Нулевое положение руля веста

Обновлено: 09.05.2024

Нулевое положение руля веста

перед выходными загонял машину к ОД, пару скрипов убрать и еще по мелочи
заодно попросил проверить сход-развал(понятно развала нет, но название то есть)
чуть руль криво стоял (буквально на пару градусов).
пробег 6 000, поэтому о гарантии на это заикаться глупо
сход ушел после езды по буеракам на большой скорости

бумажку, правда, забыл забрать

Поправили. Но толку мало машину уводит в сторону, вообще заставить ехать прямо ее сложно, надо постоянно подруливать на прямой.

до исправления да, слегка водило от встречных фур. после - вчера пробовал - практически не реагирует даже на скоростях за 130

Добавлено через 1 минуту
у меня когда-то была хонда сивик в злой версии, так вот езда по грунтовке с камнями за один день привела к тому, что всю подвеску пришлось выставлять заново.
так что на весте еще неплохо все)

Причин увода не так уж много .
Давление к колесах надеюсь проверяли "
Разница в развале между левым и правым колесом .Могут сказать что не регулируется но при желании можно . И могут разницу не внести в программу "стенд " чтобы красным не мелькало и не было лишних вопросов .Случаем не влево тянет ?
Иногда причиной увода может быть и колесо . Попробуйте поменять передние местами .
Жалко что у вас не распечатки !
Вопрос остается открытым .

Добавлено через 6 минут
dema а нет желания ко мне на стенд заехать ?
Я тоже с Воронежа и больше 10 лет занимаюсь развалом . Вдруг потребуется снизу посмотреть . имей в виду.

Могут сказать что не регулируется но при желании можно .
Иногда причиной увода может быть и колесо . Попробуйте поменять передние местами .

больше 10 лет занимаюсь развалом . Вдруг потребуется снизу посмотреть имей в виду.

Как регулируется- напилингом что ли?

По резине- согласен. и было в моей практике.

Я уже не занимаюсь. но вопрос по новым авто интересен, тем более по Вазу.

А углы- какие они могут быть особенные? Если уж совсем дотошным быть и именно на бумаге- Логан, Ларгус, Веста- углы одинаковы. хотя в основной своей массе на переднеприводных авто углы одинаковы. и Веста не исключение. схождение плюс 1-2 мм. привычнее и проще мне в миллиметрах)))

Самостоятельно регулируем руль на Лада Веста

Еще лет 5 назад мало кто из автолюбителей мог представить, что на отечественных авто будет регулировка руля по вертикали, глубине вылета. С приходом Лада Веста регулировка стала доступна по двум направлениям.

Какие есть регулировки руля Лада Веста

Водителю автомобиля Лада Веста доступны настройки:

по вертикали;
по вылету.

Функционал позволяет настроить угол под себя, независимо от комплекции водителя, его роста, весовой категории.

Где находится механизм регулировки руля Лада Веста

Чтобы откорректировать положение руля, необходимо:

Сядьте на водительское кресло, примите то положение, в котором вы обычно управляете машиной.
Потяните в положение «вниз» пластиковый рычаг, расположенный под нижним корпусом рулевой колонки.

Зафиксируйте рычаг в нижнем положении.

Откорректируйте руль в нужное положение по вертикали, глубине вылета.
После настройки верните рычаг-фиксатор положения рулевой колонки в исходное положение.

Вывод
Процесс регулировки угла наклона (вылета) рулевой колонки на автомобиле Лада Веста несложный.
Вместе с настройкой колонки обязательно выставьте положение водительского кресла. Оно не должно быть слишком глубоко назад, но и вы не должны подгибать ноги спереди.

Нулевое положение руля веста

Радуйтесь СССРПри чем здесь СССР? Большую часть приобретено после начала века.

А мы за вас.Чой то меня сомнения одолевают.

Чой то меня сомнения одолевают. Странный вы тип.

Добавлено через 38 секунд
При чемА кто вам пенка то дал.

Странный вы тип.Не подхожу под ваш стандарт?

Добавлено через 2 минуты
А кто вам пенка то дал.Правильное воспитание? Во времена СССР получил, а все материальное, что сейчас имею - в этом веке.

Но когда расслабишься, на Весте ездить гораздо приятнее. Рулём вообще практически не шевелишь.

Точно про мою "Приору"" написали.

Добавлено через 1 минуту
Прокатился на Приоре (ЭУР).

Только не уточнили передаточное число рулевой рейки (3.1 или 4.1).

Только не уточнили передаточное число рулевой рейки (3.1 или 4.1).
Незнаю, потому и не уточнил. Хозяин тоже не уточнил.

Добавлено через 36 секунд
Точно про мою "Приору"" написали.
Ага. Когда-то я тоже так думал. Когда на своей ездил.

Кому смешно ,кому не очень.

Добавлено через 1 минуту
доипался Да не умеет он это делать.Ему ещё учиться.

Кому смешно ,кому не очень.

Добавлено через 1 минуту
Да не умеет он это делать.Ему ещё учиться.

без относительно данного индивидуума, есть люди которым и учиться не надо, оно из них лезет считай с рождения.

А, собственно, где сами "21 минусов"? Сплошное нытье любителей надевать носки под шлепки. Из всего озвученного "косяком" можно назвать лишь плохую фиксацию двери в промежуточном положении (хотя у своей такое не наблюдаю, все нормально фиксируется). Остальное - тупо непонятные хотелки.

Косяки этой машины в совсем других местах.

Кошмар и ужас. На скорости 120+ при наличии колеи или ветра Весту удержать на прямой нереально. Руль очень чувствительный. Чуть отклонилась от траектории и вернуть нельзя.

Чего-то у вас непорядок с машиной. Я после двух приор (кстати подвеску мне всегда настраивали всегда в спортгараже), что на скорости, что в городе восхищаюсь управляемостью весты. Да и на трассе я живу дольше чем городе. А уж у нас ветру и колее многие могут позавидовать.

Кина не будет.
Снимай свое.

Ещё до покупки у тебя с ней(Вестой) не сложились отношения и она(Веста) отвечает тем же. Надо избавляться от неё(Весты) ибо у вас взаимная неприязьнь.:ohmy::blum:
Да нет, она же не ломается. Просто так устроена.

Добавлено через 10 минут
Может у тебя проблемы со сход-развалом?
Нет. Всё хорошо. Просто такая настройка руля. Вот в Интернете многие пишут, например с Лада онлайн:
Добрый день! Я - веставод с небольшим стажем, 1 500 км. Повадки автомобиля только ещё узнаю, привыкаю. Но уже кое-что насторожило. Почему-то на скоростях выше 70 км/ч машина "гуляет по дороге", требует подруливаний. Ведёт то влево, то вправо, то есть нулевое положение руля нечеткое и нестабильное. Не расслабишься в общем. Не говоря уж о невозможности вальяжной рулёжки одной рукой. Заранее прошу прощения, но Логан, с его невнятным рулем, стоял на прямой стабильнее. Я конечно понимаю, что на Весте острый руль, но не до такой же степени . Переведёшь взгляд с дороги на экран мультимедиа, снова посмотришь на дорогу - оказывается ты уже одной стороной на соседней полосе (( Как вы полагаете, коллеги, в чем дело ? (давление в шинах проверял, по колесам пинал )) М.б. схождение колес ?
С Драйва:
на месте руль крутится легко все ок. разгоняюсь 70-100 км. ч. руль наливается жесткостью, а после 110км ч и выше руль начинает легко крутиться ну тоесть болтаться, надеюсь вы поняли. это так и должно или у меня что-то не то?
С Пикабу:
Проехав первые пару сотен метров понял что машину крайне тяжело держать прямолинейно, то есть она "плавает", в зависимости от скорости движения. Первое время не обращал внимания, но потом меня начало это сильно беспокоить. При наборе скорости выше 70 км начинала машина "плавать", причем не важно было колея это или нет.
Что было сделано:
- Балансировка
- Сход развал (все было в норме, делал у диллера, проболеем в рулевом не нашли)
.
Устал от всего это и просто смирился, что мне досталась либо бракованная машина, либо такое рулевое у всех. Кстати проехался еще на тестдрайв-машине, но там 16 диски, там этот эффект выражался меньше.
Итог: Прошло порядка 6 месяцев с начала эксплуатации и вот в чем была соль.
ЭУР более информативный к действиям рулем, что как раз таки выражается в этом "плавании".

Добавлено через 8 минут
Чего-то у вас непорядок с машиной. Я после двух приор (кстати подвеску мне всегда настраивали всегда в спортгараже), что на скорости, что в городе восхищаюсь управляемостью весты. Да и на трассе я живу дольше чем городе. А уж у нас ветру и колее многие могут позавидовать.
На скоростях до 100 всё хорошо. Но то, что хорошо на маленькой скорости становится плохо на большой. И опять же, если дорога с поворотами и всё время рулишь, то тоже нет проблем. Но на прямой на 120 и выше приходится всё время ловить машину. Это как если кто играл в "правильные" авиасимуляторы с джойстиком с обычным магазинным джойстиком с короткой ручкой. Вот тоже самое, невозможно навести машину "на цель" из за гиперчувствительности руля. Что касаемо развала-схождения, то при отпускании руля машина едет прямо. Вот только как сделать так, чтобы траектория движения совпала с направлением дороги?

Мне кажется у кого-то руки дрожат, или просто реакция уже не та.Ага, я уж сам так думал :) пробовал подруливать, поглаживая руль пальцем. Всё равно не реально поймать момент, когда машина поедет в нужном направлении. Повторяюсь до 120 км/час это не особо замечаешь. Такая же проблема у меня была на Поло. Больше с такой гиперчувствительностью рулевого нигде не встречался. На спор, на скорости 120 километров в час думаю почти никто не сможет с закрытыми глазами удержать Весту в пределах полосы в течение 10-15 секунд.

Добавлено через 15 минут
Сейчас опять Весту поругаю. Ночью было минус 1 градус по товарищу Цельсию. Утром по показаниям приборки Весты - ноль. Стекло всё в примёрзших каплях. Так, как отдельной кнопкой обогрева лба меня обделили, то нажал кнопку MAX, которая включает обогрев лба, кондиционер, когда тепло, вентилятор на полную и направляет все потоки на стекло. На работу я выхожу в одно и то же время, так, чтобы приехать за 5 минут до начала. Зимой и летом в любую погоду. А тут: проходит минута. другая. пятая. Стекло без изменений. Только когда двигатель набрал температуру и врубились вентиляторы отопителя, стекло потихоньку отошло. Возможно обогрев вообще не включается, пока вентиляторы не заведутся. И это повторю, при нуле градусов Цельсия. Что же будет зимой? Скребок покупать, который я выкинул 11 лет назад, купив первую Приору с обогревом лба? При нуле градусов за 5 минут ожидания прогрева даже никакого намёка на границу между тем, где есть нити обогрева и где его нет было не определить.
В общем куплю ка я новый аккумулятор на Приору. Старому то уже больше пяти лет и под 90 тысяч пробега, хотя крутит вроде. Родной с завода. Пару раз тряпочкой его протирал, а так даже клеммы не подтягивал и электролит не смотрел.
Ну и с двумя зимними колёсами надо что то делать. Травят они по чёрному в местах посадки на диск. Резина 5 зим прошла, но шипов ещё много, диски литые дешёвые китайские не менее 16 лет.
В общем буду эксплуатировать обе машины, ибо есть в Весте критические недостатки. Кабы с весты робот на Приору переставить, замки дверей и шумку чуть получше вот бы было хорошо.

А на стекло точно идет 12вольт?
Может часть где-то теряется?
У меня вроде нормально греет..
На мондео грело хорошо, но при включении обогрева в мороз трещины часто появлялись от сколов и росли дальше.
Пусть уж лучше помедленнее греет, зато стекло целее..

Добавлено через 2 минуты
Так, как отдельной кнопкой обогрева лба меня обделили, то нажал кнопку MAX, которая включает обогрев лба, кондиционер, когда тепло, вентилятор на полную и направляет все потоки на стекло.
На заметку..
Чтобы включить обогрев ветрового стекла без максимального обдува стекол следует включить режим «MAX», а затем одновременно нажать на кнопки «MAX» и «положение заслонок - на ветровое» (над кнопкой «MAX»). В результате обогрев лобового стекла будет работать, а вентилятор климатической системы останется работать с прежней скоростью.

А что бы качать колёса надо с подветренной стороны зайти.

Где то читал-что колесо переднее меняли-поддомкратили и дверь не могут закрыть с другой стороны-Во как ведет ЕЕ.

Вот никогда не открывал дверь при поддомкрачивании, может и вы такого придерживаетесь и потому не замечали.

Нулевое положение руля веста

Lada Vesta (2019 год). Основные неисправности рулевого управления

Шипящий звук в рулевой передаче

Все усилители рулевого управления издают дополнительный шум. Один из наиболее распространенных — это шипящий звук, когда рулевое колесо повернуто на неподвижном автомобиле. Этот звук будет наиболее очевиден при повороте рулевого колеса при нажатой педали тормоза.

Неисправности рулевого управления с гидроусилителем

Тугое вращения рулевого колеса (недостаточное усиление)

Устранение неисправностей рулевого управления без ГУР

Увеличенный свободный ход рулевого колеса возможен по следующим причинам: наличие зазоров в шарнирах рулевых тяг передних колес, нарушение регулировки зацепления червяка и ролика или повышенный их износ, износ втулок или оси маятникового рычага, ослабление крепления картера рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага. Для определения зазоров в шарнирах рулевых тяг рекомендуется одному человеку резкими движениями поворачивать рулевое колесо вправо-влево, а второму на ощупь или визуально выявлять зазоры, прижав пальцы к двум деталям, соединяемым шарнирами.

Если одна деталь соединения перемещается, а другая неподвижна, то имеется люфт; если же перемещаются обе детали одновременно, то люфта нет . Определить люфт в шарнирных соединениях можно также перемещением тяги руками в продольном направлении. Если, например, продольная тяга перемещается вместе с сошкой, то люфт в шарнирном соединении отсутствует. Обнаруженный даже малый зазор в шарнире необходимо устранить (заменить шарнир).

Нарушение регулировки зацепления червяка и ролика или повышенный их износ также определяются при резком покачивании рулевого колеса (вправо-влево от среднего положения) по возникновению при этом стуков в рулевом механизме. Можно это сделать и непосредственно, покачивая рукой сошку рулевого привода. Устраняется неисправность регулировкой зацепления червяка и ролика, а в случае их большого износа — заменой деталей.

Износ втулок или оси маятникового рычага определяется по скрипу и стукам при повороте колес вправо и влево, а также при непосредственном покачивании маятникового рычага вверх и вниз. Устраняется неисправность подтяжкой гайки оси маятникового рычага или заменой изношенных деталей. Ослабление крепления картера рулевого механизма и кронштейна маятникового рычага устраняется подтяжкой соответствующих болтов и гаек.

Тугое вращение рулевого колеса или заедание в рулевом механизме может быть из-за неправильной регулировки бокового зазора в зацеплении червяка, чрезмерной затяжки подшипников червяка, увеличенного износа ролика или червяка, погнутости рулевых тяг, недостаточного количества масла в картере рулевого механизма, загустевания смазки при низкой температуре воздуха, пониженного давления в шинах передних колес.

Течь смазки из картера рулевого механизма может происходить вследствие износа сальника вала сошки или червяка, ослабления крепления крышки картера или повреждения прокладок. Дефект устраняется заменой изношенных сальников или поврежденных прокладок, протяжкой болтов крепления крышки.

Что такое пустой руль и пустой ноль, и почему это плохо

Очень часто, читая тест-драйв какого-то автомобиля, вы могли видеть фразы: «руль пустоват», «машина хорошо стоит на дуге, но руль пустой», «у руля нет четкого ноля», «руль пустой в околонулевой зоне» и так далее. Что вкладывается в эти слова, и почему это считается недостатком?

П еред тем, как говорить о пустом руле, стоит обозначить несколько важных нюансов рулевого управления. Одним из ключевых фактов в нашем случае является то, что рулевое управление в автомобилях устроено и настроено таким образом, чтобы при движении повернутый в какую-либо сторону руль сам возвращался в нулевое положение. Главным образом это достигается с помощью правильного кастора – угла между осью поворота переднего колеса и вертикалью.

Таким образом, при условии отсутствия усилителя рулевого управления и правильной настройки при движении в повороте на руль будет передаваться определенное реактивное (то есть, противодействующее) усилие, стремящееся вернуть его в околонулевое положение, и чем больше будет угол поворота руля и передних колес, тем выше будет это усилие. Это взаимодействие и называется обратной связью – то есть, информацией, которую колеса передают обратно на руль.

Говоря о реактивном усилии и возвращении колес в нулевое положение стоит упомянуть еще несколько важных нюансов. Во-первых, кроме непосредственно реактивного усилия на руль передаются и другие данные – о начале скольжения колес, бокового увода, колейности и других нюансах дорожного полотна и поведения машины. Во-вторых, возвращающее и реактивное усилие совпадают только при нормальных условиях, когда автомобиль движется с нормальной скоростью по однородному покрытию с нормальным сцеплением. Например, при заносе, сносе, движении по поверхности с неоднородным сцеплением и других отклонениях от нормы усилие на руле не будет возвращать его в нулевое положение, а будет говорить об эффективности управления машиной, степени сцепления колес и других нюансах дорожной ситуации – то есть, оно будет реактивным, но не будет возвращающим.

Усилители рулевого управления не только уменьшают усилие, необходимое для поворота руля, но и снижают уровень обратной связи. Электрические усилители склонны к этому в большей степени, чем гидравлические. Таким образом, при определенной настройке рулевого управления автомобиля обратная связь в повороте может ощущаться настолько слабо, что у водителя пропадет ощущение четкой связи руля с колесами – именно это и называется «пустым рулем».

Пустой руль плох именно тем, что не дает полноценной обратной связи – для неопытного водителя это, например, чревато непониманием того, на какой именно угол повернуты колеса в определенный момент, что может привести к избыточным движениям рулем и заносу.

Стоит отметить, что если автомобиль не оснащен усилителем рулевого управления, а ощущения при движении говорят о некоторой пустоте руля, это может говорить о повышенных люфтах в рулевом механизме или его неисправности. Кроме того, действующий Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, запрещает эксплуатацию автомобилей, суммарный люфт в рулевом управлении которых превышает 10 градусов.

Перед тем, как начать разбираться, что такое «пустой ноль», стоит понять, что такое «ноль» вообще. Под понятием «ноля» понимают такое положение рулевого колеса, когда передние управляющие колеса стоят прямо, обеспечивая стабильное движение по прямой. При нормальной регулировке (и если у вас не Citroen DS ) руль в таком случае тоже будет пребывать в симметричном прямом положении.

В спортивных автомобилях в центре верхней части обода рулевого колеса даже делают специальную отметку, иногда дублируемую с отметкой на неподвижной части интерьера – как правило, на передней панели. Это позволяет более четко отслеживать положение руля и его отклонение от нулевой точки.

Теперь, понимая, что такое «пустой руль» и что такое «ноль», несложно разобраться в том, что такое «пустой ноль». Это такая настройка рулевого управления, при которой водителю сложно отследить нулевое положение рулевого колеса и положение колес, необходимое для прямолинейного движения, что приводит к необходимости постоянного подруливания при движении по прямой.

«Пустой ноль» неудобен как при спокойной езде, требуя от водителя постоянного внимания и движений для сохранения прямолинейной траектории движения, так и при активной езде, поскольку на высоких скоростях отклик на поворот рулевого колеса может оказаться куда более резким и привести к потере заданной траектории, заносу или потере управления.

Стоит отметить, что «пустой ноль» также может говорить о повышенных люфтах в рулевом механизме и его неисправности.

"Дальняк" и "нулевое ТО"

Первый раз съездил на Весте к родственникам в деревню. Расстояние небольшое, всего 200км до них, но тем не менее это первый раз целенаправленная поездка по трассе, а не просто что бы покататься.

Во-первых очень понравился круиз. Практически сразу по выезду из города включил на 90кмч и всю дорогу так и пилил везде где можно. Благо дорога региональная, всегда пустая по сравнению с федеральными трассами, выходной день + с такой скоростью кого то догнать для обгона надо постараться. Хотя и на обгоне Веста показала себя вполне себе ничего. Не понравилось только, что при кик-дауне для переключения на 2-е скорости вниз надо до самого конца педаль давить иначе только на 4-ю скидывает. Хотя с другой стороны у Весты ход педали газа сам по себе довольно большой.

Во-вторых после 150км стал очень нравиться поясничный подпор :) Очучения в момент включения упора непередаваемые :) И к тому же заметил осанка как то более вертикальной стала.

Минусы тоже есть:

Самый главный - нет четкого нуля на руле. Сколько об этом не смотрел видосов, не читал статей, где хвалят рулежку и радуются наконец то появившемуся нулю на руле. По мне тут два варианта, даже три: либо такой конкретный экземпляр у меня, либо он ни разу и не появился, либо раньше было еще хуже. В городе такого не замечал, да и где там заметишь, а вот на трассе на скорости 90кмч отпускаю руль в прямое положение и наблюдая как машина медленно, но верно продолжает рулить в ту сторону в которую и рулил.

Добавьте к этому, что автомобиль постоянно болтает на ветру. И тут становится вообще непонятно кто все те люди, кто носятся на Вестах 140+. Я на обгоне разогнался до 130-140кмч так чуть не улетел на встречку по возвращении в свою полосу. Прям почувствовал, что еще чуть-чуть руль поверну влево и все привет встречка. И вправо руль не повернуть - машину ветром как раз вправо толкает, как раз под порыв ветра попал, еще чуть, чуть и привет обочина с кюветом :) Тут, конечно еще и дорога большую роль сыграла - почти без ям, но зато заплатка на заплатке. Ну и я сам в первую очередь, конечно зря на обгон пошел. Какие там системы срабатывали или нет не знаю, не до того было.

По пути заехал на эстакаду осмотреть днище для интереса. Ничего криминального не обнаружил. Резинки держащие глушак целы, сам глушак в небольших рыжиках, но не так сильно, как в некоторых видосах показывают. В остальном все целое, нигде ржи не появилось, заводской антикор еще довольно свежо выглядит. Не удивительно. Сейчас у нас реагентами редко балуются, даже соль только во дворе дома ТСЖ подсыпала (и то это впервые за 7 лет, что в по этому адресу живу). Хотя помню в начале 10-х чем то ядерным даже прямо на нечищеные тротуары подсыпали: -15 и лужи. Но по осени поеду сделаю антикор всего днища :)

По расходу показатели следующие: в ту сторону 5.3 на сотню по БК, обратно уже до 6 вырос расход. Сброс не делал, потому точный расход по пути обратно не скажу, примерно 6.3 должен быть, обратно всегда расход больше. Итого на 400км пути около 24 литров бензина ушло. Заливаю кстати 92-й.

На днях заезжал к дилеру. Масло в двигателе заменить (роснефть максимум 5w40, не супер-пупер, но для лета считаю вполне сойдет, к тому же как то по особенному баловать бибику денег нет), установить защиту двигателя с брызговиками (все оригинал) сзади + тонировку задней полусферы сделать. Итого почти на 11тыр вышло.

Ну и на следующий день после установки защиты на первой же яме на выезде со двора стукнулся ей :) До того на ней не шеркался. Либо защита так съела клиренс либо ямка подросла. В общем не зря установил защиту :)

Сейчас кстати посмотрел по заказ-наряду объем масла за который заплачено - 4 литра с бочки. По инструкции объем 3.2 литра в авто с АМТ. Ай ай ай! Обманывают, при чем даже следы не подчищают.

На первое ТО поеду наверное к другому дилеру. Благо их у нас еще две штуки. Этот просто в шаговой доступности, да к тому же в местный крупный холдинг дилеров входит. Название писать не буду, местные и так догадаются )

Ну вот собственно и все. Бибика ездит, ничего не ломается, эйфории уже, конечно нет от покупки, но зато уже появилась твердая уверенность, что автомобиль я выбрал правильно.

Осмотр и проверка рулевого управления

1. Проверьте расположение спиц рулевого колеса, которые при прямолинейном положении передних колес должны быть расположены симметрично относительно вертикальной оси. В противном случае определите и устраните причину неисправности.

2. Поворачивая рулевое колесо от упора до упора, проверьте отсутствие заеданий и помех, препятствующих повороту рулевого колеса.

3. Если вы обнаружите стуки и заедания, отсоедините рулевые тяги от рычагов поворотных кулаков и повторите проверку. Если стуки и заедания не прекратятся, снимите рулевой механизм с автомобиля и замените или отремонтируйте в специализированном сервисном центре.

4. Проверьте состояние защитных чехлов наконечников рулевых тяг. Замените порванные, потрескавшиеся или потерявшие эластичность чехлы.

5. Проверьте наличие люфтов в шаровых шарнирах наконечников рулевых тяг. Наконечники, шарниры которые имеют ощутимый люфт, замените. Проверьте также затяжку гаек пальцев шарниров наконечников рулевых тяг.

6. Резко поворачивая рулевое колесо в обоих направлениях (это должен делать помощник), проверьте визуально и на слух крепление рулевого механизма. Перемещение механизма и стуки не допускаются.

7. Проверьте состояние защитных чехлов рулевых тяг. Поврежденные чехлы замените.

8. Проверьте состояние нижнего и верхнего карданных шарниров промежуточного вала.

Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса

Суммарный люфт рулевого управления не должен превышать 10° при условии исправных: рулевого механизма, рулевых тяг, шаровых пальцев, телескопических стоек. Наличие стука и свободного хода в резинометаллических шарнирах наконечников рулевых тяг не допускается (прибор типа ИСЛ-М производства АОЗТ НПФ "МЕТА", г. Жигулевск).

Для работы потребуются: линейка, мел (или скотч) для нанесения меток.

При увеличенном свободном ходе рулевого колеса затрудняется управление автомобилем, так как он с опозданием реагирует на действия водителя. Кроме того, увеличенный ход, который не удается устранить регулировкой рулевого механизма, свидетельствует о неисправности рулевого управления (ослабление крепления рулевого механизма, рулевых тяг или износ их деталей).

Проверяйте люфт рулевого колеса на автомобиле, установленном на ровном нескользком покрытии. Люфт не должен превышать 5°. Можно определить люфт L и в линейных единицах (мм) по формуле L = (5 o /360 o )лD, где L - люфт рулевого колеса, мм; л = 3,14; D - наружный диаметр рулевого колеса, мм.

Для рулевого колеса, наружный диаметр которого составляет 370 мм, люфт не должен превышать 16 мм.

1. Установите передние колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля.

2. Установите линейку так, чтобы ее торец упирался в панель приборов, а плоскость линейки касалась наружной поверхности обода рулевого колеса.

3. Не меняя положения линейки, поверните рулевое колесо вправо до момента начала поворота передних колес. В этом положении нанесите на обод рулевого колеса метку.

4. Не меняя положения линейки, поверните рулевое колесо влево до момента начала поворота передних колес. В таком положении нанесите на обод рулевого колеса вторую метку.

5. Измерьте по ободу расстояние между метками. Оно должно быть не больше рассчитанного значения. Если расстояние (свободный ход рулевого колеса) больше, необходимо установить причину и устранить ее.

Проверка работы устройства регулировки рулевой колонки.

Рисунок 24 - Проверка перемещения рулевого колеса по высоте и вдоль рулевой колонки

При опущенном вниз рычаге регулировки, рулевая колонка должна плавно, без рывков и заеданий, перемещаться вниз - вверх и вперед - назад. При поднятом вверх рычаге регулировки, рулевая колонка должна надежно фиксироваться в установленном положении.

ВНИМАНИЕ. Проверку регулировки положения рулевой колонки проводить только на неподвижном автомобиле.

Работоспособность усилителя рулевого управления.

На автомобиле с неработающим двигателем повернуть 1-2 раза рулевое колесо до упора в крайние положения, запустить двигатель и еще раз повернуть рулевое колесо в крайние положения. При этом должно произойти ощутимое снижение усилия на рулевом колесе.

Самопроизвольный поворот рулевого колеса от нейтрального положения при неподвижном состоянии автомобиля и работающем двигателе не допускается.

ЭУР, робот и как я искал правду с LADA Vesta

Весной случилось то, чего я ждал всю жизнь! Мне удалось приобрести новый автомобиль LADA Vesta.

Эксплуатировал разные авто за все время водительского стажа:

Все авто со своими особенностями, но сейчас не об этом.

Перед покупкой прошел тестдрайв, проехав пару километров на авто (на роботе, в макс комплектации), особо никаких нюансов не заметил собственно, ни как по рулевому управлению, ни как по работе робота. Дело подошло к покупке (брал комфорт на роботе и 15 штамповках), оформление всех бумаг, отдали ключи, авто, доки и пожелали удачи.

Проехав первые пару сотен метров понял что машину крайне тяжело держать прямолинейно, то есть она "плавает", в зависимости от скорости движения. Первое время не обращал внимания, но потом меня начало это сильно беспокоить. При наборе скорости выше 70 км начинала машина "плавать", причем не важно было колея это или нет.

Что было сделано:

- Сход развал (все было в норме, делал у диллера, проболеем в рулевом не нашли)

- Нашел ребят с такой же вестой, но только на дисках, махнули колеса проехались, плавать стала меньше.

- Поехал в шинсервис, подняли машину, покрутили колеса, вся резина восьмеркой, один баллон сильно. Дальше поводил в пирелли, сказал что хочу вернуть им бракованную резину, они ответили чт не проблема, присылайте к нам-заменим. Обратился к диллеру, там удивлению их не было придела.

-Купил нокиан. Поставил на штампы, машина продолжила плавать.

Устал от всего это и просто смирился, что мне досталась либо бракованная машина, либо такое рулевое у всех. Кстати проехался еще на тестдрайв-машине, но там 16 диски, там этот эффект выражался меньше.

Итог: Прошло порядка 6 месяцев с начала эксплуатации и вот в чем была соль.

ЭУР более информативный к действиям рулем, что как раз таки выражается в этом "плавании". Все дело привычки и сейчас автомобиль не плавает, все хорошо. Кто садится после ГУРа, сразу отмечает что авто "плавает", но это не так.

Таким образом я чинил то что не сломано и искал проблему там, где ее нет. Пр этом еще потратил деньги на новую резину. Успех.

Часть вторая: Роботизированная КПП

Сразу отмечу, это не автомат, это обычная механика, где за тебя дергает сцепление техника и переключает передачи. С момента покупки коробка пиналась как автоматы пинаются в конвульсиях перед своей смертью. Странно подумал я, новая же коробка то. Менеджер сразу заметил, что при переключении КПП надо скидывать газ, иначе будет пинать. Кто говорит что пинает как на автомате-врет, гетц, например, пинает не так (Там АКПП 4 ступ)

Управлять этой КПП надо приловчиться, иначе будут кивки норм вообще. Даже сейчас, по прошествии 10 тыс пробега, я иногда не так ей управляю, как следовало бы, на интуитивном уровне, хотя привыкнуть уже должен был бы. В начале эксплуатации, мне казалось что пинки-это проблема коробки, съездил к диллеру, сделали адаптацию-не помогло, записался еще раз, говорит давай менять сцепление. На него то я и грешил. Поменяли:

Ничего не изменилось. Она такая с завода и так и должна работать.

Так я решал вторую проблему с авто, которой нет на самом деле и оно работает так как надо.

В Интернете находил разные варианты решения вопроса, когда Лада Веста дергается, использовал их. Одни люди советовали поставить колпачки под датчик педали сцепления. Другие утверждали, если залить полный бак бензина, то машина будет дергаться.

Испытал это дело, неделю заливал полный бак, потом ездил почти с пустым баком. Никакой разницы не заметил.

Потом мне сказали, что в баке создается вакуум, поэтому бензонасос плохо качает, не создает нужного давления. Советовали поставить на топливный бак крышку с клапаном от Рено Логан. Она подходит по размеру на Весту. Это также не помогло, на штатной заводской пробке такой же клапан.

Почему новая Лада Веста плохо разгоняется?

Владельцы новой Лады Весты могут быть неприятно удивлены ее невыразительной динамикой — машина на разгоне откровенно «тупит» даже на МКПП. С чем это связано, нужно ли это лечить? Расскажу, опираясь на собственный опыт.

Речь в этой статье пойдет о Ладе Весте в комплектации «Комфорт», МКПП, мотор 1.6 литра.

Причины вялости разгона новой Весты «с низов» следующие:

1. На новой машине мотор еще «не раскатался». Полную силу он набирает где-то к 10-15 тысячам километров пробега. С этим ничего не поделаешь, нужно просто набраться терпения и не перегружать его без особой надобности, по крайней мере, первые 2000 километров — они обозначены заводом как период обкатки. В этот период я старался не раскручивать мотор выше 3000 оборотов/мин.

2. После того, как первые 2000 километров были пройдены я стал периодически давать более высокие обороты и выяснил, что на 3500-5000 об/мин тяга вполне нормальная. Как показала практика, «верховой» мотор удобнее «низового» — по городу динамики хватает, чтобы держаться в потоке (но не более), но если нужно обогнать кого-то на трассе, переключаемся на пониженную передачу и получаем действительно бодрый разгон. На «низовом» моторе обгоны даются сложнее.

3. У Вестовской коробки более «растянутые» передачи, чем на многих сопоставимых по классу иномарках. Именно поэтому динамика у машины не такая впечатляющая. Но есть и положительный момент — машина экономичнее того же Логана или Альмеры.

4. Масса у Весты также больше, чем у конкурентов — седан весит 1230 кг. Логан весит 1106 кг, Альмера — 1170 кг, Киа Рио — 1160 кг. То есть, разница примерно соответствует весу дополнительного пассажира. Естественно, это сказывается на разгонной динамике.

5. Штатная прошивка ЭБУ под Евро5 «душит» мотор на низких оборотах. Чтобы не возникало желания впрыснуть в мотор топлива больше, чем он может сжечь и не загрязнить окружающую среду «некачественными» выхлопными газами. Похоже перестарались. Впрочем, эта черта характерна для всех без исключения современных автомобилей.

Еще одна замеченная особенность (не только у Весты!) — в жару динамика у автомобиля хуже, чем в прохладную погоду. Дело даже не во включенном кондиционере. Причина — горячий воздух более разреженный, чем холодный. Соответственно, содержание кислорода на единицу объема меньше. Кислород является окислителем, благодаря которому происходит горение смеси в цилиндрах. Для поддержания динамических характеристик в жару двигателю требуется больше воздуха, но пропускная способность впускного тракта ограничена, из-за этого может возникать «кислородное голодание». В ответ на это ЭБУ снижает количество впрыскиваемого топлива. При неспешной езде на малых оборотах этот эффект практически не заметен, но стоит попытаться резко ускориться, снижение тяги окажется весьма заметным. Лично я этим насытился сполна в июле дорогах Краснодарского края в 33-градусную жару, обгоняя фуры.

Подведем итоги

Покупая Весту следует отдавать себе отчет, что это не гоночный болид и не городская «зажигалка». Это автомобиль для спокойного перемещения из пункта А в пункт Б.

Мотор 1.6 на новой Весте действительно может показаться «тупым», но по мере обкатки он набирает силу. Главное — соблюдать чувство меры и первые несколько тысяч километров не перегружать длительной ездой на слишком низких и слишком высоких оборотах.

Правильный способ

Наконец, дали дельный совет: проверить трубку между клапаном адсорбера и впускным коллектором. На самом деле в системе пуска создается большое разряжение. Если в трубках будет подсос воздуха, то произойдет обеднение топливной смеси. В результате двигатель будет дергаться.

Проверил штуцер этой трубки на входе в коллектор – болтается.

На втором конце шланга происходит аналогично – штуцер шевелится и посажен неплотно.

Сам адсорбер, который сделан в виде белого грибка (виден внизу на фото), подсасывает воздух из атмосферы. Разряжением во впускном коллекторе через клапан вентиляции адсорбера пары бензина высасываются в систему впуска.

В штуцере установлено зеленое резиновое кольцо. Оно должно хорошо уплотнять соединение. Чтобы проверить качество уплотнения, пришлось провести эксперимент.

Другие неисправности двигателя и систем

Компрессия в цилиндрах двигателя низкая.

А вы сталкивались с провалами мощности или наблюдали нестабильную работу двигателя? В чем была причина? Решаем подобные проблемы силовых агрегатов в комментариях, либо на форуме. Напомним, вместе с пропусками зажигания могут проявляться и другие неисправности мотора, например, плавающие обороты.

Категории товаров, которые вам могут быть интересны на основании статьи «Проблемы с двигателем (троит, дергается, плохо тянет), причины»:

Проверка и тест

Снял нижний штуцер клапана адсорбера, штекер с проводами. Подал напряжение 12 вольт на клапан – он открылся. Когда снимал дроссель, то заглушил отверстие с обратной стороны. Взял сигарету, прикурил. Когда клапан был открыт, то дунул в него. Второй рукой перекрыл второй канал во впускной коллектор. Что бы вы подумали произошло? Из отверстия пошел дым.

В результате я сделал вывод, что соединения трубки, идущей от клапана до впускного коллектора, негерметичные. Поэтому воздух подсасывается в большом объеме. Все, что находится ниже клапана адсорбера, не обязательно должно быть герметичным. Это не влияет на работу мотора Лады Весты, так как воздух через белый грибок свободно поступает в адсорбер.

Как устранить неисправность

Нам важна только злосчастная трубка, о которой идет речь.

Порядок моих действий (пошаговая инструкция):

Снял обои концы трубки.
Штангенциркулем измерил диаметр входного патрубка: получилось 8 мм.

Наборы продаются разных производителей, и размеры уплотнительных резинок могут отличаться. Поэтому, при использовании слишком толстого кольца, можно сломать пластиковый штуцер. Также может отломиться место, за которое крепится защелка. Эту процедуру я никому не навязываю, пользуйтесь советом под свою ответственность. Но мне помогло решить проблему.

Попробовал надеть резинку на патрубок – встала, как родная! Может АвтоВАЗ забыл их поставить. Конечно, они не маслостойкие, но в данном случае это не сыграет роли. Надел сверху штуцер – немного болтается. Накинул второе кольцо – тоже слабовато. Затем надел третье.

После этого плотно надел штуцер, получилось очень туго. С другого конца трубки проделал аналогичные процедуры. Теперь ничего не болтается. Поставил декоративную крышку двигателя.

Две причины «дерганья» LADA Vesta SW Cross при трогании назвали владельцы

Сцепление и датчики остаются «слабыми» местами совершенствующейся «Весты».

Некачественное сцепление

«Пробег 30 тысяч, трогаешься как на ПАЗике. Трясёт мрачно. Есть мысль сцепление менять. Lancer брал годом раньше, у него всё в порядке, и пробег 85 тысяч», — пожаловался обладатель LADA Vesta SW Cross 2021 года с мотором 1.8 л и 6-ступенчатой МКПП.

Кроме того, автомобилисты отмечают, что гарантия на сцепление действует как раз 30 тыс. км, а потому с визитом к дилеру тянуть не стоит — есть высокий шанс, что заменят бесплатно. «АвтоВАЗ» признал эту ошибку и теперь обращаться к дилерам куда проще. Также рекомендуется делать адаптацию «коробки» каждые 10 тысяч км для профилактики либо вовсе обратить внимание на LADA Vesta с вариатором.

Датчики детонации и абсолютного давления

«Проверьте датчик детонации. Vesta 1,8 МТ, затрясло на 7 тыс. км. При трогании создавалось ощущение, что двигатель выпрыгнет из-под капота», «Сцепление меняли на 16 тыс., но через 3 тыс. все повторилось. Трижды за 3-5 тыс. км пробега делали адаптацию у ОД. После замены датчика абсолютного давления и датчика детонации как бабка пошептала. Сейчас 65 тыс., всё в порядке», — о.

Вероятнее всего, проблема кроется в датчике детонации и абсолютного давления. Пока разработчики не признали проблему на официальном уровне.

Toyota Land Cruiser 300 станет дешевле: Японцы готовят версию для Индии

В России более дешёвый «Крузак» также может появиться.
Интересно, что обладателей 1,6-литровых «Вест» с МКПП проблема «дёрганья» коснулась в меньшей степени. Машину «трясёт» реже, а «лечится» легче и эффективнее. Причём, аналоги сцепления в этом случае более качественные и выбор более широк.

Прежде всего владельцам LADA Vesta SW Cross при появлении подобных проблем рекомендуется обращаться в официальный сервис, не боясь «баек из интернета» о равнодушии дилеров.

Читайте также: