Ниссан вингроуд замена задних тормозных колодок
Обновлено: 12.05.2024
Замена задних колодок Ниссан Вингроад
Замена задних колодок Ниссан Вингроад делается в случае их износа. Задние колодок Nissan Wingroad бывают дисковые или барабанные. Замена задних дисковых колодок занимает порядка 30 минут, а барабанных около часа.
На моделях с электронным ручным тормозом, замена задних колодок Ниссан Вингроад делается с помощью компьютера. Это необходимо для того, что бы утопить поршень в начальное положение. При замене задних барабанных колодок Ниссан Вингроад, меняется сражу и ремкомплект задних колодок. Он включает в себя пружинки, солдатики и шайбы. Изредка, может потребоваться и замена разводящей планки.
Срок службы задних дисковых колодок, порядка 40-60 тыс. км., а барабанных 80-100 тыс. км. пробега.
Стоимость замены задних колодок:
| Вариант замены | Цена |
|---|---|
| Замена задних колодок, дисковых | от 500 руб. |
| Замена задних колодок, барабанных | от 1200 руб. |
| Замена задних колодок с эл. ручником | от 1200 руб. |
Автосервисы по замене задних колодок в Санкт-Петербурге:
При замене задних дисковых колодок Ниссан Вингроад, мы всегда смазываем направляющие суппорта и производим профилактику суппорта. И работа и материалы, входят в стоимость замены задних колодок.
После замены задних колодок, мы сделаем бесплатную диагностику подвески и тормозной системы.
Гарантия на работу - 180 дней.
Какие колодки выбрать. Рейтинг колодок по отзывам:
1. TRW (Германия)
2. ATE (Германия)
3. BREMBO (Германия)
4. NIBK (Япония)
5. BOCSH (Германия)
При покупке задних колодок у нас, скидка на замену - 10%.
Замена передних тормозных колодок ниссан вингроад у11
Замена передних тормозных колодок и немного смазки — Nissan Wingroad, 1.8 л., 2000 года на DRIVE2
Когда первый раз стерлись колодки я заказал FRIXA FPS02 рублей за 600, но они шли долго, а колодки уже прилично сожрало, поэтому купил на месте толи NiBK PN-2435 рублей за 800, в общем фиолетовые такие.
Они тормозили нормально, не скрипели, но очень дико пылили… после продолжительных торможений все колеса были в черной пыли. Хотя у них есть плюс — они идут со смазкой противоскрипной =). Прошли 11 000 кмЗатем, когда они стерлись (а произошло это меньше чем за год) я поставил FRIXA FPS02 они в целом мне понравились больше PN-2435, хотя в комплекте смазки и не было — меньше пылили, их хватило более чем на год, да и стоили дешевле. Прошли 13 000 км Какого же было мое удивление, что они сейчас стоят около 1000р =)
Фото еще первых заказанных
Благо я брал развальные болты и другие остатки запчастей у mega-ci. У него же были тормозные колодки HANKOOK FRIXA FPS02.PS у него еще оставались полиуретановые сайлентблоки в заднюю подвеску 4wd
Поменять передние колодки легко1. Ставим башмаки под колеса и домкратим переднюю часть машины2. Снимаем колесо3. Откручиваем ключом на 14 нижний болт4. Поднимаем суппорт вверх5. Снимаем колодки и скобы5. Далее все зачищаем (скобы, антискрипные пластинки, сам суппорт можно почистить) металической щеткой и сдуваем всю пыль (тормозная пыль токсична, так что дуть лучше пылесосом)По идее дальше можно просто поставить новые колодки и все, но лучше смазать немного
Во время первой замены колодок выяснилось что закисла одна направляющая суппорта, из-за чего колодки съело очень криво… и я заказал новую направляющую (думал заржавела полностью), но как оказалось я смог ее открутить и там смазка прикипела…В прошлый раз я не стал ее менять — очистил и смазал той же смазкой, которая шла в комплекте с NiBK. (ктож знал тогда что для направляющих нужна другая смазка, а эта антискрип)
В общем колодки все равно съело немного криво, а направляющая хотя и не закисла, но превратилась местами в комья (мажьте правильной смазкой, хотя узел работал, но…)
Поэтому я заказал специальные смазки =)
Слева медная, в центре для направляющих, справа для колесных гаек
1. Слева медная паста 7579 LIQUI MOLY 340рДля смазки направляющих скоб (колодки по ним двигаются), торцов и тыльной сторон колодок, антискрипных пластин (куда поршень давит), резьбы болтов и гаек.НЕЛЬЗЯ смазывать направляющие суппорта, поршень и места контакта литого диска
2. В центре смазка пластичная литиевая для тормозной системы 30931942 SWAG 800р
Для смазки направляющих суппорта (на них сам суппорт двигается) и тормозного поршня
3. Смазка универсальная VMPAuto 1104 МС1000 200р
Для смазки мест контакта литого диска и колесные болты
Собственно направляющую поршня я сменил на новую и смазал ее смазкой SWAG, пока она не стала спокойно ходить в пазу.
Остальные направляющие не трогал, т.к. они ходят нормально.
Сравню потом сснова по износу колодок во время замены или колодок или тормозной жидкости.
Смазал так же поршень, пока он был в вытащенном состоянии (когда колодки почти стерлись). Еще сильнее вытаскивать поршень не решился, т.к. один, а вставлять у меня инструментов не было. Сам поршень в нормальном состоянии.
Потом смазал все что касается колодок медной смазкой, заодно и резьбу болта.
И все собрал, отогнув пластинки скоб, чтобы упирались в суппорт (это немного помогает от стука суппортов)
PS Теперь ничего не скрипит, приработись передние колодки и все стало хорошо, зато теперь слышно как задние хрустят… Надо снова в задние залезть, когда с ручником воевать буду…
Цена вопроса: 2 000 ₽ Пробег: 188000 км
Замена задних тормозных колодок в барабане — Nissan Wingroad, 1.8 л., 2000 года на DRIVE2
Как купил ни разу не лез в в задний барабан, хотел в этом году залезть, но пришлось раньше из-за ручника =)Стал барабан снимать как на шестерке, сняв колеса и вкрутив 2 болта в отверстия (почистив от грязи)Видно на барабане с обратной стороны
Но барабан не снимался, обычно на шестерке используют молоток и деревяшку и просто его выбивают, но тут все закрыто пыльником, да и наверняка есть специальный метод подумал я открыл книгу.В книге было указано, что нужно развести тормоза, если тормоза одного типа, то отверткой вверх, если другого, то вниз (забавный мануал…)В общем отверстия там два и нужно использовать то, которое возде тормозного цилиндра, но если ни разу вживую не видеть как оно устроено, то скорее всего ничего не получится.В общем решено выломать =) вкрутили на полную болты, но барабан не снялся =(Потом я увидел как сзади барабана торчит штифт:
Не знаю я его выломал или когда ручник дернул вырвало (колпачки, которые держат шифты просто прорезало штифтом), но факт колодки держат барабан и двигаются вместе с ним.
Вот эти колпачки и пружины
В общем два ломика и снял я этот барабан. Как оказалось, если выламывать не разведя колодки, то ломаются ушки тормозного цилиндра, на этом колесе сломали до меня.
Возникла такая картина
Как оказалось у меня оторвало тормозную накладку, огрызок валялся в барабанет.к. новые колодки придут через 2-3 дня, я просто временно наклеил тормозную накладку на суперклей 0_о и собрал все назад.колпачки штифтов (ну или как они называются) я просто опять-таки временно, зажал плоскогубцами.
Через 2 дня пришли новые барабанные колодки AKEBONO NR2049 в коробке комплект на оба барабана.Но колодки идут без крепления ручника, нужно снимать со старых.Чуть не забыл — они еще они без дырок под нижнюю пружину — нужно сверлить. Я отметил по старым колодкам.Для штифтов купил от волги ремкомплект, сами штифты не подошли по длине, но пружинки и колпачки подошли нормально.
Сняв барабан я увидел что моя приклеенная тормозная накладка выжила! =)Разобрал все и почтил немного (пыль едкая дышать ей нельзя, так что не сдувайте ее, а протирайте тряпочкой)
Сначала зачистил все что мог:
Барабан зачистил, снял буртик напильником 0_о и немного покрасил старой краской (простояла 2 года, толком не красила), выкидывать жалко, а тут можно и покрасить криво =)
Начал перебирать колодки по аналогии с текущими
На этой фотке видно, что у Akebono нет дырок под нижнюю пружину. Вот тут нужно левую и правую колодки местами поменять, остальное оставить как есть
НО заранее предупреждаю на фото неправильная сборка! Предыдущие владельцы или сервисмены неправильно собрали колодки в этом барабане, это я понял только когда сам собрал, т.к. барабан заходил криво очень. Из-за этой неправильной сборки накладку тормозную перекосило и оторвало.
Скоба, которая держит элемент крепления к ручнику, производитель рекомендует менять сразу… Но старая работает.
Собрал все, потом как выяснилось, что между самими колодками есть разница, а те кто собирал до меня — собрали неправильно =( Но на другом барабане с другой стороны собрали правильно.Прешлось все в спешке перебирать, т.к. уже поздно было.
Как должно быть: со стороны скобы к которой крепится ручник, на колодке тормозная накладка должна быть у самой кромки сверху, а снизу с отступом. с другой стороны (колодка без ручника) наоборот накладка должна быть сверху с отступом, а снизу у кромки. В общем не сфоткал я :(
Взял фото с форума, где видно как правильно стоят колодки (но пружинки другие, наверное фото с альмеры)
Фото c Wingroad.ru
Зато сфоткал отверстие где колодки сводить =)
Итого: свести колодки обратно мануал предлагает ручником — нужно дернуть пару раз до конца, пока не затянет.Я дернул ручник, а его как не было так и нет… Разобрал, дернул провод ручника, а он остался в руке :( в общем тросс порвался внутри. в общем напишу про него отдельно, когда сделаю.
Пришлось через окошко отверткой… Вроде снизу — вверх крутил отверткой. Очень, очень неудобно…Свел. Тормоза приработались через пару дней.
PS Ну их нафиг эти барабаны мороки много… Зато долго туда лезть не нужно.На передних колесах колодки можно поменять за минут 30 со смазкой, если все не перебирать.
Цена вопроса: 1 300 ₽ Пробег: 185800 км
Замена задних тормозных колодок — Nissan Wingroad, 1.5 л., 2006 года на DRIVE2
Неделю назад заметил посторонний тихий звук при торможение. При плавном торможение появился эффект прерывистого торможения, при более резком нажатие на тормоз никаких звуков нет и тормозит ровно без рывков. Проездив неделю пришел к выводу что звук сзади. Купил в магазине болты 8*100 что бы снять барабаны. Снял колесо и начал вкручивать болты в барабан, постепенно отжимая его. С начало пошел легко потом во что то уперся, продолжил отжимать и он снялся. В нутри барабана большая неровная выроботка, за 9 лет образовался буртик, вот в него колодки и уперлись при снятие. Колодки крепят маленькие подпружиненые штифты которые запираются тарелочками, вот из них я вырвал штифты по этому и снялись колодки. Заказал колодки Akebono NN2079 за 1700р в ЕМЕХЕ . Тормозные барабаны отвез в сервис для проточки, их промерили и проточили. Цифры внутри барабана это максимально допустимый внутренний диаметр барабана. За проточку двух барабанов отдал 600р. Прежде чем снять старые колодки хорошо сфоткал старые что бы при обратной постановке не возникло проблем. Что бы снять тарелочки с пружинками надо взять их плоскогубцами за тарелочку, держа с обратной стороны барабана штифт, надавить и повернуть на 90 градусов. Далее снял нижнию пружину на колодках. потом верхнюю. тормозной цилиндр закрутил на проволоку, а то он пытается разжаться полностью. Колодки снялись и их держал только трос ручника который снимается очень легко. На колодочке снимаем скобу ручника и переставляем на новую колодочку. И собираем все обратном порядке, не забыв скрутить натяжитель ручника. После установки барабан оделся очень легко. Что бы подвести колодки к барабану и нажал на ручник раз 30 , в начале он был пустой потом тугой. Можно и в ручную отверткой в окошке с обратной стороны. Т.К у нас ручник самонатяжной я не стал так делать. Прокатился после сборки, тишина и тормозит хорошо.
Цена вопроса: 2 300 ₽
Обслуживание (ремкомплект) передних суппортов. Плюс замена тормозной жидкости — Nissan Wingroad, 1.5 л., 2001 года на DRIVE2
Итак, добрался я наконец-таки до передних суппортов. Разобрал, промыл, почистил, установил ремкомплект, смазал, собрал назад. Еще один пункт из ToDo можно вычеркнуть. =)
Ну а теперь по порядку.
Для обслуживания суппортов был куплен ремкомплект Seiken 260-50081. И два литра тормозной жидкости DOT4 от Лукойл.
0. Ослабляем/срываем все болты, чтобы потом не мучаться.— Для болта тормозного шланга используем ключ на 14.— Для болтов, которые вкручиваются в направляйки — на ×× (уточню, кажется 17 или тоже 14).— Для болтов, который крепят скобу — на 19.
— Для штуцеров — на 10.
1. Откручиваем болты, из направляющих. Достаем суппорт.
2. Вынимаем колодки.
Открученный суппорт. Колодки вынуты.
3. Далее, я положил колодки в суппорт, и попросил друга нажимать на педаль.При этом ОБЯЗАТЕЛЬНО следите за уровнем жидкости в бачке, чтобы не хапнуть воздуха!
Колодки подкладывал для подстраховки, чтобы поршень не вывалился сразу. Иначе вторую сторону будет потом проблемно выдавить.
Когда поршень почти вышел, пошел на вторую сторону, и там процедура повторилась.
4. Далее, подготовив бутылку для слива тормозухи (2 шт, по 1 на каждую сторону) открутил тормозной шланг, свесив его в подготовленную бутылку + слил тормозуху из открученного суппорта.
5. Проверяем ход пальцев. Проверять необязательно, но ведь интересно! =)У меня из 4 был закисший только один — слева снизу.
Далее вынимаем их, снимая пыльники.
6. Откручиваем скобу.
7. Скобы моем и чистим.Я проливал все карбклинером, затем чистил металлической щеткой.
8. Далее берем сами суппорта, с предварительно выдвинутыми поршнями. Стягиваем пыльники вниз, к основанию, и аккуратно отверткой надавливая на паз для пыльника выдавливаем их (поршни) вниз. Можно еще кстати неширокой отверткой через место соединения торм. шланга аккуратно выдавить его. Я делал первым способом.У меня поршни оказались живые. Немного буквально грязи было на внешней поверхности. Рабочая поверхность в идеале.
9. Далее снимаем пыльник, и уплотнительную манжету. Я пыльник вытащил руками, а манжету пришлось поддеть отверточкой.
10. Все моем, чистим, протираем, сушим, и начинаем обратную сборку.
Слева старые пыльник и манжета. Справа — новые.
11. Вставляем манжету, и смазываем розовой смазочкой (которая шла в комплекте).
Манжета на месте.
12. Смазываем цилиндр. Смазываем пыльник изнутри. У меня были руки все в смазке, получилось и снаружи. =)
13. Пункт который у меня на первом суппорте занял минут 20-30. Надеваем пыльник и вставляем поршень на место.Сделать это у меня получилось лишь одним способом: Сперва на основание (основанием называю стенку, которая внутри цилиндра) натягиваем пыльник. Вытягиваем его на полную, чтобы юбка была длиннее чем сам поршень. Далее вкладываем и подравниваем по радиусу пыльник в его паз, а лишь затем начинаем загонять поршень в цилиндр (входит мягко и гладко).
Никак иначе, кроме как описанным выше способом у меня этого сделать не вышло. Повторюсь, на первый у меня ушло минут 20-30. На второй — не более 1 минуты.
14. Далее беремся за направляющие.Снимаем старые пыльники моем, направляйки.____________________
ВОПРОС: Мне кажется у меня направляющие неродные. Судя по фото на экзисте, они идут просто металлические. У меня же сверху и снизу были резиновые уплотнители.Я ошибаюсь, или они действительно у меня «модифицированные»? Пресловутого грохота суппортов у себя не наблюдаю.
Чистый и грязный.
15. Смазку использовал TRW PFG110. Выбор пал на эту смазку благодаря этой статье.
Смазка TRW PFG110.
В общем смазал пальцы, пыльники изнутри. Все вставил в свои места. Пыльнички наделись легко.
Смазанные направляющие на месте.
16. У друга оказалась в багажнике красная смазка ЛиквиМолли. Ей смазал пластины, по который «ходят» колодки.
17. В общем-то все. Осталось только собрать все назад:— Установить на место Скобы.— Установить Колодки.— Установить на место суппорт и закрутить болты в направляшки.
— Все еще раз аккуратно и внимательно проверить и протянуть.
Далее заменили тормозную жидкость.
Делали просто по схеме:— Заднее левое колесо.— Переднее правое.— Заднее правое.— Переднее левое.
— И еще один круг также.
Как делали:1. Друг качал педаль, и подливал тормозуху. Я откручивал штуцеры, и следил пока не пойдет чистая тормозуха.2. Как только появлялась светлаз ТЖ закручивал штуцер, и шел к следующему колесу.
3. Второй круг был уже «контрольным».
На все у нас ушло 1 литр.После как завел авто, понажимал на педаль, примерно полбачка ушло. Долил до уровня.
Читайте также: