотрите и определите неисправности вакуумного усилителя тормозов и произведите замену вакуумного усилителя тормозов или проведите ремонт узла вакуумного усилителя тормозов.

Возможные неисправности тормозной системы ГАЗ-3110. Их причины и методы устранения

После пробега автомобиля через каждые 5000 км пробега необходимо:

Проверить герметичность гидропривода тормозов.

При подтекании тормозной жидкости подтянуть гайки крепления тормозных шлангов и трубок.

Если на шлангах заметны трещины, надрывы и т.п., шланги заменить. Если при нажатии на педаль тормоза какой-либо шланг раздувается, это значит, что порвались нити оплетки. Такой шланг также нужно заменить.

Проверить исправность датчика сигнальной лампы аварийного падения уровня тормозной жидкости.

Датчик установлен в пробке бачка главного цилиндра тормоза.

Для его проверки при включенном зажигании нажать на середину защитного резинового колпачка датчика.

При этом в комбинации приборов должна загореться сигнальная лампа. Если этого не произойдет, заменить датчик.

Проверить состояние тормозных колодок передних и задних тормозных механизмов.

При износе фрикционных накладок до толщины 3 мм на передних и 1 мм на задних колодках их необходимо заменить.

Менять колодки нужно одновременно в обоих передних или задних тормозных механизмах.

Отрегулировать привод стояночного тормоза.

Возможные неисправности и методы исправления

Увеличенный ход педали тормоза

Выявить причину подтекания и устранить подтяжкой резьбовых соединений или заменить поврежденные детали. Прокачать тормозную систему

Заменить дефектные манжеты

Заменить тормозную жидкость и прокачать тормозную систему

Заменить тормозные колодки

Греется барабан заднего тормозного механизма из-за самопроизвольного притормаживания колеса:

Заменить стяжную пружину

Отрегулировать привод стояночного тормоза

Греется барабан переднего тормозного механизма из-за самопроизвольного притормаживания колеса

Очистить от грязи или коррозии цилиндр и поршень. При необходимости заменить корпус скобы в сборе

Самопроизвольное торможение автомобиля

Отрегулировать вакуумный усилитель

Очистить педальный узел от пыли и грязи. Проверить пластмассовые втулки и возвратную пружину и при необходимости заменить

Заменить дефектные манжеты. Прокачать тормозную систему, залив в нее рекомендованную тормозную жидкость

Прочистить компенсационные отверстия

Неодновременное срабатывание тормозных механизмов одной оси (автомобиль уводит в сторону при торможении)

Устранить причины попадания масла в тормозной механизм.

Промыть или заменить замасленные колодки

Зачистить поврежденные места. При необходимости расточить, прошлифовать или заменить барабан

Отрегулировать регулятор давления

При торможении требуется чрезмерное усилие при нажатии на педаль

Заменить вакуумный усилитель

Очистить от грязи или коррозии цилиндр и поршень. При необходимости заменить корпус скобы в сборе

Устранить причины попадания масла в тормозной механизм. Промыть или заменить замасленные колодки

Слабое действие привода стояночного тормоза

Отрегулировать привод стояночной тормозной системы

Отрегулировать натяжение тросов. При необходимости тросы заменить

Вакуумный усилитель тормозов газ 3110

119
Волга ГАЗ 3110, 310221 вакуумный усилитель снятие установка

Демонтаж вакуумного усилителя тормозов

Демонтировать вакуумный усилитель тормозов можно двумя способами: отделив его от кронштейна, или одновременно с кронштейном, отделив его от щитка моторного отсека.
В любом случае ослабляем хомут и убираем трубопровод с обратного клапана вакуумного усилителя.

убираем главный тормозной цилиндр (см. Демонтаж главного тормозного цилиндра). Можно также слить тормозную жидкость через прокачные клапаны передних и задних колес, отделить тормозные трубопроводы от главного цилиндра и демонтировать усилитель в комплекте с цилиндром.
Для демонтажа вакуумного усилителя тормозов с кронштейна…

…пассатижами разгибаем и…
…вынимаем шплинт из оси толкателя усилителя.

Ключом “на 17” отвинчиваем гайку оси фиксации толкателя,…
…удерживая ось от прокручивания головкой “на 19”,…
…и вытаскиваем ось.

отвинчиваем ключом “на 13” четыре гайки фиксации усилителя к кронштейну…
…и убираем усилитель.

Снимать усилитель одновременно с кронштейном удобнее, если демонтирована панель приборов.
Отделяем толкатель от тормозной педали (см. Демонтаж педального узла).

Ключом “на 13” отвинчиваем четыре гайки фиксации педального узла к щиту моторного отсека…
…и вытаскиваем усилитель одновременно с кронштейном.

Читайте также: