Переделка тормозов на ниве на один шланг

Обновлено: 01.05.2024

Модификация передних тормозов

Давно я хотел сделать модификацию передних тормозов для Нивы. Конечно сейчас уже есть установка на ниву и задних дисковых тормозов и много чего еще. Но я хотел достичь простоты и избавления от общеизвестной головной боли (закисание суппортов). Опять же как и в других случаях найдутся Д`Артаньяны, которые скажут о скоростных нивах, и что уж скрывать я лично сделал под заказ одной конторы несколько таких машин. Но разговор не об этом, речь пойдет о модификации серийной тормозной системы, для автомобиля, крейсерская скорость которого 100 км\ч.

Ежели мы посмотрим на стандартную схему тормозов, то мы увидим два контура, которые по замыслам конструкторов должны быть независимы. Но в жизни это не получается. Яркий пример: моя любимая жена стачивает колодки до железа, они проваливаются между скобой и диском, и машинка остается без тормозов. То есть даже без намека на притормаживание вторым контуром. Ну как говорится, все хорошо, что хорошо кончается.
Идею которую я реализовал, принадлежит не мне. Впервые мне ее показал Максим-MAHoff, объяснив мне суть «новой» схемы. Дабы проверить все предположения, я пошел к спецу по гидравлике, который съел на этом деле не только собаку, но и слона ещё вдогонку.
Попробую вкратце изложить то, что он пытался мне объяснить. Существенный недостаток заводской системы, это подключение контуров. Все прекрасно знают один из «родовых» недостатков и болезней нашей «любимой» бибики : это закисание передних тормозных цилиндров. И происходит это не по причине плохого качества, как это не покажется странным, а по причине схемотехники. Когда я показал инженеру-гидравлику нашу схему, он сказал, что это работоспособно на 40-50%. Потому что давление в первом и втором контуре РАЗНОЕ. А если сюда присовокупить, такое чудо инженерной мысли, как распределитель тормозных усилий (в народе «колдун»), то чаще всего, если он еще не вырезан из системы, как аппендицит, то и второй конур почти мертвый. В результате разного давления в контурах, один из трех циллиндриков, выезжает из корпуса позже остальных. Это происходит примерно пол-года, после чего он благополучно закисает. В результате в передних тормозах мы имеем закисший поршенек и неэффективные тормоза. Этот недостаток частично устранен в ШНиве, но я так и не смог догадаться, по какой причине, тормоза на колесах, соединили по диагонали.
На схеме показаны две схемы тормозов, заводская и модифицированная.

Схема доработки переднего контура тормозов

1.Передние суппорта. 2. ГТЦ. 3. Задние торм.циллиндры. 4. Колдун 5. Тройники 6. ШНивские объеденители суппортов.
Конечно в идеале можно было бы провести целиковые трубки до задних цилиндров, но это значительно дольше, тем более первичная задача: передний контур и не закисание циллиндриков.

Установка и комплект набора.

Набор установлен на ниву. Левое переднее колесо.

Рекомендация при монтаже следующая: обязательная прокачка ВСЕЙ системы. Но как показала практика, если все собрано правильно, то передний контур качать вообщем и не надо. Все сводится к выходу воздуха под давлением тормозухи самотеком. Конечно сильного чуда не ждите, НО после установки этого набора эффективность переднего контура сильно возрастает. А самое главное не будет закисать поршенек в переднем тормозном цилиндре. Для данного набора я не экономил, поэтому трубка взята немецкая или сербская, из отожженной меди (хоть узелком завязывайте, не переламывается). В комплект набора входят 4 медных трубки со штуцерами, 2 шланга с большими гайками, 2 ШНивоских объеденителя (на передние цилиндры) и 10 толстых медных шайб. На фото не показана самая длинная трубка идущая до правого переднего суппорта, ее длинна 130 см, коротких по 70 см. Длинна трубок подобрана таким образом, чтобы всегда можно было без большого напряга открутить главный тормозной циллиндр от вакуумника и сдвинуть вперед, не откручивая тормозные трубки.

Лада 4x4 3D Рыженькая › Бортжурнал › Тормоза по новому — "солянка" дала результат

Сколько помню свою НИВу — меня всегда не устраивали тормоза: то вялые, то педаль мягкая, то далеко уходит, то ещё что-то…
В прошлом году, посидев в гараже с пивом, штангенциркулем и кое какими железками, решил поставить на родной ВУТ 2106 ГТЦ 21213 (он же 2108 со штуцерами). Особых сложностей при этом не было — пересверлил отверстия крепления в ГТЦ, заглушил один выход и прокачал тормоза. Это дало свой эффект — педаль стала намного жёсче, но тормоза особо лучше не стали… Поменял колодки на Ferrodo — стало намного лучше, но… тогда стояла старая трансмиссия и я не ездил больше 80км/ч, а теперь стало как-то очково — не очень то эти тормоза работают со 100-110км/ч…
Начал я думать, что можно сделать ещё… и тут мне на глаза попадается схема тормозов Шнивы! Сразу решил переделать у себя так же, но… там стоит 2х контурный регулятор тормозов от 2108 — опять проблемы!, а мысль не даёт покоя! Начинаю изучать мат.часть — надо собрать все железки, а уж потом думать.
Вместе с РР прикупил ещё кое каких железок, а именно:
— соединитель цилиндров 2123, 2шт
— шланг тормозной передний 2123, 2шт
— кольца уплотнительные медные 2101, 10шт
— трубка переднего суппорта 2101, 1шт.
— фиксатор тормозного шланга 2108, 2шт.

Всё это было куплено с целью переделать 21е тормоза в Шнивские… но не всё оказывается так просто, как пишут некоторые "кулибины" на просторах инэта!
Я столкнулся с рядом проблем, которые вобщем-то решились, но это отняло время и немного лишних финансов…
Про обломанные трубки передних тормозов я не печалюсь — новые всёже надёжнее!
А вот например -23е шланги на простую НИВУ ни как не встанут! — их просто оторвёт на первой неровности, им не хватит длины! Выходом послужили шланги от ГАЗели, но тут опять есть "но" — на эту дичь ставятся три разных шланга (отличаются длинной и размером резьбы со стороны суппорта) — какой именно нужно покупать не скажу — подбирал по деталям.

Далее, необходимо переделать схемы контуров тормозов из 2121 (перед+перед/зад) в 2101 (перед/зад). А для этого мне пришлось переставить трубки передних тормозов в тройниках, выкинуть один тройник и заменить его шлангом от задних тормозов 2101 (был благополучно обменян на -23й шланг). Второй Шнивский шланг буду ставить на задние тормоза, а то старый уже покрылся трещенками…

К сожалению довести работу до конца помешал конец дня… На следующих выходных доделаю и обновлю этот БЖ.
О результатах этой переделки судить пока рано (зад пока прокачивать не стал, надо ещё шланг поменять), но эффект уже есть — с непрокачанным задом машина вполне сносно тормозит, перегоняя из гаража в гараж ощутил что под педалью что-то есть (перед в полном рабочем состоянии) передвигаться на таких тормозах уже можно, но без фанатизма (а лучше всё-же доделать всё до конца!)

Доработка усилителя и тормозного цилиндра Нивы ваз 2121 ваз 21213 21214

Сразу стоит сказать, что самостоятельно вносить изменения в тормозную систему очень опасно. Однако если педаль тормоза становится слишком тяжелой и очень сложно уловить момент блокировки колес, то можно заменить вакуумный усилитель тормозов и главный тормозной цилиндр. Как вариант, можно установить спортивный вакуумный усилитель, но это не решит всех ваших проблем, связанных с тормозной системой. Не обязательно устанавливать ВУТ от иномарки, потому что они достаточно дорогие, достаточно использовать его от переднеприводного Ваз.

Итак, приступим к работе. В процессе доработки нам пригодятся: вакуумный усилитель тормозов и главный тормозной цилиндр (например, от ваз 2108), а так же кронштейн вакуумного усилителя от Нивы. кроме этого приобретаем тормозную трубку классического суппорта, гайки, болты, гроверы, тормозную жидкость и т.п. В первую очередь нам нужно снять старый вакуумник Ваз 2121, ГТЦ и передние трубки. Устанавливаем кронштейн с вакуумом на штатное место. Рекомендация: сначала лучше прикрутить ВУТ к кронштейну, в противном случае процесс закручивания нижней гайки вакуумного усилителя значительно усложниться. после этого прикручиваем ГТЦ и начинаем соединять трубки тормозного цилиндра. На новой ГТЦ от Ваз 2107 имеется 4 дырки, а у нас имеется три трубки (две — на передние колеса, одна — на задние).

Проблему можно решить тремя способами. Первый вариант — сделать еще одну магистраль на заднее колесо, второй — заглушить одно отверстие в ГТЦ используя маленький шарик и отрезок тормозной трубки, третий — совместить два выхода на задние колеса в один. Последний вариант мы и будем использовать, работу выполняем при помощи тройника и двух трубок. Схема соединения прилагается.

Раз уж начали работать с передними тормозами Ваз 2121, желательно сразу заменить тормозные шланги. После соединения прокачиваем систему и радуемся результатом.

Знаете ли Вы, как выглядят тормозные шланги ваз

Для начала рассмотрим передний тормозной шланг ваз, в комплекте для переднего тор. контура лады идет два шланга. Та часть тормозного шланга, которая идет к суппорту имеет «полку» на конце шланга для плотного соединения с суппортом.

Полка имеет сквозное отверстие для болта его крепления, через которые осуществляется подача тормозной жидкости к суппорту. Для замены передних тормозных шлангов также необходимо приобрести четыре медных колечка, по два на один шланг (сверху и снизу полки).

На заднем контуре тормозов классических моделей лады устанавливается лишь один тормозной шланг, конструктивно отличающийся от передних. Для полной замены комплекта потребуется три тормозных шланга.

Шл. гибкий переднего и заднего тормоза в сборе ваз 2101-07

2101-3506060-01 передний (см. фото 2 шт)
2101-3506085 задний (см. фото 1 шт)

Далее на видео, а также фото показан ремкомплект на автомобиль «Нива» волжского автозавода ваз 2121, производства Балаковского завода резинотехнических изделий.

Полный комплект состоит из пяти штук: четыре передних деталей (по два на суппорт) и один задний. При этом передние детали идут с разными размерами. Два длинных и два коротких шланга. Задний для «Нивы» аналогичен с задним тормозным шлагом классики ваз и взаимозаменяем с ним.

Шл. гибкий переднего и заднего тормоза в сборе ваз 2121

2121-3506060-10 передний верхний (см. фото 2 шт длинные)
2121-3506061-10 передний нижний, длина 450 мм (см. фото 2 шт короткие)
2101-3506085 задний (см. фото 1 шт в комплекте от классики ваз 2101-07)

На передних с завода надеты резиновые кольца для фиксации в кронштейнах, расположенных на передних стойках. Для лады 2110 передний тормозной шланг имеет два резиновых кольца для фиксации.

Следующими рассмотрим авто комплект на Шевроле Ниву ваз 2123. Данные резиновые детали похожи на тормозные детали для ваз 2108, но имеют специфические резиновые кольца (по две штуки) и передние несколько длиннее, чем «восьмерочные».

Передние торм. шл. от Шевроле Нива, также по желанию автовладельца устанавливают на ваз-2108 и их модификации при поднятии передка автомобиля, так как они имеют большую длину.

Шл. гибкий переднего и заднего тормоза в сборе ваз 2123

2123-3506060Р передний (см. фото 2 шт длинные)
2123-3506085Р задний (см. фото 2 шт короткие)

В целом мы рассмотрели комплекты тормозных шлангов ваз для переднего и заднего контуров самых распространенных моделей автомобилей Лада.

Томский Клуб Автомобилистов

Автоломбард алматы без выходных автоломбарды в алмате 7232.kz.

Установка задних дисковых тормозов на НИВУ

История знает много попыток сделать это, в том числе и удачных. Но большинство этих переделок заканчиваются тем, что устанавливаются тормозные суппорта от Оки! А как же ручник?

Поэтому при установке тормозного диска на заднюю ось нужен суппорт со механическим приводом стояночного тормоза. В нашем случае выбор пал на марку Nissan, т.к. я уже однажды использовал задние тормозные элементы этой фирмы.

Много времени ушло на выбор подходящего тормозного диска. К примеру, диск от Соболя полностью подходит за заднюю ступицу Нивы, но эти диски выпускаются только вентилируемые, а найти под них суппорт с системой механического привода стояночного тормоза, рассчитанный на такую толщину – очень сложно! А может и вовсе не возможно! Так как задние тормоза не нуждаются в дополнительном охлаждении. Можно было бы их, конечно, проточить, но тогда диск становился совсем тонким (менее 7мм).
В конце концов было решено переделать родной Нивовский тормозной диск (передний). Все, что было нужно для установки его на ступицу – это расточить центральное отверстие до 122,5 мм. Т.е. «снять» по кругу 7,25 мм. (изначально там отверстие где-то 108 мм.).

После этого диск заподлицо ставиться на посадочное место с обратной стороны задней ступицы. Конструкция получается аналогично передней. Из-за того, что диск оказывается позади ступицы (как спереди), шпильки колес тоже нужно поменять, установив передние!
Установив тормозной диск на заднюю ступицу, и запрессовав колесные шпильки, нужно затянуть колесные гайки (подложив шайбы), для того, что бы диск окончательно сел на посадочное место! Что бы избежать перекоса, гайки, естественно, следует затягивать через одну, как бы крест-накрест!

Далее настает черед тормозных суппортов…
Для работы были выбраны «контрактные» суппорта из Японии! от автомобиля Nissan BlueBird U12 (он имеет схожую массу!).

Так же были приобретены новые тормозные колодки фирмы Lucas!

Переходная пластина устанавливается своим посадочным местом в торец задней балки, вместо щитка барабанного тормоза. При этом уши крепления суппорта должны смотреть в сторону движения автомобиля. Далее вставляется полуось, и болтами, находящимися в крышке подшипника все стягивается. Переходная пластина оказывается зажатой между балкой и крышкой подшипника. Сам подшипник в это время, как и положено, фиксируется во фланце балки, посадочная глубина которого на 3мм. меньше толщины подшипника. А эти 3мм. дает переходная пластина (или в обычной ситуации – задний щиток барабанного тормоза).

Далее необходимо изготовить новый грязезащитный щиток.
Для этого берем картон, прикладываем по месту и делаем форму (трафарет) будущего щитка. Затем берем лист металла толщиной 1 – 1.2мм. обводим трафарет маркером или карандашом, берем электро-лобзик с пилкой по металлу, аккуратно вырезаем и сверлим отверстия!
Самая оптимальная форма щитка (с четырьмя точками крепления) видна ниже на фото (№1 – картонный трафарет, №2 – вырезанный из металла и покрытый антигравием новый грязезащитный щиток).

Прикручиваем щиток к переходной пластине. В ней придется по месту просверлить два дополнительных отверстия под болт М6 для крепления щитка.

Щиток прикручивается четырьмя болтами. Два небольших болта М6 (на фотографии слева), под них следует подложить широкие шайбы. И два болта М10*30*1,25, которые так же крепят скобу тормозного суппорта к переходной пластине. При этом щиток фиксируется очень жестко и не вибрирует!

При установке скобы тормозного суппорта, в некоторых случаях она может задевать за тормозной диск, в таком случае между ней и переходной пластиной устанавливается шайба толщиной 1мм.

В скобу вставляются колодки. На некоторых колодках может быть установлен «скрипун», такая металлическая пластинка, которая начинает издавать неприятный звук, когда колодка изнашивается до минимального уровня. Она устанавливается на задней колодке, и в данном случае может помешать установке колодки на место. Если это происходит – нужно просто удалить ее. Делается это просто кусачками или напильником!

Теперь необходимо проложить тормозные трубки. Металлическую трубку в суппорт не закрутишь, поэтому к суппорту нужно присоединять резиновый тормозной шланг, а его уже в свою очередь соединить с трубкой!

Т.к. трос ручника теперь выходит снизу, освобождаются два кронштейна на самой балке, которые я использовал для крепления сочленения тормозной трубки идущей от тройника в средней части балки и резинового тормозного шланга идущего от суппорта. Тормозной шланг я взял от ВАЗ-2101 (короткий). А вот металлические трубки подбираются по месту!

Все потенциально опасные места, а так же места соприкосновения трубок с фиксаторами нужно обмотать меленьким кусочком сырой резины или двухсторонним резиновым скотчем.

Не забудьте, что при закручивании этих болтов необходимо использовать одноразовые медные уплотнительные шайбы. Повторное использование этих шайб – не допускается!

Трос ручника изготавливается на основе штатного. Для этого берется стандартный трос стояночного тормоза автомобиля НИВА.
С него сбиваются пластины крепящие его к щитку барабанного тормоза, а пружина укорачивается как минимум на половину!
На рабочую зону надеваем пыльник, он идеально подходит от троса сцепления а/м Москвич-2141.

После этого трос легко зацепляется за крючок механического привода стояночного тормоза на суппорте. Это соединение нужно смазать небольшим количеством смазки «Литол-24». Сам трос фиксируется на специальном ушке закрепленном на суппорте.
Далее вся конструкция собирается, и ставиться на машину.

Вам понадобится кое-какое время, что бы заново настроить «колдун» (регулятор давления задних тормозов), т.к. дисковые тормоза имеют большую эффективность торможения. К тому же эту процедуру придется повторить после 300-500 км. пробега, когда притрутся колодки!

В результате эта “переделка” позволяет решить проблему с закисанием задних рабочих цилиндров. Улучшает эффективность торможения. Облегчает процесс замены колодок и повышает эффективность работы ручного тормоза!

Переделка тормозов на ниве на один шланг

220026, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, Г. МИНСК, ПАРТИЗАНСКИЙ ПР-Т, Д. 95

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РФ ООО «ДС-Тек»
108811, Г. МОСКВА, П. МОСКОВСКИЙ, КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22-Й КМ., ДОМОВЛ. 4, СТР. 2, ЭТАЖ 4, БЛОК Г, ОФИС 424Г.

Решение проблемы с тормозной системой ВАЗ 21214, 21218, 2123 от FENOX!

Решена многолетняя проблема с тормозами на «Ниве». Компания FENOX в Минске произвела новые колесные тормозные цилиндры для внедорожной легенды.

Многие любители бездорожья из года в год сталкиваются с одной и той же проблемой – выход из строя тормозной системы на Ладе «Нива» при активной эксплуатации автомобиля. Решение этой проблемы кроется в замене двухшланговых тормозных цилиндров на одношланговые.

Существенным недостатком серийной тормозной системы у отечественного внедорожника является тормозной цилиндр с двумя контурами. Инженерная задумка, конечно, отличная (каждый контур в тормозной системе независим), но на практике все вышло по-другому. При чрезмерном износе колодок такая схема приводит к тому, что при торможении не происходит трения, ведь колодка попросту проваливается между скобой и диском и, как итог, машина остается без тормозов.

Также существенной недоработкой двухконтурной системы является и то, что повышается вероятность «закисания» тормозных цилиндров из-за неравномерного распределения усилий (разное давление в контурах). Другими словами, один из цилиндров приходит в движение с опозданием, что, в конечном итоге, приводит к плохим последствиям.

Специально для автолюбителей, желающих решить вышеперечисленные проблемы, был создан переходник (соединитель цилиндров суппорта) под номером 2123-3501085-02, который позволяет модифицировать цилиндр старого образца.

Однако существенным недостатком конструкции с переходником является то, что сам переходник имеет свойство изнашиваться под действием внешних факторов. Поэтому лучше сразу устанавливать одноконтурные тормозные механизмы.

Именно поэтому в ассортименте FENOX появились новые колесные тормозные цилиндры X3024 (левый) и X3025 (правый) с применяемостью: ВАЗ 21214, 21218, 2123 (а также модификации после 2017г).

Данные цилиндры идут под тормозную систему с одним шлангом.

Оригинальные номера изделий

X3024: 21214-3501015 LADA

X3025: 21214-3501014 LADA

Цилиндр FENOX нового образца имеет единую, цельную конструкцию, что повышает ресурс и надёжность при эксплуатации.

Специалисты компании FENOX предлагают надежное заводское решение не только для тех, кто просто хочет поменять тормозной цилиндр в своём автомобиле, но также и для тех, кто хочет модифицировать свою тормозную систему на систему заводского качества без лишних затрат и доработок.

FENOX Automotive Components 220026, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, Г. МИНСК, ПАРТИЗАНСКИЙ ПР-Т, Д. 95

Тормоза Нива

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

у Нивы 2х контурная, но НЕ диагональня схема тормозов!
1й контур - перед+зад.
2й контур - перед.

На передних суппортах два штуцера прокачки - для 1го и 2го контура соответственно.

Я бы в твоем случае начал с качественной прокачки тормозов.

После того как мне на ТО прокачали - ездил ругаться - переделывали уже под контролем моим и мастера !

Тогда все стало ОК )

Т.к. тема является архивной.

Как хочется получать денег за них. я не делание)) типа мне мало платят,я работать не буду))) сколько не плати одной структуре:-) они никогда работать ЛУЧШЕ не станут)))

А по существу- мучился я с тормозами на классике, тормозило либо заднее правое первее всех, либо левое переднее. Кончилось только после замены всех цилиндров.

Т.к. тема является архивной.

и эта машина может прекрасно ездить!

этого и хотят от нее!

Т.к. тема является архивной.

при чем тут это? гарантия это прямые обязательства автосалона, а Мастеру без разницы какую машину делать. ему платит автосалон, автосалону в свою очередь - завод изготовитель! и уж пользователя это интересует в последнюю очередь!

ругаться конечно не с мастером надо - он ничего не решает!

Т.к. тема является архивной.

ну это если время есть!

я в итоге забил и радуюсь)

а то было так - вот это мы вам меняем по гарантии, а это Это и ЭТО - расходники - придется покупать!

а еще они мне сожгли цепь салонного света и сигнала. да да. и оплавленные провода были и белый дым из по панели.

Т.к. тема является архивной.

Я ответ на свой вопрос получил. Все работает ровно так, как должно. Я спокоен спасибо)

Т.к. тема является архивной.

а АВС это вспомогательная система и при выходе из строя тормоза продолжают работать.

Переделка передних тормозов на ниве

Схема доработки переднего контура тормозов

Установка и комплект набора.

Дополнение от 2014г.

В своей статье я допустил одну «гидравлическую» ошибку, которую мне разъяснили инженеры-гидравлики. В стандартной схеме тормозов, давление в переднем и заднем контуре ОДИНАКОВО. Но оно идет по контурам с задержкой по времени, в силу конструкции главного тормозного цилиндра. Суть доработок от этого не меняется.
На многих форумах, есть какой то сумашедший, который поливает данную доработку всем чем можно, начиная от слюны, заканчивая……Основной аргумент: француз не знает что такое диагональная схема тормозов. Отвечу тем людям, кто хочет понять суть вопроса. В любом букваре конструктора по тормозным системам написано, что диагональная схема тормозов эффективна только в случае, когда тормоза ОДНОРОДНЫ. Или все барабанные или все дисковые. В ином случае ее применение просто неэффективно.
Очень часто спрашивают. Мы сделали данную схему, поставили шланги от Шнивы, но они оказались короткие. Отвечаю: передние шланги сделаны ПО ЗАКАЗУ.

Статья в тему: тормозные шланги

Модель — VAZ 21213; изготовитель — АвтоВАЗ; год выпуска — 1994; в эксплуатации — с ноября 1994; пробег на момент отчета — 78 тыс. км; предыдущие публикации —ЗР, 1995, № 3; 1996, № 3 и 8; 1997, № 1, 8 и 12; 1998, № 4 и 9.

За осень и половину зимы «Нива» наездила более 8 тыс. км. В это время больше всего досаждали тормоза. В предыдущем отчете речь шла о заедании поршней в тормозных цилиндрах переднего суппорта, вследствие чего быстро износились с одной стороны накладки передних колодок. Тогда удалось «раскачать» заедавшие поршни и восстановить работу тормозов. Как оказалось, ненадолго. При легком нажатии на педаль они действовали слабо, машина иногда дергалась, а чтобы ее резче остановить, приходилось нажимать на педаль очень сильно. При этом ее тянуло в левую сторону. Стало ясно: пришло время заняться тормозами всерьез.

Поставили машину на подъемник, сняли передние колеса и, наблюдая за тем, как двигаются поршни цилиндров, нажимали на тормозную педаль. Оказалось, два поршня с одной стороны и один с другой выдвигаются, лишь когда очень сильно нажимаешь на педаль, а возвращаться при этом никак не хотят. Стало быть, при движении машины они постоянно притормаживают. В исправных же суппортах все поршни выдвигаются и возвращаются почти одновременно.

Чтобы посмотреть, соблюдается ли это условие в задних тормозах, поочередно с одной и другой стороны сняли колеса и барабаны и нажимали на педаль, ограничив ход колодок двумя отвертками. Похожая картина: один поршень с правой стороны уходит сразу, другой долго сопротивляется и возвращается только с помощью хорошего рычага. Этого достаточно, чтобы машину при торможении тянуло влево.

Когда сняли цилиндры и разобрали, то обнаружили на всех рабочих поверхностях следы износа в виде продольных рисок и раковины, вызванные коррозией. О продолжении их эксплуатации не могло быть и речи — пришлось покупать новые. Возможно, мы сами сократили жизнь цилиндров, заменив тормозную жидкость в системе не через два, как предписывает инструкция, а через три года — она успела впитать в себя порядочно влаги из воздуха. Хотя на вид мало изменилась — и это ввело нас в заблуждение.

Скептики считали, что извлечь блок цилиндров из суппорта не удастся — дескать за четыре московские зимы окислы их «спаяли» намертво и надо покупать узел в сборе. Но все же решили рискнуть ради экономии средств и заменить только блок. Представьте, это удалось. Как? Об этом читайте в разделе «Своими силами» через месяц.

Потребовали замены и тормозные диски — их толщина уменьшилась до 8,6 мм (предельно допустимо 9 мм). Купив в магазине два недорогих диска «Производства Чехии» (так было написано на ценнике) по 195 руб. (вазовские стоили 230 руб.), мы потом пожалели об этом. Отверстия в них под болты крепления колес не совсем совпадали с отверстиями в ступице и диаметр их был меньше положенного на 0,15 мм. Пришлось поработать круглым напильником, дабы при запрессовке болтов в диске не появилась трещина из-за слишком большого натяга (хорошо, что это заметили сразу). Отсюда совет — берите с собой в магазин или на рынок ступицу и штангенциркуль, чтобы на месте проверить отверстия в диске.

Собирая узел, обращайте внимание на колодки — они должны свободно, но не болтаясь, сидеть в суппорте, иначе не исключено, что при торможении они станут прижиматься к диску не всей плоскостью, а при растормаживании отходить от него. Два приобретенных нами комплекта колодок от разных производителей потребовали «доводки» — их опилили по краям на 0,5–1 мм.

После замены всех цилиндров и передних колодок машину не узнать (человек ко всему привыкает, в том числе к плохим тормозам) — останавливается плавно и так быстро, как того и ждешь. Согласитесь: вся эта история напоминает один курьез, когда некто покупал ботинки на размер меньше нужного, чтобы, промучившись в них днем, испытывать наслаждение, разувшись вечером.

В последнее время стал заметно усиливаться шум от какого-то узла трансмиссии, расположенного впереди. Чтобы найти «виновника», пробовал определить, как меняется характер звука в зависимости от скорости движения и нагрузки трансмиссии — на разных передачах и нейтрали. Больше всего это проявлялось при изменении скорости вращения колес — значит, шум исходит от того, что с ними постоянно (при включенной передаче и на нейтрали) связано: это подшипники колес и редуктора переднего моста. Главная пара и шестерни дифференциала без нагрузки (на нейтрали) должны издавать меньше шума, чем при включенной передаче.

Вывесив передние колеса, обнаружили довольно большой люфт левой передней ступицы, хотя его недавно устраняли подтяжкой гайки. Стало быть, здесь идет интенсивный износ роликовых подшипников. Разборка подтвердила диагноз: на обоих кольцах внутреннего подшипника после удаления смазки обнаружили вмятины и раковины, а на роликах — огранку (такой износ называют питтингом). Естественно, вращаясь, этот подшипник должен издавать шум. Намного меньший износ был в наружном подшипнике.

После замены обоих подшипников и, конечно, сальников (не забудьте вынуть из них пружинки, чтобы поставить их потом в новые детали) шум ослабел, хотя и ненамного. Очевидно, скоро придется разбирать передний мост.

Конечно, не только неприятностями был отмечен этот период в жизни редакционной «Нивы». Продолжали радовать шины «Бриджстоун» (см. ЗР, 1997, № 8): кроме отменных ходовых качеств, они демонстрируют высокую износостойкость. Четыре с половиной года исправно работает штатная аккумуляторная батарея (Vesna, Словения). Недавно машина больше суток простояла в холодном гараже с включенными лампами в салоне (каюсь, забыл захлопнуть дверцу). Обнаружив это, я понял, что пустить двигатель в утренний 20-градусный мороз не удастся. Каково же было удивление, когда он начал работать при первых, пусть и не очень бодрых оборотах коленчатого вала. Способствовало этому зимнее масло «Лукойл-люкс» 10W40, исправные карбюратор, распределитель зажигания и свечи.

Характерный износ колец и роликов подшипника в ступице.

Доработка задних тормозов Нива/Шевроле Нива

В этом видео покажем доработку в виде интеграции саморазводящейся тормозной системы Bosch в задние тормоза Шевроле Нивы.

Текстовая версия

Nivaman.ru

На ниве всем известно что они плохо работают даже с обвесом для этого мы вот такой образец сделали. Сейчас будем на машину все ставить а потом уже покажем как это работает на машине система будет частично божеская. Вот эта система внедрена творческой то есть ну а нам на многих машинах используется в частности там мире ножках там я не знаю.

Взята сильно общем эта часть осталась вазовская то есть также все будет просить работать но меняется пружина на рено швы то есть? Более она как бы нижней остается стандартная весь смысл в чем никогда не забуду тормоза или работают по-разному потому. Что и не подводятся наших машин и подводятся только 1 а вот здесь крепится трос вы значит рост сделали с этой стороны?

Ниваман.ру

Так с этой стороны так и но если выработка в цилиндрах роль в барабанах. Разное то соответственно будет и работа вот чем весь все идеи мужская системы вообще не мы придумали! Мы просто решили большую систему поставить на нашу машину объясняющие для чего там списка и тормоза это очень!

Ниваман

Здесь зарабатывается всего лишь вот эта планка дорабатывается.

Нива. шевроле нива

Часа давлю вы смотрите на это колёсико вот смотрите он отошел я вернул колесико по резьбе выкрутился то есть. Соответственно раздвинул имитирует а то что если здесь будет. Стоять барабан и у вас большой ход тормозов то есть вы нажимаете каждый раз нажимая на тормоз именно когда:

У вас уже увеличен ход рабочей тормозной педали соответственно задних тормозов а из-за них всегда проблема и большой ход то вы опять.

Таки нажимаете видите к люси пошел об выкручивался лоб и так без калину не бесконечное количество раз смотрите какой! Работает чик-чик-чик-чик вот все колесико выкручивается всему. Способствуют этот механизм божеский очень умный механизм поэтому.

Ну я лично решил на нем остановиться.

Chevrolet niva

Я думаю что он будет идеально работать при этом мы всего лишь один раз выставляем ручник. Сейчас все это дело установим машин и в процессе эксплуатации это колечко будет откручиваться сам будет подводить и колодки можно будет сносить.

Практически до нуля единственно только мы сейчас испытает нельзя будет протачивать. Барабан как многие сейчас подумают так и проточу. Барабан там по оставлять но есть рабочий ход у цилиндров то есть они могут вылететь тоже небезопасно поэтому заводские все остальное.

Nivaman

Подводки задних тормозов и как она будет работать на машине вот мы сейчас поставим машину естественно. Вам это потом расскажем пока и если есть вопросы задавайте как бы пишите в личку игла нить люди: Все объясню в общем ума всю эту установили на автомобиль счета тормозную систему барабан и оставляем старые то есть состояние 50 тысяч?

Пробега но по грязи машина видимо ниязова состояние плохое но есть в выработке есть специально оставляем старые? Барабаны чтобы понять как система работает вот так это. Выглядит на машине здесь все остается как в стандарте а вот спереди.

Ремонт нивы

Стоят в принципе они уже сейчас не нужны может быть они даже. Наоборот не нужны потому что они и сжимать надо постоянно они же тугие жесткие может быть наоборот. Помягче я поставлю обязательно испытаю с обычными так скажем копеечными цилиндрами мне кажется эта система будет работать даже лучше отщелкивается работать будет.

И забегая вперед скажу что я уже на ней поездил мы специально отрегулировали ручник максимально но вот так он станет к верху.

Читайте также: