Ниссан марч глохнет при нажатии тормоза

Обновлено: 14.05.2024

Мотор глохнет при нажатии на педаль тормоза

Ситуация, когда при нажатии на педаль тормоза глохнет двигатель, знакома многим автовладельцам. При такой неисправности силовой агрегат может прекратить свою работу в самый неподходящий момент, создавая неудобства и определенную опасность на дороге. По этой причине рекомендуется прекратить дальнейшую эксплуатацию ТС до того момента, пока неполадки не будут устранены.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему проваливается педаль тормоза на работающем двигателе. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах неисправности, а также о способах диагностики и устранения поломки.

В том случае, если глохнет двигатель при нажатии на тормоз, причину можно не только обнаружить самому, но и зачастую устранить своими руками. В этой статье мы поговорим о том, почему глохнет двигатель при торможении, а также что делать, если при резком торможении глохнет двигатель.

Глохнет двигатель при торможении: когда выдавливаешь сцепление, при плавном или резком нажатии на педаль

Указанную проблему мы рассмотрим на примере поиска неисправности на автомобиле семейства ВАЗ (2109). При этом на многих иномарках причина возникновения неисправности может быть аналогичной. Начнем с того, что машина может глохнуть при торможении по следующим причинам:

поврежден или разгерметизирован гидровакуумный шланг;
имеются неисправности топливного насоса;
произошло засорение фильтра бензонасоса;
понизился уровень тормозной жидкости;
возникли неполадки, связанные с датчиком холостого хода;

Для более точного определения необходима детальная проверка отдельных элементов и оборудования. Первым делом следует проверить тормозную систему. На большинстве современных авто тормоза вакуумные. Для того чтобы произвести проверку, достаточно заглушить мотор и нажать на педаль тормоза несколько раз. Первые два или три нажатия будут мягкими, после чего педаль должна нажиматься тяжело. Затем на педаль нажимают, после чего удерживают в нажатом положении и одновременно заводят двигатель.

Если педаль в момент запуска или сразу после него снова станет «мягкой», тогда с системой тормозов все в порядке. Если же этого не произошло, тогда следует проверить уровень тормозной жидкости в бачке и элементы системы тормозов на предмет утечек. Чаще всего течет из мест соединения шланга, также возможны дефекты самого шланга. В местах соединений необходимо затянуть крепежные хомуты, а шланг внимательно осматривается визуально. Не допускается то, чтобы на его поверхности были видны трещины или пятна тормозной жидкости. Наличие пятен и подтеков укажет на то, что образовались малозаметные микротрещины, шланг имеет какие-либо повреждения и т.д.

Теперь давайте перейдем к топливной системе. Начинать необходимо с диагностики бензонасоса. Для проверки инжекторного авто необходимо иметь набор инструментов и манометр, так как потребуется замерять давление в топливной рампе. С карбюраторным вариантом все проще, так как будет достаточно ослабить хомут, который расположен на выходе насоса рядом с карбюратором. Далее потребуется покачать рычагом для ручной подкачки на насосе. Также рекомендуется или заранее опустить шланг в емкость, или сделать всего несколько качков. Это поможет не допустить попадания большого количества горючего в моторный отсек.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как определить, почему бензонасос на инжекторном автомобиле не качает. Из этой статьи вы узнаете о причинах и способах проверки топливного насоса инжекторного авто.

Если горючее идет, тогда с насосом все в норме. Если подачи нет, тогда от насоса следует отсоединить топливоподающий шланг. Затем выходное отверстие необходимо перекрыть пальцем руки. Далее прокачку можно продолжить, на пальце должно ощущаться давление, что укажет на исправность насоса. В таком случае потребуется заменить топливный фильтр и прочистить топливную магистраль. Если же давления нет, тогда высока вероятность выхода из строя топливного насоса.

В том случае, если тормозная система и топливный насос оказались исправными, следует переходить к этапу проверки датчика холостого хода. Для проведения такой проверки понадобится мультиметр, который позволит измерить сопротивление и постоянное напряжение. Для реализации поставленной задачи потребуется выполнить диагностику в следующем порядке:

от датчика понадобиться отключить разъем питания;
затем один контакт вольтметра присоединяется к корпусу автомобиля;
второй контакт нужно вставить в штекер разъема датчика;
далее мотор нужно запустить, после чего вольтметр должен отобразить напряжение на отметке чуть более 12 вольт;

Если напряжение есть, тогда датчик меняют. Если же напряжения нет, тогда потребуется проверка цепи питания датчика. Также быстрым способом проверки можно считать подмену ДХХ на заведомо рабочий элемент. Это поможет точно определить, что виновником отказа двигателя работать при нажатии на педаль тормоза является именно датчик холостого хода.

Подведем итоги

Как видно из всего вышесказанного, причин для того, что мотор глохнет после нажатия на тормоз, имеется достаточно много. В подобной ситуации оптимальным решением будет компьютерная диагностика инжекторного двигателя или посещение опытных специалистов, если машина с карбюратором.

Параллельно следует учитывать, что нехватка топлива, которая может возникать при торможении и приводить к нестабильной работе ДВС, часто появляется в результате забитой сеточки бензонасоса. Для того чтобы решить проблему, сетку-фильтр насоса необходимо заменить или почистить. Напоследок добавим, что если топливная система слишком сильно загрязнена, промывки в топливо использовать не рекомендуется. Дело в том, что очиститель может размягчить обильные отложения, которые в дальнейшем забивают фильтры, магистрали, форсунки и т.д. В этом случае нужно промывать бензобак, продувать топливную магистраль, менять фильтры и т.д.

Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.

Мотор глохнет на холостых оборотах: что проверить. Возможные причины неисправности на двигателях с карбюратором, инжектором, дизельных силовых установках.

Двигатель автомобиля заводится и глохнет сразу после запуска: основные причины данной неисправности. Диагностика возможных причин, советы и рекомендации.

Педаль тормоза проваливается в пол, тормоза пропали неожиданно, после замены тормозной жидкости, колодок, тормозных дисков: основные причины неисправности.

Причины, по кторым после нажатия на педаль газа возникают провалы и двигатель начинает захлебываться. Провалы мотора с ГБО при переходе с бензина на газ.

Как определить, почему бензонасос не качает или плохо работает. Давление в топливной рампе, диагоностика насоса. Проводка, реле, предохранители бензонасоса.

Сильно падают обороты на "D+тормоз", машину потряхивает.

Привет всем!
Пробег у машины всего 41т.км.
Проблема есть, проявляется всё чаще и чаще.
При остановке на светофоре, в пробке - стоим, нога на тормозе, коробка на "D" или на "R", сильно падают обороты, до 500, машину трясет, ощущение что вот вот заглохнет. При переводе на N или P (нога что на тормозе, что нет) обороты выравниваются и сразу приходят в норму. Проявляется иногда. Причины проявления не выяснены, все время в разные моменты времени и степени прогретости, и времени нахождения в движении и т.д., короче когда как.
Нет зависимости ни от чего. Раньше такого небыло. Включение света и т.п. никак на проблему не влияет, обороты не растут.

Что смотреть?
Заслонку?
Жидкость в коробке?
Что ещё нужно посмотреть?

Холостые всегда в норме, это происходит только при включенной коробке (при стоянии на "D" или на "R").
При открученной крышке бензобака все также, она отпадает (у знакомого на митсу было - клапан в крышке бензобака умер. )

Спасибо всем, заранее, за советы и помощь.

Georgik
Проверь, уровень тормозной жидкости, у меня так на Прерии было, симптомы один к одному

.
Интересно. Проверю, но там всё в норме.
А как проверить, просто на заглушенной, ровно стоящей машине(как всегда) или как-то особенно в какой-то момент?
У тебя что с уровнем было? Какой был уровень? И что, всё прошло? После чего?

Отредактировано Georgik (07.04.2009 10:50:44)

Georgik
У меня! Было так, на СТО хрень какую-то залили и из-за этого в тормозном цилиндре (который вкуумный) образовалась дырочка в какой-то пракладке (на уровне это кстатти не сильно отразилось)! Из-за всего этого на какойто датчик попадали неправильные данные и когда я жал на тормоза в впрыск попадало больше воздуха чем надо, смесь становилась "бедной" и обороты падали! Заменил вакуумник все прошло!

Ну мне ничего не заливали. Жидкость я не менял еще. Пробег 41т.км. всего.
Вроде всё в норме с тормозами и жидкостью.
Я писал - это бывает нипойми как вообще и непостоянно.

Georgik
На всяк случай проверь!

Georgik
Настройка оборотов холостого хода, перед этим не помешает чистка дросельной заслонки. В таком порядке. Проблема исчезнет на 80%. Если нет, то возможно свечу пробивает либо некачественное топливо. Но это вряд ли. Скорее всего первое что описал

Короче чистить буду в субботу, а там видно будет.

Промыл на выхах заслонку.
Всё просто до безобразия. :cool:
Прогревочные выросли - это гуд.
Холостые обучать пришлось Отделался педальной технологией.
НО!, проблема не ушла. На R теперь такого не наблюдается, а вот на всех прямых" передачах есть. Масло в коробке заменил, проблема осталась.
Может свечи?

Кстати, после промывки исчез толчок при переключении автомата с первой на вторую скорость. Исчез вообще. :cool:

Решил идти по простому пути с паданием оборотов - сменил заправку для начала, недельку поезжу, посмотрю. Вчера обороты уже не падали, будет видно что получится.
Ибо смена заправки на данный момент самый оправданный ход, просто ничего другого в голову не приходит, ибо масло в АКПП поменяно на новое (хотя там и был свежак, судя по цвету и отсутствию запаха гари) и заслонка промыта (прогревочные с утра теперь 1500, а не 1200 :cool: ).

Отредактировано Georgik (16.04.2009 14:25:21)

Промыл на выхах заслонку.
Всё просто до безобразия. :cool:
Прогревочные выросли - это гуд.
Холостые обучать пришлось Отделался педальной технологией.
НО!, проблема не ушла. На R теперь такого не наблюдается, а вот на всех прямых" передачах есть. Масло в коробке заменил, проблема осталась.
Может свечи?

Кстати, после промывки исчез толчок при переключении автомата с первой на вторую скорость. Исчез вообще. :cool:

Решил идти по простому пути с паданием оборотов - сменил заправку для начала, недельку поезжу, посмотрю. Вчера обороты уже не падали, будет видно что получится.
Ибо смена заправки на данный момент самый оправданный ход, просто ничего другого в голову не приходит, ибо масло в АКПП поменяно на новое (хотя там и был свежак, судя по цвету и отсутствию запаха гари) и заслонка промыта (прогревочные с утра теперь 1500, а не 1200 :cool: ).

Отредактировано Georgik (2009-04-16 17:25:21)

Подпись автора

Nissan Teana 230JM

проверь еще MAF сенсор он же датчик расхода воздуха такжеьмучился все перемыл перенастроил даже лямбду сменил а оказался маф проверил его путем замера напряжения мультиметром на датчике сменил его и расход упал провалы в оборотах исчезли!))

Возможные неисправности двигателя

Описание диагностики электронных систем управления и коды неисправностей приведены в разделе Электрооборудование.

В данном разделе предлагается наиболее простая схема выяснения причин неисправностей и отказов, происходящих в двигателе автомобиля.

И, наконец, всегда следует стараться составить четкую картину развития неисправности и предпринять соответствующие шаги по предотвращению рецидива. Если отказ электрооборудования произошел по причине нарушения качества контакта, проверьте заодно состояние всех прочих контактов и электрических разъемов системы. Если один и тот же предохранитель перегорел несколько раз подряд, нет смысла в его дальнейшей замене - попытайтесь выяснить причину отказа. Помните, что выход из строя второстепенного компонента может являться признаком нарушения функционирования более важного узла или целой системы.

Обязательными условиями запуска любого бензинового двигателя являются исправность подачи воздушно-топливной смеси в цилиндры и адекватность искрообразования на свечах зажигания.

В первую очередь следует удостовериться в исправности подачи топлива.

Чтобы определить, образуется ли искра, выверните свечи зажигания, вставьте их в наконечники и по отдельности приложить к массе. При этом не следует удерживать провод или наконечник руками, - воспользуйтесь изолированными плоскогубцами. Попросите ассистента запустить двигатель. Если искра отсутствует, постарайтесь определить причину отказа.

Двигатель не проворачивается при попытках его запуска

Окислены клеммы батареи или ослабло крепление на них наконечников проводов.
Разряжена или неисправна батарея. Если наконечники проводов не окислены и надежно закреплены на клеммах батареи, поверните ключ зажигания в положение «ON», затем включите фары и/или очистители ветрового стекла, - если они не функционируют, - батарея разряжена.
Трансмиссия неточно установлена в положение «P» (АТ) или на нейтральную передачу (МКПП), либо не полностью выжато сцепление.
Разрыв в цепи системы запуска.
Шестерня стартера заклинена в зубчатом венце приводного диска/маховика.
Неисправно тяговое реле стартера.
Неисправен стартер.
Неисправен выключатель зажигания.

Двигатель проворачивается, но не запускается

Неправильно производится запуск
Неисправен или не отключен иммобилизатор двигателя.
Неисправен аварийный выключатель топливного насоса.
Топливный бак пуст, либо заправлено некачественное топливо.
Сильно загрязнен воздушный фильтр. Имеют место утечки вакуума в элементах подачи воздуха, неисправности в системе управления впрыском топлива и зажиганием.
Разряжена батарея (двигатель проворачивается чересчур медленно).
Окислены клеммы батареи или ослабло крепление на них наконечников проводов.
Неисправен топливный насос, либо повреждено его реле, - на слух проверьте включение насоса при включении зажигания.
Повреждены или чрезмерно увлажнены компоненты системы зажигания.
Изношены или неисправны свечи зажигания, либо неправильно выставлен свечной зазор.
Разрыв в цепи системы запуска.
Оборвана или отсоединена электропроводка катушки зажигания, либо или ослабло крепление проводов на клеммах катушки.
Поврежден предохранитель блока управления двигателем, неисправен какой-либо из датчиков системы управления двигателем.
Низкое давление компрессии.

Стартер функционирует без проворачивания двигателя

Заклинена шестерня стартера.
Изношены или повреждены зубья шестерни стартера или венца маховика/приводного диска.

Затруднен запуск холодного двигателя

Низкий уровень заряда батареи.
Нарушена исправность функционирования компонентов системы питания, либо электрооборудования.

Затруднен запуск горячего двигателя

Нарушена проходимость воздушного фильтра.
Нарушена исправность функционирования компонентов системы питания, либо электрооборудования.
Топливо не поступает к инжекторам топлива.
Недостаточная компрессия в цилиндрах.

Зацепление стартера происходит слишком шумно или с затруднением

Изношены или повреждены зубья шестерни стартера или венца маховика/приводного диска.
Утеряны, либо недостаточно затянуты болты крепления стартера.

Двигатель запускается, но сразу глохнет

Неисправен иммобилизатор двигателя.
Неисправна электропроводка, либо ослабло крепление проводов на клеммах катушки зажигания или генератора.
Нарушена исправность функционирования компонентов системы питания или электрооборудования.
Нарушены базовые установки блока управления двигателя (ECM).
Имеет место повреждение в системе выпуска и снижения токсичности отработавших газов (ОГ).
Имеют место потери разрежения на корпусе дросселя, впускном трубопроводе или через вакуумные шланги.

Нарушена стабильность работы двигателя на холостых оборотах

Имеют место потери разрежения. Удостоверьтесь в надежности затягивания крепежа, проверьте факт и качество крепления на своих штуцерах на впускном трубопроводе всех вакуумных шлангов. Прослушайте работающий двигатель при помощи стетоскопа или отрезка топливного шланга - наличие шипящего звука свидетельствует о наличии утечки. Не менее эффективно использование мыльного раствора для проверки.
Нарушена исправность функционирования компонентов системы питания или электрооборудования.
Нарушена проходимость клапана системы управляемой вентиляции картера (PCV).
Нарушена проходимость воздушного фильтра.
Топливный насос не обеспечивает подачу достаточного количества топлива к инжекторам.
Имеют место утечки через прокладку головки цилиндров, - измерьте компрессию в цилиндрах двигателя (смотрите главу Двигатель).
Изношены рабочие выступы кулачков распределительного вала.

Имеют место пропуски в работе цилиндров на холостых оборотах

Изношены или загрязнены свечи зажигания или неправильно выставлен свечной зазор.
Имеет место неисправность компонентов системы питания или электрооборудования.
Неисправна В/В электропроводка.
Заправлено некачественное топливо, либо нарушена проходимость топливного фильтра.
Имеют место потери разрежения во впускном трубопроводе или через шланговые соединения.
Низкая или неравномерно распределенная компрессия в цилиндрах.
Нарушена работа системы управления двигателем.

Имеют место пропуски в работе цилиндров двигателя при движении автомобиля на передаче

Заблокирован топливный фильтр или имеет место загрязнение системы питания.
Неисправны или загрязнены свечи зажигания или неправильно выставлен свечной зазор.
Имеет место неисправность компонентов системы питания или электрооборудования.
Неисправна В/В электропроводка.
Неисправны компоненты системы снижения токсичности отработавших газов.
Низкая или неравномерно распределенная компрессия в цилиндрах.
Неисправна система зажигания.
Имеют место потери разрежения на корпусе дросселя, впускном трубопроводе или через вакуумные шланги.

Двигатель самопроизвольно глохнет

Нарушена регулировка оборотов холостого хода.
Нарушена проходимость топливного фильтра, либо в систему питания попала влага или грязь.
Имеет место отказ компонентов/информационных датчиков системы питания.
Неисправны компоненты систем снижения токсичности отработавших газов.
Неисправны или загрязнены свечи зажигания или неправильно выставлен свечной зазор.
Имеют место потери разрежения на корпусе дросселя или через вакуумные шланги.

Двигатель не развивает полную мощность

Имеет место неисправность компонентов системы питания или электрооборудования.
Засорен воздухоочиститель.
Неисправны свечи зажигания или неправильно выставлен свечной зазор.
Неисправна катушка зажигания.
Упал уровень ATF (смотрите главу Обслуживание).
Пробуксовывает сцепление/АТ.
Заблокирован топливный фильтр и/или в систему питания попала грязь/влага.
Заправлено некачественное топливо.
Низкая или неравномерно распределенная компрессия в цилиндрах.

Происходят хлопки в системе впуска или выстрелы в системе выпуска

Нарушена исправность функционирования компонентов системы питания или электрооборудования.
Имеет место дефект во вторичном контуре системы зажигания (разрушение изоляторов свечей зажигания или повреждение В/В проводов).
Нуждается в регулировке система впрыска топлива, либо чрезмерно изношены ее компоненты.
Имеют место потери разрежения на корпусе дросселя, впускном трубопроводе или через вакуумные шланги.
Заклинивает клапаны.
Нарушен порядок подсоединения В/В проводов.

При движении с ускорением или в гору возникают звуки детонации

Заправлено некачественное топливо.
Нарушена исправность функционирования компонентов системы питания или электрооборудования.
Установлены свечи зажигания не того типа.
арушены базовые установки ECM.
Неисправен датчик детонации.
Имеют место потери разрежения.

Двигатель продолжает работать после поворачивания ключа в положение «OFF»

Чрезмерно высоки обороты холостого хода.
Имеет место неисправность электрооборудования или компонентов системы управления двигателем.
Неисправен клапан продувки адсорбера системы улавливания паров топлива (EVAP).
Высокая рабочая температура двигателя (упал уровень ОЖ, неисправен термостат, заблокирован радиатор или неисправен водяной насос).
Нарушена герметичность инжекторов.

Nissan Micra с двигателем К12Е

Горит индикатор неисправности двигателя, наблюдается вибрация двигателя

Диагностика блока управления двигателя находит ошибку Р0335

Ошибка может быть из-за плохой защиты сигнала, генерируемого датчиком оборотов двигателя; в связи с этим Nissan предлагает проверку и замену датчика.

При замене датчика обратить особое внимание на очистку каждого зуба маховика. Если датчик исправен, а проблема не устранена, то проблема связана с шагом цепи распределительного вала. Необходима замена цепи с сопутствующими деталями.

Неисправности системы смазки

Контрольная лампа не горит при поворачивании ключа в положение «ON»

Неисправен датчик давления масла. Включите зажигание, отключите от датчика провод и замкните его на «массу», - если лампа загорится, замените датчик.
На датчик не подается напряжение, контакты коррозированы, - проверьте состояние соответствующей электропроводки.
Неисправна контрольная лампа.
Неисправна комбинация приборов.

Контрольная лампа не гаснет после запуска двигателя

Масло перегрето. Если контрольная лампа гаснет после подачи газа, делать ничего не требуется.

Контрольная лампа не гаснет после подачи газа, либо загорается во время движения

Упал уровень масла.
Имеет место короткое замыкание электропроводки датчика уровня масла.
Неисправен датчик.

Слишком низкое давление масла на всех оборотах

Упал уровень масла.
Засорен сетчатый фильтр маслозаборника в поддоне картера.
Изношен масляный насос.
Повреждены подшипники коленчатого вала.

Слишком низкое давление масла на малых оборотах

Редукционный клапан залип в открытом состоянии из-за загрязнения.

Слишком высокое давление масла при частоте вращения двигателя свыше 2000 об/мин

Ниссан марч глохнет при нажатии тормоза

Проблема в следующем. Завожу машину дистанционно, прогрелась, сажусь, нажимаю педаль тормоза, что бы переключить скорость (или повернуть переключатель куда вставляется ключ), глохнет. Приходится заново заводить.
Раньше стояла сигналка KGB-FX5. Поменял на С-500 (аллигатор) проблема осталась. Обходчик чипа встроен. При замене сигналки установщик сразу сказал "ну раз до меня не смогли, значит не реально".

Кто-нибудь знает как решить проблему? Если что тестер есть, руки из того места растут, только объясните как решить проблему пли-и-из.

Redi Просмотр профиля

Продвинутый Теановод

Redi Просмотр профиля

Продвинутый Теановод

Redi Просмотр профиля

Продвинутый Теановод

NISSAN MARCH K11 - Неисправности .

Братан от души подскажи пожалуйста где находится на этом движке датчик распредвала коленвала?

Доброго дня подскажите пожалуйста нету поступления бензина в двигатель насос вроде качает свечи сухие что может быть

А так вообще при повороте ключа сначала работает бензонасос

Всё таки насос проверить там сетка может засорится и топливный фильтр тож поменять

Вы бы лучше сказали как

Здравствуйте.
У меня к Вам есть один вопрос?
У меня Ниссан микра к11 2000 года.
Сын с другом поменял старый магнитофон на новый в машине. Как они поставили магнитофон сгорел предохранитель .
И после этого батарея полностью садиться и ни как не заводится.
Пожалуйста помогите.

Здравствуйте,где то идёт замыкание надо смотреть все предохранители проверить,акб надо было отключать при замене магнитолы!,

День добрый скажите пожалуйста что может быть. Ниссан марч к-11, 1 л, не могу завести. По началу плохо заводился я купил свечи, провода, поменял насос фильтра, масло. Стал хоршо заводится проездил месяц опять началось, заводился только при нажатии педаьи газа до упора и вращении стартера по 10-15сек, и то не сразу набирал обороты

Где-то идёт не совпадения бензина с искрой

Поменять или почистить датчик колен вала и распредвала !

Добрый день,Надо посмотреть распределитель зажигания может. Искра не в тот момент бьёт когда надо,Так то диагностику по хорошему .Масло лить в цилиндр не надо

Потом вообде потух и перестал заводится, я сделал такую процедуру, выкрутил свечи налил в цилиндр масло по 1.5 г покрутил, завернул свечи незаводится, хотя ранее после такой процедуры ездил не один месяц спокойно. Искра есть, насос давит около 3 очков.

Добрый день. Как поменять датчик кислорода самостоятельно.? Нестабильная работа двигателя

На ниссан ? Будет видео в течении 2-3 дней ,не стабильная работа двигателя может ещё много из за чего !

Здраствуйте. Есть микра к 11 2001 года, 1.0 бензин. Где находится реле бензонасоса?

@kocmoc stas ок, спасибо, буду искать.

@тарас панасюк тогда под рулем слева !

@kocmoc stas руль как раз и левый, спасибо за ответ, буду искать.

Реле бензонасоса,находится под рулем с права,зеленого цвета ,если у тебя конечно правый руль !

Может поможете. Марч к11 запускаю работает всё отлично прогреваеться до рабочей температуры, работает так минут 30. Потом начинаеться троение, не набирает обороты. Остынет и все по новой. Свечи бронепровода бензонасос сетка катушка зажигания новые не че не помогло из этого катализатор вырезал сегодня тоже не помогло. Ошибок нет. Хз че делать. Один плюс почувствовал когда катализатор вырезали машина прям задышала. Проехал по станциям все разводят руками и браться не хотят(((

Всё таки думаю что то около дроссельной заслонки,Надо смотреть

Здорова,значит смотри логически ,обычно когда в мотором отсеке поднимается температура идёт нагрузка на провода все ,таким образом при нагревании где то провод контакт теряется, начинай от плюсовой клеммы и поехал проверять там два провода тонких ,Все провода проверяй ,Ну и около дроссельной заслонки тоже провода или контакты на фарсунках.

Что делать, когда во время торможения глохнет двигатель автомобиля – советы экспертов

Причины того, что при торможении глохнет двигатель авто.

Немного теории, которую важно знать

Ситуации, когда машина глохнет при торможении, случаются довольно часто и это не зависти от марки автомобиля.

Способствует возникновению такой ситуации два условия – переход работы двигателя на минимальные обороты (поскольку педаль газа отпускается) и создание дополнительной на него нагрузки — тормоза, замедляя колеса, также создают усилие и на элементы трансмиссии, а соответственно и на силовой агрегат.

Несмотря на то, что водитель перестает воздействовать на акселератор, система питания (инжекторная, карбюраторная) продолжает выполнять свою функцию – приготавливает топливовоздушную смесь в нужных пропорциях и количестве, а затем подает ее в цилиндры, благодаря чему мотор функционирует при вышеуказанных условиях – минимальные обороты и нагрузка, возникшая от использования тормозов.

Но если нарушены пропорции горючей смеси – она «обеднена» или «обогащена», то двигатель работать на ней просто не сможет.

В итоге, основной причиной почему глохнет машина при торможении является несоответствие топливовоздушной смеси рабочим условиям.

Машина глохнет при торможении

Если в практике водителя произошёл хотя бы один случай, когда его автомобиль беспричинно заглох при торможении, игнорировать этот факт было бы слишком самонадеянным. Лучше всего сразу же начать поиск причин появившихся неполадок, после чего немедленно приступать к их устранению, чтобы в будущем не подвергать своё здоровье и жизнь опасности, а автомобиль – целостности. Но главное – не допускать ситуацию до такой крайней стадии, для чего регулярно проводить профилактический осмотр автомобиля в целом и его основных рабочих блоков в частности, а при эксплуатации чётко выполнять все предписания, рекомендации, касающиеся данной марки авто.

Вакуумный усилитель и его трубопровод

Тормозная система сама по себе с двигателем не взаимодействует, поэтому она и сохраняет работоспособность после остановки последнего. Но у нее есть одна составляющая, связанная с силовым агрегатом – вакуумный усилитель у которого тоже могут быть неисправности.

И несмотря на то, что усилитель объединен с мотором сравнительно незначительной деталью – резиновым трубопроводом, его неисправность может повлиять на пропорции смеси, подаваемой в цилиндры.

Рассмотрим упрощенно работу усилителя. Он состоит из двух камер, разделенных мембраной. Одна их этих камер (вакуумная) соединена патрубком с впускным коллектором, через который в цилиндры поршнями затягивается воздух (они же вытягивают его и из камеры усилителя, поэтому в ней создается разрежение).

При торможении водитель, воздействуя на педаль, открывает специальный клапан, который соединяет вторую камеру с атмосферой, благодаря чему создается перепад давления в усилителе, обеспечивающий создание дополнительного воздействия на главный тормозной цилиндр – для торможения нужно прилагать меньшее усилие.

Если мембрана будет повреждена, ухудшиться не только работа этого узла. Воздух, поступающий через клапан, будет просачиваться и во вторую камеру (вакуумную), а из нее попадет во впускной коллектор – возникнет нарушение пропорций горючей смеси (произойдет ее «обеднение») из-за чего машина глохнет.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Белый дым из выхлопной трубы, как устранить причины

Та же ситуация происходит и при повреждении трубопровода, соединяющего усилитель тормозов с коллектором, но здесь есть один нюанс – через трещину подсос воздуха идет постоянно.

При средних и высоких оборотах лишнее количество воздуха оказывает незначительное влияние на пропорции смеси, поэтому проблема незаметна, она проявляется только на малых оборотах и с дополнительной нагрузкой на мотор. А поскольку при таких условиях количество смеси и так небольшое, то излишки воздуха приводят к остановке двигателя.

Неисправность вакуумного усилителя и его трубопровода – наиболее частая причина того, что машина глохнет при торможении. Но и выявить поломку несложно.

Проверка вакуумного усилителя и целостности трубки

Чтобы определить работоспособность вакуумного усилителя следует всего лишь:

Завести двигатель (чтобы он создал разрежение в устройстве);
Заглушить;
«Накачать» тормоза (пару раз до упора нажать на педаль). При этом усилитель перестанет выполнять свою функцию и на педали возрастет сопротивление – после пары качков полностью ее выжать не удастся;
Удерживая педаль в нажатом положении, завести двигатель.

Если после указанных действий сопротивление на педали пропадет, и она легко уйдет до упора, то узел является полностью работоспособным и причина остановки мотора при торможении кроется в других узлах.

Проверить его можно также действуя в обратном направлении – на зажатой педали тормоза после остановки агрегата постепенно начнет возрастать сопротивление усилию ноги, что будет указывать на исправность усилителя.

Проверить трубопровод также несложно:

Отсоединяем трубку от усилителя;
Заводим машину;
Пальцем перекрываем отверстие в трубке, открываем ее;
Следим за поведением силовой установки.

Если трубка не повреждена, то после перекрытия отверстия, обороты мотора должны повыситься, а при отпускании – упасть (возможна нестабильная работа двигателя).

Когда же поведение агрегата при закрывании-открывании отверстия трубопровода не меняются, это указывает на наличие подсоса воздуха.

Часто выявить неисправность усилителя и его соединительной трубки удается по характерному шипению из-за подсоса воздуха.

Если рассматривать отдельный случай с усилителем, то такой звук можно услышать и в салоне, после нажатия на тормозную педаль. А вот шипение в трубопроводе прослушивается только при открытом капоте.

Решаются указанные проблемы только заменой поврежденных или неисправных компонентов, поскольку они неремонтопригодны.

Поломка регулятора холостого хода

Если резко уменьшается нагрузка на силовой аппарат при замедлении движения резким торможением, машина начинает включать режим предварительного холостого хода. Тогда, по норме, должен автоматически включиться датчик. Он отвечает за контроль над оборотами двигателя. Если датчик неисправен, то это приводит к тому, что мотор просто не успевает переключиться на холостой ход.

Обороты мотора начинают спадать, а потом он и вовсе перестает функционировать. Неграмотную работу мотора автолюбитель может обнаружить, если сконцентрирует своё внимание на плавающих холостых оборотах. Их проявление неявное, если резко нажимать, а потом отпускать тормоза.

Данная проблема встречается довольно часто. Чтобы выполнить проверку работы датчика понадобится мультиметр. Если этого инструмента нет, то измерить напряжение не получится. Поэтому, желательно его всегда иметь в автомобиле. Колодку питания при этом требуется отключить от датчика.

Необходимо провести вставку первого щупа в отверстие выводов A и D. Вторым щупом при этом необходимо прикоснуться к корпусу. После этого потребуется включить двигатель. Далее стоит посмотреть на показания измерителя. Напряжение на нем должно показывать 12 В. Этот показатель может быть чуть-чуть выше, но незначительно. Если табло прибора измерения ничего не показывает, то целесообразно выполнить проверку проводов или цепи полностью.

Если показатель в пределах 12 В, продолжаем проводит диагностические процедуры. Не выключаем двигатель и продолжаем измерять сопротивление. Интерес представляют только выходы A и B, C и D. Если напряжение составляет, к примеру, для ВАЗ 2109 530м, то этот показатель считается хорошим. Наоборот, если автомобилист увидел другие данные, то датчик придется чистить или менять.

Причина – в системе впрыска

Машина может глохнуть при торможении также и из-за проблем в системе впрыска (инжектор) или питания (карбюратор). Но в отличие от тормозной системы, они влияют не на количество воздуха, а на топливо.

В инжекторных авто проблема с самопроизвольной остановкой двигателя происходит из-за нарушений в работе:

Бензонасоса;
Фильтров;
Форсунок.

Общая причина возникновения такой проблемы кроется в следующем – ЭБУ, управляющая впрыском топлива, после отпускания педали газа, приостанавливает функционирование бензонасоса, чтобы не создавать переизбыток давления в топливных магистралях.

После же нажатия на педаль, функционирование насоса восстанавливается. Такая особенность работы и может стать причиной самопроизвольной остановки мотора.

Износ бензонасоса приводит к снижению его производительности. В результате после включения в работу он не способен быстро обеспечить систему нужным количеством топлива (ему требуется время, чтобы закачать его и довести давление в топливной рампе до уровня).

В этот промежуток горючая смесь «обедняется» из-за недостатка топлива машина глохнет.

Такая же ситуация возникает и из-за сильного засорения топливных фильтров (грубой или тонкой очистки). Из-за грязи пропускная способность фильтров падает, в результате насосу требуется время, чтобы «продавить» через них нужное количество топлива. Возникает все тот же промежуток по времени, когда смесь «обедняется».

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Стук при нажатии на педаль тормоза, где искать источник проблемы

Износ или засорение форсунок действует по-другому. Из-за таких проблем снижается скорость закрытия форсунок, и при сбросе оборотов они подают большее количество топлива, чем требуется – происходит «переобогащение» смеси, которое также приводит к самопроизвольной остановке мотора, а затем и машины при торможении.

Работоспособность впрыска выполняется путем замера давления в магистралях и топливной рампе. Несоответствие этого параметра указывает на неисправность насоса или сильное засорение фильтров.

Форсунки же диагностируются на специальных стендах, скорее всего потребуется их чистка или замена.

Карбюратор и бензонасос

На карбюраторных двигателях влияние на топливовоздушную смесь оказывают два компонента – бензонасос и карбюратор.

На моторах с таким питанием используется вакуумный механический насос. Если в нем произойдет порыв мембраны, то узел попросту не сможет закачивать нужное количество топлива.

При сильном повреждении мембраны насос полностью прекращает подачу, а вот если порыв – незначителен, то это повлияет на его производительность.

На больших оборотах количества закачиваемого топлива может оказаться вполне достаточно для нормального функционирования двигателя, а вот на малых — бензина будет не хватать (происходит все то же «обеднение» смеси).

Карбюратор может стать причиной самопроизвольной остановки машины при торможении из-за:

Неправильной регулировки оборотов холостого хода (ХХ);
Засорения каналов системы ХХ;
Неисправности электромагнитного клапана ХХ;
Подсоса воздуха в месте соединения карбюратора с впускным коллектором.

По большей части «виной» заглохнувшей машины при торможении являются проблемы в работе системы холостого хода, и решить их можно тщательной промывкой карбюратора, проверкой и заменой электромагнитного клапана.

Нарушение в работе системы впуска

В инжекторных авто двигатель может глохнуть при торможении и из-за неисправностей в системе впуска, отвечающей за подачу воздуха в цилиндры и выполняющей ее дозирование.

Основным элементом здесь является дроссельный узел, который путем открытия-закрытия заслонки регулирует количество подаваемого воздуха, именно на эту заслонку и воздействует водитель, нажимая педаль газа.

В конструкции дроссельного узла предусмотрен канал холостого хода, который обеспечивает подачу его во впускной коллектор при закрытой заслонке.

Если этот канал засориться, то воздуха для стабильной работы мотора на ХХ будет не хватать – произойдет «переобогащение» смеси, которое в сочетании с дополнительной нагрузкой из-за торможения приведет к остановке машины. Эта проблема решается чисткой дроссельной заслонки и узла в целом.

РХХ или регулятор холостого хода – это устройство, главная задача которого поддерживать определенное количество оборотов коленчатого вала в тот момент, когда дроссель полностью закрыт. То есть, когда водитель убирает ногу с педали газа, двигатель работает в режиме холостого хода. Если с РХХ какие-либо проблемы, то обороты двигателя на ХХ будут плавать. Эти колебания хорошо ощутимы после того, как педаль газа будет нажата резко.

Если имеются подозрения на РХХ, то первым делом следует при помощи мультиметра проверить элемент и его управляющую цепь. В качестве исправления проблемы рекомендуется замена. Ремонт РХХ нецелесообразен.

Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора

Это «бу-бу-бу» неспроста!

Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.

Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.

Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.

Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.

Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.

Утро, дождь, нет искры

Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.

Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.

Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).

Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.

Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.

И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.

Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.

Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.

Мотор троит под нагрузкой

Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.

Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.

Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.

Я у мамы инженер!

Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.

Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.

В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.

Читайте также:

Ниссан марч глохнет при нажатии тормоза

Мотор глохнет при нажатии на педаль тормоза

Глохнет двигатель при торможении: когда выдавливаешь сцепление, при плавном или резком нажатии на педаль

Подведем итоги

Сильно падают обороты на "D+тормоз", машину потряхивает.

Возможные неисправности двигателя

Ниссан марч глохнет при нажатии тормоза

NISSAN MARCH K11 - Неисправности .

Что делать, когда во время торможения глохнет двигатель автомобиля – советы экспертов

Немного теории, которую важно знать

Машина глохнет при торможении

Вакуумный усилитель и его трубопровод

Проверка вакуумного усилителя и целостности трубки

Поломка регулятора холостого хода

Причина – в системе впрыска

Карбюратор и бензонасос

Нарушение в работе системы впуска

Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора

Это «бу-бу-бу» неспроста!​

Утро, дождь, нет искры

Мотор троит под нагрузкой

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

Я у мамы инженер!

Это «бу-бу-бу» неспроста!