Ремонт тормозного цилиндра пежо

Обновлено: 02.05.2024

Ремонт главного тормозного цилиндра Peugeot

Как определить, что тормозным цилиндрам требуется замена? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

педаль тормоза проваливается, торможение начинается в самом конце её хода
слишком короткий ход педали
требуется прикладывать усилие, чтобы авто начал тормозить
колодки постоянно прижаты к дискам

Доверяйте замену главного тормозного цилиндра только профессионалам!

ПРОВАЛИЛАСЬ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА Peugeot . ЭТО ТОЧНО ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР?

Чтобы дать ответ на этот вопрос следует провести диагностику тормозной системы Peugeot, но сделать предварительную оценку можно по уточняющим симптомам:

Отклик тормозной системы на нажатие педали заметно снизился.
Требуется со всей силы давить на педаль, чтобы авто остановилось.
Провал педали – тормоза срабатывают в самом конце, когда педаль практически прижата к полу.

Эти признаки нередко сопровождают и другие неисправности тормозной системы Peugeot. Чтобы сузить список возможных неисправностей, рекомендуем обратить внимание на поведение автомобиля при торможении:

Машина уходит с траектории даже при плавном торможении на ровной дороге – признак неполадки в тормозном контуре или в узле одного колеса.
Посторонние звуки – скрипы, писк – больше присущи изношенным тормозным колодкам и дискам.
Сильный нагрев дисков и колодок – проблема с суппортом.

Если вы не обнаружили никаких признаков из второго блока, зато отметили хотя бы один из первого – можно утверждать, что главному тормозному цилиндру (ГТЦ) Peugeot требуется как минимум осмотр специалиста.

ЧТО ЗНАЧИТ ЦИЛИНДР ПЕРЕПУСКАЕТ ?

Сам термин означает, что тормозная жидкость перетекает внутри главного тормозного цилиндра Peugeot, не создавая требуемого давления в системе. При этом уровень тормозной жидкости не снижается, как при внешних утечках, а педаль тормоза заметно проваливается. Чтобы исключить схожую по симптоматике неисправность вакуумного усилителя тормоза, следует заглушить авто и несколько раз нажать на тормозную педаль: если удалось нажать не более 3 – 4 раз – вакуумный усилитель в порядке.

Перепускание происходит по причине износа манжет. Принцип такой неправильной работы можно сравнить с попытками накачать колесо неисправным насосом, из которого травит воздух – чем активнее вы будете качать поршень, тем больше воздуха потеряется в процессе и не попадёт в камеру колеса.

ПОЧЕМУ СЛОМАЛСЯ ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР Peugeot?

Существуют три распространённые причины поломки ГТЦ:

В тормозную систему залили некачественную тормозную жидкость, которая разрушила резиновые уплотнители, привела к протечкам из ГТЦ.
Тормозную жидкость долго не меняли, и процент влаги превысил все допустимые нормы. Металлические элементы начали окисляться, стопориться, частицами ржавчины засорять клапана.
Кустарный ремонт, несоответствующие цилиндру или такие же некачественные детали ремкомплекта.

Во всех трёх случаях можно избежать неприятности: своевременно проводить диагностику тормозной системы Peugeot и замену жидкости в ней; покупать запчасти только в проверенных автомагазинах; проводить ремонт у специалистов.

МОЖНО ЛИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ГТЦ Peugeot?

Главный цилиндр тормозов ремонтопригоден. Для этого выпускаются два типа ремкомплектов ГТЦ Peugeot – полный и неполный. В полном комплекте есть:

защитный колпачок для самого ГТЦ;
колпачок для штуцера;
уплотнители для поршня и поршневой головки;
уплотнительные манжеты;
поршни и возвратные пружины к ним;
держатель пружины и винт.

В неполном комплекте предусмотрены только манжеты и уплотнители.

Замена главного тормозного цилиндра Peugeot в сборе проводится в том случае, если на внутренней части корпуса появились сколы, царапины или раковины, а также повреждения в следствии механических воздействий.

НУЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Peugeot ПОСЛЕ РЕМОНТА ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА?

Прокачка тормозов – обязательная процедура при любом вскрытии контуров. Чтобы отремонтировать ГТЦ, его требуется извлечь из системы, а значит, туда обязательно попадёт воздух. Произвести прокачку тормозной системы Peugeot можно и самостоятельно, но здесь не обойтись без помощника, а также потребуется строгое соблюдение очерёдности действий и подходов.

В автосервисе такую процедуру проводят с помощью вакуумной установки в разы быстрее и эффективнее.

Peugeot 607 › Бортжурнал › Ремонт Главного тормозного цилиндра Пежо 607 2.2Hdi

В предыдущей записи я говорил о том, что пропал один контур тормозов, педаль проваливалась и только в самом низу тормоза схватывали, причем только 1 диагональ(левое переднее и заднее правое). Педаль нажимать нужно было очень плавно, иначе машина тормозила на юз. Тормозная жидкость в бачке держалась на уровне.
Проштудировав интернет я пришёл к выводу, что перепускает главный тормозной цилиндр (ГТЦ). Сразу же глянул сколько он стоит и упал в осадок от цены 300 долларов за новый ГТЦ.
Итак, в надежде отделаться малой кровью и с мыслями что у меня порвалась манжета я приступил к снятию ГТЦ.

В интернете много страшилок, что тормозные трубки очень тяжело откручивать, и нужно только специальный ключ с зажимом, иначе сорвутся грани у гаек, и потом можно попасть на замену трубок. Вот именно из-за этого ремонт и затянулся. Я начал искать ключ с зажимом на 11, искал 3 дня (в обеденное время), в основном в продаже ключи на 10/12, а пока искал каждые вечер пшикал на гайки WD-40.

И вот настал тот момент, когда я купил ключ! Вечером с мыслями о том, что придется повозиться с этими 3-мя трубками я приступил к работе.
Сперва шприцом откачал всю жидкость. Далее зажал ключ на одной трубке и что вы думаете? Открутилась как-будто в масле сидела. С двумя другими трубками тажа история. И вот думаю, может это WD-40 помогла, или не так уж и страшен черт, как его рисуют. Далее открутил 2 гайки на 10 и 2 на 13, и ГТЦ у меня в руках. Полчаса работы на все про все.

Занес ГТЦ домой и приступил к разбору. Снял стопорное кольцо и миру явился виновник моих бед.

Как ни странно ремкомплектов на ГТЦ к Пежо 607 не существует. Благо эту проблему по поиску подходящей манжеты решили уже за меня. Подходит ремкомплект от BMW E28 AUTOFREN SEINSA D1166. Купил я его за 7 BYN (3.5 доллара). И там аж целых 4! подходящие мне манжеты.
Кстати долго думал как все-таки ее заменить, оказывается манжета снимается через верх при помощи пинцета и др подручных инструментов. Так же и одевается.
Далее приступил к установке ГТЦ обратно в машину. Сперва залил немного тормозной жидкости и рукой прокачал цилиндр, чтобы жидкость начала пырскать из отверстий. Сделал так 2-3 раза. Далее установил ГТЦ и наживил трубки. Начал заливать Жидкость, как только она пошла вытекать, зажал трубки и долил уже ее до уровня.
После этих проделанных операций тормоза вернулись, причем не понадобилась даже прокачка. Еще заметил, что стука при переключении на заднюю передачу практически не слышно. Хз в чем тут взаимосвязь.

Ремонт главного тормозного цилиндра своими руками

В переводе с тюркского языка тормоз (turmaz) означает подкладку под колеса арбы. Мы уже прошли по эволюционной линейке развития транспорта, и в современном автомобиле тормозная система не ограничивается одной только подкладкой под колёса авто.

Устройство главного тормозного цилиндра

Тормозная система автомобиля сегодня – это сложнейшая система механических и электронных узлов и деталей, которые предназначены для замедления движения или остановки транспортного средства. Тормоза — это наша безопасность, поэтому своевременное обслуживание и ремонт тормозной системы – по умолчанию приоритетное понятие.

Основным звеном в тормозной системе является главный тормозной цилиндр.

Ремонт главного тормозного цилиндра естественным образом подразумевает знание его устройства. Являясь главным механизмом, приводящим в действие тормоза, главный тормозной цилиндр, по сути, устроен просто. Как и всё гениальное.

Основными компонентами его являются: поршни, приводящие в действие контуры передних и задних тормозов, возвратные пружины и уплотнительные кольца. Главный тормозной цилиндр работает в паре с вакуумным усилителем.

Перед тем, как начинать ремонт тормозного цилиндра, необходимо знать, что узлы первичного и вторичного поршней не разбираются, а меняются в сборе новыми.

Диагностика главного тормозного цилиндра

Первым признаком того, что главный цилиндр не в порядке, является низкая эффективность торможения либо слишком мягкий ход педали тормоза. Значит, пришла пора провести тщательную диагностику тормозной системы. И начать нужно с главного тормозного цилиндра.

На неисправности тормозов влияют многие факторы, и не факт, что причина кроется в главном цилиндре. Диагностика тормозов может подвести вас к необходимости проводить ремонт переднего тормозного цилиндра или ремонт заднего тормозного цилиндра. Но, как говорится, — вскрытие покажет.

Проверяем главный тормозной цилиндр

Проверка начинается с корпуса. В первую очередь проверяем следы подтекания тормозной жидкости на корпусе цилиндра, затем наличие трещин самого корпуса.

Затем переходим к проверке состояния уплотнительных элементов цилиндра. Уплотнители разбухли, значит приступаем к промывке главного тормозного цилиндра. Промывку нужно осуществлять спиртом. Виной всему является, скорее всего, неподходящая тормозная жидкость. Либо её сильное загрязнение.

Любой ремонт главного тормозного цилиндра подразумевает полную замену резино-технических изделий.

После промывки деталей они должны быть высушены сжатым воздухом. Зеркало самого цилиндра и поршни должны быть чистыми, без визуально видимых механических повреждений и ржавчины.

Герметичность главного тормозного цилиндра проверяется на стенде. Поэтому в гаражных условиях такая проверка исключена. Не допускается увеличенный зазор между поршнями и цилиндром, проверьте его в соответствие с параметрами мануала.

Порядок ремонта или замены узлов и механизмов

Вообще-то по наблюдениям и оценкам специалистов, ремонт главного тормозного цилиндра в гаражных условиях редко приводит к желаемому результату – повышение эффективности тормозов.

Рекомендация проста – проще заменить главный тормозной цилиндр в сборе, если речь не идёт лишь о замене резиновых уплотнителей.

При замене бачка главного тормозного цилиндра рекомендуется менять уплотнительные прокладки, предварительно слегка смазав их тормозной жидкостью.

При полной замене, или демонтаже для ремонта главного тормозного цилиндра, предварительно откачайте тормозную жидкость из бачка и заглушите трубопроводы.

Категорически запрещается ремонтировать регулятор давления главного тормозного цилиндра. Характеристики регулятора установлены производителем при изготовлении, поэтому регуляторы давления меняются в комплекте.

После ремонта тормозного цилиндра не забудьте провести прокачку тормозной системы.

Удачи вам при проведении ремонта главного тормозного цилиндра.

Одним из важных условий безопасности является состояние тормозной системы автомобиля. Ремонт, замена или обслуживание тормозов в случае промедления может стоить вам очень дорого. Для предупреждения возможных отказов вполне достаточно беглого ежедневного осмотра деталей тормозной системы и состояния тормозной жидкости в бачке.

Если вы заподозрили что-то неладное:

загорается сигнальная лампа о неисправности тормозов на приборной панели,
в бачке понижается уровень тормозной жидкости,
при нажатии педали в ней видны пузырьки,
следы тормозной жидкости на асфальте после ночной стоянки,
треснуты или сильно замяты шланги и трубки тормозных контуров,
проваливается педаль (или наоборот, стала слишком тугой),
эффективное торможение начинается только со второго или с третьего «качка»,
при работающем двигателе отчетливо слышно шипение и хлюпание со стороны вакуумного усилителя.

Ни минуты не сомневайтесь в том, что вашему автомобилю необходим срочный ремонт тормозной системы.

Если со стороны тормозной системы наблюдается хотя бы один из описанных выше симптомов, любые поездки на автомобиле следует прекратить. Нельзя эксплуатировать автомобиль и с неработающим стояночным тормозом. Автомобиль с неработающим «ручником», стоящий даже на небольшом уклоне может представлять серьезную опасность для окружающих. Между тем, некоторые автомобилисты халатно относятся к проблеме «недержания» стояночного тормоза. Такое безответственное отношение к тормозной системе автомобиля (а это – самая главная система, обеспечивающая безопасность) может обернуться тяжелыми последствиями, поскольку при возможном отказе рабочей тормозной системы для экстренной остановки автомобиля может использоваться стояночный тормоз.

Вердикт здесь может быть только один: немедленно ремонтировать! Вот здесь как раз и возникает дилемма: после нахождения неисправности произвести ремонт неисправного узла тормозной системы или полностью заменить его? В понятие ремонта входит очистка от грязи и отложений, промывка и оценка состояния рабочих поверхностей и деталей с последующей заменой изношенных и неисправных.

Альтернатива ремонту – полная замена неисправных узлов, агрегатов в сборе на новые или контрактные, в зависимости от их дефицитности и рыночной стоимости. Кроме того, на многих СТО, да и на специализированных форумах не утихает борьба между сторонниками ремонта неисправных узлов тормозной системы и сторонниками цельной замены.

Сторонники ремонта или замены отчасти по-своему правы. Старым, до предела изношенным деталям не место в тормозной системе. Не секрет, что покупка контрактных запчастей сродни ходьбе по минному полю. Да и контрафакта на рынке аналогов хоть отбавляй. Но, все же речь не идет о переклепывании накладок на тормозные колодки или замене ГТЦ в сборе с вакуумным усилителем, а о более разумном и экономичном (не путать с экономным) подходе к ремонту тормозной системы.

Ниже пойдет речь о том, с какими наиболее частыми проблемами приходится сталкиваться при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы.

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ).

Наиболее частой проблемой тормозной системы является износ уплотнительных манжет, реже – самого поршня или возвратных пружин. Результатом небрежного отношения к чистоте тормозной жидкости, ее несвоевременной замены может стать поврежденный поршень и манжеты. Другой сопутствующей проблемой может стать утечка тормозной жидкости в вакуумный усилитель через поврежденные манжеты и сальники. В этом случае наблюдается снижение уровня жидкости в бачке при внешнем отсутствии потеков.

Другой распространенной проблемой может стать подсос воздуха через негерметичные соединения контуров. В этом случае наблюдается небольшое просачивание жидкости. Иногда тормозная жидкость может уходить через треснутый расширительный бачок. Другой, не менее серьезной проблемой может стать заклинивающий шток, связанный с тормозной педалью. Необходимость замены ГТЦ в сборе можно определить исключительно в условиях СТО на специальном оборудовании. Если на внутренней поверхности цилиндра имеются риски, сколы и задиры, он подлежит безоговорочной замене.

В других случаях, за исключением сильного износа рабочих поверхностей и выработки поршня на «эллипс», замене подлежать лишь резиновые манжеты. Это сильно удешевляет сам ремонт. Треснувший бачок для жидкости также подлежит замене. Потеки через соединения могут быть устранены затягиванием при помощи специализированного гаечного ключа. Использование герметика или каких-либо уплотнителей в соединениях тормозной системы не допускается.

Вакуумный усилитель тормозной системы.

Неисправность вакуумного усилителя трудно спутать с чем-то другим. Если усилие на педаль тормоза значительно возросло, в первую очередь следует проверить исправность ВУ. Для проверки работоспособности вакуумного усилителя рекомендуется запустить двигатель автомобиля, дать поработать ему около 1 – 2 минут. Затем, нажать на тормозную педаль несколько раз. При исправном вакуумном усилителе первые 3-5 нажатий будут легкими.

Поскольку принцип работы ВУ основан на отборе вакуума из впускного коллектора двигателя, при нарушении герметичности его диафрагмы может наблюдаться падение мощности и увеличение расхода топлива. При обширном повреждении диафрагмы ВУ будет отчетливо слышно шипение при работающем двигателе, особенно при нажатии на педаль. Наряду с герметичностью мембраны вакуумного усилителя следует проверить целостность шлангов и мест их соединений.

Контуры тормозной системы

Рекомендуется периодически проверять состояние тормозных трубок и шлангов. Резиновые шланги с наличием трещин, следов потеков и коррозии подлежат немедленной замене. При наличии небольшой течи через соединения сначала стоит попыаться устранить более плотным затягиванием. Если это не помогает – заменить, желательно обе соединяемых детали. Небольшие вмятины и царапины на контурных трубках, а также обрывы пластиковых креплений – совсем не повод для паники.

Главное, чтобы контуры сохраняли проходимость для жидкости. Редко, но случаются засоры тормозных магистралей. В большинстве случаев ремонт может сводиться к прочистке и промывке всех элементов тормозной системы с последующим удалением воздуха из контуров. Если на тормозной магистрали нет ничего, кроме грязи и ее контуры выполняют свое главное назначение – подачу давления к тормозным механизмам колес, то будьте спокойны: ремонт и замена им еще долго не понадобится.

Регулятор тормозных усилий («колдун»).

В большинстве легковых автомобилей регулятор тормозных усилий или «колдун» располагается рядом с задней осью. Его главное предназначение – распределять усилие между передними и задними колесами в момент торможения. Это связано с тем, что при торможении центр тяжести автомобиля устремляется на передние колеса. При этом задние колеса разгружаются. Основное назначение регулятора – препятствовать блокировке задних колес, делая автомобиль более управляемым. Обычно, «колдун» работает по принципу триггера: либо пропускает давление к задним колесам, либо перекрывает его.

Принцип его работы основан на сдвигании клапанов, пропускающих давление жидкости к контурам задних колес при изменении положения кузова автомобиля. Основные неисправности: заклинивание в каком-либо положении. Если регулятор заклинило в открытом положении, либо неисправен/не отрегулирован его рычаг, тогда при торможении блокируются все колеса. В результате чего автомобиль при торможении сносит и уводит в сторону. Заклинивание в закрытом положении, либо поломка / неправильная регулировка рычага влечет полное растормаживание задних колес. Прежде, чем заменять регулятор тормозных сил, необходимо убедиться в его работоспособности.

Для этого задние колеса автомобиля вывешиваются на домкратах или подъемнике. После чего необходимо надавить на рычаг «колдуна» до упора и попросить помощника нажать на педаль тормоза. Если при утопленном рычаге оба колеса можно прокрутить рукой, а после отпускания рычага они блокируются намертво, значит проблема в регулировке самого рычага. Если ничего не меняется и колеса также блокированы или свободно вращаются, проблема заключается в механизме регулятора. Если выявляется заклинивание поршней, поломка возвратных пружин, следы износа и механических повреждений, деталь следует заменить в сборе. Если «колдун» заклинил в результате грязи и отложений, стоит произвести его чистку, промывку и замену резиновых деталей. После ремонта необходимо промыть и удалить воздух из всех магистралей тормозной системы.

Регулятор давления тормозной системы (сигнальное устройство).

Эта коварная деталь может сбить своими капризами с толку даже опытного автомеханика. Принцип работы регулятора основан на уравнивании давления двух раздельных контуров тормозной системы. При падении давления в одном из контуров, например, в результате разгерметизации, рабочие поршни устройства перемещаются под давлением работоспособного контура и перекрывают неисправный, тем самым предотвращая утечку жидкости из тормозной системы системы.

Электронные компоненты тормозной системы (ABS).

Если в механическими системами все более или менее понятно, то для выявления ее неисправностей необходимо специализированное оборудование. Особо продвинутые пользователи могут приобрести специальный переходник для модели своего автомобиля, а также софт и тестировать электронное оборудование своего автомобиля самостоятельно. Однако, имея несложную технику в виде цифрового или стрелочного мультиметра с возможностью измерения сопротивления, можно проверить работоспособность датчиков вращения колес системы АБС.

Для этого следует аккуратно отсоединить разъемы датчика, после чего замерить его внутреннее сопротивление, а также наличие замыкания витков катушки датчика на корпус. При сопротивлении на контактах ниже 1 – 1,5 кОм, датчик подлежит замене. Наличие сопротивления между контактами и металлическим корпусом датчика ниже 1,5 кОм говорит о замыкании обмотки датчика на «массу» автомобиля. Работоспособность системы ABS можно оценить на пробном заезде.

Для этого на ровном гладком покрытии следует разогнать автомобиль до скорости 30-40 км/ч, после чего резко нажать на педаль тормоза. Наличие ритмичных биений на педаль тормоза частотой 8 – 12 раз в секунду и прерывистый след торможения всех колес говорит о полной исправности всех систем ABS.

Суппорты тормозов, цилиндров. Тормозные колодки и накладки. Механизмы дисковых и колодочных тормозов.

Исполнительные механизмы тормозной системы требуют особого внимания, поскольку именно на них приходятся все механические и тепловые нагрузки. При наличии потеков жидкости из тормозных цилиндров последние подлежат немедленной замене. Не стоит тешить себя иллюзиями о замене резинок манжет. Все другие детали тормозной системы не должны иметь трещин, задиров и других механических повреждений.

Образование буртика на тормозных барабанах и дисках больше предельно допустимых размеров – также прямой сигнал к их замене. На таких автомобилях как Пежо оригинальные тормозные диски сделаны из мягкого металла и изнашиваются довольно быстро, примерно на каждую вторую замену тормозных колодок необходимо менять и тормозные диски, так как износ не должен превышать одного миллиметра с каждой стороны.

Иногда на тормозных суппортах передних и задних дисковых колес наблюдается скопление грязи и нагара. Это совсем не показатель к их замене. Достаточно лишь аккуратно очистить их поверхность при помощи металлической щетки, стараясь не задевать тормозные шланги. Течь из цилиндриков суппортов – прямое показание к их замене. Все возвратные пружины, держатели колодок, накладок, распорные планки не должны иметь следов коррозии.

Если на вышеперечисленных деталях имеется слой ржавчины, следует очистить ее щеткой или при помощи химического преобразователя. Толстый слой ржавчины на механизмах – прямое показание к его замене. Обязательно следует проверять степень износа тормозных накладок и колодок. В некоторых моделях специальные механизмы оповещают водителя о необходимой замене накладок истошным писком и скрипом. В любом случае, этим деталям обязательно необходим периодический осмотр. Накладки и колодки являются расходниками и подлежат периодической замене. Чтобы оценить их состояние, в некоторых моделях достаточно повернуть переднее колесо наружу.

В других моделях колесо придется снять. В моделях автомобилей с задними колодочными тормозами как правило, имеются специальные смотровые отверстия с резиновыми заглушками. В некоторых моделях автомобилей с задним и полным приводом (4WD) может наблюдаться снижение эффективности торможения задних колес вплоть до полного его исчезновения. Часто это связано с износом сальника полуоси и попадания трансмиссионного масла на барабан и тормозные колодки. Замасленные колодки необязательно заменять новыми. Достаточно тщательно промыть их и барабан специальным очистителем, но не бензином или другими органическими растворителями.

Механизмы стояночного тормоза.

Если стояночный тормоз не обеспечивает неподвижность автомобиля на уклоне 25-35%, необходим его ремонт или регулировка. Обычно регулировочный механизм расположен непосредственно в нижней части рычага стояночного тормоза. При заведомо исправных механизмах достаточно нескольких оборотов регулировочной гайки. Если регулировки не помогают, необходимо проверить все узлы по отдельности.

Гидравлическая стояночная система проверяется аналогично основной на предмет протечек из рабочего цилиндра и магистрального трубопровода. Если протечек нет, рекомендуется удалить воздух. В механическом приводе обязательно следует проверить состояние тросиков. Иногда стояночный тормоз не работает по причине их обрыва или заклинивания в оболочках. Разлохмаченные и порванные тросики подлежат обязательной замене. Иногда «ручник» не держит автомобиль по причине сильного износа или замасливания тормозных колодок.

В этом случае стоит заменить поврежденные или изношенные детали. Стояночный тормоз необходимо отрегулировать таким образом, чтобы в своем крайнем нижнем положении обеспечивалось свободное вращение колес, без трения колодок или накладок о поверхность барабана или диска.

Выполняя диагностические и ремонтные работы на узлах и агрегатах тормозной системы, следует внимательно оценивать работоспособность, степень износа и ремонтопригодность осматриваемой детали. Это позволит произвести надежный ремонт при минимальных денежных затратах.

Тюнинг тормозной системы

Если произвести тюнинг тормозной системы, то изменения в своем авто вы заметите сразу же. Основные из них нельзя не отметить:

рабочие поверхности будут взаимодействовать на большей площади, а это значит, что эффективность торможения улучшится;
дисковый диск – не барабанный нужно установить на задние колеса. Про тормозную нагрузку и то, как она будет соотноситься с колесами, забывать нельзя. В противном случае авто может пойти в занос;
многопоршневая система суппортов – этот момент поможет усовершенствовать тормозную систему. Благодаря такой доработке тормозная система будет реагировать на малейшее касание педали тормоза;
усилитель вакуумного типа. Давление жидкости в тормозной системе благодаря этому увеличится.

Нельзя не отметить и то, что можно сменить тормозную жидкость. Использование средств с высокой сопротивляемостью к нагреву положительно отразится на тормозной системе.

Существует множество вариантов, которые помогут усовершенствовать тормозную систему вашего автомобиля. По каждому из пунктов вы можете обратиться в ателье, где профессиональные работники не только порекомендуют те или иные действия, но и с легкостью воплотят их в реальность.

Замена главного тормозного цилиндра

Сверхкороткий главный тормозной цилиндр диаметром 23,8 мм устанавливается на всех версиях для стран с холодным климатом и версиях с автоактивными коробками передач.

Этот тип главного тормозного цилиндра уменьшенной длины (88 мм по сравнению со 138 мм для классических главных тормозных цилиндров) позволяет разместить следующие элементы:

- аккумуляторную батарею увеличенной емкости для стран с холодным климатом;

- компьютер автоактивной коробки передач.

Рис. 8.1. Главный тормозной цилиндр: 1 - резьбовая пробка; 2 - соединительные втулки; 3 - корпус главного цилиндра; 4 - толкатель; 5 - первичный поршень с элементами управления системой экстренного торможения; 6 - возвратная пружина поршня; 7 - вторичный поршень; 8 - возвратная пружина поршня

Особенность главного тормозного цилиндра состоит в том, что внутрь первичного поршня интегрированы элементы управления системой экстренного торможения (

Рис. 5.20. Выворачивание болта (1) крепления опоры аккумуляторной батареи

- из-под арки левого переднего колеса выверните болт 1 (см.

Рис. 8.2. Расположение болтов (2) крепления компенсационного бачка (1)

- снимите крышку с компенсационного бачка 1 (

Рис. 8.3. Элементы подсоединения и крепления главного тормозного цилиндра: 1 - гайки, 20 Н- м; 2 - главный тормозной цилиндр; 3 - трубка гидравлического привода сцепления;4 - нижний бачок; 5 - соединительные гайки, 15 Н- м; 6 - электрический разъем; 7 - ось; А - фиксаторы

- отсоедините электрический разъем 6 (

Рис. 8.4. Расположение уплотнительного кольца (1) главного тормозного цилиндра

Установку проводите в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При установке используйте новое уплотнительное кольцо 1 (рис. 8.4) главного тормозного цилиндра.

Проверьте, свободно ли возвращается тяга толкателя тормозного усилителя, ход которой составляет (19,85±1,3) мм (этот размер определяется между нажимной плоскостью главного тормозного цилиндра и головкой тяги толкателя).

- удалите воздух из тормозной системы и гидравлического привода сцепления;

- затяните гайки крепления главного тормозного цилиндра моментом 20 Н- м;

- затяните соединительные гайки крепления тормозных трубок моментом 15 Н- м.

Видео про "Замена главного тормозного цилиндра" для Peugeot 307

Замена главного тормозного цилиндра. Ремонт. Лайфхак блог Глеба Скачко Как прокачать контур сцепления на Peugeot 308 1.6 HDI Peugeot 306 SW | Замена главного тормозного цилиндра, передних тормозных дисков и колодок

Как заменить тормозной цилиндр Peugeot 309

Замена заднего тормозного цилиндра в Peugeot 309 на первый взгляд не является сложным и трудоемким процессом. Однако если машина имеет большой пробег и давно уже не новая, то определенные сложности могут возникнуть. Касаются они как «прикипевших» деталей, так и ряда других нюансов. В рамках данной статьи рассмотрим, как самостоятельно заменить тормозной цилиндр в Peugeot 309.

Задний тормозной цилиндр имеет две модификации посадочного места: овальную и круглую, на что стоит обратить внимание при заказе детали для замены.

Подготовка к замене тормозного цилиндра Peugeot 309

Для работы потребуются следующие инструменты:

Ключ баллонный;
Молоток;
Головка на 32 и вороток;
Отвертка;
Ключ на 17, 13, и 7;
Специальный ключ на 11;
Средство ВД-40.

Подготовив все необходимое, переходите к пошаговому выполнению действий, описанных ниже.

Замена тормозного цилиндра Peugeot 309

Снятие колеса

В первую очередь необходимо поставить машину на передачу и заклинить упорами колеса, чтобы машина не покатилась.

Баллонным ключом ослабляем поочередно болты крепления колеса, но не откручиваем. Теперь можно установить домкрат и поднимать машину. Домкрат должен быть надежно установлен на ровном месте.

Выкручиваем болты крепления колеса и снимаем колесо. Крепежные болты сложите в колпачок ступицы, чтобы не потерять. Снятое колесо подложите под автомобиль для дополнительной страховки.

Снятие тормозного барабана

Чтобы снять тормозной барабан, отверткой подденьте и снимаем металлическую крышку, закрывающую гайку. Тормозной барабан крепится на оси с помощью ступичной гайки, шейка которой застопорена заклепыванием на шлиц. Необходимо немного помочь выровняться этому бортику, для облегчения откручивания.

Головкой на 32 и воротком сорвите гайку. Если она плохо поддается, для усилия можно использовать рычаг, — подходящий кусок трубы, одев его на вороток.

Теперь сам барабан легко снимется, его необходимо попеременно с разных сторон поддеть обратной стороной баллонного ключа. На этом этапе, возможно выявится ошибка, которую многие делают по незнанию, — это затянутый стояночный тормоз. Если это так, то его следует отпустить.

Снятие тормозных колодок и цилиндра

Следующим образом выглядит тормозной механизм. Если разборка и замена деталей выполняется впервые, то не лишним будет перед началом работы сделать несколько фото, чтобы после сборки установить все на свои места и ничего не перепутать. С помощью плоскогубцев снимите крепежные пружины, нажав на манжеты и провернув их на 90 градусов. Тормозные колодки, не разбирая, просто опустите вниз.

Нанесите на гайку тормозного патрубка и болты крепления тормозного цилиндра средство ВД-40 для облегчения откручивания и немного подождите.

Воспользовавшись ключом на 13, открутите два болта крепления цилиндрика. Подложите под пробку бачка для тормозной жидкости кусочек полиэтилена (можно использовать обыкновенный пакет) для герметизации, чтобы уменьшить утечку тормозной жидкости. Зачастую гайка штуцера, присоединяющая тормозной патрубок к цилиндрику, не откручивается даже с применением спец ключа, и в большинстве случаев грани у нее срываются.

Альтернативой этому может быть замена целиком патрубка, так как в месте соединения с гибким шлангом с другой стороны он откручивается легче.

Открученный патрубок нужно заглушить пробкой, чтобы уменьшить потери тормозной жидкости и попадания воздуха в систему.

Замена и сборка.

Далее на свое место устанавливается новый тормозной цилиндр, и завинчиваются крепежные болты.

Присоедините тормозной патрубок и с помощью специального ключа затяните гайки. Верните тормозные колодки в сборе на свое место и закрепите их на новых шпильках с помощью манжеты. Проверьте, все ли установлено правильно.

Соберите все в обратном порядке. После сборки следует прокачать тормозную систему, если нет возможности выполнить это вдвоем стандартным методом, то можно просто присоединить к штуцеру прокачки прозрачный шланг и второй конец поднять выше тормозного барабана. Через открученный штуцер прокачки воздух, будет постепенно стравливаться сам, поднимаясь по шлангу. Только обязательно надо раскупорить бачок для тормозной жидкости и при необходимости долить его.

На этом можно считать замену тормозного цилиндра Peugeot 309 завершенной.

Ремонт тормозов Peugeot

Тормозная система Peugeot, как и любого другого автомобиля, является одним из его важнейших узлов. От исправности тормозов зависит безопасность водителя и пассажиров, а нередко и других участников дорожного движения. Именно поэтому при возникновении любых неполадок в работе тормозной системы необходимо срочное обращение к профессионалам. Специалисты сети автосервисов «Хороший» выполнят ремонт тормозной системы Пежо любой модели и года выпуска. Мы всегда работаем абсолютно прозрачно, не стараясь навязать клиенту ненужные услуги ради дополнительного заработка. К тому же, получить гарантированный результат невозможно без лицензированного оснащения, профессиональных приборов и инструментов – все перечисленное имеется в любом из наших автотехцентров.

Признаки неполадок в работе тормозной системы Peugeot

Для автовладельца сигналом неисправности тормозов должны служить следующие симптомы:

На приборной панели появилась соответствующая надпись;
Нажим на тормозную педаль приводит к «броскам» машины в разные стороны;
Утекает тормозная жидкость;
При торможении раздается скрип;
Нажатие на тормозную педаль становится слишком плавным или, наоборот, резким.

От состояния тормозной системы во многом зависит комфортабельность езды и легкость управления машиной, но главное, как уже было сказано выше – неисправные тормоза могут привести к серьезной аварии. Поэтому затягивать с ремонтом узла совершенно недопустимо, и при появлении любых сомнений в его безупречной работе следует незамедлительно обращаться в надежный автосервис. Чаще всего владельцы Peugeot предъявляют нашим мастерам следующие жалобы, связанные с работой тормозной системы:

Плохо функционирует стояночный тормоз;
В ТС попадает воздух;
Колеса стоят пол неправильным углом;
Проблемы с вакуумным усилителем;
Неполадки в цилиндрических поршнях и пр.

Этапы ремонта тормозной системы Peugeot

Восстановление узла в автосервисах сети «Хороший» осуществляется по следующей схеме:

Замена главного тормозного цилиндра

Узнайте, как правильно провести замену главного тормозного цилиндра своими руками. Пошаговая инструкция для новичков автолюбителей.

Авторемонт своими руками, работа не простая, требует определённых знаний и навыков. Но вот как быть с нерабочим главным тормозным цилиндром? Естественно необходима срочная его замена, ведь без хороших тормозов далеко не уедешь. И в этой статье я расскажу подробно, как его заменить, не прибегая к услугам СТО, ведь это и дешевле, и новые навыки в ремонте собственной машины получите, да и быстрее. На самом деле сложного ничего нет, вся процедура спокойно проходит в собственном гараже или на улице.

Всю процедуру по замене главного тормозного цилиндра следует проводить с помощником в обязательном порядке (ему в конце несколько раз нужно будет нажать на педаль тормоза). Также нужно иметь стандартный набор автомобильных инструментов (ключей) для разбирания части тормозной системы и обшивки, и тормозная жидкость той же марки (желательно). Схема главного тормозного цилиндра – станет пригодна для тех, кто решит разобраться в его работе.

Процесс замены главного тормозного цилиндра:

1. Отключить напряжение от аккумулятора – достаточно снять от клеммы «–» провод.

2. Провести процедуру по снятию шумоизоляционной обивки моторного отсека. Тут в принципе ничего сложного нет, главное найти и открутить все болты крепления, а также расстегнуть хомуты крепления шлангов к обивке. Делать всё аккуратно и сильно не дёргать.

3. От датчика, что показывает уровень тормозной жидкости нужно отсоединить штекер с проводами.4. Далее немного нужно послабить четыре гайки, что держат тормозные трубы.

5. Чтобы снять главный цилиндр со шпилек, необходимо отвинтить две гайки, что его крепят к вакуумному усилителю тормозов. После его снятию нужно полностью раскрутить предыдущие четыре гайки крепления трубок. Но перед этим под главный цилиндр подставьте резервуар, иначе с него вытечет немного тормозной жидкости.

6. Теперь слейте из бачка всю жидкость в новый перевёрнутый цилиндр.

7. Ставим на новый цилиндр бачок с втулками. Если Вы купили новый тормозной цилиндр без бачка, то ничего страшного нет, можно запросто ставить резервуар от старого. Но также не забудьте достать со старого цилиндра две резиновые герметизационные втулки, что крепили бачок с тормозной жидкостью. Если они там износились и потрескались, тогда следует купить и поставить новые втулки.

8. Теперь установите обратно главный цилиндр к вакуумному усилителю и зажмите две гайки крепления. После чего подставьте опять под низ пустой резервуар и в бачок залейте тормозной жидкости. Лучше жидкость вливать той марки, что была, не мешать несколько видов.

9. Вот тут то и нужна помощь второго человека, который будет в кабине жать на тормоз по команде. Закройте пальцами четыре отверстия под тормозные трубки в главном цилиндре. Теперь помощник должен делать плавные и медленные нажатия на педаль тормоза пока из передних отверстий цилиндра не пойдёт тормозная жидкость.

10. Как жидкость потечёт, можно подсоединять две трубки к передним отверстиям главного цилиндра и заворачивать их гайки крепления. Но помощник в это время должен держать педаль тормоза в зажатом положении.

11. Таким же способом установите остальные две трубки к задним отверстиям: зажать их пальцами; помощник нажимает на педаль тормоза; как потечёт жидкость – вставить и закрутить остальные две трубки.

12. Поставить все детали, что были сняты: подключить колодку с проводами и шумоизоляционную обивку.

13. По окончанию сборки машины нажмите на педаль тормоза и, если она «мягкая», то нужно прокачать тормозную систему.ВАЗ

Читайте также: