Пежо 307 руль крутится сам по себе

Обновлено: 15.05.2024

Ремонт работающего ЭГУРа Пежо 307 или как создать себе проблемы) part 2

Первая часть)
Вот и вторая часть истории))
Откручиваем 6 болтов торекс 35й по периметру корпуса электромотора с обратной стороны, 3 болта торекс на контактах мотора и располовиниваем его.

Сам мотор здесь используется очень интересный — так называемый BLDC-двигатель, или, по-нашему — вентильный двигатель. Кому интересно — пруф
Чтобы заменить подшипники, нужно снять всю эту байдень. Вот здесь, ВНИМАНИЕ, будьте ПРЕДЕЛЬНО аккуратны снимая магнитное кольцо. Если оно треснет — плакал ваш ремонт и работа всего насоса. Я при его снятии лишь немного помял держатель магнита. Но об этом потом.
Так вот, сначала помечаем маркером положение магнитного кольца вместе с держателем относительно ротора. Я этого не сделал и поплатился) Снимаем стопорную шайбу(?) магнита и поддеваем снизу сам держатель магнита. Я поддевал отвертками, идет он очень туго. Получаем картину:

Сами подшипники, одинаковые — 12х28х8 — 6001z(у меня были KOYO). Снимаем стопорное кольцо, откручиваем 4 болта по периметру(шестигранник) и вытаскиваем ротор вместе с крышкой. По идее, он вытаскивается за вал от руки. Но в моем случае нижний подшипник был полностью ржавый и вылез только после прогрева горелкой задней крышки. Вал я зажал через прокладку в тиски(дабы не оставить насечек и задиров) и легонько выбил, постукивая молотком по корпусу.

Прозвонить обмотку можно лишь на обрыв последней. Потому что сопротивление этих самих обмоток здесь составляет сотые Ома, соответственно, обычным мультиметром его не измеришь(мой китайский не смог).
В посадочном месте подшипника стоит выжимное кольцо, не потеряйте)

Если у вас есть съемник — это самый лучший вариант. Нижний подшипник я нагрел и поддел чем-то. Верхний, который с крышкой, снимал по-другому. Он снимается вместе с крышкой, поэтому придвинул два металлических уголка и зажал ними ротор сразу под крышкой. И нелегкими постукиваниями по валу выбил его. Метод очень варварский, тем более бил я молотком железным, поэтому и немного смял вал(потом просто надфилем поправил). Если у вас есть медный молот — будет лучше.

Далее пидорим все до слепительного блеска, убираем ржавчину, и запрессовываем новые подшипники на вал. Нижний сразу на вал, предварительно смазав вал маслом и нагрев внутреннюю обойму нового подшипника(больше 80 градусов греть нельзя), запрессовывал с помощью старого подшипника — положил сверху на новый и бил его по внутренней обойме. Ни в коем случаем не по внешней, так можно убить новый.

Верхний подшипник сначала вставляется в крышку, ставим стопорное кольцо(плоской стороной книзу), затем аккуратно забивается на вал. При установке новых подшипников будьте аккуратны с ротором, не повредите магниты(они хрупкие) и не погните их держатели(ну очень мягкие) на торцах ротора.

Я погнул, батя пришел, сказал, что я рукожоп и помог выровнять). Легкими постукиваниями вернули магниты на посадочное место(три магнита из 6 приподнялись вверх) и посадили держатель на клей).

Новые подшипники установлены, теперь зачищаем посадочное место нижнего подшипника, кладем выжимное кольцо и вставляем ротор с крышкой на его законное место(смотрите, чтобы не прижало пальцы, а то тянет будь здоров). Проверяем не задевает ли ротор стенки и закручиваем.
Теперь пришла очередь магнитного кольца. Предыстория.
С отцом думали, зачем же это кольцо. Мне в голову, кроме как для улавливания металлических частей, ничего умнее не приходило. Это и был мой камень преткновения. При сборке магнит был снят с держателя, последний выровнен головкой на 32. Затем я посадил его на клей. Подключил мотор к машине, и завёл её, не собирая насос полностью. Двигатель заработал, шума вообще не слышно. Я обрадовался, собрал все, залил новое масло и прокачал систему. Вывешиваются колёса и руль медленно вращается вправо и влево до упора, раз 10. С довольным видом завёл машину и обнаружил, что усилитель хоть и работает, но руль дергается, а сам корпус мотора жутко греется(и сам гидрач тоже дергался). Причём только под нагрузкой, когда крутишь руль, на холостых оборотах, работал отменно, не гудел. Первым предположением было то, что в системе воздух. Прокачал еще пару раз — результата 0. Расстроенный пошёл спать. С утра завёл — та же песня. Начал грешить на механическую часть насоса. Думал, так: корпус греется — значит, греется статорная обмотка, значит — большой ток, если большой ток — на валу большой момент. Тобишь тяжело двигателю вращать ось насоса. Перебрал механическую часть еще раза 2 — никакого результата. Неделю катался без гидроусилителя, думал. Начал курить форумы. Никто (как я считал) не разбирал до такой степени эти ЭГУРы, уже и хоронить его думал. Но где-то была мысля, что виновато что-то, в чём я уверен — какая-то мелочь. А уверен я был в части электромотора. Разобрал его опять, прозвонил плату, кондёры, сопротивления — все в норме. Начал читать про мотор, оказалось это какой-то BLDC. Тут мне в голову пришла идея, что это магнитное кольцо там неспроста. Затем наткнулся на такой вот пост. И мои догадки подтвердились. В момент времени, работают только 2 обмотки статора, например, А и В. Когда ротор переместился относительно обмоток А и В, обмотка А выключается и включается обмотка С. Теперь работают В и С и т.д. Соответственно, управляющему контроллеру нужно знать, в какой момент включать и выключать ту или иную обмотку. То есть ему нужно знать, в каком положении находится ротор относительно статора. Тут — то и выступает наше магнитное кольцо.
Оно совсем не просто, а золотое очень важное. Оно имеет 6 таких ответвлений(полюсов?):

А на плате имеется 3 датчика Холла типа latching("биполярная защёлка"):

То есть эти датчики включаются одним полем, выключаются противоположным.
Кому надо, даташит
Магнит, проходя через один из датчиков, влияет на него. Сигнал от датчика поступает к процессору, который уже высчитывает частоту оборотов двигателя и определяет, какие обмотки должны быть включены в данный момент. Всё до ужаса просто. Возил машину на диагностику, при нагрузке обороты менялись очень скачкообразно. 2800-2930-0, 2850-2800-0. Это тоже вселило надежду, что я прав. Процессор не в тот момент времени (угол поворота ротора) включал следущую обмотку, ротор резко тормозился, и разгонялся дальше, отсюда и дёрганье, и нагрев обмотки статора.
Кстати, на ноги датчика приходит напруга 5.2В, мб кому-то пригодится.
Просмотрел фотки, которые делал, нашел пост(все-таки кто-то разбирал его!) и понял, что магнит я поставил не так, как он был. Правда, товарищ SayfullinRinat не указал ничего про положение магнита, и работает ли эгур после такой постановки. По идее, не очень, ибо судя по фото, он сместил магнит. Так вот, показываю ПРАВИЛЬНОЕ положение магнита относительно его держателя с лапками

При установке магнита на вал, две лапки из шести должны быть строго перпендикулярны к узкой части вала(на торце последнего). Также эти самые лапки совпадают с серединой постоянных магнитов на роторе.
На фото хорошо видно:

Сама подставка садится на шлицы, поэтому выставить правильно не составит особого труда. Опять подключил мотор без насоса к машине, работает. Напряжение показывает 6.2В, когда поставил неправильно, показывало 5.5В(переменного, естесна). Все собрал, работает идеально. Правда, гудит, сука, всё равно. Гул этот, скорее всего идет от механической части. Хоть гул не победил, но войну выиграл :D
При сборке не забудьте закрутить контакты мотора, поставить прокладку(о-ринг) и своеобразную передачку между валами насоса и мотора.
Ещё один немаловажный момент, хоть датчики семейства 502К очень чувствительные, магнит на вал садить надо на определённое расстояние, ниже фото.

Как и обещал, что проверять на плате(проверять при выключенной плате):

У многих беда с втулкой нижнего крепления, у меня она почти развалилась. Внутреннюю обойму крепления я вытащил. Снял пыльники со старой шаровой опоры и тяги стабилизатора, вставил обойму в отверстие пыльника тяги, вставил в опору. С другой стороны надел пыльник от шаровой, по контуру нанёс супер-клей, по итогу очень даже неплохо.

Будут вопросы, обращайтесь.
Список запчастей:
Total 166222 Масло гидравлическое синтетическое, 2л
Corteco 12010757B Кольцо уплотнительное коленчатого вала 1 шт.
Подшипники 6001Z 12x28x8 2 шт.
Topran 100 674 Прокладка насоса 1шт.
Второе уплотнительное кольцо, которое между бачком и насосом имеет меньший внутренний диаметр, примерно 92.5 мм.
В бачке находится поллитра масла, в рейке, я так понимаю, около 400 мл. Я менял всю жидкость со скидыванием обратки, и докупил позже еще 1л.
Если вы хотите просто заменить жидкость, то можно скинуть обратку в посудину, крутить рулём туда-сюда, при этом постоянно подливая масла в бачок до тех пор, пока с обратки не пойдет чистое масло. Не забудьте чкм-то закрыть отверстие для обратки в бачке, а то всё новое масло сразу будет уходить.

Отдельное спасибо папе за помощь)
Дальше будет ;D

UPD: Для справки — частота вращения мотора на холостом ходу(когда руль не крутится) около 3000 об/мин. При вращении руля в какую-либо сторону на обмотках увеличивается напряжение, следовательно ток и растут обороты мотора. Все это можно проследить при подключении диагностики.

Часто читал о том, что этот ЭГУР у многих просто отключается. Прежде всего стоит проверить клеммы на наличие влаги и хорошего контакта. Если не помогло, проверить напряжение на контактах питания (там 2 контакта, плюс и минус). Напряжения нет — смотреть предохранители. Предохранитель находится в моторном отсеке под самой пластиной с предохранителями(когда открываем капот, справа видим блок предохранителей. Открываем крышку, поддеваем блок и на торце видим предохранители высокого тока).
Наш восьмой, тык. Если живой, значит обрыв в цепи — где-то разъело провод, или он переломился.
Всё в порядке? Тогда стоит разобрать ЭГУР и осматривать его. Если он включается на время, потом опять выключается — можно попробовать просмотреть плату и пропаять подозрительные места. Всё.
Во время ремонта пользовался статьями ребят Le-greem, romletin и SayfullinRinat. Спасибо им за подробные посты)

Профилактика насоса ЭГУР Peugeot 307 [0]

Автомобили Пежо 307, 407, Partner B9, Ситроен С4 и другие модели концерна оснащены электрогидроусилителем рулевого управления (ЭГУР). Конструкция представляет собой насос шестеренчатого типа с электроприводом, размещенный в одном корпусе с электронным блоком контроллера. В этой статье мы рассмотрим устройство усилителя на примере Пежо 307, а также его типичные неисправности.

Агрегат размещен в передней части автомобиля и крепится к правому лонжерону на двух сайлент-блоках. На торце бачка для жидкости расположен штуцер шланга низкого давления – по нему жидкость, отработав в гидроцилиндре, возвращается в бачок. Патрубок высокого давления находится в верхней части корпуса и крепится к нему болтом М6. Этот трубопровод подает рабочую жидкость в цилиндр рулевой рейки под давлением порядка 30 атм.

В целом, система очень надежна и рассчитана на длительный срок службы. Однако по тем или иным причинам неисправности все же случаются. Остановимся на наиболее характерных - повышенной шумности работы и потере эффективности усилителя («тугой руль»).

Данные симптомы проявляются в характерном высокочастотном шуме (насос гудит) и возрастании усилия на рулевом колесе. Такие неприятности могут быть связаны с рядом причин, а именно:

1. Рабочая жидкость потеряла свои свойства или имеются посторонние примеси. В этом случае необходима промывка системы и замена жидкости.

2. Износ подшипников электродвигателя.

3. Недостаточное давление в системе (износ механической части насоса).

4. Повышенное давление в системе вследствие заклинивания редукционного клапана. Может привести к нарушению герметичности уплотнений гидроцилиндра.

5. Заклинивание опорных подшипников и/или шаровых опор передней подвески.

6. Неисправность блока клапанов (золотника) рулевого механизма.

ЗАМЕНА РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ

Согласно спецификациям PSA в системе ЭГУРа разрешается использовать следующие жидкости: Total Fluide DA и Total LDS. Причем, как гласят некоторые непроверенные источники, первая рекомендована для суровых климатических условий, а вторая – для всех остальных. В любом случае, состав этих жидкостей практически идентичен. Известны вполне успешные случаи применения Dexron 6 и даже обычных гидравлических масел. Жидкость рекомендуется менять не реже 1 раза в 60000 км.

Для замены и промывки нам понадобится 2 литра жидкости. Работу выполняем по следующему алгоритму:

1. Снимаем защиту двигателя и поддомкрачиваем переднюю часть автомобиля. Передние колеса при этом должны висеть в воздухе.

2. Откручиваем крышку бачка насоса, снимаем патрубок низкого давления, подставляем подходящую емкость и сливаем жидкость.

3. Запускаем двигатель и крутим руль от упора до упора. Это позволяет слить максимальное количество жидкости.

4. Ставим патрубок на место и затягиваем хомутом.

5. Заливаем свежую жидкость до отметки MAX на щупе.

6. Прокачка. Несколько раз поворачиваем руль в крайние положения для выхода воздуха из системы. Аналогичную процедуру проделываем при работающем двигателе до тех пор, пока не прекратится образование пузырьков воздуха. При этом постоянно контролируем уровень. На этом этапе промывку можно считать законченной.

7. Возвращаемся к пункту 2 и выполняем всю процедуру повторно. Номинальный объем жидкости в системе – около 800 мл.

РЕВИЗИЯ НАСОСА ЭГУР

Помимо вышеописанных неисправностей имеют место и другие проблемы. К ним относятся течь жидкости из-под соединений корпуса и проблемы с электрической частью. Совокупность этих двух факторов может привести к… пожару в моторном отсеке. По этой причине компания PSA отзывала часть автомобилей для проверки электрических соединений. Основная проблема кроется в силовом разъеме питания электродвигателя, контакты которого склонны к окислению из-за особенностей расположения узла. Учитывая большой потребляемый ток (до 40А) плохой контакт может вызвать искрение насоса. Известно немало случаев возгорания автомобилей Пежо 307 по этой причине. Кроме того, изоляция проводов со временем рассыхается и теряет герметичность с последующим окислением жил, что приводит к отключению системы или ее нестабильной работе, что проявляется в "закусывании" руля при вращении.

Всех этих бед можно избежать, если вовремя принять необходимые меры. Рассмотрим необходимые для этого действия:

1. Снимаем переднее колесо, подкрылок и защиту двигателя. Видим насос во всей красе. С завода он обычно идет в чехле, который в процессе эксплуатации впитывает в себя воду и дорожную грязь, и превращается в бесформенную глыбу. Как правило, его выкидывают. На всякий случай, артикул насоса – 4007.YE

2. Ослабляем хомут обратки и откручиваем болт штуцера высокого давления. Снимаем все патрубки и отсоединяем электрические разъемы.

3. Откручиваем два верхних болта сайлент-блоков, аккуратно выводим насос из-под автомобиля и несем на стол для разборки (на фото насос с самодельным (!) бачком. Артикул родного бачка ZV4007FE). Перед тем, как разбирать следует удалить рыхлую грязь с корпуса.

4. Снимаем бачок, для чего откручиваем 4 болта.

В центре - блок шестерен насоса

5. Откручиваем 6 болтов крепления блока контроллера и отделяем блок от двигателя. Как правило, видим замасленную электронную плату. Это недопустимо и виновник – вот этот сальник. Его размеры - 8х16х7. В обязательном порядке его заменяем.

6. Тщательно промываем плату малярным обезжиривателем или спиртом и просушиваем. Внимание! Не использовать бензин и другие растворители – это приведет к повреждению заводского лака и скорейшему выходу из строя контроллера вследствие коррозии.

7. Осматриваем пусковые конденсаторы. Вздутые или взорвавшиеся нужно заменить на аналогичные по номиналу.

8. Сборку проводим в обратной последовательности с применением силиконового герметика. Хорошо себя зарекомендовали Permatex и DoneDeal – составы серого цвета, не содержащие уксусной кислоты. Герметичности уделяем особое внимание.

9. Удаляем всю грязь из гнезд электрических разъемов, а также с колодок. Контакты при необходимости зачищаем шкуркой и обильно смазываем консистентной смазкой (отлично подходит ЦИАТИМ).

10. Устанавливаем насос, подсоединяем патрубки, защелкиваем разъемы.

11. Заполняем систему жидкостью.

В заключение стоит отметить, что подобная процедура часто помогает предотвратить неприятности, которые, в конце концов, приводят к необходимости замены насоса. А стоит он очень дорого. Поэтому потратить немного времени на профилактику всегда лучше, чем облегчить свой кошелек на 35000 рублей.

Исключить характерные неисправности рулевого управления Peugeot.

Устранение характерных неисправностей рулевого управления Peugeot

Рулевое управление — одна из важнейших систем машины, отвечающая за поворот колес и направление движения транспортного средства. Главная его задача — преобразовывать вращательные движения баранки в поступательные перемещения привода, а также передавать и усиливать энергию от водителя к колесам, поворачивая их в нужную сторону.

От состояния элементов рулевого управления зависит безопасность пассажиров, поэтому при наличии каких-либо неисправностей следует обратиться к специалистам станции технического обслуживания и выполнить замену изношенных механизмов.

Устранение характерных неисправностей рулевого управления Peugeot — одна из услуг нашей компании. Для восстановления работоспособности системы наши мастера используют только оригинальные запчасти и комплектующие. Это гарантирует высокое качество ремонта и длительную эксплуатацию установленных деталей.

Из каких частей состоит рулевое управление

Рулевое управление состоит из трех элементов: руля с колонкой, механизма и привода. Руль имеет диаметр от 36 до 42 см и выполняет две функции:

принимает усилия для смены вектора движения и направляет их через колонку механизму;
передает информацию о состоянии дорожного покрытия в зависимости от характера вибраций.

Колонка представляет собой вал с шарнирными соединениями, способный складываться при сильных ударах, сокращая тем самым степень травмирования водителя. Механизм увеличивает усилие руля и передает его приводу, а привод, в свою очередь, — передает усилия колесам.

Схемы рулевого управления

Для производства машин применяются две схемы рулевого управления: трапециевидная и реечная. Первая обеспечивает устойчивость в сложных условиях, поэтому ее используют для выпуска внедорожников. В нее входит редуктор, передающий энергию от колеса тяге посредством сошки, и маятниковый рычаг, обеспечивающей сохранение геометрического рисунка. Расположение тяг в виде трапеции необходимо для того, чтобы передние колеса поворачивались на заданные углы, а не по собственным радиусам.

Реечная система обеспечивает превосходное управление транспортным средством. В такой схеме отсутствует редуктор и маятниковый рычаг, но есть гидроусилитель, который облегчает поворот руля. Он состоит из насоса, который крутится от коленчатого вала силового агрегата, и исполнительного механизма. Усилие направляется от насоса к механизму, посредниками в этом процессе являются гидропривод и система клапанов. На автомобилях с такой системой нужно аккуратно передвигаться по разбитым дорожным полотнам, иначе зазоры в шарнирах приведут к поломке рейки, а автомобилю потребуется дорогостоящий ремонт.

От чего страдает рулевое управление

Рулевое управление, хотя и отличается надежностью, но, как и любая другая система автомобиля, со временем выходит из строя. Среди наиболее распространенных поломок — износ шестерни, рейки и подшипников колонки, нарушение геометрии системы, поломка шарнира наконечника тяги, ослабление креплений, засор или недостаточное количество жидкости в резервуаре гидроусилителя. Причинами поломок могут стать:

плохое состояние дорожного полотна;
интенсивная эксплуатация автомобиля;
некачественные жидкости, заливаемые в систему;
установка неоригинальных комплектующих во время ремонтных работ;
естественный износ элементов системы и уплотнительных прокладок;
люфты в подшипниках и шарнирах тяг;
нарушения в работе колес, вызванные низким давлением в покрышках и повреждением подшипника ступицы;
ослабление креплений и просветы между осью тяг, рейкой и подшипниками.

Как узнать о неисправностях рулевого управления

Для своевременного обнаружения технических неисправностей следует регулярно обслуживаться в сервисных центрах. Специалисты СТО Peugeot выполнят компьютерную диагностику автомобиля, которая позволит понять, в каком состоянии находятся элементы системы и какие из них подлежат обязательной замене. Техническое обслуживание рекомендуется проводить один, а лучше два раза в год перед сменой сезонов. Среди очевидных признаков неисправностей рулевого управления:

Затруднения при повороте руля (рывки и заедания), сопровождаемые щелчками.
При покачивании рулевого колеса слышится стук.
Запоздалая реакция колес при вращении руля (люфт и ощущение вибрации руля).
При повороте рулевого колеса на стоящем автомобиле слышится шум из-под капота.
Руль стал крутиться неравномерно: в одну сторону тяжелее, в другую — легче.
Увеличился холостой ход автомобиля, неустойчивость на дороге.

Ремонт рулевого управления в STO-Peugeot

Если вы обнаружили одну из проблем, постарайтесь как можно скорее обратиться к специалистам, чтобы исключить характерные неисправности. Специалисты станции технического обслуживания STO-Peugeot используют современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет получить достоверную информацию о состоянии транспортного средства. Сотрудничество с нами состоит из нескольких этапов.

Запасные части, необходимые для устранения неисправностей рулевой системы, вы сможете купить на месте, а при их отсутствии оставить заявку на заказ с завода-изготовителя. Подробную информацию по услуге и ее ориентировочной стоимости вы сможете получить у наших менеджеров, позвонив по указанным выше телефонам.

Эксплуатация автомобиля

Головная боль после замены рулевой рейки на Пежо Эксперт

1) руль не стал крутиться заметно легче а я этого очень ждал.

2) с рейкой, с ее соединительным узлом есть проблема в плане неправильной установки и это как минимум. Кто подскажет как на французах обстоят дела с этими моментами? может кто то сталкивался с неподходящей по крепежу рейкой или это тупо развод ? И второе - может ли новая рейка быть затянута больше чем надо и ввиду этого иметь не ту легкость вращения? Или это вопрос в насосе? Подскажите по существу пожалуйста.

по поводу тугого вращения руля

вполне возможно, что этот параметр ( усилие на руле) заложен конструктивно, поэтому старая рейка или новая - значения иметь не будет

как пример : Е39. усилие на руле озадачивает. На Е34 руль крутится легче, но пальцем все равно не покрутишь.

А на других машинах ( как у тебя) не сравнивал усилие?

вот этот момент сравнивать не доводилось.Дельная подсказка.Нужно будет подумать как это сделать. меня в тугости руля смущает факт сравнения с другими бусами и автомобилями. Как эталон работы рейки+ ГУРа для меня сегодня как ни странно это ауди 100 на которой я прокатился как то года четыре назад. Там руль вращался чуть ли не щелчком мизинца. Подумал тут о том что можно ли верить такой проверке наоса ГУРа: при выворачивании руля нажать на газ и обратить внимание на усилие? хотя на насос вообще то нареканий нет. Одним словм думаю что надо будет отсоединять рейку в хорошем сервисе и смотреть стыковочный узел. Если вдруг окажется что рейка на самом деле не стыкуется в обычном "нулевом" положении руля то даже незнаю как быть.

((если ставить сход развал на имеющимся положении то на правом колесе нужно затягивать наконечник почти до начала резьбы на рулевой тяге, а на левом скручивать почти до конца резьбы на тяге))

А не проще рулевую тягу по длиннее купить цена проблемы 350 рубл.

подлиннее рулевую тягу? кхмм. а почему бы тогда и руль не снять и поставить без айрбега? или не отпилить кусок тяги с другой стороны))))) оххх. Дело осложняется еще и тем что на солидном сервисе где я собираюсь переустанавливать рейку всплыл вопрос о возможной "перекрутке" руля в процессе неверной установке рейки. Тобишь шлейф отвечающий за айрбег может просто напросто оторваться в один прекрасный момент от перекрута. Вообщем кроилово ведет к попадалову. Сейчас о тугом руле уже и не думаю, думаю как бы так все случилось чтобы машина поворачивала нормально.

если все таки я правильно понял ( по поводу установки рейки), то установщик просто не вывел рейку в центральное положение, а поставил абы как. И то что там две грани, а не шлицы - слабая отмазка.

У меня кстати на Е30 так было ( когда сам рейку менял). Поставил от балды, влево было полтора оборота, вправо - два с половиной. Хотя сход худо- бедно выставил.

Потом все таки отцентровал рейку.

скорее всего ты прав. Тоесть по поводу невыведения рейки в центральное положение скорее всего так и есть. Но есть у меня сомнения что мой Женя такой бестолковый мужик. Небыло бы у него тогда славы мастера за которым ненадо переделывать. Но даже если он и лопухнулся то снять теперь с него деньги нереально)))) Я вот ломаю мозг над тем как теперь будут выводить нулевое положение руля и нулевое положение рейки ? На руле есть провода айрбега(со слов сервисмена в НАСТОЯЩЕМ сервисе) но это логично. а была ли рейка изначально в "нуле" . а как теперь руль с проводами попадет в "ноль" . вообщем я в растеряности. Есть еще ньюанс что рейка может вообще не моей оказаться.

Ремонт электроусилителя руля: что делать, если слышен свист, отказал и не работает ЭУР, проверка на наличие неисправностей

Усилитель рулевого управления — это механизм, который позволяет снизить усилие, прилагаемое водителем к рулю. Он является обязательным компонентом грузовиков, а на легковые автомобили его устанавливают не всегда. Различают пневматические, гидравлические, механические, электрические (ЭУР), электрогидравлические (ЭГУР) усилители. Электроусилитель руля обеспечивает комфортное управление автомобилем. По каким причинам ЭУР отказывается работать, почему слышен свист при повороте руля и как устранить неполадки — об этом далее в статье.

Причины отказа или неисправной работы ЭУРВидео: Неисправности электроусилителя руляДиагностика и обнаружение проблемыРемонт электроусилителя руля своими рукамиВидео: Снятие ЭУРvar index=document.getElementsByClassName('index-post');if (index.length>0)0)>>

Причины отказа или неисправной работы ЭУР

Конструкция электроусилителя руля очень простая — её главными составляющими компонентами являются:

редуктор; электромотор;электронный блок управления (ЭБУ);контроллер крутящего момента; датчик положения ротора; прибор фиксации скорости.

Действует ЭУР по такому принципу:

Когда вращается руль, скручивается торсион. Показатель крутящего момента регистрируется контроллером. Электроусилитель размещается на рулевом вале, части которого соединяются торсионом. Блок получает данные с датчиков и регулирует напряжение электродвигателя. Он также рассчитывает уровень компенсационного усилия, которое необходимо добавить во время вращения руля. При меньшей скорости на электродвигатель подаётся большее напряжение. Электродвигатель при помощи редуктора создаёт дополнительное усилие, которое облегчает управление передними колёсами.

В зависимости от размеров автомобиля конструкция ЭУР может отличаться. Например, компенсационное усилие направляется на рулевой вал или прямо к рейке. В небольших автомобилях нет необходимости прилагать большую силу к рулю, поэтому ЭУР размещается на рулевой колонке, фактически в салоне автомашины. Пыль, грязь и влага не проникают к устройству, что способствует продолжению периода его эксплуатации.

В автомашинах среднего размера ЭУР устанавливается на рулевой рейке и создаёт компенсационное усилие при помощи редуктора. В тяжеловесных микроавтобусах и внедорожниках применяется параллельноосевое устройство с зубчато-ременной передачей и механизмом «винт-гайка на циркулирующих шариках» для создания большого усилия.

Знаете ли вы? Впервые пневмоусилителями рулевого управления оснастили тяжёлую технику — карьерные самосвалы. Это произошло ещё в 30 гг XX в.

Усилитель руля, оснащённый электроприводом, может отказывать в функционировании по таким причинам:

При низком напряжении в питающей бортовой сети автомобиля. Такие условия могут быть обусловлены не заряженным аккумулятором, не действующим генератором или не подтянутым его ремнём, применением в авто электрического оборудования несоответствующей мощности. Вследствие неисправности ЭБУ. Он находится под радиатором обогревателя, и зимой при воздействии на него высокой температуры может выйти из строя. Из-за неактивного предохранителя. Проверять исправность нужно, осматривая целостность нити внутри устройства. При необходимости следует заменить его новым.Для функционирования ЭБУ необходимо напряжение 13,6 В — при меньшем значении следует поменять регулятор генератора.Влага и конденсат провоцируют дефекты предохранителя и электромотора. Следует предотвратить появление этих негативных факторов.При автоматическом прекращении деятельности ЭУР после включения зажигания и бортового компьютера, диагностирующего все узлы и обнаружившего неработоспособность прибора. При этом извлеките предохранитель, находящийся слева от руля, регулирующий питание ЭБУ, с целью предотвращения внезапного запуска ЭУР при движении автомашины, что может создать аварийную ситуацию. Крутящий момент получит рулевая рейка, обходя электроусилитель. Затем следует очень медленно ехать в автомастерскую. Управлять автомашиной будет труднее. Из-за отсутствия сигнала от контроллера скорости, так как этот прибор активизирует и отключает ЭУР при различных режимах движения. Если датчик вышел из строя, то ЭБУ не получает информации от него. Происходит автоматическое отключение электроусилителя рулевого управления. Для восстановления его работы необходимо произвести ремонт, заключающийся в очистке наружной поверхности от грязи или намагниченной металлической стружки. Проверьте также проводку и контакты прибора с бортовой сетью. Если предыдущие манипуляции оказались неэффективными, тогда придётся заменить датчик скорости. Стоимость нового прибора небольшая, и его можно приобрести в любом магазине автозапчастей. Процедура замены несложная, и её можно сделать самостоятельно.

Видео: Неисправности электроусилителя руля

ЭБУ способен сканировать показатель спидометра при помощи данных контроллера скорости. Усилитель руля, оснащённый электроприводом, функционирует на полную мощность при движении на низкой скорости, например, когда вы паркуетесь, маневрируя рулём — выворачивая его до крайних положений то влево, то вправо. ЭУР запускается при частоте вращения, равной 400 об./мин., при меньшем значении устройство неактивно.

Во время разгона уменьшается усилие, которое создаёт электрический прибор на рулевую рейку. При скорости, превышающей 60 км/ч (в некоторых моделях — 110 км/ч), ЭУР автоматически выключается. Такой механизм действия усилителя задан в программном обеспечении и гарантирует безопасность управления автомашиной при быстрой езде.

Посторонний шум в электроусилителе, который сопровождается свистом при вращении руля, требует смазки рулевого вала. Если эта мера оказалась неэффективной, то необходимо подтянуть рейку, подшипники, регулировочную гайку, оснастить дополнительными шайбами для уменьшения люфта, заменить ЭУР безредукторным или отказаться от него вообще. Посторонний шум во время вращения руля провоцирует не только электроусилитель, а также рулевая рейка или колонка.

Знаете ли вы? Электрогидроусилитель рулевого управления был внедрён в автомашины второго поколения MR2 ещё в далёком 1990 г. в Японии на заводах автоконцерна Тойота.

Диагностика и обнаружение проблемы

Во время включения зажигания бортовой компьютер диагностирует все системы автомобиля. Если ЭУР неисправен, то на щитке приборов светится индикатор с изображением руля и восклицательного знака.

По цвету сигнала определяют степень опасности:

красный означает необходимость срочного ремонта; жёлтый — эксплуатация автомобиля возможна без ЭУР при условии извлечения его предохранителя. Неполадки усилителя могут быть связаны с повреждёнными цепями питания или неисправным датчиком.

Если индикатор загорается при включении зажигания, а при работающем двигателе гаснет, то это сигнализирует о нормальной деятельности системы. Нужно удостовериться, нет ли повреждений кабелей ЭБУ.

При этом следует учесть значение контактов соответственно цвету:

голубой — двенадцативольтный, подключён к замку зажигания;красно-коричневый соединён с тахометром;серый идёт на контроллер скорости;бело-розовый — подключён к индикатору ЭУР;чёрно-жёлтый — линия диагностики;шестой — без подключения;коричневый — минусовый провод бортовой сети;восьмой — нет ввода.

Рекомендуем для прочтения:

Неисправности рулевого управления, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств

Проверка рулевого управления на наличие дефектов

Можно ли заливать трансмиссионное масло в гидроусилитель руля

Что лучше: электроусилитель руля или гидроусилитель?

Как заменить ГУР на автомобиле своими руками

При проверке ЭУР на автосервисе сканером через диагностический порт можно получить точный анализ показателей. Диагностика скрепкой позволяет водителю узнать о дефектах в узлах транспортного средства.

С этой целью необходимо:

Отключить зажигание.Скрепкой замкнуть контакты 6 и 7 в штекере, без его демонтажа.Запустить мотор.После этого индикатор ЭУР на панели приборов начнёт мигать.

Первый сигнал всегда является длинным, после него есть ещё короткие моргания, их количество означает вид поломки:

один — электроусилитель работает исправно;два — отсутствует сигнал от измерителя оборотов двигателя;три — нет питания контроллера момента;четыре — поломка электродвигателя;пять — не функционирует датчик поворота руля;шесть — нет данных прибора, который фиксирует положение ротора двигателя;семь — перебои в сети;восемь — ЭБУ не действует;девять — аппарат регистрации скорости не выдаёт информации.

Ремонт электроусилителя руля своими руками

ЭУР запускается при движении автомобиля на низкой скорости, а отключается — на высокой. Опасность представляет остановка деятельности усилителя в одном из этих состояний. Запрещается эксплуатировать автомашину до ликвидации неисправности.

Во избежание внезапного отказа системы ЭУР проводите рационально диагностику всех узлов автомобиля. Если вышел из строя усилитель руля, оснащённый электроприводом, придётся снять его, отремонтировать или заменить. Демонтаж проводится вместе с рулевой колонкой. Понадобится ключ на тринадцать, крестовая и плоская отвёртки.

Важно! Не забудьте отключить аккумулятор при демонтаже ЭУР во избежание неприятностей с электрической проводкой.

Условиями извлечения ЭУР являются:

нахождение колёс в прямом положении; снятие минусовой клеммы с аккумулятора; демонтаж руля и части торпеды.

Необходимо пользоваться схемой подключения прибора.

Видео: Снятие ЭУР

Последовательность действий следующая:

Убрать подрулевые переключатели.Затем следует разъединить штекер с кабелями от щитка приборов. Демонтируйте замок зажигания, выкрутив три самореза крестовой отвёрткой. Снимите нижнюю часть щитка приборов. Нажав на фиксаторы, которыми крепятся колодки кабелей, отключите их от ЭБУ. Далее разъедините колодку и подрулевые переключатели.Выкрутите четыре гайки, которыми закреплён кронштейн. По завершении предыдущих манипуляций наклоните рулевую колонку вниз. Заключительным этапом демонтажа ЭУР является выкручивание ключом на тринадцать болта, которым кардан прикручен к валу рулевого механизма, при одновременном удерживании гайки от проворота. Клеммное соединение следует разжать плоской отвёрткой и осторожно извлечь промежуточный вал. Далее проводят ремонт ЭУР и сборку устройства в обратном порядке, совмещая пометки. Предварительно следует разместить нижний шарнир на вал-шестерню. Совместите промежуточный кардан и рулевой вал. Вначале устанавливают нижний шарнир, потом вал проворачивают, чтобы стянуть их болтом. Напоследок подключают штекер кабелей и устанавливают верхние панели.

Важно! Следует точно помечать маркером, как расположены валы и шестерни один относительно другого. Также нужно не повредить кабеля при демонтаже.

Нюансы ремонта электрогидроусилителя

Некоторые автомобили, выпущенные в 2000 гг, оснащены электроусилителями и электрогидроусилителями руля. Это марки — Ford, Wolkswagen, Audi, Peugeot, Citroen, Skoda, Suzuki, Opel, Toyota, Honda, и Mazda. Конструкция ЭГУР (Electro-hydraulic power steering systems) является модернизированным гидроусилителем. Усовершенствование касается насоса, обеспечивающего гидравлическое давление. На его работу уже влияет собственный электрический привод, а не ременной от двигателя.

Насос включается электродвигателем только по мере необходимости, поэтому владелец авто может сэкономить топливо. Если ЭГУР вышел из строя, то его замена новым будет очень дорогая. Его стоимость высокая и колеблется в пределах 15–60 тыс. руб. Более экономным вариантом будет его ремонт в надёжной автомастерской. При неисправности ЭГУР руль становится «жёстким», при повороте слышен свист, течёт масло.

При самостоятельной замене ЭГУР необходимо выполнить следующие действия:

разберите колёса, для этого поднимите автомобиль при помощи подъёмника;отвинтите крепления подкрылка и демонтируйте его; открутите крепления кронштейна и достаньте насос, аккуратно отсоедините провода от него, так как фишки разъёмов легко сломать;снимите с нагнетателя пластиковую крышку и его механическую часть, затем диагностируйте каждую деталь.

Знаете ли вы? В 1951 г. впервые на американских легковых автомобилях Chrysler Crown Imperial были установлены гидроусилители (Hydraguide) рулевого управления как стандартное оборудование.

Не рекомендуется самостоятельно ремонтировать деталь, за исключением случая, если вы специалист в этом вопросе.

Мастера на автосервисе чинят насос ЭГУР в такой последовательности:

вначале проверяют гидравлическую и электронную часть насоса на оборудовании для диагностики, которое воспроизводит функционирование авто и занимается поиском неисправностей устройства;если не работает насос, его разбирают и заменяют изношенные элементы, проверяют другие детали, складывают конструкцию и проверяют опять на стенде;при отказе электроники необходимо воспользоваться специальными инструментами и высокоточным оборудованием для устранения неисправности или ошибки.

Когда лучше пойти в сервис

Замена ЭУР обойдётся дорого, поэтому если период гарантийного обслуживания автомобиля ещё не истёк, лучше воспользуйтесь сервисом дилерской сети. В противном случае обращайтесь к опытному электрику в автомастерской для снятия устройства, его диагностирования и, при необходимости, установки нового прибора.

Зная причину неработоспособности ЭУР, вы оперативно устраните возникшие неполадки. Достоверной информацией об электрической схеме устройства владеют мастера в автосервисах, поэтому предпочтительнее ремонтировать ЭУР там. Не стоит рисковать, а лучше довериться компетентным специалистам, чтобы обеспечить безопасность при движении автомобиля.

Почему гудит гидроусилитель руля и как решить эту проблему?

Возможные причины появления гула

Сам по себе механизм гидроусилителя достаточно простой, поэтому при необходимости вы всегда сможете разобраться в нем сами. Соответственно, если гудит ГУР, при повороте на горячую или холодную слышен свист и узел жужжит, найти причину можно своими силами. Однако для того, чтобы понять, почему гудит гидроусилитель руля на холодную или горячую, необходимо наиболее очно произвести диагностику симптомов. Сегодня специалисты выделяют несколько возможных признаков, которые могут спровоцировать гул.

Если вы не будете вовремя производить замену жидкости, то и на холодную, и на горячую при поворотах будет проявляться гул, поэтому состояние масла необходимо проверить в первую очередь. Рабочее вещество должно иметь первостепенный оттенок, что касается уровня, то он также должен быть оптимальным, так что если вы заметили, что масла в системе не хватает, то лучше будет долить. Мешать масла не рекомендуется, только в том случае, если они полностью соответствуют друг другу по составам и присадкам. Что касается интервалов замены, то он зависит от эксплуатации транспортного средства, но в среднем эта жидкость меняется один раз в два года.

Если смазка действительно плоха, то вы заметите, как на холодном и горячем двигателе при повороте авто руль будет крутиться труднее. Так что если вы прикладываете дополнительные усилия, при этом слышите гул, то вероятнее всего, проблема кроется именно в расходном материале.

Еще одной причиной, по которой свистит система при повороте на холодную или горячую, является некорректная работа рулевой рейки, как правило, причиной поломки устройства является температура. В результате резких температурных перепадов механизм может работать некорректно.

Кроме того, гул проявляется и в результате попадания соли в систему, которая остается на дорогах после посыпания в гололед. При попадании на компоненты узла, такие как сальники и пыльники, соль их разъедает, в результате чего устройство свистит, но не из-за разъедания сальника, а из-за утечки масла, которая является следствием. Для решения вопроса нужно снимать устройство и ремонтировать его.

Отдельно следует выделить насос. Поскольку основным его предназначением является подача рабочей жидкости в узел, при его выходе из строя масло может попадать в систему неравномерно или вовсе не попадать. Тогда ГУР свистит. Если проблема действительно заключается в работоспособности насоса, то этот компонент необходимо будет менять. Также бывает гудит подшипник.

Правила правильной эксплуатации

Также специалисты не советуют оставлять свое транспортное средство с повернутыми колесами на долгое время в частности, в период зимних холодов. Это также может привести к нежелательным последствиям для рулевой системы. Если вы заметили, что начали проявляться какие-либо неисправности, то желательно как можно быстрее произвести диагностику авто и устранить проблему.

При наличии серьезных неисправностей лучше даже не пытаться ремонтировать узел своими руками, особенно, если вы в себе не уверены. Оптимальным вариантом будет ремонт авто на станции техобслуживания. Только вовремя выявляя неисправности в работе системы, вы сможете обеспечить ее долгую эксплуатацию.

Видео «Как можно отремонтировать ГУР своими силами»

Пежо 307 руль крутится сам по себе

Добрый день. Отъездил на своем Хантере всего 4тыс. км. Вчера заметил одну неприятную вещь. Руль крутится как-то совсем легко. Причем если вхожу в поворот это не очень напрягает, а вот подруливать, держать машину в полосе проблематично. Такое ощущение, что на небольшие повороты руля колеса вообще не реагируют. Раньше такого не было. Я, конечно, еще неопытный водитель, но все же разницу между тем, что было и как сейчас чувствую. Люфт вроде в пределах нормы, но ездить все равно дискомфортно. Уровень жидкости в ГУРе проверял - тоже нормально. Подскажите, что это может быть. И есть ли смысл бить тревогу и везти Хантер на гарантию?

Похоже на износ машинки ГУРа (если наконечники, тяги и крепеж и т.д. и т.п. -все исправно), что неудивительно, если она отечественная. То, что я перечислил в скобках надо обязательно проверить. А так надо на гарантию, ведь это рулевое -не хухры-мухры, вещь очень серьезная!

Дык у вас уже ТО-1 на подходе, зарулить и потребовать ремонта. У меня тоже легко шло, на ТО все подкрутили, теперь на порядок стало тяжелее рулить, зато люфт ушел, а раньше мог градусов 10 крутить и ничего *по уставу так не положено. *

Добрый день.
ТО-1 у меня в книжке написано на 9т. км. До этого было ТО-0 - 1т. км. Поэтому до ТО еще рулить и рулить. И хотелось бы без люфтов. Морально я уже собрался в наш кривой сервис, но по опыту знаю, что там будут долго компосировать мозг - гарантия же бесплатная, вот поэтому и не чешутся.
Я вот думаю, а самому там ничего нельзя подкрутить? Наконечники, тяги и крепеж и т.д. и т.п., о чем говорил уважаемый dad 271

Так, опять я путаю пробеги между ТО. Скорее всего 9 тыс все же.

Насчет подкрутить я не советчик, т.к. сам по себе блондинка, но я бы поехал точно в сервисцентр! Я посещал 2 раза элекс, сначала ТО-0, где мне все подправили что я просил, но стал течь мост, поэтому я заявился 2-й раз, никто на меня не цыкал, доброжелательно все исправили, у них конкуренция, если они нахамят-я уйду в другой сервисцентр и все. Так что они обычно не придираются, а все исправляют. Плюс там все по протоколам, сначала вписывают проблему в бланк, а потом отчет по ней представляют.
Единственное, можно потерять часа 3-4, или ехать по записи. Я советую съездить в СТО, ибо пока машина на гарантии надо!! Еще успеется накрутить руками, после гарантии вся жизнь переди.

У меня за течь моста потом взяли 90р, за диагностику. А поправили бесплатно т.к. это тек вообще ГУР.

а люфт в рулевом? у меня он большой! может сначало поменять его? а если не поможет то демпфер поставить!
у меня стоят шкворня на рол. подш. руль легкий и малейшая неровность чуствуется на его отдаче, а при большом люфте начинается резонанс, причем если не сбросить скорость он нарастает. машину не удержать.

У меня был люфт в рулевом!-90% что изза него и ещё сошку(не болтается ли на валу)+наконечники посмотри.И ещё что вспомнил -обязательно проверь крепление рулевого редуктора к раме. У меня почемуто ослаблен был ,даже отверстия под болты в раме подразбило.

В отличие от автора, начавшего обсуждение, у меня не новый хантер, а 31514 (пружинный перед), на который я поставил военники.

Гура нет, но вчера обнаружил, что люфт руля стал больше, чем раньше. Как и у автора темы, есть ощущение, что на небольшие повороты руля колеса не реагируют. Кроме того, странным мне показалось то, что даже если я и держу руль в одном положении, машина может сама немного изменить направление. На ровной дороге еще ничего, но на асфальте с колейностью, как на МКАД, например, может гулять в перделах полосы влево и вправо. При этом мне приходится быстро водить рулем вправо и влево для того, чтобы не выехать на соседнюю полосу. Когда вхожу в поворот - проблем никаких. Проблемы возникают на скорости от 80-ти.

ГУР-а у меня нет, поэтому сначала я грешил на то, что поставил военники на пружины (военники сами по себе выше) и на газелевские серьги сзади.

Я всегда обслуживаю УАЗ в одной из воинских частей в Москве (есть знакомый гл. инженер), но сейчас человек в отпуске (далеко) и целый месяц посмотреть машину не сможет. Я бы обратился в сервис, только вот опыт взаимодействия с ними не очень. Крайний раз у меня сломалась крестовина и я заехал в тюнинг-центр на 800-летия Москвы.

Вывод сделал такой: меня пытались развести на замену заднего моста.

В результате готов хоть сам лезть и разбираться.

Если у кого есть опыт, подскажите, что это может быть или хотя бы приличного специалиста в Москве, который может четко определить и устранить проблему, а не будет придумывать, что бы мне на машине еще заменить.

Вывод сделал такой: меня пытались развести на замену заднего моста.

В результате готов хоть сам лезть и разбираться.

была такаяже хрень, но только хуже! у меня иногда ее вообще не удержешь! поменял рулевые тяги в сб. и рулевой редуктор ( обошлось в районе 5 т. р. ) и компьютерный сх. разв. проверь также: подшипники ступиц, балансировку!
у меня резина danlop 275*70 R16 НА ПРОСТАВКАХ 35 мм. и диски от крузака , вылет сумашедший как следствие руль очень чуствительный! любой люфт НЕДОПУСТИМ!

Читайте также: